Как выбрать грунтовку для дерева под покраску

Как выбрать грунтовку для дерева под покраску?

Древесина – очень уязвимый материал, подверженный пагубному влиянию внешней среды. Прежде всего, дерево боится влаги, а также плесени и грибка. Кроме того, древесина отличается повышенным впитыванием не только воды, но и лакокрасочных материалов. Грунтовка для дерева под покраску позволяет решить все перечисленные проблемы. О свойствах и разновидностях грунтов, а также о способах их нанесения пойдет речь в этой статье.

Задачи грунтующих составов

Грунтовки для древесины способны выполнять множество задач:

Обеззараживание древесины. Недорогие, а значит, и популярные сорта дерева подвержены гнилостным процессам. Гниение возникает в результате контактов древесины с водой или под действием высокой влажности. Антисептик, входящий в состав грунтовки, позволяет избежать образования плесени, разрушающей материал.
Укрепление поверхностного слоя. Особенно полезны укрепляющие свойства грунта для старой древесины. В составе грунтующего препарата находятся специальные смолы, которые скрепляют древесные волокна между собой.
Снижение впитывающих качеств древесины. Без грунтовки дерева немалая часть краски или лака будет потрачена впустую, впитавшись в поры материала. Грунтовка перекрывает поры, препятствуя, таким образом, чрезмерному расходу лакокрасочного состава.
Благодаря грунту, на поверхности образуется защитная пленка, которая предохраняет деревянное изделие от влаги, коррозийных и гнилостных процессов.
В древесине содержится натуральный краситель под названием танин. Через поры это вещество нередко выходит наружу, в результате чего на стенах дома или на полу появляются некрасивые пятна. Грунтовка, как уже было сказано, перекрывает поры, препятствуя выходу красителя наружу.
Грунты делают покрытие более шершавым, что положительно сказывается на адгезивных качествах материала.
Иногда краска наносится прямо на старую окрашенную поверхность. В результате старое покрытие нередко заметно, несмотря на слои новой краски. Избежать столь неприятного эффекта поможет грунт соответствующего цвета.

Разновидности грунтовок

Грунтующие составы принято классифицировать по двум признакам, к которым относятся функциональность и состав.

По функционалу выделяют такие грунты:

Антисептики, обеспечивающие защиту от микроорганизмов. Такие препараты убивают вредителей, которые уже находятся в древесины, а также предотвращают появление новых.
Укрепляющие составы (так называемые праймеры или по-другому – грунтовки глубокого проникновения) предназначены для упрочения материала. Такие пропитки обычно отличаются универсальностью, поскольку могут применяться не только для древесных поверхностей, но и для укрепления других материалов, таких как кирпич или штукатурка.
Гидрофобные грунты предотвращают излишнее увлажнение материала. Используются для отделки фасадных частей здания, а также для защиты помещений, эксплуатируемых в условиях высокой влажности.

Разновидности грунтовок

По составу грунты классифицируют следующим образом:

Проникающие акриловые составы. Такие грунтовки применимы под любой вид краски, поскольку почти полностью впитываются в материал. Достоинством акрила считается отсутствие неприятного запаха, быстрое высыхание (от 1 до 4 часов). Такие составы можно разбавлять обычной теплой водой. Применяются акриловые грунты, прежде всего, внутри помещений.
Силикон-акриловые составы отличаются высокими гидрофобными качествами. Грунтованная поверхность характеризуется стабильным уровнем влажности, вне зависимости от показателя влажности во внешней среде.
Алкидные грунтовки применяются перед окрашиванием алкидными красками. Грунтовки этой категории по составу сходны с эмалями, но включают в себя большую долю растворителя, а потому быстрее сохнут. Алкидные составы – идеальный вариант для ранее окрашенных поверхностей. Существуют пигментированные алкидные грунты, позволяющие создать матовую поверхность. Время высыхания алкидных грунтов колеблется от 12 до 18 часов.
Поливинилацетатные грунтовки отличаются быстрым высыханием – от 30 минут. После высыхания поверхности ее следует обработать клеем ПВА, который улучшит адгезию древесины.
Полиуретановые составы не самые дешевые и используются для пропитывания паркета перед нанесением лакокрасочных составов на базе полиуретановых смол. Как и алкидные грунты, полиуретановые составы отличны от лака, лишь пропорциями находящегося в них растворителя и отсутствием колерующих дополнений.
Шеллаковые грунты применяются для разглаживания деревянных поверхностей, а также купирования мест, откуда вытекает смола. Также данное вещество может выступать в качестве изоляционного компонента в растворимых морилках.
Для масляных красок в роли морилок часто выступает олифа. Это вещество пропитывает древесную поверхность на несколько миллиметров, чем защищает материал от влаги и гниения. Также олифа обеспечивает отличные адгезивные качества.

Обратите внимание! Немаловажное свойство грунта – его прозрачность. Бесцветные грунтовки наиболее популярны среди потребителей.

Критерии выбора грунтовки

При выборе грунтовочного состава следует исходить из следующих факторов:

Местонахождение грунтовки – на улице или в помещении. Для некоторых видов грунтов условия улицы могут неблагоприятно сказываться на таких показателях, как схватываемость и быстрота высыхания. Для районов с повышенной влажностью нужно выбирать грунтующие составы с максимальным гидрофобным эффектом.
Грунтовка по дереву под покраску должна подбираться с учетом фактора времени. Быстрее всего на открытом воздухе сохнет акриловая грунтовка. Если работы осуществляются в жаркое время года, рекомендуется грунтовать поверхность утром или днем, когда температура воздуха выше. Следует иметь в виду, что алкидные составы сохнут быстро, но их нужно наносить в несколько слоев. В отличие от акрила, грунтование алкидным грунтом можно осуществлять в один слой.
Чем будет покрываться грунтовка – краской или лаком. Значительно более непростая задача – грунтование поверхности под лак. В данном случае грунтовка должна подчеркивать естественный древесный рисунок, а не скрывать его. Перед лакированием критически важно максимально разгладить поверхность и удалить ворс. Помимо основного грунта, можно обработать поверхность жидким воском или тальком. Грунтующий состав можно изготовить и своими руками. Для этого понадобится олифа, скипидар, мел и краситель.

Подготовка деревянной поверхности под покраску

Качество работы зависит не только от выбранного грунта, но и от того, насколько тщательно был проведен подготовительный этап (очистка от мусора, пыли, шлифование поверхности). Подготовительные работы отличаются в зависимости от типа основы, которая подлежит грунтованию.

По старой краске

Если разновидность старой краски совпадает с той, которая будет наноситься, полная зачистка поверхности не обязательна. Алкидные, масляные краски, а также нитроэмаль убираем при помощи наждачки. Задача – обеспечить шершавость поверхности. Отслоившуюся древесину удаляем шпателем, а затем такие места шлифуем.

Если цвета красок не совпадают, наносим разделяющий слой грунта соответствующего вида. Наносим краску только после окончательного высыхания грунтующего состава. Если старое покрытие отличается от нового по составу краски или лака (к примеру, вместо алкидной краски планируется покрыть поверхность масляной), нагреваем поверхность строительным феном и удаляем покрытие с помощью металлического шпателя.

Оставшиеся следы краски убираем растворителем. Далее грунтуем поверхность – начинаем с обработки антисептическим средством, а завершаем финишной грунтовкой перед покраской.

Читайте так же:

Как делать грунтовку пва

Обратите внимание! Антисептические компоненты добавляются в состав многих универсальных грунтов. Также антисептик можно добавить самостоятельно в водный грунтовый раствор.

По свежей древесине

В данном случае нужно выполнить следующую последовательность действий:

Производим шлифование и циклевание поверхности.
Заделываем трещины и прочие дефекты акриловой шпатлевкой. Выбор именно такого типа шпатлевки обусловлен ее эластичностью. Акриловые шпатлевки не становятся причиной трещин при изменении размеров древесины.
Удаляем пыль и грунтуем поверхность. Грунтовочный состав наносится на древесину с помощью кисти, валика или пульверизатора. Если используем грунтовку на основе акрила, то, кроме первого слоя, понадобится еще один или два.

Итак, в грунтовке дерева перед покраской нет ничего сложного. Не стоит лишь покупать самый дешевый грунт. Лучше слегка сэкономить на лакокрасочном материале, чем на грунтовке.

Грунтовка по дереву. Описание, особенности, виды и цена грунтовки для дерева

Древесина разрушается насекомыми и их личинками, грибами, водорослями, плесенью. Природный материал служит для них питательной средой. Для человека же дерево — строительный материал. Хочется, чтобы дома и изделия из него служили долго. Поэтому дерево защищают от естественных врагов и физически факторов грунтовкой. Принцип ее действия и виды, далее.

Описание и особенности грунтовки по дереву

Грунтовка для дерева является пропиткой. В зависимости от состава и типа древесины, она проникает в нее на доли миллиметра или же почти полсантиметра. Сверху остается тонкая пленка. Внутри грунтовка распределяется в порах породы. У сосны, к примеру, таких полостей много, а у лиственницы по минимуму среди российских деревьев.

В масштабах мира самыми плотными являются ятоба, мопане, черное, свинцовое и железное деревья. Обрабатывать их не проще, чем реальный металл. Это усложняет производство. Проще взять древесину мягкую или среднюю. Из такой легко производить изделия, уже после укрепляя и защищая их грунтовкой. Да и ценник самой плотной древесины в мире отпугивает.

Природной грунтовкой служит смола. Не зря в прошлые века стволы заготавливали весной. Это время хода соков. Дабы смола заполнила каждую пору в породе, стволы помещали на пару лет в воду. Она выталкивала из пустот древесины легкий воздух. При этом более плотная смола вытесняла саму воду. Вот почему избы 19-го века стоят по сей день.

Грунтованная древесина не впитывает воду

В условиях современности способ заготовки древесины, которым пользовались пращуры, нерентабелен. Процесс заполнения пор породы ускорен с помощью грунтовок. Они защищают дерево от:

грызунов
насекомых
червей и личинок
грибков
плесени
рассыхания под воздействием солнца
гниения в присутствии влаги
выщербления под действием ветров
изменений от контакта с химическими реагентами

Частично грунтовки защищают и от горения. Не секрет, что для него нужен кислород. Когда он вытеснен из пор древесины, огонь дольше бесплодно «лижет» ее.

Виды грунтовки по дереву

Существует 2 основных классификации грунтовок по дереву. Одна делит их по функциональным особенностям, а вторая — по компонентному составу. Последняя классификация такова:

Белая грунтовка по дереву

Алкидная грунтовка для дерева. Ее основа — продукты поликонденсации многоатомных спиртов. Эти продукты иначе называются алкидами, имеют неприятный, химический запах. Из-за него грунтовка по дереву для внутренних работ не подходит. Зато, алкидные составы хороши при наружных, правда, сохнут около 20-ти часов и служат максимум 6 лет. Покрытие идеально ложится на ранее окрашенные алкидными красками и эмалями поверхности, относится к бюджетным. Древесину покрывает тонкая пленка, сглаживающая рельеф поверхности.
Акриловая грунтовка по дереву. В противовес алкидной, сохнет за несколько часов и не имеет запаха. Метакриловая и акриловая кислоты, на основе которых получают грунт, безвредны для человека. Быстрое высыхание покрытия обеспечено даже в условиях повышенной влажности. При этом грунтовка доступна и служит идеальной основой не только для акриловых красок. Если же финишного покрытия нет, пропитка отлично подчеркивает рельеф древесины. Именно акриловый грунт хорош, если доски предварительно прошкурены вдоль волокон наждачкой.
Силиконово-акриловые составы. По правилам рынка на первое место в названии выводится преобладающий элемент. То есть, по факту грунтовки скорее акриловые. Силикона в них около 20%, однако, он существенно меняет свойства пропитки. Она долговечнее и эластичнее прочих. Это сказывается на цене продукта. Он дороже других грунтов и подходит под алкидные, силиконовые, латексные, водоэмульсионные краски, глазури, лаки.
Эпоксидная грунтовка. Производится на основе синтетической смолы. Дабы она стала надежной пропиткой для дерева, материал смешивают с отвердителем. Соответственно, эпоксидные грунты двухкомпонентные. Однокомпонентные тоже производят, но спросом товар не пользуется из-за длительного срока высыхание. Каждый слой двухкомпонентной эпоксидной грунтовки схватывается около 15 часов. Без отвердителя процесс длится примерно 2 суток. Итоговое покрытие в любом случае получается твердым, неэластичным, подобным камню. Для некоторых поверхностей это плюс. Так, эпоксидные грунты предпочтительны для паркета. Пропитка сглаживает его поверхность и противостоит активному износу.
Шеллаковая. Берется эта грунтовка под дерево, которое сучковато и еще не просохло. Из сырой древесины выходят естественные смолы. Пропитка запирает их внутри породы. Что же касается сучков, шеллаковый слой сглаживает их, выравнивая поверхность. Эффектом обязаны смолам природного типа. Их вырабатывают самки нескольких родов червецов. Это род насекомых. За счет природного происхождения смолы дорого, но есть синтетические аналоги.

При делении грунтовок по функциональности, выделяют следующие категории:

Антисептическую грунтовки. В нее добавляют элементы, противостоящие размножению болезнетворных организмом, обеззараживающие. Антисептики препятствуют любому биологическому поражению древесины.
Гидрофобизирующую. Такие препятствуют проникновению в породу влаги. Впитывая ее, дерево набухает, загнивает, теряет первоначальные характеристики. Если вода застывает в порах породы, из-за расширения разрывает их. Когда приходит потепление и лед таит, дерево становится в разы пористее и уязвимее.
Антикоррозионную грунтовку. Она препятствует растрескиванию древесины, выпадению из не сучков. Именно антикоррозионный грунт идеально предотвращает рассыхание досок.
Антипиренный грунт. Такой делает дерево огнестойким. Соответственно, используются термостойкие смолы и, собственно, антипирены. Последние содержат фосфаты или хлориды аммония, бора. Эти соединения замедляют процессы горения.
Универсальная грунтовка. Преобладает на рынке и выполняет минимум 3 функции из списка. За «кадром» обычно остается антипиренная.

Бывает также грунтовка по дереву для наружных работ и внутренней отделки. В помещениях больше требований к скорости высыхания и экологичности состава, но меньше к его защитным функциям.

Читайте так же:

Как можно смыть грунтовку

Последнее связано с умеренной влажностью, малыми перепадами температур, отсутствием «нападок» ветров и кислотных дождей, блокировкой ультрафиолетового излучения. За пределами же помещений все это присутствует.

К неосновным классификациям грунтовок относится и деление на:

Стандартного проникновения. Такие пропитки хороши для малопористых, сравнительно новых поверхностей.
Глубокого проникновения. Эти составы нужны для работы с сильнопористыми основаниями. Глубоко проникающий грунт просачивается в них, заполняя минимум на несколько миллиметров. Это армирует распадающиеся частицы, возвращая основе единую, монолитную структуру.

Подразделяют грунтовки также по цвету. Под дальнейшую отделку идеальны прозрачные составы. Они же хороши в качестве запирающего покрытия поверх водорастворимой морилки. Однако бывают и окрашенные грунты-морилки. Это продукция из категории «два в одном».

Применение и расход

Есть несколько условия необходимости грунтовки дерева. Она обязательна под лак, если доски с дефектами или порода соприкасается с наружными стенами. Для всех уличных объектов пропитка тоже обязательна, как и для дерева в помещениях с повышенной влажностью.

Начинаются работы с подготовки основы. Она должна быть чистой, обезжиренной. Если грунтуется по краске, достаточно убрать ее отслоения и зачистить наждачкой. Свежую древесину шлифуют, заполняя неровности шпаклевкой.

Кстати, бывают вязкие грунты, выполняющие одновременно функцию защитной пропитки и шпаклевки. Для большинства грунтовок требуется невысокая рабочая влажность и температура вышке 5 градусов Цельсия. Исключением являются морозостойкие составы и шеллаки.

Внешний вид грунтовки по дереву

Максимальная температура при работе с грунтом не должна превышать 30 градусов Цельсия. На нанесение жар не влияет, но пропитка быстро сохнет, не успевая проникнуть в глубинные слои дерева. Наносят пропитки кистями, валиками или пистолетами-распылителями. Последние удобны при обработке больших площадей.

Обычно достаточно 2 слоя грунта. Но на сильно пористые поверхности, к примеру ДСП, наносят минимум 3. Первый наиболее обильный, поскольку львиная доля пропитки уйдет внутрь породы. Отсюда необходимость расчета расхода материала:

на 1 слой алкидной грунтовки уходит 130 граммов при обработке квадратного метра поверхности
покрытие в 1 слой квадратного метра поверхности акриловым грунтом требует затраты 120—150 граммов
силиконовой грунтовки на квадрат уходит 200—500 граммов
примерно 100 граммов на квадратный метр тратится эпоксидного состава
при работе с шеллаком расход на квадрат равен 200 граммов

Цифры примерные. Точный расход зависит от характера основы, планируемой дальнейшей отделки. Так, если древесина плотная, грунта потратиться меньше, чем при работе с пустотной сосной.

Цена грунтовки по дереву

Остается выяснит, сколько стоит грунтовка для дерева. Цена частично зависит от производителя, торговой накрутки. Однако основным ценообразующим фактором является тип пропитки:

Самой бюджетной является алкидная грунтовка.
Вторую ценовую позицию делят эпоксидная и акриловая пропитки.
Шеллаковой грунтовке достается «серебро».
Силиконовая пропитка дороже всех прочих. Так, грунтовка для дерева Тиккурила литрового объема стоит примерно 5 тысяч рублей.

Если приобретать грунт малыми объемами, переплатить придется за баллон с распылителем. Такой удобен при работе с малыми формами, к примеру, обработки рамок, фрагментов мебели.

Технология покраски деревянных изделий и поверхностей

Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.

Составы для окрашивания дерева

Покраска деревянных поверхностей может осуществляться несколькими разновидностями отделочных материалов. Каждый вариант отличается по составу и внешнему виду получаемого покрытия.

Краски

Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

В работе могут применяться следующие составы:

Масляные. Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.

Алкидные эмали. Этот вариант, как и предыдущий, стал менее популярен, но востребованность остается на хорошем уровне. Это объясняется тем, что смесь отлично подходит для наружных работ по дереву. После нанесения на поверхности образуется небольшая по толщине пленка, благодаря которой удается подчеркнуть фактуру основания. К тому же эмаль имеет низкую паропроницаемость, что снижает риск деформации дерева при воздействии влаги. Отличаются недолговечностью.

На заметку! Акриловые растворы могут дополнительно содержать добавку на основе латекса, что увеличивает водоотталкивающие свойства материала. К тому же встречается ПВА водоэмульсионка, но ее лучше не применять для работ с деревом.

Таким образом, на вопрос: можно ли водоэмульсионной краской красить дерево, ответ будет утвердительным. Именно эта продукция считается наиболее предпочтительной. Она не только облает отличными характеристиками, но и хорошо колеруется, что позволяет реализовать дизайнерскую фантазию.

Решая, чем можно покрасить дерево, обязательно учитывают, что краска – не единственный вариант, отличной альтернативой является лак. Он представляет собой состав на основе натуральных или синтетических смол. В качестве растворителя могут использоваться различные вещества, определяющие свойства материала. Образующаяся пленка может быть прозрачной или изменять (подчеркивать) текстуру древесины.

Цветные лаки позволяют имитировать разнообразные породы древесины

Для работы подходят несколько вариантов состава:

Полиуретановый. Наиболее востребован, поскольку быстро высыхает и обладает отличной стойкостью. Но из-за наличия в составе растворителя имеет специфический запах.
Водный. Подходит для работ на улице и внутри дома. Отличается экологичностью, но требует пропитки основания грунтовкой. На высыхание может потребоваться до 24 часов.
Акриловый. Современный состав, имеющий хорошие декоративные качества. Недостатком считается высокая цена.
Нитролак. Имеет низкую светостойкость, подходит для работ с недорогой мебелью.

Лак может быть самостоятельным покрытием или вспомогательным защитным при нанесении краски на деревянные поверхности. В этом случае необходимо правильно выбрать основу, чтобы добиться лучшего эффекта.

Другие варианты красителей

Это могут быть следующие вещества:

Независимо от выбранного материала поверхность покрывается бесцветным лаком.

Выбор средства для предварительной обработки

Отдельную категорию составляют пропитки, которые необходимы для улучшения структуры и долговечности деревянных элементов.

К таким смесям относят:

Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.

Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.

Важно! Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.

Порядок выполнения работ по окрашиванию

Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

Выбор и подготовка инструментов.
Подготовка и обработка основания.
Покраска.
Дополнительная обработка (при необходимости).

Читайте так же:

Как делать потолок грунтовка

Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

Этапы подготовки и окрашивания деревянного изделия: ошкуривание, удаление пыли, обезжиривание, грунтовка и окрашивание

Инструмент

Для покраски может потребоваться:

Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.

Все необходимое подготавливается заблаговременно.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску

Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.

Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.

Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.

Нанесение краски

Внимание! Проводить работы снаружи или изнутри необходимо при оптимальных показателях температуры и влажности, которые зависят от выбранного состава.

Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:

Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.

Технология покраски древесины лаком

Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.

Сам процесс лакирования выглядит так:

Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.

На заметку! Многие мастера советуют выполнять шлифовку после укладки второго слоя. Но это зависит от вязкости лака: при более жидкой консистенции первое покрытие не шлифуется.

При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.

Декоративное окрашивание

Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:

Какой инструмент применяют для обработки дерева

Обрабатывать дерево люди научились много тысячелетий назад. Вначале, по понятным причинам, все делали вручную. Сегодня существует большое количество электроинструментов, но и ручные приспособления не остались забытыми. Инструмент для деревообработки необходим плотникам, столярам и любому человеку, который решил что-то изготовить своими руками.

Разнообразие инструментов

Под обработкой древесины понимают большое количество операций, и для каждой из них нужны свои инструменты. Дерево можно пилить, сверлить, стругать, вырезать из него предметы простой или замысловатой формы. Совокупность всех инструментов разделяют на две группы:

ручные;
электрические.

Кроме этого, их делят на профессиональные, любительские и относящиеся к промежуточной категории. В домашних условиях удобнее всего выполнять деревообработку любительскими или полупрофессиональными инструментами. К тому же цена их существенно меньше, чем профессиональных.

Ручной инструмент

Ручными называют те инструменты, при использовании которых задействована физическая сила человека. Поскольку деревообработкой занимались во времена, когда об электричестве никто не знал, все манипуляции с деревом можно выполнять вручную.

Одним из самых древних по происхождению считается топор. Его и сейчас используют в домашних условиях – во многих частных хозяйствах без топора не обойтись.

Ручными бывают пилы, сверла, стамески, рубанки и еще много чего. Работать ими надо аккуратно, умеючи. Без должной практики, навыков не обойтись, зачастую нужна немалая физическая сила.

Электроинструмент

Электрическими устройствами пользоваться легче. Они позволяют в несколько раз быстрее выполнить работу и с меньшими усилиями. Электроинструменты для деревообработки в домашних условиях выпускают работающие от сети и на аккумуляторах. Покупая такие агрегаты, надо обращать внимание на их мощность, гарантию обслуживания и основные возможности. В приоритете должны быть те функции, которыми вы планируете чаще всего пользоваться.

Стоит заметить, что электроинструмент тоже может быть ручным либо стационарным. Ручные электроинструменты для обработки дерева можно переносить, выполнять работы, держа его в руках. Во втором случае инструмент фиксирован, вмешательство человека минимальное, зачастую он представляет собой станок, который может быть токарным, долбежным, фрезеровочным, рейсмусовым.

Инструменты для распила древесины

Распилить древесину или материалы, из нее сделанные, можно несколькими видами инструментов:

пилой; .

Все они бывают ручными и электрическими. Ножовка идеально подходит для садовых работ, ею пилят не слишком толстые суки, доски, заготовки для столярных работ.

При постоянной распиловке древесины в домашних условиях просто необходимо иметь циркулярную пилу (циркулярку). Фигурные резы ею не сделать, зато она максимально быстро распиливает доски, фанеру, некоторые виды пластика.

Если надо пилить деревья, заготавливать дрова, то в этом случае используют цепные пилы. Встречаются также ручные пилы для заготовки леса, работать ими надо вдвоем.

Лобзиком выпиливают фигуры произвольной формы. Он подходит для выпиливания заготовок макетов, художественных панно, различных поделок, деталей мебели, кухонных приспособлений.

Топоры и колуны для раскалывания

Плотницкие работы испокон веков выполняли топорами. Ими обтесывали бревна, делали окна, двери, с их помощью возводили срубы. Топоры и колуны необходимы, чтобы раскалывать поленья на дрова. Топор определенного вида – это боевое оружие.

Обратите внимание! Отличаются инструменты для раскалывания по размерам, форме металлической части и рукоятки, которую делают из дерева или стеклопластика.

Сегодня выпускают электрические колуны (дровоколы), которыми можно быстро колоть поленья определенной длины и диаметра. Стоимость их на два порядка выше обычных качественных топоров.

Рубанки для строгания

Строгать древесину надо рубанком. Он снимает тонкий слой стружки, позволяя получить ровную гладкую поверхность. Без рубанка не обходится ни столяр, ни плотник. Используют их мастера музыкальных инструментов, мебели, кукол, кухонной утвари и многого другого.

Совет! При выборе электрического рубанка обращают внимание в первую очередь на его мощность, ширину лезвия и глубину строгания, заявленную производителем.

Неплохо иметь у себя целый набор рубанков, в крайнем случае хотя бы один универсальный. По мере освоения работы плотника или столяра появится необходимость в других видах рубанка.

Для грубого строгания используют медведку, для чистовой обработки подойдет фуганок или полуфуганок, выборку шпунта, пазов проводят пазником (шпунтубелем). Есть еще цикля, калевка и много других узкоспециализированных инструментов для строгания.

Шлифовальный и обдирочный инструмент

Чтобы сделать дерево идеально гладким, необходим шлифовальный инструмент. Маленькие фигурки и детали из древесины шлифуют вручную шлифовальной бумагой, наждачкой, совершая монотонные механические движения.

Чтобы заглаживать края, торцы изделий, применяют рашпили. Это специальные напильники для дерева с крупной насечкой.

Для больших площадей используют электрические деревообрабатывающие машинки, к ним относятся:

болгарки со шлифовальными насадками;
ленточные шлифмашинки;
эксцентриковые (орбитальные);
плоскошлифовальные (вибрационные).

Ленточный инструмент больше подходит для грубой зачистки, снятия толстого слоя краски или выравнивания поверхности. Более тонкую шлифовку проводят эксцентриковыми и плоскошлифовальными агрегатами.

Стамески и долота для долбления

Шипы и пазы в древесине для соединения деталей делают стамесками и долотом. Это ручной инструмент. Чтобы выдолбить глубокое и достаточно широкое гнездо или проушину, применяют долото. Рабочая часть долота – стальной, остро заточенный с одной стороны брусок.

Стамеской выдалбливают неглубокие отверстия, зачищают поверхность древесины, выполняют подгонку деталей. Форма лезвия у стамески может быть плоской или полукруглой.

Перед началом работ наносят разметку на деталь, затем ее прочно закрепляют в струбцине на верстаке и начинают выдалбливать. Волокна подрубают под углом 45–60°, углубляются каждый раз на 4–5 мм, стружку сразу же убирают.

Инструменты для сверления

Ручные дрели, коловороты, бурава необходимы для высверливания отверстий. Значительно проще проводить деревообработку электрической дрелью. Для нее понадобятся специальные насадки.

Существует большое количество видов насадок, среди них зенковочные, центровые (пёрки), спиральные, винтовые. Дрелью можно сверлить отверстия под болты, шиповые и другие виды соединений. Подбирая насадку нужной формы, можно расширить спектр выполняемых работ.

Фрезер

Один из важных электрических инструментов для деревообработки в домашних условиях – ручной фрезер. Им обтачивают кромку, делая ее скругленной, фигурной, вырезают пазы, сверлят отверстия. Выпускают различные виды фрезеров широкого и узкого спектра действия. Они отличаются по мощности, диаметру хвостовика фрезы, максимальной скорости вращения. Помимо дерева, фрезером обрабатывают гипсокартон, пластмассу, акрил.

Рабочее место и дополнительные приспособления

Проводя работы по деревообработке в домашних условиях, не получится обойтись без струбцин. Они помогают фиксировать детали поодиночке и между собой при резке, выдалбливании, сверлении, склейке.

Еще одни важные инструменты в деревообработке – это клещи и гвоздодеры. Ими из дерева вытаскивают гвозди, а также другие посторонние предметы.

В процессе деревообработки важно правильно подготовить рабочее место. Для слесарных работ необходим верстак. Это прежде всего стол, за которым удобно выполнять различные манипуляции. На верстаке также находятся полезные приспособления:

передний и задний винтовые зажимы для фиксирования заготовок;
отверстия под клинья, в которые упирается заготовка;
лоток для хранения столярного инструмента.

Возле верстака зачастую устанавливают стеллаж, где хранятся необходимые приспособления, материалы, шаблоны. Потребуется удобный стул. Необходимо также позаботиться о розетке для подключения электроинструмента и качественном освещении.

К дополнительным приспособлениям, которые всегда должны быть в наличии у любого мастера, относят линейки, транспортиры, уровни, угольники. Скорее всего, потребуется расходный материал (наждачная бумага, пилки, круги). Поскольку в домашней мастерской обычно налажен полный цикл производства, то надо отвести место для лака, красок, кисточек.

Любые инструменты должны находиться в исправном состоянии. Если же произошла поломка, то их как можно быстрее восстанавливают или же убирают в такое место, где они не будут мешать.

Грунтовка по дереву: требования, виды, особенности акриловых и алкидных составов

Основное назначение грунтовок по дереву – обеспечить прочное сцепление между покрытием и основой. Чаще всего ними покрывают древесину для заполнения открытых пор и уменьшения впитывания в нее политур и лаков.

Ниже вы узнаете, какая бывает грунтовка по дереву под лак и чем ее следует наносить на поверхность.

Водно-дисперсионный акриловый грунт для нанесения на древесину

Если необходимо производить прозрачную отделку, в качестве грунтовок применяют прозрачные растворы, которые способны создавать пленки на основаниях.

лаки;
масла;
иногда клеевые растворы;
воск.

Лучше всего поры древесины заполнять инертными порошкообразными материалами, среди которых выделяют:

тальк;
мел;
каолин;
тяжелый шпат;
пемзу.

Такая грунтовка наносится методом втирания в древесину своими руками таким образом, чтобы на поверхности не осталось даже намека на нее. Иначе структура основы будет смазана.

Что нам предлагают производители

Малярные непрозрачные, предназначенные для непрозрачной отделки;
Столярные или мастики, используемые для обеспечения прозрачной отделки.

К столярным относят:

олифы и высыхающие масла (тунговые, льняное);
грунтовочные лаки первого покрытия, к которым относят растворы смол и низковязкой целлюлозы или смол в растворителях (скипидаре, ацетатах, спиртах) с добавлением или без добавления разжижителей и пластификаторов;
смеси некоторых клеев (обычно казеина);
комбинированные составы, в которых присутствуют вещества из I, II и III групп;
эмульсии и растворы, изготовленные из восков (церезина, пчелиного), органических растворителей (скипидара, бензина) и парафина.

Порозаполняющий столярный состав

Перечисленные выше грунтовки используются в чистом виде или с добавками из порозаполнителей. В основном цена зависит от количества последних в составе.

Требования

Максимально заполнять древесные поры и минимально изменяться в объеме при однократном нанесении на поверхность. От этого зависит расход политур и лаков, т.е. чем лучше будут заполнены поры, тем меньше будет впитывание покровных материалов, их просадка, а покрытие станет стабильнее. Кроме того, уменьшение числа слоев упрощает схему процесса. Многие известные грунтовки имеют следующий недостаток – они значительно изменяются в объеме после высыхания, происходит их усадка. Древесные поры в результате обнажаются, и процесс приходится повторять снова.
Подчеркивать, а не скрывать естественную структуру основания, как и светостойкость, это влияет на эстетическое восприятие. В противном случае четкость рисунка начинает вуалироваться из-за недостаточности прозрачности материала. Особенно заметным это становится при неполном удалении грунта с основы. При прозрачной отделке это недопустимо.
Если же будут применяться несветостойкие материалы, со временем возможно появление на поверхности нежелательных тонов окраски или пятен.
Их нанесение не должно вызывать трудности у работающих с ними. В противном случае вам придется тратить слишком много времени на процесс, особенно при обработке деталей со сложным профилем или большой площадью. Относится это также и к составам, которые трудно поддаются шлифованию после высыхания.
Быстро сохнуть в тонком слое при температуре 18-20˚ С. От этого зависит длительность процесса и успешность отделки. Например, долгие сроки сушки необходимы при обработке больших площадей, иначе это затруднит нанесение состава.
Легко подвергаться шлифовке после высыхания.
Быть пригодными для работы относительно продолжительное время (от 8 часов). Особенно данный параметр важен для приготовления растворов в больших количествах.

Антисептические и универсальные грунтовки для работы с деревом

Пункты ниже влияют на долговечность отделки:

Иметь прочные связи с основой и лаковой пленкой. Иначе отделочное покрытие начнет просто отслаиваться.
Быть стойкими к выкрашиванию после нанесения и сушки при шлифовании.
Не терять твердость при температуре 70—80° С. В противном случае, лаковые пленки разрушаться или деформируются при касании их нагретыми предметами.
Не нарушать целостность древесины и пленки лака.
Не разрушаться при нанесении сверху политуры или лака. Например, на их поверхности из-за кислотного или щелочного характера грунта могут появиться «сыпи» или «седины». Ухудшиться внешний вид покрытия может и из-за растворения грунтовок или вызывание их вспучивания наносимыми политурами или лаками.
Универсальность состава.

Виды грунтовок

Выбирая, чем загрунтовать деревянную поверхность, знайте, что в целом такие составы можно разделить на:

укрепляющие;
адгезивные.

Продаваться они могут в виде сухих смесей, которые разбавляются водой или органическими растворителями непосредственно на рабочем месте, или готовых. Наносить их можно на поверхность валиками, кистями, распылителями, шпателями.

Бывает, что на упаковке указывается рекомендуемый инструмент для определенного состава.

Праймер-грунтовки или укрепляющие применяют для первичной обработки древесины для выравнивания и укрепления ее перед нанесением основного покрытия. Она склеивает верхний слой на глубину 20-30 мм, глубокого проникновения пропитывает до 100 мм.

На фото – укрепляющие праймер-составы глубокого проникновения

Адгезивные грунтовки используют для улучшения сцепления между слоями отделки. Наносят их обычно на предварительно оштукатуренные, окрашенные или оцинкованные поверхности. (См. также статью Как зашпаклевать стены: особенности.)

Адгезивный грунт для древесины

Акриловые грунтовки

Их основу составляют акриловые сополимеры, поэтому наносить их можно не только на древесину, но и на другие поверхности, в том числе, бетон, кирпич, цемент, ДСП и ДВП (можно даже уже окрашенных). Проникая в поры поверхности, грунтовка сокращает расход поверхностных материалов – лаков, красок или клеев. Обычно акрилаты на водной основе применяют совместно с водорастворимыми красками и покрытиями.

Акриловый грунт глубокого проникновения

Совет: на трубах и батареях используйте акрилаты на органическом растворителе, тогда вы избежите коррозии и расслаивания покрытия.

Данный тип грунтовок не имеет специфического запаха, а время полного высыхания составляет 2-5 часов.

Алкидные грунтовки

Они применяются для обработки деревянных поверхностей внутри помещения, в том числе окрашенных ранее. Время их высыхания 10-16 часов.

Материалы на минеральной основе применяют во время ремонтных работ в помещениях, они помогают улучшить свойства стен, потолков и перекрытий при отделке.

Помимо деревянных поверхностей, ими можно обрабатывать:

бетон;
газосиликатные и керамзитобетонные блоки;
кирпич;
штукатурки.

Основой таких грунтовок является цемент, гипс, известь. Выбирая состав на минеральной основе, помните, что он должен соответствовать обрабатываемой поверхности.

Грунт-антисептик на алкидной основе

Общие сведения

Большинство грунтовок могут быть использованы для обрабатывания любых поверхностей, включая гипсокартон, бетон, ДСП, а также их можно применять под любые покрытия. Есть также группа специализированных материалов для полов, деревянных перекрытий, потолков, мебели, гидроизоляционные, антисептические.

Кроме основы, они содержат добавки, которые помогают:

образовываться пленкам (масло, клей, битум, смола);
быстрее высыхать обработанным поверхностям;
бороться с влагой;
предохранять от плесени, грибков и насекомых.

Инструкция, размещенная на этикетке, обычно подробно рассказывает способ нанесения материала и указывает на его расход исходя из обработки 1м²в один слой. Также может быть указана площадь, которую может обработать 1 л материала. При этом нужно не забывать о пористости поверхности.

Составы для обработки древесины для наружных работ

Чаще всего грунтовки встречаются матового или прозрачного оттенка. Используют их как основу не только под краску, но и штукатурку, а также любое финишное покрытие. В тоже время в составы, предназначенные исключительно для древесины, вводят специальные красящие пигменты.

Совет: работая с цветными грунтовками,помните, что финишное покрытие должно быть темнее их, в противном случае итоговый цвет будет несколько другой.

Вывод

Применение грунтовочных составов для обработки древесины дает возможность уменьшить расход финишного покрытия и облегчить его нанесения. Они помогают лучше «сцепиться» между собой основе и краске, лаку и другим материалом, которые будут поверх нее.

При выборе и работе с грунтовками необходимо соблюдать определенные правила. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.

голоса

Рейтинг статьи