Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Нередко возникает необходимость устранить дефекты лакокрасочного покрытия как после ДТП, так и ввиду значительного возраста железного коня. Цены на качественные работы в кузовно-малярных цехах достаточно высоки, даже если делать через знакомых со скидками. Для уменьшения расходов многие владельцы озадачиваются вопросом – как самостоятельно обновить покрытие машины.

Покраска машины своими руками – трудоемкое и нелегкое занятие, требующие определенных инструментов и познаний.

Какое оборудование понадобится для окраски машины

Одними знаниями покрасить автомобиль не получится, потребуется основательно подготовиться к этому процессу.

Основное оборудование и расходники, которые могут потребоваться для проведения кузовных работ:

• лак, краска;
• компрессор и расходные материалы к нему (фильтры для сбора масла и воды);
• грунтовочная смесь;
• наждачная бумага различной зернистости;
• шпатлевка;
• перчатки;
• краскопульт с соплом под тип краски;
• насадки для электрической дрели для удаления лакокрасочного покрытия, коррозии и др.;
• шлифовальная машинка;
• шпатели;
• сварочный аппарат;
• респиратор;
• строительный фен;
• перчатки;
• набор инструментов для демонтажа и сборки кузовных деталей.

12 этапов самостоятельной покраски автомобиля

Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет происходить сие действие. Основным требованиями к месту проведения работ является закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью проветривания.

Помимо наличия необходимого инвентаря следует тщательно вымыть машину с помощью автошампуней, при наличии пятен битума и жира – их необходимо удалить при помощи растворителя или специальных средств.

Выбираем краску

При частичном окрашивании машины краска подбирается под основной цвет, за исключением желания расставить акценты на определенных деталях при помощи контрастного цвета (бампер, капот, крыша). При полном изменении цвета авто – цвет подбирается на основе пожеланий владельца.

Варианты подбора цвета краски:

• снятие крышки бензобака и компьютерный подбор цвета на основании имеющегося образца (наиболее точный метод);
• на правой стойке, в багажнике или под капотом (в зависимости от марки машины) имеется табличка Service Parts Identification с параметрами автомобиля, в том числе и номером цвета, но зачастую по нему бьются несколько вариантов оттенков;
• визуальный подбор оттенков на основании окрашенной детали машины и карточек с оттенками в специализированных магазинах (наименее достоверный вариант подбора).

Нюансы, которые помогают правильно осуществить подбор лакокрасочного покрытия:

• следует отполировать образец и снять оксидный слой, чтобы подбор был по натуральному цвету без естественного выгорания внешнего слоя;
• на основании данных с идентификационной таблички подбирается подходящий оттенок;
• при помощи специалистов в магазинах, профилирующихся на продаже лакокрасочных материалов, и специальной программы выводится рецептура краски с ее объемом и оттенками.

Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.

Разборка авто

На этой стадии снимаются все детали, которые создадут помехи при окрашивании. К примеру, при окрашивании переднего крыла следует снять защитный подкрылок, осветительные приборы (переднюю фару и повторитель поворота, молдинги при их наличии).

При окраске всего кузова следует снять стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Предпокрасочная разборка – сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки авто, детали и площади обрабатываемой поверхности.

Сварка, рихтовка и обработка кузова

При наличии серьезных повреждений кузова может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, арки крыла). После приваривания новых кузовных деталей или их частей, сварочные швы сразу следует выровнять с помощью болгарки и шлифовального диска к ней, после чего их надо обработать шовным герметиком.

В большинстве случаев повреждения можно убрать при помощи рихтования отдельных участков. Основными методами рихтовки являются:

• выдавливание или вытягивание поврежденной области;
• если металл деформирован (растянут), то стягивание проводится после нагревания участка;
• вакуумная рихтовка без последующего окрашивания поврежденного участка, применяется с помощью специальных присосок на пологих вмятых участках диаметром более 15 см.

Внутренняя сторона обработанной детали требует обязательной обработки антигравием, мовилем или битумной мастикой, нанесенных согласно требованиям инструкции изготовителя.

Шпаклевание

На этой стадии осуществляется выравнивание кузова до первоначальной формы.

Для этого обычно применяются следующие материалы:

• эпоксидная смола со стеклотканью;
• стеклотканевая шпаклевка;
• мягкая или жидкая шпатлевка.

В основном восстановление первоначального облика кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом шпаклевания осуществляется сушка обрабатываемой области (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифование наждачкой необходимой зернистости и обезжиривание поверхности.

Работы проводится при помощи резиновых и металлических шпателей с размерами, соответствующими диаметру поврежденных мест.

Справка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Тщательное просушивание слоев обеспечивает надежное фиксирование, исключающее появление просадок, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время просушки должно осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Оклеивание машины

Для защиты кузова от попадания на него веществ, используемых при грунтовании и окрашивании, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, малярного скотча загораживаются все, что не требует окрашивания.

Нанесение грунта и его матование

После выравнивания кузовных деталей следует убрать глянец с детали, используя мелкозернистую наждачную бумагу (№360), обезжирить деталь и подготовить грунтовочную смесь согласно требованиям ее производителя. Грунтовку рекомендуется наносить краскопультом с нужным диаметром сопла.

Первый слой следует сделать очень тонким, чтобы избежать появления подтеков. При необходимости можно дополнительно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого хватает одних суток. После полного высыхания грунта его следует обработать утюжком и наждачкой (№500,600) с водой.

Грунты бывают различных видов:

1. Заполняющие, используются для финишного выравнивания поверхности и обеспечения качественного нанесения краски.
2. Антикоррозийные, используются для защиты металлических кузовных деталей. При наличии следов ржавчины, равно как и после проведения сварочных работ, обработка такой грунтовкой обязательна.
3. Эпоксидные, которые образуют защитный слой, но не обладают антикоррозийными характеристиками. Они используются для консервирования кузова и в качестве изоляции.

После просыхания грунта на него следует нанести мат, с его поочередной обработкой наждачкой – 260-480 для акрила и 260-780 под металлик.

Матование рекомендуется проводить с водой, так как помимо увеличения скорости обработки, уменьшается расход наждачки и запыленности воздуха.

Повторное оклеивание

На этой стадии необходимо заменить защитные бумаги и пленки на деталях, не требующих окрашивания, так как с них во время нанесения краски на нее могут попасть элементы, оставшиеся с предыдущих работ. Перед окрашиванием удобней защитить автомобиль пленкой.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность следует обезжирить, например смывкой силикона. Краска должна наносить с помощью малярного пистолета в соответствии с пожеланиями изготовителя. Диаметр сопла краскопульта должен быть 1,1-1,3мм. В большинстве случаев красочное покрытие наносится в 3-4 слоя. Если использовалась акриловая краска, то можно переходить к сушке.

Лакирование

После полного высыхания краски следует удалить соринки и пыль с обрабатываемой поверхности при помощи липкой салфетки.

Поверхность, обработанную металликом, не нужно обезжиривать. Покрывать лаком поверхность можно через 25-35 минут после нанесения финишного слоя краски.

Лаковое покрытие следует наносить , опираясь на требования в инструкции изготовителя. Обычно используют сопло для краскопульта с диаметром 1,35-1,5мм.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акриловой) необходимо тщательно просушить обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах происходит через сутки.

Продолжительность сушки можно уменьшить, добавив в лакокрасочное покрытие быстрые отвердители или повысив внешнюю температуру. В таком случае высыхание кузова происходит в течение 3-6 часов.

Максимальная полимеризация лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. До этого поверхность будет высушена полностью, но параметры прочности покрытия будут заметно ниже.

Сборка автомобиля

После просыхания лакокрасочного покрытия предельно аккуратно необходимо вернуть на место все снятые до покраски детали.

Полировка

Даже при проведении покраски в закрытом помещении не исключено попадание на свежеокрашенную поверхность пыли и других ненужных веществ.

Для удаления подобных погрешностей следует вручную затереть мокрую деталь наждачкой №800,1000,1500 до матового и более гладкого состояния поверхности.

Финишное полирование поверхностей осуществляется с использованием специальной абразивной пасты, после обработки которой следует пройтись финишной полиролью для увеличения блеска. Не будет лишней обработка кузова консервирующей полиролью для защиты лакокрасочного покрытия от внешних факторов и увеличения блеска.

Справка. Полирование кузова необходимо проводить не ранее чем через 14 дней после окрашивания после полной полимеризации свежего покрытия.

Перед самостоятельным окрашиванием своего автомобиля следует рассчитать себестоимость работ, в том числе покупки материалов и инструментов, и сравнить с проведением подобных работ у профессионалов.

Во многих случаях дешевле доверить такую ответственную работу квалифицированным малярам, особенно если потребуется рихтовка, так как для ее проведения необходимо множество инструментов и приспособлений, приобретение которых обойдется в круглую сумму.

Акриловая автомобильная грунтовка

Перед покраской авто его поверхность необходимо соответствующим образом подготовить. Завершающим этапом приготовлений, который связывает все предыдущие шаги с окрашиванием, является процесс грунтования.

Нанесение грунтовки может ставить перед собой различные задачи — в зависимости от их специфики выбирается тот или иной состав. Одним из наиболее распространённых видов грунтовки для авто считается акриловая.

Акриловый грунт-наполнитель PYRAMID HS 5:1 (0,8л) + отвердитель

Определение и характеристики акриловой грунтовки

Как это понятно из названия, акриловый грунт для авто изготавливается на акриловой основе. Он может использоваться как для металлических, так для и пластиковых поверхностей. Наносится грунтовка непосредственно перед покраской авто.

При этом, как правило, ставятся такие задачи:

• финишное выравнивание поверхности перед окрашиванием;
• заполнение царапин, микропор и неровностей;
• формирование адгезии между поверхностью и лакокрасочным покрытием;
• защита металла от возникновения очагов коррозии.

На загрунтованную поверхность краска ложится ровным слоем. Обеспечивается её хорошая сцепляемость с металлом. Покрытие получается долговечным и стойким.

Если говорить о характеристиках акриловой грунтовки, можно назвать следующие факторы:

• термостойкость;
• устойчивость к атмосферным влияниям;
• влагостойкость;
• долговечность.

Как уже говорилось выше, акриловый грунт для автомобилей является наиболее универсальным. Поэтому он наиболее широко используется по сравнению с остальными существующими разновидностями.

Грунт акриловый 5+1 HS Red Car MAX POD, серый + отвердитель

Разновидности

Акриловый грунт для автомобилей по своему составу бывает следующих типов:

• однокомпонентным;
• двухкомпонентным;
• антикоррозийным;
• для пластика.

Первый тип состоит из одного компонента — он служит средством улучшения адгезии между лакокрасочным покрытием авто и окрашиваемой поверхностью. Наносится такое средство очень тонким слоем и, по сути, выполняет лишь роль посредника.

Двухкомпонентная автомобильная грунтовка требует предварительного приготовления — она смешивается с растворителем. Этот состав наносится более толстым слоем и служит для финишного выравнивания поверхности под покраску авто и для заполнения небольших пор, царапин и неровностей после предварительного шлифования.

Двухкомпонентный акриловый грунт

Антикоррозийный состав наносится тонким слоем под двухкомпонентную смесь. Он обеспечивает плановую защиту металла от возникновения очагов коррозии. Если же есть основания предполагать, что среда будет интенсивно способствовать возникновению ржавчины, лучше воспользоваться специальными антикоррозийными средствами.

Грунт для пластика отличается очень высокими показателями пластичности и адгезии. Это гарантирует защиту от преждевременного растрескивания.

Существуют грунты разного цвета:

• серый;
• белый;
• чёрный.

При покраске автомобилей выбирают, какой цвет потребует меньшего числа слоёв при покраске, для сокращения расхода краски и, соответственно, экономии.

Промышленность выпускает акриловые грунты для авто в металлических банках. Для нанесения на поверхность можно использовать кисть, валик или пневматический пистолет.Последний хорошо использовать для обработки больших участков — он обеспечивает наилучшую производительность.

Однокомпонентный состав может быть в металлическом баллончике — в таком случае он распыляется аэрозольным способом. Логично, что аэрозольный метод трудно применим, если необходимо покрыть средством большой участок поверхности. Он больше подходит для локального использования и обработки небольших дефектов.

Аэрозоль 1К акриловый грунт, черный Reoflex (520мл)

Как использовать акриловый грунт

Двухкомпонентное средство требует разбавления акриловым растворителем и добавления отвердителя. Пропорции по долям каждой составной части можно узнать из инструкции — для разных марок они могут отличаться.

Приготовленное средство необходимо использовать на протяжении временного периода от 30 до 60 минут — потом оно начинает терять свою пригодность.

Чтобы произошло полное высыхание при 20 0 С, потребуется от 3 до 8 часов — потом можно начинать шлифование. Этот процесс выполняется ступенчато с постепенным уменьшением зерна абразива — от более грубого к тонкому. Можно шлифовать вручную наждачной бумагой или шлифовальной машинкой с абразивными насадками. При сухом шлифовании размер зерна должен быть более крупным, чем при мелком.

Заключение

Акриловые грунты наиболее часто используются для создания подготовительной базы под покраску автомобиля. Они также предназначены для заполнения всех микронеровностей после шлифования и выполнения финишного выравнивания.

Эта разновидность грунтовочных материалов считается наиболее универсальной. Она проста в использовании и не требует соблюдения никаких тонкостей. Для того чтобы грунтование прошло успешно, и дальнейшая покраска машины была выполнена качественно, тщательно придерживайтесь всех пунктов инструкции, не спешите и добросовестно выполняйте все рекомендации. Тогда акриловый грунт оправдает все ваши ожидания на все 100%.

Как грунтовать и окрашивать модели, напечатанные на 3D-принтерах (с видео)

У распыляемой краски есть проблема с изображением. Ее часто можно увидеть на граффити, дорожных и эксплуатационных знаках, заплатках на ржавых деталях автомобилей. Конструкторы используют её для быстрого покрытия и получения ровной поверхности, а не для создания художественного эффекта. Но при правильной технике распыления краски можно добиться гладкой поверхности и глубоких цветовых градиентов.

Если вы технический конструктор, специалист по компьютерной графике, разработчик персонажей или создатель моделей, то это руководство для вас. Вы научитесь добиваться глянцевой и гладкой отделки, как на автомобиле, превращая модели из обычных деталей в готовые изделия, которые можно демонстрировать — используя для этого любой настольный 3D-принтер.

Знакомство с настольной 3D-печатью методом стереолитографии (SLA)

Ищете 3D-принтер для изготовления моделей в высоком разрешении? Скачайте наш технический доклад, чтобы узнать, как работает стереолитография и почему это самая популярная технология 3D-печати, позволяющая создавать модели со впечатляющей детализацией.

Как окрашивать модели, напечатанные на 3D-принтерах

Один из этапов процесса отделки — это ключ к превращению объектов, напечатанных на 3D-принтере, в профессиональное изделие. Большинство новичков пропускают его, в отличие от опытных изготовителей моделей. Он облегчает покраску и способствует созданию безупречной окончательной поверхности. Этот этап — грунтовка.

Добавление последнего слоя краски на модель создает эффект присутствия и полировки. Но все, кто зарабатывает на жизнь созданием 3D-моделей, знают, что краска не скрывает недостатков. Без обработки на окончательной поверхности будут видны маленькие ступенчатые отметки или следы крепления поддерживающих конструкций, а также большие треугольники, видимые в сетке 3D-печати. В зависимости от используемой технологии 3D-печати также могут быть хорошо видны линии слоев. Если вы хотите создать сногсшибательную модель, то без грунтовки не обойтись.

Первое интегрированное решение для смешивания цветов полимеров, Color Kit , позволяет выполнять стереолитографическую 3D-печать в различных цветах без необходимости в последующей ручной обработке и покраске. Воспользуйтесь Color Kit, чтобы быстрее выполнять полевые испытания концепций изделий с помощью 3D-моделей высокого разрешения, которые внешний вид которых соответствует области применения.

Грунтовка предназначена для создания безупречной печатной поверхности перед покраской. Нейтральный серый цвет грунтовки подчеркивает недостатки модели и готовит их к шлифовке или заливке специальным герметиком. Это делает процесс окрашивания намного чище, а результат —более профессиональным (особенно при работе с глянцевыми поверхностями).

Грунтовку следует наносить на гладкую поверхность. Грунтовка заполняет очень маленькие трещины и отверстия, а нанесение тонкого слоя краски сохранит детали на поверхности.

В моделях, напечатанных на стереолитографических 3D-принтерах, нужно удалить поддерживающие конструкции и отшлифовать места их крепления. При покраске 3D-моделей с большой высотой слоя, напечатанных из PLA- или ABS-пластика на FDM-принтерах, может потребоваться предварительная шлифовка всей модели для удаления линий слоев. Вместо шлифовки можно использовать тяжелую грунтовку, но она может затушевать мелкие детали вашей модели.

После шлифовки и нанесения первого слоя грунтовки осмотрите поверхность на наличие дефектов. Большинство грунтовок формируют чрезвычайно тонкую отделку, которая подчеркивает мелкие детали при направленном освещении. Нанесите последний слой грунтовки. После указанного производителем времени высыхания, модель готова к покраске (при этом хорошей идеей будет выполнить быструю окончательную полировку).

После грунтовки покраска 3D-моделей аэрозольной краской проходит удивительно быстро (при условии применения правильной техники). Для получения глянцевой отделки нужно нанести несколько равномерных тонких слоев краски на предварительно обработанную поверхность. Тонкие слои позволяют проступать предыдущим слоям, создавая насыщенный и глубокий цвет. Чтобы распылить тонкий слой, держите сопло баллона с краской очень близко от модели, двигаясь быстро. Поворачивайте модель для создания равномерного покрытия.

Не забудьте отшлифовать и отполировать поверхность между нанесением слоев краски. Это позволяет обеспечить гладкую поверхность, которая будет отлично выглядеть благодаря нанесению последнего слоя лака.

Чтобы получить самый насыщенный цвет, добавьте промежуточный или базовый слой. Промежуточный слой — это цветная краска, которая замещает нейтральный цвет грунтовки. Как правило, для полного покрытия поверхности нужно 2–3 тонких слоя. Черный цвет часто используют как промежуточный слой для темных тонов, а белый идеально подходит для светлых цветов.

Для сохранения цветов отдельных деталей, между нанесением слоев применяют временное покрытие. Оставляйте малярный скотч общего назначения не более чем на несколько дней. Производитель краски Tamiya рекомендует завершать аэрозольную покраску в один прием.

После нанесения временного покрытия, верхние слои добавляют окончательный цвет. Представьте эти слои как легкую глазурь над промежуточным слоем. Чем тоньше верхний слой, тем больше проявляется нижний. В перерывах между нанесением дайте краске несколько минут для оседания и убедитесь, что цвет достаточно насыщен.

Когда вы будете довольны цветом, можно переходить к нанесению прозрачного покрытия. Нанесите лак в 1–2 равномерных тонких слоя. Для получения полированной поверхности нужно, чтобы все микрокапли лака стекали вместе, образуя глянцевую оболочку. Хотя в этом нет необходимости, вы можете отполировать поверхность салфеткой для полировки со сверхтонкой зернистостью или обработать ее карнаубским воском для формирования дополнительного защитного слоя.

После окрашивания модель должна высохнуть. Здесь нет жестких правил, но если оставить модель хотя бы неделю, то краска полностью затвердеет. Если до истечения этого времени вам нужно переместить модель, наденьте перчатки и соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать повреждений.

Запросить образец печати

Оцените качество печати Formlabs на собственном опыте. Мы отправим бесплатный образец напечатанной модели прямо в ваш офис.

Пошаговое руководство: окрашивание моделей, напечатанных на 3D-принтерах

Полимеры

Эти инструменты облегчат грунтовку вашей модели.

Грунтовка

Грунтовка — это специальная краска, которая сильно прилипает к детали и обеспечивает равномерное сцепление краски с поверхностью. Существуют различные грунтовки, предназначенные для различных целей. Аэрозольная грунтовка — это лучший способ покраски деталей, напечатанных на 3D-принтере, так как она быстро покрывает поверхность равномерным слоем. Есть грунтовки и для нанесения кистью, но с ними сложно работать, и они лучше подходят для тонкой отделки. Для получения оптимальных результатов выбирайте совместимые с пластмассами грунтовку и краску от одного производителя. Нам нравятся марки Krylon и Montana (хотя они густые), но краска Tamiya не имеет аналогов — она формирует очень тонкий и равномерный слой, сохраняя все незначительные особенности поверхности.

Вращающийся инструмент

Иногда нужно закончить шлифовку быстро. Использование сменных насадок для вращающихся инструментов позволяет осуществлять шлифовку и полировку моделей различными способами. Барабан позволяет быстро шлифовать следы от поддерживающих конструкций, а стальная проволока хорошо чистит следы на ровных поверхностях. Вращающиеся инструменты предназначены для грубой очистки, поэтому вам понадобится наждачная бумага, чтобы сделать поверхность гладкой. Существует много отличных марок: в США популярны Dremel и Craftsman, а в Европе — Proxxon. Чтобы не обжечь свою модель, уменьшите обороты до минимума (обычно 500–1000) и не надавливайте на инструмент.

Плоские напильники

Эти инструменты не такие неуклюжие и неточные, как ручная шлифовальная машинка. Изящный инструмент… для более цивилизованной эпохи.

Плоский напильник — это один из самых простых, но при этом эффективных инструментов, который позволяет эффективно удалять поддерживающие структуры и шлифовать поверхности. Крепко держа его в руке, можно удалять следы с большей точностью, чем с помощью вращающегося инструмента. Держите проволочную щетку под рукой и регулярно очищайте полотно напильника (в противном случае в нем может застревать пластмасса и полимер). Как и вращающийся инструмент, плоский напильник оставляет шероховатую поверхность, поэтому его лучше использовать для удаления крупных недостатков.

Наждачная бумага

Наждачная бумага — самый неприглядный инструмент в мастерской. За последнее десятилетие она совершила настоящий прорыв благодаря выпуску гибких шлифовальных листов. Гибкие шлифовальные листы можно купить в хозяйственных магазинах. Они служат в 15 раз дольше, чем бумажные. Они не скручиваются, не прокалываются и не сгибаются, и их можно использовать влажными, что уменьшает количество пыли и предотвращает образование налета. Благодаря своей гибкости они легко достигают небольших внутренних пространств и округлых поверхностей.

Удаление пыли

Даже после шлифовки влажным инструментом остается небольшое количество пыли. Удаляйте налет водой и мягкой щеткой (для этих целей вполне подойдет старая зубная щетка). Для серьезной очистки можно взять недорогой ультразвуковой аппарат, который быстро удалит мелкие частицы, попавшие в углы и трещины на поверхности. Если вы работаете в регионе с жесткой водой, использование деионизированной или дистиллированной воды поможет предотвратить появление пятен между нанесением слоев.

Пылесборная салфетка

Пылесборная салфетка представляет собой кусочек мягкой и слегка липкой хлопчатобумажной ткани и предназначена для удаления оставшейся пыли и обеспечения чистой поверхности для покраски. Дайте вашей модели высохнуть, прежде чем использовать пылесборную салфетку: из-за вощеной поверхности ее эффективность на влажных поверхностях понижается.

Брусок, штифты и сверло

Эта маленькая хитрость избавит вас от неприятностей в окрасочной кабине (мы были в восторге, когда увидели эту технику в видеоролике с практическими рекомендациями Адама Сэвиджа). Установив модель на штифт (часто можно использовать уже готовое отверстие в детали), вы можете быстро маневрировать во время распыления и окрашивать модель со всех сторон, проникая в труднодоступные места и не оставляя отпечатков пальцев. Если вы хотите нанести на модель равномерный слой со всех сторон, это очень важно. Рекомендуем заказать штифты разных размеров. Чтобы сделать отверстие в детали минимальным, начните с малого размера и увеличивайте его, пока модель не будет установлена прочно. Просверлите соответствующее отверстие в деревянном бруске или ДСП и установите на нее модель с помощью дюбеля — теперь вам не придется удерживать модель руками во время распыления.

Средства защиты

Распыление краски предполагает работу с аэрозолями и растворителями, которые представляют опасность для здоровья. Обязательно используйте респиратор, одобренный Национальным институтом США по профессиональной безопасности и санитарии на производстве (NIOSH), и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Во время покраски используйте нитриловые перчатки, чтобы краска не попадала на руки, а также чтобы не оставлять на модели отпечатки пальцев.

Виды автомобильных грунтовок

Грунтование – одна из самых важных ступеней в защите металла от вредоносной окружающей среды. Рассмотрим, какими составами происходит грунтовка автомобиля своими руками и стоит ли покупать грунт-аэрозоль.

Слои ЛКП

Чтобы понять предназначение грунтовки, важно рассмотреть состав ЛКП автомобиля. Ведь суть покраски своими руками в том, чтобы максимально приблизиться к заводскому покрытию. На каждую новую металлическую деталь наносятся следующие типы покрытий:

• первичный грунт (фосфатный либо катафорезный). Применяется как первая ступень антикоррозионной защиты кузова;
• вторичный грунт (наполнитель). Служит выравнивающим слоем и демпфирующей подушкой для последующих ступеней покраски;
• краска. Благодаря пигментам придает детали цвет. Защитных функций не имеет;
• лак. Служит дополнительным защитным слоем кузова, придает глубину и блеск цвету.

Теперь подробней рассмотрим виды материалов, которые можно использовать при защите порогов и обработке днища.

О компонентах

По типу составов существуют два основных типы грунтовок:

• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Дополнительный компонент, отличающий эти виды – это отвердитель. Однокомпонентные материалы очень долго сохнут, поэтому сейчас практически не используются. Если для обработки, к примеру, порогов вы покупаете аэрозоль, то это всегда будет двухкомпонентная грунтовка. Материалы, наносимые с помощью краскопульта, перед покраской нужно будет развести. Пропорции использования растворителя и отвердителя регламентируются инструкцией.

Первичные грунтовки

Технология катафорезной обработки кузова является сложным химическим процессом. Пытаться повторить такой тип заводской обработки своими руками не имеет смысла. Именно поэтому начнем с фосфатирующих грунтов. Состав таких материалов включает фосфорную кислоту, вкрапления хроматов и фосфатов цинка либо свинца, которые, вступая в реакцию с металлом, образовывают слой труднорастворимых фосфатов.

Также вы можете услышать о «реактиных» либо «травящих» типах материалов. Все эти 3 названия применяются для обозначения первичного типа грунтов. Обобщенно их еще называют кислотными.

Применение

Особенностью всех первичных покрытий является небольшая толщина слоя. Порядка 8-12 мкм, что является наименьшим показателем среди всех слоев ЛКП. Именно поэтому этот вид покрытия не скроет риску, набитую абразивом, либо поры после чистки очагов коррозии.

Наносить кислотный грунт нужно на «голый» металл, бывшие очаги коррозии. Поскольку остаточный слой очень тонкий, шлифовать его ни в коем случае нельзя (очень легко оттереть). Вы сразу сотрете защитное покрытие. Именно поэтому реактивные грунты всегда дополнительно покрываются наполнителем.

На первичное покрытие не должна наноситься шпаклевка. Пероксид дебинзенола, который служит отвердителем большинства шпаклевок, вступает в реакцию с фосфатирующим покрытием, вследствие чего утрачивается вся сила химического состава. Схожий эффект даст эпоксидная грунтовка, которая будет нанесена на травящий грунт.

Для локального ремонта кузова лучше выбрать аэрозоль. Если вы купили первичный грунт в баллончике от непроверенного производителя, лучше испытать его перед покраской. Так как возможно «подрывание» последующих слоев, вследствие несовместимости отдельных компонентов. Время высыхания порядка 10-20 мин.

Фосфатирующие грунты желательно применять при борьбе со ржавлением порогов, покраске незащищенного металла днища.

Грунты эпоксидного типа

Эпоксидная грунтовка может быть применена, если кузов авто не имеет очагов коррозии. При больших площадях ремонта (к примеру, днища) мы не рекомендуем использовать аэрозоль от непроверенных производителей. Зачастую качество таких материалов не соответствует стандартам. В итоге антикоррозионная обработка порогов своими руками не принесет ожидаемого эффекта.

Аэрозоль и материал под покрасочный пистолет от именитого бренда будут изготовлены на одинаковой основе. Если дальнейшая покраска кузова своими руками будет осуществляться материалами этого же бренда, у вас гарантированно не возникнет проблем с адгезией либо совместимостью компонентов.

Универсальная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает один неоспоримым преимуществом – гидрофобностью. Она образует более плотный защитный слой, чем тот же травящий грунт, что препятствует проникновению влаги к металлу. Также у вас не возникнет проблем, если предполагается шпаклевка ремонтной зоны. Эпоксидные грунты еще и изолирующие, поэтому их можно наносить в местах расшлифовки старых слоев ЛКП. Старая шпаклевка не будет впоследствии оконтуриваться. Отлично подходит для порогов, если осуществлялось переваривание с установкой кузовных ремкоплектов.

Вторичные грунты

Двухкомпонентная акриловая грунтовка содержит в своей основе акрилатовые смолы. Для некоторых типов материалов акриловые грунты могут использоваться как изолирующие. Также используются как ремонтные, если не предполагается последующая шпаклевка ремонтной зоны. Перед шлифовкой достаточно положить более толстый слой грунта. Но вывести идеально ровную плоскость таким способом можно лишь в случае едва заметных вмятин.

Основное предназначение вторичного слоя – создание «подушки» между металлом и базовым слоем ЛКП. Особенно это актуально для порогов и днища, где «подушка» будет амортизировать удары камней. Даже самая мелкозернистая шпаклевка после высыхания будет иметь поры. Именно 2К акриловые грунты призваны залить эти поры, создав ровную поверхность кузова.

Все виды марок акриловых грунтов гигроскопичны. Заматованную поверхность со старым ЛКП, с которой предварительно необходимо оттереть битумные пятна, смыть солевые и жировые отложения, достаточно покрыть одним слоем. А вот для качественной покраски ремонтной зоны могут потребоваться 2-3 слоя. Обязательно соблюдайте требования межслойной сушки.

Что такое нешлифуемый грунт

Обычный 2К акриловый грунт, будь то аэрозоль или банка, после нанесения оставляет грубую шагрень. Поэтому его нужно перешлифовывать абразивами (в зависимости от ТДС и технологии шлифовки, начиная с Р600 и заканчивая Р1200).

Технология покраски «мокрый по мокрому» предполагает использование специальных грунтов. Они хорошо растекаются, не оставляя шагрени. Такой метод значительно экономит время, но требует определенной доли профессионализма. Поэтому выполнить такой ремонт кузова своими руками крайне сложно. Вам даже не удастся найти аэрозоль, так как нешлифуемая грунтовка для автомобиля не фасуется в баллончики.

Советы по нанесению

1. Будь то обработка порогов или зоны у лобового стекла, каждый процесс начинайте с обезжиривания. Обязательно нужно оттереть битумные пятна, смыть жировые отложения.
2. Используйте давление воздуха, рекомендуемое инструкцией материала (возможны корректировки для разных систем распыления). Разумеется, аэрозоль вам таких забот не доставит.
3. Соблюдайте пропорции при разбавлении грунта (указаны на этикетке).

После финальной обработки порогов поверхность рекомендовано покрыть гравитексом.

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Этапы по подготовке авто к покраске

• Мойка кузова
• Маскировка деталей и зачистка кузова
• Обезжирование
• Шпатлевание
• Шлифование
• Грунтование
• Покраска и лакировка машины

Приведенная пошаговая инструкция по подготовке автомобиля к покраске своими руками и нанесению ЛКП содержит достаточно подробные рекомендации. Но при устранении сложных повреждений, а тем более при полном окрашивании или реставрации больших поверхностей (крылья, капот, крыша) в домашних условиях почти невозможно добиться нужного уровня качества.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

• Открытые участки кузова.
• Стыки деталей.
• Пороги.
• Днище и т.д.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

• Сначала обрабатываем небольшой участок салфеткой, смоченной в обезжиривающем составе.
• Сразу после этого протираем кузов сухой чистой салфеткой, убирая растворенные вещества.
• Оптимальный размер участка для обработки – около 50х50 см, поскольку с большей поверхности трудно убирать загрязнения до испарения растворителя.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Обратите внимание! Нежелательно наносить шпаклевку сразу после обезжиривания. Связано это с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время на выравнивание температур – под слоем шпаклевки могут собираться капли конденсата, снижающие качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

• Удаление остатков старого покрытия.
• Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
• Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

• Для черновой обработки используется абразив Р120, края участков сглаживаются абразивом Р180-220.
• При выравнивании зашпаклеванного участка применяется абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, потому что она быстро забивается в промежутки между абразивными зернами).
• При подготовке под грунт выполняется машинная обработка с применением абразивов Р220–Р320.
• Непосредственно перед окраской поверхность может шлифоваться бумагой до Р500 (при машинной обработке) или Р1000 (при ручной).

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

• Первичные — повышают адгезию ЛКП и основания, защищают основу от коррозии, формируя пленку, непроницаемую для кислорода.
• Наполнители – проникают внутрь царапин, образовавшихся в результат обработки абразивом, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке наполняющим грунтом краска ложится на кузов машины значительно ровнее.

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Покраска и лакировка автомобиля

Если на предыдущих этапах все было сделано правильно, то проблем с покраской и лакировкой возникнуть не должно. Краска будет ложиться ровно, без потеков или других дефектов – это обеспечит формирование красивого долговечного декоративного слоя.

Для нанесения эмали используется краскопульт. При локальном ремонте допускается обработка участка с использованием аэрозольного баллончика. В любом случае струю краски нужно направлять перпендикулярно кузову и вести равномерно – так риск появления пятен будет гораздо ниже.

Чтобы равномерно окрасить достаточно большую площадь, краска наносится полосами (наложение соседних полос – не менее 50% по ширине). На краях деталей плавно уводите пистолет/баллончик в сторону, иначе появятся либо потеки, либо непрокрашенные области.

Базовые слои эмали тщательно высушиваются (все это время важно защищать кузов от пыли, влаги или перепадов температур), а затем лакируются. Основная сложность заключается в лакировке поврежденного участка при локальной реставрации. Чтобы сделать переход максимально незаметным, края старого лакового слоя обрабатываются растворителем, а новая лакировка наносится в несколько слоев с постепенным увеличением их площади.

Покраска автомобиля в автосервисе

Подготовка авто к покраске своими руками, а тем более – перекраска машины (тем более полная) в домашних условиях — не самое лучшее решение. Связано оно в первую очередь с тем, что без нужного опыта, навыков и оборудования можно допустить ряд критических ошибок:

• Некачественно защитить участки от попадания эмали.
• Неверно выбрать глубину и площадь зачистки поврежденного участка.
• Неправильно подобрать абразивный материал и/или режим работы шлифовальной машины.
• Выбрать неподходящий (или просто некачественный) материал – грунт, шпаклёвку, эмаль и т.д.

Все это приведет к тому, что поверхность после обработки либо будет недостаточно ровной, либо не полностью очистится от загрязнений. В любом случае вы потратите немало денег, времени и сил, но результат вас разочарует — краска может начать пузыриться, просто ляжет неровно или утратит характерный блеск. Кроме того, ошибки в подготовке часто провоцируют отслоение ЛКП после высыхания.

Избежать этого можно, если поручить подготовку авто к покраске специалистам сервисного центра Magic Cars. Наши мастера работают на профессиональном оборудовании и используют самые качественные материалы – это позволяет свести к минимуму любые риски при реставрации внешнего вида автомобилей.