Свой бизнес: производство акрила. Технология производства акрила

Свой бизнес: производство акрила. Технология производства акрила

Акрил – это полимеры и полимерные материалы, в составе которых содержится акриловая кислота. Она представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, которая отлично растворяется в воде, этаноле, диэтиловом эфире и хлороформе.

При взаимодействия с мономерами она образует сополимеры. Производство акрила позволяет использовать его при изготовлении не только очень популярных сейчас лаков и красок, но и мебели. Отличительными характеристиками этого материала являются превосходные механические показатели, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, действию тепловой обработки и небольшой удельный вес, который сочетается с высокой прочностью.

Способы получения акрила

В зависимости от того каким способом осуществляется производство акрила, выделяют две его разновидности – экструзионный и литой. Следует отметить, что их физические характеристики отличаются незначительно.

Литой вид акрила имеет более глянцевую поверхность и большую устойчивость к ударам.

Что касается экструзионной разновидности, то она отличается меньшей вязкостью при повышенной температуре, что позволяет свободно придавать любую форму. Как бы там ни было, в преимущественном большинстве случаев оба варианта являются полностью взаимозаменяемыми.

Выгода от производства акриловых столешниц

В последнее время производство кухонной мебели с применением этого материала — достаточно прибыльный вид предпринимательской деятельности. Объяснение этому достаточно простое. Дело в том, что акриловые столешницы в большинстве случаев изготовляются сторонними фирмами, поскольку небольшим мебельным производителям гораздо выгоднее заказать их, а не вкладывать средства в необходимое оборудование.

К тому же значительную часть времени техника будет стоять без дела, ведь постоянные заказы именно на такой вид мебели будут далеко не всегда. Для организации бизнеса необходимо оформить себе статус частного предпринимателя.

Что необходимо для изготовления столешниц из акрила

Производство акрила, а точнее столешниц из него, требует подходящего помещения. В его роли может выступить небольшой цех площадью около 50 м 2 . Что касается персонала, то в связи с дороговизной материала привлекать для выполнения работ лучше опытных специалистов, установив им при этом сдельную форму оплаты труда (при отсутствии постоянных заказов на начальном этапе развития бизнеса это позволит существенно сэкономить).

В связи с тем что заказ обычно выполняется по индивидуальному проекту клиента, рекомендуется использовать ручное оборудование. Чтоб изготовить акриловые столешницы, понадобится качественный фрезер, эксцентриковая шлифовальная машинка, а также электрический лобзик без маятникового хода. За всё это в сумме придётся выложить приблизительно 25 тысяч рублей. Сюда не входит стоимость сборочных столов, дополнительного оборудования и расходных материалов, которые также необходимо приобрести.

Специфика ведения данного бизнеса

Основной особенностью такого вида предпринимательской деятельности можно назвать то, что работать с заказчиком напрямую вряд ли придётся. В преимущественном большинстве случаев такими услугами будут пользоваться небольшие мебельные компании. Именно на них ложится вся ответственность за установку и доставку. С другой стороны, обычно, эта особенность заставляет фирмы устанавливать довольно сжатые сроки для изготовления необходимых элементов. Очень важно следить за тем, чтоб акрил для столешниц всегда был в наличии, а сроки его поставки не нарушались.

Понятие акрилового камня

В общем, производство акрилового камня является достаточно трудоёмким и сложным. Прежде всего, это связано с тем, что оно невозможно без применения специализированного оборудования. Этот материал почти на 80% состоит из натурального сырья, которым, чаще всего, выступает мраморная крошка. Всё остальное – это акриловая смола, основной полимерный наполнитель. Следует отметить, что поскольку это вещество является связующим, качество конечного продукта во многом зависит от него. В связи с этим экономить на наполнителе не рекомендуется.

Производство акрилового камня

Для такого материала, как акриловый камень, технология изготовления не является сложной. Первоначально наполнитель проходит ряд лабораторных анализов и тестов, после чего при отсутствии каких-либо изъянов его направляют в производственный цех.

Далее все составляющие компоненты необходимо смешать так, чтобы полученное вещество стало полностью однородным. Это одна из сложнейших стадий производства. Для того чтоб получить качественный акриловый камень, требуется придерживаться всех пропорций.

Следующий этап представляет собой отливку листов. Большинство современных производителей используют при этом вакуумную обработку готовых изделий. Такое производство акрила позволяет в результате не допустить пористой структуры материала. Камень отличается повышенной прочностью и меньше подвергается загрязнениям.

Появление акриловых красок

Еще одной сферой применения акрила является производство красок и лаков. Они впервые появились в Мексике в средине прошлого века, после чего активно начали выпускаться на территории США и Европы. Следует отметить, что изначально технология предусматривала использование спирта, а краски использовались исключительно в живописи. Однако со временем спирт был заменен обычной водой, а сфера применения существенно расширилась.

Технология производства красок и лаков на основе акрила

Технология производства акриловых красок достаточно проста. Она сводится к тому, что в диссольвере (специально предназначенном для этих целей смесителе) в определённом режиме смешиваются все необходимые компоненты. Далее их нужно просто разлить в соответствующую тару. Нельзя забывать об определённых нюансах, следующих далее.

В первую очередь, нужно помнить о безопасности. Дело в том, что при производстве краски смешиваются элементы, которые воспламеняются и диспергируются (речь идёт о пигментах). В связи с этим нужно использовать смеситель, оснащённый фрезой без рамной мешалки и центральным валом.

Краски и лаки на основе акрила, даже несмотря на свою экологичность, представляют собой довольно агрессивную среду с высоким показателем кислотности. Исходя из этого, абсолютно все коммуникации, трубы и ёмкости, которые используются для перемешивания, должны быть выполнены из нержавеющей стали. Перекачивание готовых лаков и красок должно осуществляться за счёт шнекового насоса, диаметр которого составляет около 100 мм.

Производители акриловых красок обычно придерживаются следующей последовательности действий при изготовлении своей продукции. В смеситель (диссольвер) сначала наливается вода. Далее устройство запускается в действие, после чего в нее добавляются все остальные компоненты, объем которых определяется исходя из технологии и количества требуемой краски.

Для того чтобы не допустить образования комочков, смешивание производится на протяжении двух часов. На завершающей стадии изготовления добавляется дисперсия, после чего полученную краску еще раз тщательно перемешивают и разливают в тару. Хранится готовая продукция при температуре, которая не превышает +2 о С.

Изготовление грунтовок для акриловых красок

Я его разбавляю акриловым разбавителем так же из автомагазина. Только развожу до состояния грунтовки Тамии в стеклянных банках (это когда фасую по мелкой таре для хранения). А уже для аэра при покраске добавляю 650 растворитель. Можно и полностью акриловым, но он сильно уж агрессивный, может пластик пожрать.

Мыть аэр 646, тем же акриловым разбавителем автомобильным и т.д.

«…Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица…»
*Тот самый Мюнхгаузен*

Ну раз пошла такая тема, то вот это — грунт для пластика. Прозрачный с блёстками. Не рекомендую — плохо видно покрытые поверхности, хотя к качеству претензий нет.
_____________________________________
Один из главных признаков зрелости —
отсутствие потребности что-то доказывать.

Вот этот, вроде получше получается — серый, алкидный.
____________________________________________________
Если что-то выглядит, как утка; крякает, как утка;
идет вперевалку, как утка; то мы это "что-то" уткой и назовем
/книга/

Клади кц, получишь гравицапу

а вот МОТИП в 72-м, то есть уменьшите картинку вдвое. положен тут без сцеживания, прямо из баллона — на пластик, нитро шпатлевку, эпоксилин, фольгу и цианокрилат.

Novol Protect 4+1 MS. Номер только не помню. А еще есть HS, у которого усадка поменьше. Но я так рассудил, что грунтовка нам все-таки нужна с хорошей усадкой, поэтому взял MS.
Цвет серый, не белый. А вообще есть черный и белый.

А так, я думаю, особой разницы нет, кто производитель. Главное, что акриловый. Они все примерно одинаковы в одном ценовом диапазоне.

Сразу предупрежу. Купи в автомагазине мерный стакан миллилитров на 100-200 минимум и пару лопаток для размешивания. Грунтовка по густоте как шпаклевка практически. Без стакана ее в бутылочки не перегнать. А в стакан без лопаток не слить. Да, и еще надо где-то бутылочки типа как от медицинского спирта достать. Их продают в магазинах с мед.техникой или в товарах для всяких лабораторий. Лучше сразу туда разбавленный грунт расфасовать.

Геморрой, да. Но оно того стоит.

А теперь я попробую посчитать дешевизну автомобильной 2К грунтовки.
Грунт + отвердитель (600 руб), акриловый разбавитель (200 руб). Итого 800 руб. Далее как опция: стаканчик для разбадяживания(15 руб), лопатка для размешивания (10 руб), 10 флакончиков пертуссина 100 мл. (10*25=250). Итого получаем 1075 руб, Карл.

Что в итоге имеем? А имеем следующее.
Разбавляем грунтовку 1 к 1 с разбавителем, чтобы она стала более-менее жидкой (примерно как сгущенка) и переливаем в бутылочки от лекарства. Купленных флаконов пертуссина не хватило. Пришлось находить еще (три по 100 мл и два по 200 мл дополнительно). По консистенции она получилась примерно как тамиевская, которая 40 мл. по 300 руб.
Получается, что в разбавленном виде имеется 1700 мл. грунтовки за 1075 руб. Такой же объем Тамии обошелся бы в 12750 руб. То есть экономия почти в 13 раз. И это я еще не особо старался со стенок собрать. Получилось бы все 1900 мл.
При нанесении аэром еще разбавляется примерно 1 к 1 650 разбавителем. Наносится идеально, сохнет за полчаса, а не за сутки.

Можно посчитать экономию по сравнению с Тамией из баллона 180 мл. за 600 руб. В баллоне чистой грунтовки (уже разбавленной под аэр практически) реально около 100 мл. При этом из своих запасов автогрунтовки я могу развести 3400 мл. жидкого грунта, потратив дополнительно 200 руб. на 1,5 литра растворителя 650. Т.е. у меня получилось в 34 раза больше грунта за 1300 руб. Соответственно, моя выгода по сравнению в баллоном составила в 17 раз.

Все о меловых красках

Меловая краска далеко не самый востребованный красочный материал для отделки, декора и мебели. Но у меловых красок имеются редкие преимущества – бархатистая поверхность, способность закрывать изъяны основания, особая декоративность и эффект старины. Покрытие меловой краской моментально сохнет и отлично шлифуется. Немаловажны и плюсы дешевых и доступных ингредиентов для самодельного состава. Фирмы хранят свои секреты рецептов и технологии изготовления меловых красок, многие компоненты – минеральные добавки и пропорции вяжущего – совершенно неизвестны потребителям. Можно экспериментировать с акриловыми и латексными красками, шпатлевками и грунтовками в качестве основы для самодельной меловой краски.

Экологические качества меловых красок неоспоримы: краска подходит для детских игрушек и кроваток, для кухни и рукоделия. При условии подготовки основания (стеклянистые, гладкие пластиковые, металлические и полированные поверхности требуется обработать, чтобы обеспечить сцепление с красочным слоем), можно окрасить в меловой бархат даже холодильник и пластиковые стулья, главное – финишные слой лака или воска для защиты краски, без которого меловой слой быстро покроется пятнами от воды и пальцев, мыла, капель масла и прочих бытовых загрязнений. Особенно «опасен» капельный жир, проступающий даже через последующие слои мелового окрашивания при попытках реставрации декора. Но слой мебельного лака или воска сделает отделку стойкой, поверхность можно будет мыть с водой и мылом. Если же декор и украшения размещены вне досягаемости и не требуют частого мытья – можно оставить меловой слой и без защиты. Прочность покрытия достаточна, чтобы выдержать небольшие механические нагрузки, но вот способность впитывать масло и воду не исчезает никогда, и в итоге декор недолго сохранит свою эстетику.

Меловые краски на базе гипсовых шпатлевок отлично ложатся на все основания при условии подготовки – по стандарту: очистка, обезжиривание и обеспыливание. Состав с гипсом отлично подойдет для окраски дверей и мебельных фасадов, деревянных стен и различного декора.

Опыт работы с меловыми составами может подсказать неплохие варианты декора впитывающих оснований, к примеру – из ОСБ и МДФ, для которых обычные водные дисперсии неприменимы. Но густые, не водянистые меловые составы (густота как у сметаны) высыхают на деревянной основе достаточно быстро, чтобы не произошло впитывания воды. Густыми меловыми красками успешно красят поделки из картона – никакого разбухания основы не происходит. Конечно, подобные опыты с МДФ требуют подготовки, выкрасок и экспериментальной базы. Умельцы создают авторские краски, используя мраморный порошок, различные минеральные добавки, мел и гипс, цемент, готовые акриловые и латексные ЛКМ

Рецепты меловой краски

Рецепты меловой краски часто основаны на недорогих интерьерных и моющихся красках – это всем известная линейка компании ВГТ, финишные гипсовые мелкодисперсные шпатлевки на основе гипса, минеральные добавки – каменная крошка, мрамор и другие. Для бытового использования мелового состава и для творческих целей удобна готовая база. Меловая краска обычно готовится для быстрого использования; если нужны морозостойкие качества краски или нужно сохранить состав – то гипса в ингредиентах быть не должно. Для колеровки удобнее всего брать белую акриловую краску – возможен любой оттенок и насыщенность цвета. Один из популярных рецептов на базе акриловой краски: сухая гипсовая финишная шпатлевка – одна часть; белая акриловая краска для внутренних и/или наружных работ – три части; вода – до консистенции негустой сметаны. Колеруют краску или при затворении водой, или в последний этап перед использованием, но в любом случае разведенного в воде пигмента не должно быть больше, чем треть объема. Хранить такой состав можно до нескольких недель, в плотно закрытой емкости. Основной трудностью многие любители называют смешивание густой краски – это трудоемкий и ответственный процесс, состав должен стать полностью однородным. Также бывает сложно изготовить большой объем краски. Попасть в нужный цвет при дополнительном замесе практически невозможно.

Приведенный выше рецепт – самый простой и проверенный. Покрытие отлично шлифуется до суток, затем – приобретает такую прочность, что наждачка с трудом справляется, а водой смыть совершенно невозможно. Состав подходит для декупажа и рукоделия, для декора кухонной утвари и предметов, которые приходится часто мыть. Еще несколько простых рецептов можно привести; база – готовые акриловые и латексные краски, вяжущее – гипс, затирка; добавки – зубной порошок, пигменты.

Краска для быстрого использования

Буквально «на один раз» – для небольшой реставрации, декора или рукоделия. Моментально сохнет, и теряет пластичность даже в герметичной упаковке. Требуется: латексная матовая краска (пластиковый малый стакан), церезит – популярная затирка для швов толщиной до 5мм, две столовые ложки с горкой; и 4-5 ложек воды (может понадобиться больше – 5-7 ложек, то есть квантум сатис). Смешивают так: сначала воду и сухой Церезит: консистенция после смешивания должна быть как у сметаны средней густоты, и без комочков. Затем очень медленно добавляют смесь затирки и воды в латексную краску и тщательно перемешивают. Окрашивать нужно сразу же, эффект – прочная и плотная матовая поверхность. Можно колеровать сухим пигментом.

Состав на основе гипса и латексной краски

По качеству нанесения и эффекту очень похожа на предудущий рецепт, но намного пластичнее, поскольку гипс хотя и схватывается быстро, но все же не дает такой мгновенной реакции как Церезит. Работа с составом доставляет удовольствие – наносится краска легко, не течет и не комкуется. Подходит для детского творчества.

Готовые краски удобны в использовании, нанесение такой краски доставляет массу удовольствия – всего лишь перемешать, и можно красить, причем эффект роскошный. Единственным минусом готовых меловых красок, особенно импортных, можно назвать их стоимость. Если краски нужно много – для мебели, дверей, стен и т.д., то можно приготовить краску самостоятельно. Все, что для этого нужно – немного обычных стройматериалов, и конечно время и желание. Экспериментировать можно со старой мебелью и садовым декором: выкраски опытными составами смываются водой в течении нескольких суток, без всякого вреда для экологии. Для сравнения можно сделать выкраску обычной акриловой краской и приготовленной меловой – результат обычно удивляет в пользу мелового состава: покрытие прочнее, нанесение – легче, укрывистось и плотность единственного слоя не идет ни в какое сравнение с латексно-акриловыми составами; высыхание очень быстрое, от нескольких минут до часа-двух в зависимости от состава и густоты краски. О декоративном эффекте бархата можно и не говорить – это первое, что привлекает в меловых красках.

Покрытие можно обрабатывать шкуркой, доводить до матового блеска. Подготовка и опыты с самодельными меловыми составами занимают немалое время. Возможны различные эффекты и сюрпризы – как приятные, так и не очень; основным казусом знатоки меловых красок называют потемнение после окраски, а также и проступание желтизны и темных пятен в местах соединений, стыков и швов окрашенного основания. Чтобы не было пятен, применяют «блокирующие» грунты – это могут быть дорогие импортные грунтовки или густые самодельные шпатлевки на гипсовой основе. Вот еще несколько нюансов меловой краски:

• Можно использовать для изготовления краски алебастр (строительный гипс), или купить готовую сухую финишную шпатлевку на гипсовой основе и хранить ее в герметичной таре.
• Шпатлевка по сравнению с гипсом дает плюс долгого хранения, к тому же мелкодисперсная, практически пыль – смешивать легко и краска получается пластичной и однородной.
• Фактурную краску можно приготовить на основе гипсовой штукатурки.
• Добавка зубного порошка (химически это чистый карбонат кальция, иногда с эфирным маслом и содой) делает поверхность очень декоративной – с шершавым, «шагреневым» эффектом.
• Краску с излишком мела или гипса называют «перемелованной», оттого что сохнет нанесенный слой мгновенно – не успеваешь нанести на основание и растереть. Но для фактурных и лепных декоров – самое то.
• Обычно темную мебель удается полностью перекрасить в пастельный цвет тремя слоями меловой краски.
• По старым орнаментам и пятнам на основании под меловую краску лучше грунтовать не акриловыми составами, а алкидными – лучше блокирует темноту и контуры. Темные цвета могут проступать через пять и более слоев мелового окрашивания, причем не сразу, а со временем: лучше предупредить, чем потом реставрировать. И конечно, не следует пренебрегать выкрасками и пробами.
• Красить можно и кистями, и валиками, но с тонкой велюровой шубкой. Слой окраски валиком получается плотный и однородный, а кистью можно создать оригинальную текстуру.

По ламинированным поверхностям можно не шкурить, все равно не получится. Эффект нанесения зависит от рецепта и густоты краски, как правило – меловые краски отлично ложатся на ламинат и прочно держатся. Особое внимание следует уделить обезжириванию такой основы – спиртом, уксусным раствором. Но лакированные и глянцевые основания следует обработать мелкой наждачной бумагой, чтобы обеспечить адгезию. Имеются готовые составы, которые отлично ложатся на необработанное стекло.

Применение меловой краски

Меловые краски дали новые возможности для декора, и нет ничего удивительного в том, что любители рукоделия очень ценят «меловой эксклюзив». Главное, как в любом творчестве – не спешить и не повторять рецепты бездумно, а пробовать и не жалеть времени и сил на эксперименты с рецептурой меловой краски. А также и пробовать различные финишные затирки – например, удивительным воском для мебели и кожи, малоизвестным составом под названием «пунический воск», или ганозис.

Грунтовка акриловая.

Сегодня поговорим про такую разновидность грунтовки как — «Акриловая грунтовка». Из данной заметки вы почёрпнёте для себя только самое интересное:

• Почитаем какие виды и разновидности акриловой грунтовки существуют;
• Узнаем для чего нужна акриловая грунтовка и где применяется;
• Разберемся в свойствах и характеристиках акриловой грунтовки.
• Постараюсь вкратце донести до вас, всю нужную информацию по нанесению акриловой грунтовки.

Доброго времени суток и будьте здоровы дорогие отделочники! Прежде чем тема будет раскрыта, хотелось бы вам напомнить, о некоторых предыдущих статьях касающихся грунтовки. Всё это не помешает для общего развития однозначно:

*, которая кстати, бывает и акриловая; * пригодится для поверхностей которые сильно впитывают влагу;
• Так же была на слуху грунтовка под обои*, тут вы узнаете подходит ли акриловая грунтовка под обои;
• Немаловажная статья о том, сколько сохнет грунтовка* это информация пригодится как ни одна другая!
• Ну и грунтовка, огрунтовка стен*, тут разбирали такие моменты:

— можно-ли разбавлять грунтовку;

— чем можно заменять тот или иной вид грунтовки, да и в принципе зачем она нужна.

• А тут — Цена грунтовки*, присутствуют все цены и на акриловую грунтовку в частности.

Какие бывают акриловые грунтовки.

Грунтовка акриловая бывает как непосредственно с акрилом, так и нескольких разновидностей, и модификаций. Первую разновидность акриловой грунтовки, которую хочется рассмотреть, так это — пропитывающую.

Пропитывающая акриловая грунтовка — предназначена для пропитки сыпучей основы, разнообразных шпаклёвок и различных штукатурных смесей, в которые акриловая грунтовка на основе латекса может проникать до 10-ти сантиметров, чем объемно охватывает основу.

Принцип работы проникающей акриловой грунтовки, отлично показан на схеме ниже:

Принцип работы проникающей акриловой грунтовки

Укрепляющая акриловая грунтовка — ложится по верх обрабатываемой поверхности особо не проникая в основание. Принцип работы: — просто связать между собою слабо держащиеся части, пыль, различного рода мелкую фракцию от штукатурки (допустим известковую) и т.д. Заполнить и минимально монолитизировать трещины в стене.

Принцип работы укрепляющей акриловой грунтовки

Адгезионная грунтовка на основе акрила — ложиться на основание плотной плёнкой и выравнивает грунтуемое основание, что очень хорошо при дальнейшей отделке. Экономится отделочный материал: финишная акриловая шпаклёвка, краска практически любого вида, в том числе и акриловая. Работать по основе грунтованной адгезионной грунтовкой при финишных отделочных работах — милое дело!

Принцип работы адгезионной акриловой грунтовки

К модификациям акриловой грунтовки относятся два вида — органическая и водорастворимая. В свою очередь акриловая органическая грунтовка, подходит больше для фасадных работ. Так как стойко переносит внешнее влияние.

А такая модификация грунтовки как акриловая водорастворимая, применяется широко для работ внутри помещения, благодаря своим экологическим свойствам. Основа этого грунтовочного состава, в большей степени, вода и благодаря этому, акриловая водорастворимая грунтовка получается практически без характерного для грунтовок запаха синтетики.

Применение акриловой грунтовки.

Спектр применения акриловых грунтовок достаточно разнообразен. Всё благодаря тому, что сам акрил является специфическим материалом и в чистом виде он отлично застывает в преданной ему заранее форме. Превосходно зарекомендовал себя при наращивании, и создании мелких монолитных конструкций.

В акриловой грунтовке он выступает всё в том же амплуа. Практически на любом основании создаёт ровную, монолитную основу. Применяется по любым основаниям, начиная с бетонных конструкций, до грунтования легко сыпучих штукатурок, в частности известковых.

Но разновидности акриловых грунтовок применяются не только при отделочных работах. Акриловую грунтовку могут применять и для мебели. Наносят её непосредственно перед покраской.

Давайте подведём итоги и разберёмся, где нашла своё применение акриловая грунтовка:

1. В отделочных работах — применяется по штукатурке, шпаклёвке и перед укладкой плитки на сыпучих штукатурках;
2. В малярных работах — наносится непосредственно перед покраской основания;
3. В мебельном производстве — применяют перед покраской мебели;

Нанесение акриловой грунтовки.

Первым и самым бесспорным фактом при работе с акриловой грунтовкой является способ её нанесения! Основание стоит грунтовать до полного его Как и чем наносить акриловую грунтовку насыщения грунтовочной смесью. Именно при таком нанесении не будет проблем с последующей отделкой и с рабочим материалом, которым обрабатывалась поверхность. Замечается такое просто ! Грунтовка начинает как вода стекать по стене. Основание уже перестало её впитывать.

Второй немаловажный факт который влияет на качество нанесения, это чем наносить акриловую грунтовку:

Кисточкой акриловая грунтовка наносится там, где грунтуются основания в погонных метрах (до 30 см.) и там, где нужна точность нанесения. Где большой объём работы, данный вид грунтовки наносится при помощи валика.

Так же данный грунт можно наносить и при помощи шпателя (как это делается показано на видео ниже). Шпатель используют при нанесении на различного рода деревянные плиты: ОСБ*, ДВП, ДСП.

1. Водорастворимая грунтовка разбавляется один к четырём, этого достаточно для первичной обработки чистой поверхности. А при сильном загрязнение поверхности, такого с акриловой грунтовкой делать не рекомендуют!
2. Срок годности акриловой грунтовки, да и любой грунтовки в принципе, составляет 18-24 месяца с момента производства. Открытую акриловую грунтовку советуют хранить максимум пол года.
3. Просроченная грунтовка распознаётся только при открытой таре — то есть грунтовка даёт осадок и при визуальной оценке в грунтовочной массе вы увидите «лашпарта».

Точный расход акриловой грунтовки, можно посмотреть в статье грунтовка расход*.

Чем сделать грунтовку фанеры под покраску?



Несколько причин, в связи с которыми покрытие фанерного основания грунтовкой выполнять необходимо:

1. Грунтовка фанеры увеличивает устойчивость древесины к разрушительному воздействию влаги, сокращает впитывание древесиной воды и предотвращает разбухание и деформацию. Последующее покрытие водоотталкивающими лакокрасочными материалами увеличивает сопротивляемость дерева к действию воды.
2. Нанесенные на деревянную основу грунт и краска, обладающие бактерицидными свойствами, предотвращают загнивание.
3. Грунтовка предотвращает растрескивание древесины.
4. Используя грунтовку под покраску, можно защитить фанеру от образования плесени и грибковых поражений. Такой эффект достигается благодаря наличию в продаже грунтовок со специфическими добавками.






Подготовка поверхности

Фанера является не самым плохим основанием для облицовки бумажными обоями, но при этом в отделочном процессе присутствуют некоторые особенности, знание которых позволит качественно выполнить поклейку обоев своими руками.

Главное, на что следует обращать внимание, — это швы между соседними листами фанеры. В отличие от гипсокартона, фанерные листы практически невозможно уложить без возникновения щелей. Их заделкой и надо заняться в первую очередь. Края фанеры необходимо тщательно отшлифовать и оклеить серпянкой. Это снизит возможность гуляния швов.



Фанера имеет неоднородный цвет и фактуру, что делает ее похожей на древесину.

Еще одна сложность заключается в том, что фанера имеет неоднородную фактуру и цвет, что делает ее похожей на дерево. Если вы планируете получить натуральный вид стен, то данное свойство, скорее, является положительным моментом, чем отрицательным. Но если фанера будет оклеиваться тонкими и светлыми обоями, то ее цвет будет придавать обоям неоднородный оттенок. Поэтому перед монтажными работами необходимо обработать поверхность стен тонким слоем финишной шпаклевки. Подсохшую шпаклевку следует тщательно зачистить, а после этого окрасить масляной краской. Для темных и толстых виниловых обоев этот пункт можно пропустить, так как данный материал способен скрыть небольшие шероховатости поверхности и неоднородность тона.

Статья по теме: Жалюзи плиссе: особенности, преимущества и виды конструкций

Если вы не обрабатывали фанеру шпаклевкой, то обязательно нужно нанести на нее обойный клей и дать время ему хорошо впитаться. Если этого не сделать, то при поклейке большая часть клея впитается в шпон, что приведет к скорому отслоению обоев.

Подготавливать поверхность можно и другим способом, который предполагает использование широких бумажных полос вместо шпаклевки. Сначала приклеиваются полосы бумаги шириной 40 мм, на них клеятся полосы шириной 30 мм, а в конце — бумажные полосы шириной 20 мм. После высыхания клея полосы затирают пемзой. При этом гвозди, с помощью которых фанера крепится к стене, утапливают на глубину 1 мм, а затем замазывают лаком или олифой, чтобы они со временем не поржавели. Вместо бумаги можно использовать марлевые полосы, которые после поклейки следует также зашпаклевать и покрасить масляной краской.

Как выбрать материал для грунтования

Перед покупкой грунтовки, пригодной для обработки фанерных поверхностей, необходимо обратить внимание на следующие свойства грунтующего состава:

1. Нужно, чтобы выбранная грунтовка была предназначена именно для пропитки фанеры и дерева.
2. Грунтовка должна быть совместима с краской.
3. Лучше, если это будет грунт со специальными антибактериальными добавками, тогда он сможет защитить поверхность дерева от гниения, плесени и грибковых образований.
4. Если поверхность, которая подлежит обработке, находится на открытом воздухе и в дальнейшем будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и осадков, тогда обратите внимание на грунтовки, имеющие водоотталкивающие свойства.
5. Грунт с водоотталкивающими свойствами придется использовать в любом случае, если все остальные стройматериалы, применяемые во время строительства, имеют такие качества.
6. Для обработки поверхности фанеры подойдет тот же состав, что и для ДСП, – материал увеличит адгезию с основой и красками.
7. При выборе грунтовки необходимо учитывать степень влажности в помещении.
8. Лучше для грунтования фанеры использовать алкидные составы или водно-акриловые.
9. Можно в качестве грунта использовать нитроцеллюлозные краски НЦ-1227 или НЦ-48.



Грунтование и шпаклевка

Обработанную водоотталкивающими пропитками фанеру, перед нанесение шпаклевки, рекомендуется загрунтовать. Для этого используются готовые грунтовки для дерева, ассортимент которых тоже достаточно богат. Подойдет любая грунтовка для древесины не содержащая ацетона. Обработка грунтовкой повышает адгезию «сцепление» поверхности фанеры со шпаклевкой.



При обшивании стен листами фанеры (ДВП, панели МДФ) которые планируется оклеивать обоями, обязательно следует располагать листы в шахматном порядке, чтобы не образовывались щели между листами, идущие от пола до потолка.



Перед началом шпаклевки места стыков листов проклеивают армированной самоклеящейся сеточкой, которая предотвратит растрескивание шпаклевки в местах состыковки листов. Если позволяют финансы – можно полностью оклеить всю поверхность стены, зашитой фанерой, сеткой из стекловолокна. Если армирующая сетка не самоклеящаяся, для наклеивания используется клей ПВА. При наклеивании обязательно приглаживают армирующую сетку валиком, чтобы не было отслоений от поверхности фанеры.



После полного высыхания грунтовки или ПВА можно приступать к шпаклевке. Для этого можно использовать как обычную шпаклевку на основе гипса, так и латексную. Все зависит от навыков в работе со строительными отделочными материалами. Шпаклевки на основе гипса обычно продаются сухими и приготавливаются непосредственно перед началом работ.



Учитывая навыки штукатурных работ, приготавливать большое количество шпаклевки одновременно не следует. Латексные шпаклевки обычно продаются влажными – в консистенции, готовой для непосредственного нанесения. Они дороже гипсовых и основным их недостатком является то, что зачастую они бывают излишне густыми. Разные производители применяют различные стандарты по вязкости. Поэтому работать с такими шпаклевками бывает довольно трудно.



Шпаклевку стены, обшитой листами фанеры, начинают с обработки стыков между листами, очень тщательно, с большим усилием стараясь заполнить имеющиеся щели. После этого наносят шпаклевку на всю поверхность листа слоем в 1-2 мм. Если перепады толщины листов фанеры невелики, обычно достаточно 1 слоя шпаклевки.

Внимание: Никогда не оценивайте качество работы, не дождавшись полного высыхания шпаклевки. Все шпаклевки по мере высыхания дают значительную усадку, поэтому, оценит неровности можно только на полностью сухой поверхности!

После полного высыхания шпаклевки её обрабатываю шлифовальной сеточкой, закрепленной на шлифовальном бруске. Никогда не выполняйте шлифование держа лист в руках! Добиться идеально ровной поверхности при этом не удастся, а все неровности «вылезут» когда будут наклеены обои.



Если вы использовали гипсовую шпаклевку, то после шлифования, её необходимо обработать акриловым грунтом для укрепления.



Таким же образом можно подготовить под обои стены, обшитые вагонкой. Но вагонку обязательно необходимо армировать сеткой. Шпаклевать вагонку потребуется не менее 2 раз.

Стена, обшитая фанерой (ДВП, панели МДФ) – готова для наклеивания обоев. Единственным условием является подбор такого вида обоев, которые не требуют нанесения клея на стену. Лучше не рисковать, учитывая структуру фанеры. Возможно отслоение шпаклевки.

Классификация и особенности грунтов

Как правило, все грунтующие материалы имеют в своем составе пленкообразующие вещества (полимеры, клеи, масла, спецдобавки). Каждый производитель создает свою собственную формулу грунта:

• вводит в него наполнители, обеспечивающие быстрое высыхание, вязкость и другие особые свойства;
• добавляет красящие пигменты;
• наполняет бактерицидными добавками.

В зависимости от основы, состав может быть масляным, алкидным, акриловым, минеральным.

В процессе эксплуатации поверхности, обработанными разными грунтами, демонстрируют разные характеристики и качества. Поэтому важно перед покупкой грунтующего средства определиться, какие свойства должна иметь в дальнейшем поверхность:

Акриловые

Эту грунтовку производят на основе акрила, в связи с чем она демонстрирует лучшие качества, присущие акриловой краске и пропитке. Быстро сохнет, не имеет токсичного запаха. Акриловый грунт образует защитную пленку и проникает в поры и трещины древесины, обеспечивая дополнительную механическую защиту поверхности основы. Эти свойства можно усилить покраской, для которой используют совместимые с грунтом лакокрасочные материалы.



Алкидные

Отлично наносится на необработанную фанеру. На деревянных поверхностях образует идеальное покрытие. Образовавшаяся пленка не только укрепляет и защищает основу, но и позволяет впоследствии беспроблемно нанести лакокрасочные материалы. Алкидные материалы представляют собой отличную пропитку. Наносить их можно по желанию в один или несколько слоев. Алкидные грунтовки сохнут гораздо дольше акриловых и отличаются резкими токсичными запахами.

Полиуретановые и эпоксидные

Изготовлены на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Перед тем как их использовать, следует внимательно изучить инструкцию по применению.

Шеллаковые

Это лучший грунт для покрытия деревянных поверхностей. Могут применяться в качестве пропиток перед применением лака. Для изготовления используют млечный сок насекомых.

Фенольные

Чаще всего применяются для грунтовок фанеры и других деревянных поверхностей в мебельной промышленности. Отличаются высокой пропитывающей способностью и невысокой ценой. В среднем для полного высыхания необходимо 10 часов. Недостаток в том, что содержащийся в грунтовке фенол небезопасен для здоровья людей.

Олифы

Благодаря высокой способности оберегать поверхность от жидкостей и придавать основе водоотталкивающие свойства, применяется для наружных и внутренних отделочных работ.



Стирольные

Способствуют образованию на поверхности фанеры пленки. Отлично защищают материалы от гниения и плесени. Совместимы с алкидными и фталевыми эмалями.

Как красить фанеру

Правильно покрасить фанеру не сложно. Про нанесение краски согласно расположению волокон мы уже сказали. Инструмент также можно взять вполне традиционный: валик, распылитель или малярную кисточку.

Рассмотрим, в каком случае целесообразнее выбрать каждый из этих вариантов:

Идеален для экономии времени и большого объема площади, например, пола, потолка, фасада;

Удобен для покраски площадей средних размеров, таких как фанерный шкаф, например. Что касается материала шубки валика, то для фанеры лучше выбрать поролоновую;

Универсальный инструмент, который найдется в каждом доме. Идеально прокрасит труднодоступные места (углы), торцы и фигурные элементы.

Окрашивание

Слой наносится на поврехность равномерно, при этом он должен быть тонким. Иначе вы рискуете получить подтеки, без сомнения портящие внешний вид. Помимо этого, тонкое покрытие придает краске более насыщенный цвет.

Лучше нанести краску последовательно двумя слоями. Важно помнить, что второй всегда наносят после полного просыхания первого.

Нанесение лака

Иногда вместо краски используют лак. Предварительно фанера очищается и шлифуется при помощи наждачной бумаги или шлиф-машинки, затем ее необходимо зачистить от образовавшейся пыли и обезжирить. В противном случае все загрязнения будут заметны под лаком.

После нанесения первого слоя лака даем ему высохнуть. Зашлифовываем первый слой, а затем покрываем поверхность еще одним слоем. В результате такого подхода окрашенная лаком фанера приобретает матовость.

Если же вы желаете получить глянцевую поверхность, необходимо нанести поверх еще слой лака. На этот раз его желательно наносить, используя распылитель для равномерного распределения лакирующего состава.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как определить высоту откоса грунта