Raimondirus.ru

RAiMONDI
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Онлайн расчет выгребной ямы из кирпича для канализации в частном доме

Онлайн расчет выгребной ямы из кирпича для канализации в частном доме

Если данный калькулятор был для Вас полезным, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Благодарим за Ваш большой вклад в поддержку нашего проекта. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности и дальнейшего процветания Вашего бизнеса. Огромное спасибо.

Больше интересного

Виды ангаров, что будет интересно узнать. достоинства и недостатки.

Виды ангаров, что будет интересно узнать. достоинства и недостатки.

Немного о интерьере и о значении мебели в Вашем доме.

Немного о интерьере и о значении мебели в Вашем доме.

Самым распространённым материалом, из которого изготавливают армирующую фибру, является полипропилен - синтетический полимер, обладающий водостойкостью

Самым распространённым материалом, из которого изготавливают армирующую фибру, является полипропилен — синтетический полимер, обладающий водостойкостью

Выгребная яма решение для канализации в частном доме

Онлайн-расчет выгребной ямы

По статистике, любой взрослый человек, пользуясь водой, ежедневно тратит минимум 250 л в бытовых и гигиенических целях. Но те, кто живут в частном одноэтажном доме и не могут подвести канализацию, пользуются выгребной ямой и септиками. Если и Вы решили обустроить собственную автономную канализацию из кирпича, придется провести некоторые расчеты. Нужно определить:

  • глубину траншей возле дома и ямы;
  • объем земли траншеи;
  • габариты резервуара;
  • полезную кубатуру;
  • объем и количество рядов кирпича;
  • объем песка, цемента и воды для раствора;
  • массу стен и их давление на грунт;
  • вес и длину арматуры.

Чтобы узнать все эти параметры, приходится сделать множество исчислений. Новичку, который редко сталкивается с какими-либо формулами, непросто сделать все, не допустив ни единой погрешности. Но к этому прибегать не обязательно, ведь есть специальный онлайн-калькулятор. Достаточно лишь ввести все данные, которые запрашивает сайт, а далее все автоматическая система сделает сама!

Как узнать объем выгребной ямы

Объем – важнейший параметр, от которого зависит то, насколько эффективной будет канализация. Некоторые умельцы рассчитывают его, исходя из количества людей, проживающих на территории. Можно использовать среднее арифметическое значение. К примеру, в загородном доме проживает 4 человека: трое взрослых и один ребенок.

Таким образом, на одного взрослого ориентировочно расходуется 1⁄2 кубометра отходов в день, для ребенка эта норма снижается в два раза и составляет 1⁄4. Если к стоку подключаются другие устройства, использующие воду, учитывается и их расход. Получается, что в течение суток в резервуар будет поступать 3*0,5+0,25=1,75 кубометров стоков. Это значение следует округлить в большую сторону, чтобы предупредить преждевременное переполнение.

Нужно отметить, что общий объем нужно сделать больше, чем суточное количество отходов хотя бы в три раза. 3*2=6. Таким образом, получаем объем ямы, достаточный для постоянного пользования тремя взрослыми людьми и одним ребенком.

Если говорить о дачном варианте, следует прибегать к иной схеме. На даче не находятся постоянно и большими семьями, а приезжают небольшими группами отдохнуть на выходные. Допускаются упрощенные расчеты и будет достаточно обустроить выгребную яму с объемом до 2м³. Но этого вовсе не хватит для ее проектирования и строительства. Со школьной скамьи еще многие помнят, что объем являет собой глубину, ширину и длину, перемноженные между собой. Представим, что полученный объем – 6,76 м³, и габариты ямы будут следующими:

  • глубина – примерно 1,8 м;
  • ширина – около 2 м;
  • длина – 2,5 м.

При этом можно корректировать показатели за исключением глубины. Ее не рекомендуется делать меньше, чем 1,8 м. Ширину и длину можно изменять, но таким образом, чтобы объем существенно не изменился. Сэкономить свое время и усилия можно, воспользовавшись расчетом онлайн. Система моментально и безошибочно выдает все параметры, необходимые для строительства.

Требования к месторасположению выгребных ям

Глубину залегания грунтовых вод и близкое расположение прочих объектов на участке также нельзя оставлять без внимания. Перед монтированием слива обратите внимание на это. Когда грунтовые воды проходят в 2-3 м, то есть высоко, устанавливать негерметичные ямы запрещается. Тогда можно применить полностью герметичный септик либо поставить наземную цистерну. Нужно контролировать, чтобы дно резервуара не приближалось к верхнему уровню грунтовых вод ближе, чем на 1 м.

Существуют требования СНиП, которые регламентируют расположение выгребных ям относительно жилых и хозяйственных построек. Не соблюдая правила, владелец сооружения гарантированно будет оштрафован. Согласно им:

  • жилые дома должны находиться возле них не ближе, чем на 5 м;
  • до ближайшего ограждения участка – 1 м и более;
  • источники воды и колодцы должны находиться через 20-50 м, смотря какой тип грунта.

Определить глубину ямы можно пропорционально объемам цистерны. Но следует учесть: стандартная длина шланга ассенизатора составляет 3 м, поэтому если дно резервуара расположено более глубоко, у машины не получится выкачать содержимое полностью, и какая-то доля его всегда будет на дне. Следует создать проект, согласно которому шланг будет без труда доставать до самых труднодоступных мест выгребной ямы.

Выгребную яму является безоттоковый подземный резервуар предназначен для временного захвата фекалий и сточных вод из туалетов, ванных комнат и др. Выгребная яма — это водонепроницаемый резервуар с закрытой нижней частью. В некотором смысле выгребная яма это сегодняшний септик. Выгребную яму, распологают в местах, где невозможно подключение к общественной канализации. Для опорожнения выгребных ям служит фекальные автомобиль.

Выгребные ямы вытесняют новые поколения септиков Выгребная яма традиционно была глубокая и имела цилиндрическую или прямоугольную форму и закопана в землю. Выгребные ямы напоминал овальный колодец. Выгребная яма может быть выложена кирпичом или вылитая из бетона.

Читайте так же:
Кирпич м 175 вес

Выгребнуая ямя чувствительна к перегрузке к примеру от наводнения во время сильного дождя или таяния снега, так как она не закрыта, и не герметична, как система у септика. Выгребную яму могут разрушить корни деревьев, которые могут в конечном счете привести к отказу работы системы. Новые выгребные ям уже стараются не строить их заменяют на их более современные варианты — септики.

Как я делал сливную яму для дома — мой способ

Если рядом с участком нет линии канализации, то устройство сливной ямы для дома – это первейшее дело. Да даже если канализационная линия и есть, надежды на неё не много. Единственный плюс – это безлимитный расход. Но, прикинув возможные проблемы осенью и весной, а так же засорения по причине человеческого свинства, решено было, что надёжней иметь собственную сливную яму.

5

Форма и расположение ямы

Прежде чем приступать к делу стоило сесть и немного подумать над её расположением. И думать нужно начинать ещё до устройства фундамента. Хотя, можно и это делать и после. Но копать траншею слива под готовым фундаментом — как при побеге из тюрьмы, а это излишние трудности, которые я не стал бы желать даже очень нехорошим людям. Самое интересное, на стадии проектирования на бумаге, это оказалось определение расстояния до сливной ямы.

Тут должна быть золотая середина. С одной стороны, слишком близком к дому располагать явно не не стоит, что бы стена дома ненароком не осела вместе с грунтом в яму. А с другой, чем дальше от дома, тем глубже будет залегать сливная труба под уклоном. В нашем случае расстояние оказалось ограничено размерами двора и остановилось на отметке в четыре метра. Ну и не знаю, стоит ли лишний раз говорить, чтобы труба шла к яме без каких бы то ни было поворотов.

Для удобства копки форма ямы была выбрана прямоугольной. Кстати, немного о размерах самой ямы . Тут стоило остановиться особо. Спор разгорелся относительно пропорций глубины и ширины ямы. А вдруг там грунтовые воды не глубоко залегают и будет потом яма полная посторонней жидкости? Может быть такое? Конечно может. Но если посмотреть с другой стороны, то делать яму больших размеров при малой глубине, это сознательно ограничить двор. Понятное дело, что потом сделается бетонное перекрытие, засыплется землёй и так далее. Но вот давать на яму нагрузку, заехать во двор на машине – уже будут мысли, а вдруг яма завалится? Так что решено было копать в глубину при размерах 2,2х1,8 метра, а там как масть пойдёт. Будет сырость на малой глубине – ну что ж, придётся увеличивать размеры. На том и порешили.

Ну что, лопаты в руки?

После этих прений настал черёд земляных работ. Кстати, были отвергнуты все ухищрения любителей точности в строительстве. Точной разметкой ямы и соблюдением строго ровных стенок решено было пренебречь. Это яма для канализации, господа. Эта конструкция всё равно будет скрыта под землёй и никто не увидит, как она там выкопана. Так что не нужно тратить силы. Силы понадобятся при копке ямы. Кстати тут тоже, как и практически везде, встала дилемма. То ли рыть яму самому, то ли нанять пару крепких работяг с лопатами. Но узнав цены на ручные земляные работы (никто не соглашался работать лопатой меньше чем за 800 руб. за кубометр) и, посчитав объём (около 8 кубов), решили пожадничать и копать самостоятельно. Теперь это был лишь вопрос времени.

Те, кто знает земляные работы не понаслышке, те поймут. Это выматывающая рабская работа, другого определения не подобрать. Верхние слои из чернозёма и песка пошли как по маслу. Только успевай откидывать выкопанную землю. Но такая удача длилась недолго. Конечно, почва везде разная даже в пределах одной улицы, но тут судьба распорядилась так, что на глубине уже метра начались глиняные осадочные породы. И, судя по твёрдости, не просто глинозём, а натуральный оксид алюминия. Углубились в землю только на полтора метра, а лопата уже тупилась и со звоном отскакивала от плотного глиняного дна. Откалывались смехотворные кусочки размером с ладонь. А усилий на это требовалось просто бездна.

Уже и пошёл в ход лом, которым откалывали куски глины. Весело! Когда глубина приблизилась к двум метрам, выбрасывать землю на поверхность стало неудобно. Пришлось работать вдвоём. Один копает внизу и насыпает землю в ведро, привязанное за верёвку, а напарник резво вытаскивает его наверх. Как в шахте. Через четыре дня таких усилий была достигнута расчётная глубина ямы в 2,7 метра. Вдобавок ещё оказалось, что две стенки стали уходить под наклоном с завалом внутрь. А так как предполагалось яму обкладывать кирпичом, то такой вариант развития событий не совсем устраивал. Пришлось грубо ровнять стену под отвес. Надо было сразу контролировать уклон. Так что краткий вывод, который был очевиден в самом начале.

Товарищи! Не пожалейте денег и наймите пару мускулистых ребят для такой работы! Спина – она у Вас одна (в отличии от других парных органов).

Параллельно с рытьём ямы была выкопана траншея под сливную трубу, начиная от места предполагаемой ванны. Сильно точно заморачиваться с началом не стоит. Всё равно после будут корректировки, длиннее или короче. Это не так существенно.

Главнее соблюсти нужный уклон для самотёка сточных вод, минимум 2-3 % от общей длины. То есть в случае протяжённости сливной трубы 4 метра, уклон должен составить не менее 15 см.

На практике опять же получалось больше на глаз. Выкопали траншею с примерно равным этим 15-20 см. уклоном, кинули трубу, на трубу уровень. Есть уклон? Вроде есть. Для большей уверенности налили в трубу воды со шланга. Течёт? Ещё как. Ну, вот и хорошо.

Читайте так же:
Восстановить кирпич lg e975

При прокладке траншеи под сливную трубу стоит обратить внимание на места пересечения с фундаментом. Проще говоря, сделать этакие футляры, что бы пластмассовую трубу ненароком не раздавило массой бетона. То же самое следует проделать и во дворе, в местах возможного проезда машины или просто увеличенной нагрузки.

В нашем случае там, где предполагался заезд в гараж, в траншее выложили из кирпича футляр на протяжении полутора метров, и перекрыли тоже кирпичом. Трубу для слива уложили на песок, щедро насыпанный в траншею. И при засыпке вокруг трубы делали песчаную подушку. Получилось неплохо.

Что бы сливная яма не осыпалась, понятно дело, что её нужно укрепить

У кого есть возможность, те не мудрствуя долго, кидают в яму три бетонных кольца с крышкой. Вот и всё. Полчаса трудов. Но цены на бетонные кольца для канализационных ям просто неприличные. Посчитав, сколько потребуется кирпича на обкладку ямы, плюс цемент для раствора, всё равно выходило дешевле. Причём существенно. Да и кирпич решено было брать не новый, а б/у с разборки заброшенного птичника. Всё равно его там никто не увидит.

И вот тут выплыла одна интересная особенность, касательно формы сливной ямы. Ясно дело, что прямоугольную яму и копать легче, и по объёму она будет несколько больше, чем вписанная в те же размеры окружность. Но вот прямоугольные стены, потребуют больше кирпича на обкладку. А у круглой ямы площадь поверхности меньше. Эх, надо было копать круглую.
Обкладка ямы – ничего сверхъестественного. Закончили буквально за день. Сильно стараться, делать швы – всё это в яме не нужно. Даже несколько наоборот.

Клали кирпич с зазором. Чем больше дырок в стенах, тем больше сточной воды будет уходить в грунт.

А вот с перекрытием ямы пришлось повозиться. Хотя и тут ничего слишком сложного

Решено было соорудить монолитное бетонное перекрытие. Тут подойдёт любой железный хлам (трубы, уголки, части кроватных дужек и прочий металлолом). Четыре железных уголка положили крест на крест поперёк ямы. Оставив площадь под отверстие люка остальное пространство заложили кусками шифера и досок покрепче. Поверх сверху этой импровизированной опалубки залили первый слой, сантиметров в 6-7 лёгкого бетона, смешав раствор с керамзитом.

Когда этот первый слой затвердел, сверху залили ещё слой бетона. Уже на гранитном щебне. И тут не поскупились на арматуру. Даже не знаю, чего в перекрытии больше, железа или бетона. На этой же стадии заделали кольцо под крышку для люка.

В завершении были всякие мелочи. Осталось слазить внутрь ямы, убрать изнутри остатки досок и прочий строительный мусор. Подрезали слишком выступающий край сливной трубы. Ну и засыпали бетонное перекрытие сверху слоем песка и земли под будущий газон. Снаружи осталась выглядывать только крышка люка.

2

1

В итоге получилась система канализации из прямоугольной сливной ямы чистыми размерами (с учётом кирпичной обкладки) 2х1,5х2,7м. и сливной трубы протяжённостью 4,5 метра с двумя футлярами. На всех стадиях работ участвовало два человека. Всего потрачено было 4,5 метра пластмассовой трубы, 800 штук б/у красного кирпича, четыре мешка цемента, несколько вёдер щебня и керамзита на перекрытие плюс десятка два кило железных уголков и старых труб. Ну и 1 (одна) крышка люка. На все работы, от начала разметки с помощью лопаты и рулетки, до засыпки перекрытия, ушло десять дней. Можно было бы и за неделю, но два дня шёл дождь.

Выгребная яма из кирпича

Наиболее простым сооружением для утилизации жидких бытовых отходов в отсутствие подключения к централизованной системе водоотведения является выгребная яма. Подземный резервуар служит для временного хранения нечистот в периоды между его откачкой. Частота очистки выгребной ямы может варьироваться и зависит от ее емкости и объема стоков, но, как правило, составляет 1 – 2 раза в месяц.

В качестве материала для изготовления стенок и дна выгреба может служить любой строительный материал, не допускающий проникновения содержимого ямы в грунт, однако наиболее оптимальным вариантом считается выгребная яма из кирпича.

Выгребная яма из кирпича- достоинства и недостатки

Достоинства и недостатки выгребной ямы из кирпича

Среди особенностей эксплуатации выгребных ям можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны. Несомненно, к достоинствам относятся:

  • Простота обустройства. При строительстве выгребной ямы не предъявляется особых требований к качеству кладки, поэтому она может быть выполнена самостоятельно, что значительно снижает стоимость автономной системы канализации.
  • Простота эксплуатации. Поскольку выгребная яма используется только для хранения бытовых отходов, то в ее конструкции отсутствуют устройства, способные выйти из строя, тем самым парализовав работу системы канализации.
  • Простота утилизации. Все нечистоты откачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на очистные сооружения для дальнейшей утилизации.
  • Экологическая безопасность. Наличие дна и гидроизоляция стенок препятствуют проникновению сточных вод в грунтовые воды, что снижает риски ее отравления. Этот фактор становится особенно актуальным при наличии на участке колодцев или скважин.
Читайте так же:
Количество кирпичей для отопительной печи

Однако не следует забывать и о недостатках:

  • Запах. При наполнении ямы возможно появление неприятных запахов.
  • Агрессивное воздействие на кирпич. Химически активные среды способствуют разрушению кирпича в стеновой кладке.
  • Стоимость эксплуатации. Отсутствие механизмов фильтрации сточных вод обуславливает частую откачку содержимого выгребной ямы.

Необходимые строительные материалы

Перед началом работ по сооружению выгребной ямы следует запастись необходимым количеством стройматериалов и инструментом. Используемый материал:

  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • кирпич;
  • арматура или армировочная сетка;
  • рубероид.

Объем стройматериалов зависит от формы и размера выгребной ямы.

В процессе строительства будут необходимы следующие инструменты:

  • Штыковые и совковые лопаты;
  • Рулетка;
  • Уровень строительный;
  • Ведра;
  • Мастерок;
  • Лестница.

Обратите внимание!

Не рекомендуется использовать шлакоблок для кладки стен – воздействие агрессивной среды способно быстро его разрушить.

Этапы строительства выгребной ямы из кирпича

Этапы строительства выгребной ямы из кирпича своими руками

  1. Выбор места. Размещение выгребной ямы должно обеспечивать удобство ее обслуживания и соответствие санитарным нормам. Так, расстояние до выгребной ямы от забора должно составлять не менее 1 м, а удаленность выгребной ямы от дома – не менее 10-12 м.
  2. Рытье котлована.Глубина котлована зависит от уровня грунтовых вод, но не должна превышать 3м. Дно правильной выгребной ямы имеет уклон в сторону расположения люка.
  3. Обустраивается песчаная подушка толщиной 10-15 см, на которую укладывается слой бетона такой же толщины с обязательным армированием. Поверх бетона делается стяжка из песчано-цементной смеси толщиной около 4 см.
  4. После застывания бетона выполняется кирпичная кладка в шахматном порядке. Толщина стенки должна быть не менее одного кирпича.
  5. Производится заливка бетонного перекрытия с обязательным армированием, последующей гидроизоляцией и засыпкой грунтом.

Обратите внимание!

Для предотвращения возможной фильтрации стены ямы следует обработать битумной мастикой.

Работы по устройству выгребной ямы из кирпича

Работы по устройству выгребной ямы из кирпича

Для того чтобы ответить на вопрос как правильно поострить выгребную яму следует определиться с количеством стоков. От этого будет зависеть объем и возможно форма выгребной ямы. Ориентировочный расход воды на семью можно определить по показаниям счетчика. При выполнении расчетов необходимо заложить и объем твердых отходов, составляющий 10-15% от общего.

Требования к выгребной яме описаны в СНиП и обязательны для исполнения. Их несоблюдение, особенно в части расстояния до выгребной ямы от других объектов, грозит в дальнейшем неприятностями с надзорными органами.

Обратите внимание!

До того как выкладывать выгребную яму кирпичом следует позаботиться о прокладке канализационных труб, так как труба должна быть опущена до установки перекрытия.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Канализационная система в многоквартирном доме

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Российские производители не отстают от своих зарубежных коллег в части производства современной и качественной системы водоотведения дома, и водосточная система Вегасток является прекрасным примером того, что и в России есть свои бренды и марки, которые смело, могут конкурировать с зарубежными аналогами. Компания была создана сравнительно недавно, в 2001 году, но и этого времени было достаточно для того, чтобы завоевать свою законную нишу в строительной сфере.

Водосточная система Вегасток

В качестве материала используется специальная горячекатаная оцинкованная и простая оцинкованная сталь универсальных марок, при этом металлопрокат поставляют лучшие российские компании. Кроме этого, некоторые серии водостока изготавливаются на основе кровельной меди. Каждый комплект водосточной системы обрабатывается полимерным материалом, который служит защитным покрытием, и в качестве такового используют полиэстеровый метод, пурал, призма, а также Пластизол. Российский производитель также производит доборные элементы водостока Вегасток, где в качестве запасных частей служат — разнообразные элементы для кровли, снегозадержатели, колпаки, коньки на заборные части ограждения кровли, и другие. Вся продукция имеет соответствующие сертификаты качества, которые подтверждены в России, а также регламентированы международными центрами менеджмента и качества по ISO.

Читайте так же:
Кирпич или керамзитные блоки что выбрать

Зимний период года является испытанием не только для человека и животных, но и для техники в целом. Жилое и промышленного здание страдает от влияния капризов природы не меньше человека, и саморегулирующийся кабель для обогрева водостоков кровли будет идеальным решением хотя бы для того, чтобы обеспечит безопасность передвижения пешеходов и транспорта вдоль здания. Грозно висящие сосульки являются бедою многих коммунальщиков, и всего лишь немногие знать, как эффективно бороться с данной проблемой. Сбивать вручную сосульки это не вариант, да и нет полной гарантии безопасности для находящихся внизу людей, так и для ответственного специалиста. Даже если вы сейчас устраните вручную сосульки, то через день-другой на этом месте снова образуется наледь. Как быть в этом варианте? В данном случае правильным решением станет монтаж саморегулирующегося кабеля обогрева водостоков кровли, который представлен различными промышленными образцами.

Как построить дачный туалет из кирпича своими руками. Поэтапные фотографии строительства кирпичного туалета

Как вы думаете: «Какое второе по значимости здание на земельном участке?». Как ни странно прозвучит — это туалет. Мы можем обойтись без бани, сараев и хоз. построек, но без туалета — никуда.

И вот вопрос постройки туалета коснулся и меня, так как старый деревянный покосился, наполовину сгнил и безбожно продувался. К тому же предыдущие хозяева дома имели очень дурную привычку — использовать выгребную яму как мусорную.

Свой выбор я остановил на капитальном строении, которое при правильном подходе должно прослужить не один десяток лет (я надеюсь:)).

Итак, я буду строить дачный туалет из кирпича своими руками, не прибегая к помощи строителей. Все затраты на материалы я выложу в конце статьи.

Плюсы и минусы кирпичного сортира

Постройки из любых материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. Кирпичный туалет тому не исключение.

  • Основным преимуществом капитальной постройки является ее долговечность. Кирпич может простоять до 30 лет, не меняя своих эксплуатационных качеств, хорошо удерживает тепло и защищает от внешних воздействий.
  • Кирпич не требует внешней отделки
  • Для постройки такого сооружения не требуется прибегать к помощи специалистов — можно все сделать самому

Это были достоинства, но также имеются и недостатки:

  • Довольно высокая цена постройки
  • Статичность — нужно отдавать себе отчет в том, что это строение капитальное и нужно с умом подойти к выбору места.
  • Низкая теплопроводность стен.

Это важно для тех, кто пользуется «дачным» туалетом не только в теплое время года.

Итак, если у вас, как и у меня плюсы перевесили минусы, то переходим к выбору чертежа.

Чертеж туалета из кирпича

Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.

Рассмотрим чертеж.

Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная.

Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.

Яма выкладывается внутри красным кирпичом.

Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм.

После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.

После возведения туалета из кирпича сделаю стульчак из дерева по размерам, указанным выше.

Выбор места

Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:

  • Если на вашем участке имеется колодец, то расстояние до него должно быть не меньше 8 метров
  • Расстояние между домом и туалетом должно быть больше 12 метров
  • Нужно соблюсти расстояние от соседнего участка не менее 3 метров

Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.

Материалы и инструменты

Для строительства кирпичного туалета нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Бетономешалка
  2. Уровень строительный
  3. Лопаты штыковая и совковая
  4. Тачка или ведра
  5. Мастерок
  6. Ножовка
  7. Отвес
  8. Болгарка
  1. Песок, желательно просеянный
  2. Цемент
  3. Щебень
  4. Кирпич
  5. Арматура ∅14
  6. Доска для опалубки
  7. Шифер
  8. Доска для крыши
  9. Уголок металлический на перемычку
  10. Гвозди, саморезы

Копка ямы

Первым этапом строительства является копка ямы. Размеры будущей выгребной ямы — 2200 мм * 2200 мм * 2200 мм — глубина, ширина и длина соответственно. Копал яму вручную по 2 штыка в день, потом ровнял. В общем ничего сложного:)

Заливка фундамента

Многие из моих знакомых советовали мне не заливать опалубку под выкладку стен, а начать ложить кирпич прямо на твердый грунт (глину). Но я решил, что заливка опалубки будет не лишней.

Установил опалубку, для которой использовал доски 150 мм. Внутри произвел армировку 14-ой арматурой.

Выкладываем яму кирпичом

Спустя неделю бетон застыл и можно выкладывать яму.

Сперва натаскиваю кирпич. Использую старый кирпич, который остался после того, как я пробил окно в спальне дочки.

Начал укладку на песчано — цементный раствор. Через каждые три ряда делаю отверстия шириной примерно на 2 пальца. Слишком широкие делать не стоит, так как через них яма будет забиваться грунтом.

Читайте так же:
Кронштейн для облицовочного кирпича

Когда стало высоко работать с кирпичом сделал себе импровизированные леса. Для этого использовал два бруса 200 мм * 50 мм, которые уложил параллельно. На них настелил старые доски, которые прихватил одним гвоздем с каждой стороны.

Укладку кирпича произвожу без шнурки, так как нет больших расстояний и мне хватает уровня. Притом кладка черновая и какой -то запредельной четкости не требуется. Важно не завалить вертикаль!

Вот и результат. На все работы потратил почти неделю, так как работал один. Бока просыпал грунтом. Полы пока не убираю, так как с ними будет удобно собирать опалубку под заливку плиты перекрытия.

Заливка плиты перекрытия

Итак, друзья — яма готова и можно приступать к монтажу плиты перекрытия.

Для этого буду собирать несъемную опалубку.

Использовать буду доски 150 мм * 50 мм, которые предварительно вскрываю антикоррозионным средством.

Концы досок, которые будут лежать на кирпиче обматываю баннерами (ну нет у меня рубероида:)) и прихватываю скобками.

Два средних бруса сгоняю между собой, чтобы получить перемычку при дальнейшей заливке. Начинаю собирать щит.

К сожалению, так увлекся работой, что забыл фотографировать. В общем сделал щит, собрал щитки под отверстия — основное и для откачки. Накрыл все старым баннером, чтобы избежать потерь бетона при заливке.

Купил на пункте сдачи металла куски арматуры, из которых связал каркас. Сделал опалубку по периметру, которую вынес на 200 мм с каждой стороны, чтобы плита лежала не только на стенах, но и выходила на грунт. Приступил к заливке и тут как назло сломался подшипник на бетономешалке, поэтому доливал вручную.

Ну вот и результат. Пока плита набирает прочности — есть время на починку бетономешалки.

Выкладка стен кирпичом

Пришло время приступить к самой ответственной части строительства кирпичного туалета — возведение стен. Неожиданно пришла помощь в лице моего бати и за два дня мы все сделали.

Пошел дождь, но работа не останавливалась не на минуту.

Немного не рассчитал с общим уровнем по грунту — дело в том, что получилось, что сортир стоит в низине. Чтобы исправить эту неприятность, было принято решение поднять уровень пола на 1 кирпич, затем сделали гидроизоляцию и приступили к стенам.

Согласно чертежей туалета было облагорожено отверстие для выкачки. Сделано окошко и уложена дверная перемычка из металлического уголка. На этом этапе стены готовы.

Монтаж крыши

Для своего кирпичного туалета выбрал односкатную крышу из шифера.

В заранее оставленные пазы укладываю балки 100 мм * 50 мм.

Бруски заранее отторцованы и вскрытые антикоррозийным составом. В места соприкосновения с кирпичом уложен рубероид.

Далее набиваю доску дюймовку, раскатываю рубероид и укладываю восьми полосный шифер.

Прибиваю шифер на шиферные гвозди.

Конечный результат. Вылет крыши спереди и сзади по 400 мм, чтобы не забивало дождем.

Заливка чернового пола и отмостки

В связи с неровностью участка уровень полов в туалете пришлось поднимать. Для этого я решил залить черновой пол. Забутовал пространство под заливку кирпичным шлаком и просто пролил жидким раствором.

Далее выставил опалубку

Монтаж вытяжки

Чтобы неприятные запахи не задерживались нужно сделать вытяжную трубу. Как вы видели еще в момент заливки плиты перекрытия была вмонтирована первая часть трубы, которая опускается в выгребную яму на 40 см.

Трубы использовал пп d = 110 мм. На всю конструкцию высотой 2300 мм пошло две трубы, два уголка по 90° и «грибок», предотвращающий попадания дождя.

Вся конструкция держится на хомуте соответствующего диаметра.

Установка деревянной двери

Друзья, к сожалению не делал фото процесса, так как у меня на блоге вы можете найти все полезные материалы, такие как:

  • как собрать дверную коробку
  • как навесить дверь на петли
  • как врезать замок
  • как установить дверь

Дверь установлена и запенена.

Вскрыл двери пропиткой, подрезал «обналичку» и жду высыхания для окончательной установки.

Делаем стульчак

Продолжаем делать кирпичный туалет и следующий самый ответственный шаг — монтаж стульчака. Видел у друзей как в дачный туалет устанавливали накопительный бак, собирающий дождевую воду, которая потом использовалась для смыва. Естественно в туалете устанавливали напольный унитаз, но я считаю что это слишком, поэтому стульчак будет классический, деревянный.

Укладываем направляющий брус на пол и крепим его на 90 саморезы.

Ближе к стене ставим второй брус, предварительно оборачиваю их снизу в баннера, которые использую как гидроизоляцию.

Согласно чертежей креплю брусок к стене саморезами и для увеличения прочности ставлю 4 подпорки.Все стягиваю саморезами и металлическими уголками.Выставляю передний брусок.

Зашиваю перед ОСП плитой толщиной 18 мм.

Снизу и сверху креплю распорки.

Формирую короб из ОСП.

Из листа нержавеющей стали делаю короб.

Зашиваю верх листом ОСП.

Прорезаю дырку и стульчак готов.

Заключение

Как видите сделать туалет из кирпича своими руками вполне возможно, хоть весьма трудоемко и затратно. Но я считаю, что цель оправдывает средства. Остались маленькие недочеты — сделать люк для откачки ямы, вставить окно и облагородить туалет изнутри.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector