Raimondirus.ru

RAiMONDI
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как покрасить автомобиль самостоятельно в гараже? 4 этапа подготовки и проведения работ

Как покрасить автомобиль самостоятельно в гараже? 4 этапа подготовки и проведения работ

Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с необходимостью покраски машины. Для кого-то окрашивание кузова — это способ придать автомобилю стильный и оригинальный вид, а для других — необходимость, без которой состояние машины быстро ухудшится. Стоимость окрашивания в автосервисах достаточно высока, поэтому покраска авто своими руками очень популярна среди автовладельцев, так как позволяет существенно снизить затраты на ремонтные работы.

Покраска авто своими руками реальный способ сэкономить на ремонте машины, но при этом качественно выполнить работы, а также придать транспорту индивидуальности. Большинство автолюбителей окрашивают автомобиль самостоятельно при помощи краскопульта либо краской из баллончика. Устройство позволяет нанести краску ровным слоем, а также избежать подтеков и неровностей. Вся процедура достаточно простая, поэтому может быть выполнена в течение пары дней. Чтобы результат радовал владельца долгие годы, необходимо соблюдать определённую последовательность, а также отнестись к покраске серьёзно и ответственно.

Подготовительные работы

Самым длительным периодом при покраске является именно подготовка к ней. Если окрашивание выполняется не полностью, то необходимо позаботиться о защите элементов, которые не будут краситься. Их можно закрыть бумагой, скотчем, полиэтиленовой пленкой.

Так как чаще всего машина красится из-за повреждения лакокрасочного покрытия, то стоит устранить все имеющиеся дефекты на нем.

Очистка кузова от старой краски

Если старый слой краски и грунта держится хорошо, то силой снимать его не стоит. Такие участки можно зачистить при помощи шкурки и обезжирить бензином. Практика показывает, что этого достаточно для обеспечения надежного сцепления старого и нового слоя. Если всё же требуется удаление старой краски либо она потрескалась и имеет очень большие сколы, то лучше воспользоваться процедурой травления.

При помощи химических средств легко можно очистить большую площадь всего за 10-12 часов. Для этих целей используется раствор каустической соды. Подготовка к покраске авто своими руками в гараже предполагает нанесение при помощи кисти 30 процентный раствор каустической соды на всю поверхность, которая далее будет окрашиваться. При нанесении раствора необходимо быть предельно внимательным, так как травление может повредить другие участки кузова и быть опасным для здоровья автовладельца при неправильном использовании. Раствор оставляется на 10-12 часов. Спустя обозначенное время кузов моется горячей водой. Слой краски удалится вместе с водой.

Если нет возможности приобрести готовый раствор, то можно сделать его самостоятельно. Для этого берётся полкило картофельной муки смешанной с водой. В полученную смесь добавляется 2 кг каустической соды и 2 л воды. Все составляющие тщательно перемешиваются и наносятся на кузов. Пасту выдерживают в течение часа.

После того как паста подействовала на лакокрасочный слой, ее снимают при помощи шпателя, а поверхность кузова очищают мощной струей воды.

Грунтовка и шпатлевка

После очистки поверхности ее грунтуют специальными составами. Для этого применяется грунтовка под номером 138. На небольших поверхностях ее можно использовать без разбавления. Если окрашивается кузов полностью, то в качестве растворителей можно использовать составы под номерами 647 либо 646.

Далее наносят шпатлевку. Каждый мастер использует свою технологию нанесения шпатлевки. Важно чтобы все неровности были замазаны, а поверхность была гладкой и ровной.

Очень удобно для шпатлевания автомобиля использовать шпатель из резины, ширина которого находится в пределах 4-6 см.

Так как покрасить машину полностью без использования шпатлевки невозможно, то предварительно лучше отрихтовать повреждённые детали кузова, а если были обнаружены небольшие отверстия, то воспользоваться припоем и залатать их. Если же не обойтись без нанесения шпатлевки толстым слоем, то лучше использовать нитрошпатлевку и наносить ее в несколько этапов. Каждый слой необходимо хорошо просушить прежде, чем наносить другой.

Технология покраски автомобиля своими руками в гараже

Покраска уже подготовленного автомобиля обычно не вызывает сложностей даже у неопытных мастеров. Обязательным условием является наличие хорошего проветривания, а также отсутствие пыли в гараже. Краска может совпадать в точности с цветом кузова при локальной покраске либо же быть совершенно другого оттенка. Если авто перекрашивается полностью, то можно выбрать оттенок в соответствии с указанным в техническом паспорте или выбрать совершенно другой цвет, но при этом после окрашивания придётся перерегистрировать автомобиль.

Краскопульт

Если покраска авто своими руками в гараже происходит при помощи краскопульта, то красящий состав готовится перед работой. Краску разбавляют при помощи растворителя под номером 647 в баночке пульверизатора либо в любой другой емкости. Краску перед использованием обязательно фильтровать через мелкое сито. Так как в ней иногда встречаются крупные частицы, то не процеженный состав может привести к засорению сопла или к неровностям на поверхности кузова.

Для экономии растворителя и уменьшения слоёв краски на кузове можно нагреть готовую эмаль до 50 градусов.

В каждом случае вязкость краски подбирается в индивидуальном порядке. Если первые слои могут быть достаточно густыми, то последние должны быть более жидкими для получения гладкой и равномерной структуры. Каждый слой высыхает приблизительно за 15-20 минут. Не стоит сразу наносить несколько слоев на поверхность, так как краска может потечь и привести к появлению неровностей.

Полное высыхание краски на автомобиле происходит приблизительно за сутки. В это время автомобиль лучше оставить в чистом хорошо проветриваемом месте. Хоть производители большинства красок заявляют о том, что составы достаточно быстро затвердевают, но лучше в домашних условиях выждать некоторое время для получения наилучшего результата.

Баллончик

Покраска авто своими руками баллончиком несколько отличается от окрашивания при помощи спецустройств. С баллончиком удобно красить небольшие площади, но окрашивание больших площадей будет достаточно трудоемким и дорогостоящим. Главным преимуществом покраски при помощи баллончика является простота и отсутствие надобности в использовании дополнительных устройств. Краска хорошо ложится на кузов, поэтому поверхность не обязательно выравнивать, но это желательно сделать для получения максимально хорошего результата.

Читайте так же:
Заменяет ли олифа грунтовку

Краска наносится в 2-3 слоя с расстояния 30 см. Аэрозоль должен находиться постоянно в перпендикулярном положении по отношению к кузову.

Первые слои краски наносятся горизонтальным способом, но все последующие работы выполняются вертикальными движениями.

Обязательным условием при окрашивании кузова красками из баллончиков является температура окружающей среды. В помещении должна быть постоянная температура выше 20-25 градусов. Каждый слой, который наносится на поверхность машины, должен слегка выступает за предыдущий такой способ нанесения позволит избежать резких переходов. Полное высыхание краски происходит в течении 6-7 часов.

Шлифовка после окрашивания

После окрашивания автомобиля потребуется его шлифовка и полировка. Эти манипуляции позволяют добиться блеска и сияния автомобиля. Только после полировки можно получить насыщенный глубокий цвет, который будет сохраняться в течение нескольких десятилетий. Очень часто после окрашивания могут возникнуть небольшие наплывы краски, которые легко устраняются шлифовкой. Лучше использовать сухой метод шлифовки. При этом виде шлифовки используются специальные машины, которые обеспечивают получение идеального результата при правильной эксплуатации. В начале используется шлифовальная бумага с абразивными частицами р1000.

Далее происходит более деликатная шлифовка, которая завершается бумагой р4000.

Шлифование может быть закончено только после того, как все видимые дефекты были устранены. После шлифования обязательно повторно очистить кузов от пыли, а также осмотреть его на наличие повреждений. Покраска авто своими руками в гараже в первый раз часто выполняется не очень аккуратно, поэтому на кузове могут возникнуть дефекты в виде царапин. Во время шлифовки это всё легко и быстро устраняется, а наплывы в местах переходов старой и новой краски полностью удаляются при тщательной проработке участков.

Завершающая полировка

Последним этапом окрашивания автомобиля является полировка кузова. Существует несколько видов полировки:

  • абразивная;
  • защитная.

Абразивная полировка предназначена для устранения мельчайших царапин и помутнений, которые способны придать краске матовость. Абразивная полировка выполняется при помощи спецпаст. Крупноабразивные пасты позволяют устранить мелкие недостатки на лакокрасочном покрытии и сделать кузов блестящим и красивым. Мелкоабразивная паста либо безабразивные составы используются на завершающем этапе. Средства придают кузову привлекательный вид, на котором не видны даже мельчайшие дефекты.

После абразивной полировки можно нанести специальные защитные составы, благодаря которым вид автомобиля сохранится в течение длительного времени. Чаще всего пасты изготавливаются на основе воска, что позволяет придать машине блеск и насыщенный глубокий оттенок. Важно помнить, что восковая паста стирается всего через 4-6 моек, поэтому ее необходимо регулярно обновлять.

Последовательность покраски моделей авиации и бронетехники

На протяжении десятилетий сообщество по моделированию разработало широкий спектр красок и отделочных материалов, которые сделают лучшие модели произведением искусств с реалистичной фактурой. Было обнаружено, что наилучшие результаты достигаются за счет нанесения многих полупрозрачных слоев краски и других материалов, которые образуют покрытие, обладающие глубиной и интерес.
Часть этого процесса является подражание игры света и тени, износа, разрыва и выветривания, как на реальных объектах, которые получают все это изо дня в день. Последний элемент является чистым искусством – добавление цвета, тени и структуры, которые отлично смотрятся и подчеркивают характеристики объекта моделирования.

Такое развитие событий может привести к путанице, особенно для новичка. Имеется много различных методов, но какие из них следует наносить на какую-либо конкретную модель и в каком порядке? Данная статья поможет Вам разобраться в этом вопросе.

Ниже предлагается последовательность для достижения хорошего результата для большинства моделей. Не каждый этап необходимо использовать в каждом случае – применение всех этапов редко используется на моделях . Кроме того, в зависимости от результатов, иногда будет необходимо повторять несколько раз один и тот же этап.
Стоит отметить, что относительно недавно была разработана новая форма покраски, известной как цветовая модуляция . По сути, она состоит из решения, где будет основной источник света (солнца) по отношению к модели и соответственно — затенение модели. Так как солнце находится, в основном, высоко в небе, то верхние поверхности модели будут окрашены светлее, чем стороны, которые в свою очередь, буду более светлого оттенка, чем нижние части модели. Цвета по бокам можно осторожно окрасить от светлого до темного оттенка, чтобы добавить интереса модели.
Техника цветовой модуляции может производить впечатляющие результаты и воплотить в жизнь модель, окрашенную в монотонный цвет, например, оливковый. При использовании этой методики некоторые этапы, таких как предварительное и последующее затенения, применяться не будут.

1. Вымойте все части
Очень важно избавиться от жира и пыли на поверхности модели, особенно при использовании акриловых красок.

Есть несколько способов обезжирить пластик. (о способах я расскажу в будущем)

2. Грунтовка
Причины применения грунтовки рассматрим в отдельных статьях. Проверить модель на наличие дефектов, линии швов и т.д. и исправить их.

3. Предварительное затенение (прешейдинг)
Это необязательно, но большинство моделей выигрывает от предварительного затенения. Грунтовка может сделать этот этап ненужным, если правильно подобрать цвет.

4. Основной цвет (базовый)
Наносится при помощи аэрографа. Лучше нанести несколько полупрозрачных слоев, но будьте внимательны, чтобы не закрасить полностью предварительное затенение (если оно есть).

5. Выделите основной цвет и/или последующее затенение (постшейдинг)
Слегка приукрасить боле светлый оттенок основного цвета в центре панели и верхней поверхности. С камуфляжной схемой — распылите основной цвет и поочередно следующие цвета камуфляжа.
Темным оттенком с помощью аэрографа нанесите краску в углублениях и вдоль линии панели для имитации теней. С затенением можно очень легко перестараться, так что используйте очень тонкие слои краски и очень экономно и наносите в несколько слоев. Лучше мало, чем слишком много. Вам понадобиться хороший аэрограф и навык нанесения теней.

Читайте так же:
Как грунтовать силикатный кирпич

6. Защитный слой (лакирование)
Необязательно. Но многие моделисты считают это хорошим временем для нанесения тонкого слоя лака (обычно применяют Johnson’s Future/Klear). Он защитит работу от следующих этапов и позволит вернуться к этой стадии, если что-то пойдет не так.

7. Фильтры (масляные точки)
Необязательно. Но становится все более популярным, особенно сейчас, когда имеются в продаже готовые фильтры. Фильтр – очень тонкий прозрачный слой краски, который тонко изменяет цвет базового (основного) слоя и помогает смешать цвета на камуфляжных схемах.

8. Покраска деталей
Это может быть наилучшим временем для покраски инструментов и других подобных крошечных элементов на транспортных средствах. Многие элементы могут быть оставлены для последующих этапов, в зависимости от того, потребуется или нет применение к ним смывки или нет.

9. Смывка
Смывка применяется как на большой площади, так и на ограниченных областях. Со смывкой очень легко переусердствовать и тогда модели темнеют. Для авиации можно применять смывку из жидкоразведенной краски и капли Fairy. (об этой технологии подробнее в следующих статьях)

10. Глянец/Защитный слой
Переводные картинки (декали) должны быть применены на глянцевой или полуглянцевой поверхности, таким образом, настало время для нанесения еще одного защитного слоя. Некоторые моделисты «придают блеск» только на тех областях, где будут применены переводные картинки, а другие моделисты предпочитают наносить «блеск» на всю модель. Частично Ваш выбор может зависеть от того был ли уже нанесен защитный слой лака или нет.

11. Переводные картинки/Маркировка (декали)
А также это хорошее время для применения отличительных знаков и нанесения единиц маркировки с помощью краски. Подробнее о переводных картинках читайте в статье «Применение водных переводных картинок».

12. Защитный слой
Да, еще один защитный слой. У этого этапа две цели. Первая цель – защита переводных картинок перед этапом выветривания. Вторая – изменение глянцевой поверхности перед конечными эффектами, Вы можете нанести слой матового или полуглянцевого лака по всей поверхности модели.

Далее следует техника выветривания краски (применимая только для видавшей виды техники, как для реальных боевых машин не советую, но для создания брутальных монстров очень даже отлично)

13. Сколы, царапины, ржавчина
Осыпавшаяся краска, ржавчина, стружка, царапины и т.д. применяется с очень тонкой кистью или даже зубочисткой. Наносятся на различных местах модели, и Вы сможете добавить дополнительные сколы или царапины позже. Помните, что легко добавлять царапины, но очень трудно удалить их, так что не переусердствуйте.

14. Легкая пыль с аэрографом (очень эффектно)
В нижней части транспортных средств и снизу и шасси самолетов можно нанести тонким слоем краски очень легкий слой «пыли». Этот слой должен быть очень прозрачным.

15. Тяжелая грязь и пыль
Эта стадия, главным образом, относится к транспортным средствам. Пигменты и/или измельченные пастели наносятся кистью, смоченной в скипидаре. Если Вы хотите нанести толстый слой грязи, то вместо скипидара применяется смола или лак, но вполне применим гипс и пигмент .

16. Легкая грязь и пыль (припыление)
Применяются сухие пигменты и/или измельченные пастели в дополнение к предыдущему этапу, или вместо него, в зависимости от степени выветривания и грязи, которую Вы копируете. Без этой техники модель будет выглядеть игрушечной, любой танк или БТР должен быть в пыли.

17. Детальный износ и разрывы (следы эксплуатации)
Включает в себя масляные и топливные пятна, полосы дождя, загрузочные знаки и любые другие признаки использования транспортного средства, которые появляются поверх других признаков «старения».

18. Заключительное выветривание пыли
Возможно, Вы захотите рассмотреть вопрос о придании другой модели очень легкий слой пыли, это можно сделать с помощью сильно разбавленной краски и нанесение с помощью аэрографа. Нанесение должно быть очень легким на этом этапе, чтобы избежать замачивания или удаления любого из сухих пигментов.

20. Заключительный защитный слой
Ваша модель является полной и выглядит великолепно. Искушение состоит в том, чтобы нанести слой матового, глянцевого или полуглянцевого лака для защиты модели. К сожалению, это может ухудшить вид модели. Если Вы использовали сухие пигменты, то любой лак будет смешивать их вместе, что сделает их совершенно невидимыми. Кроме того, часть интереса к модели – различные блики на различных частях модели, которая станет однородной после нанесения слоя лака. (не советую, лучше спрятать в стеклянный короб)

Если Вы действительно чувствуете потребность защитить Вашу модель, то сведите их к минимуму. Матовые области или где были добавлены сухи пигменты, должны получать очень легкое и тонкое нанесение лака (лаки бывают разной матовости), и удостоверьтесь, что Вы очень хорошо смешали матовый лак. Рассмотрите использование лаков с различными блесками, чтобы добавить интерес к модели.

Как перестать бояться и начать красить — Часть 2

Сначала быстро отвечу на пару заданных вопросов: чтобы полноценно детально покрасить игру с 30-40 миниатюрами надо 4-6 дней. Как вы считаете, сколько это может стоить? : — ) Но пока я беру недорого, обращайтесь, если что.

И нет, за пару лет из 100 банок высохла лишь пара, так что можно смело покупать про запас. Но не перебарщивайте. Про краски расскажу в дальнейших выпусках, имейте терпение! : — )

В прошлый раз я перечислил необходимые для покраса вещи. Но не рассказал о главном: кисти и краски. Об кистях позже, а о красках вообще в следующий раз. Сейчас начнём с того, с чего и начинают при покрасе: с подготовки миниатюр.

Небольшое отступление: для первого покраса лучше всего взять миниатюры, которые не жалко убить. Конечно, краску можно смыть, но это муторный процесс и лучше потренироваться «на кошках».

Если у вас нет игры, которую не жалко, то зайдите в любой магазин, где торгуют Вархаммером и найдите набор дешевых спейсмаринов или кадианских десантников. Обычно вархаммеровские наборы дорогие, но эти два специально сделали дешевыми, как первая доза.

Читайте так же:
Использование клея пва для грунтовки стен

Astra Militarum Cadians – пять десантников за 500 рублей. Можно потренироваться делать лица, складки материи, металлические части. Отличный набор для тренировки.

Эти миниатюры надо предварительно собрать. Но, поскольку я крашу настольные игры, а не Вархаммер, сборка обычно не требуется, и на ней заострять внимание не буду. В некоторых играх большие монстры или машины, как робот АТ-АТ из Imperial Assault, например, собираются из нескольких частей – в таком случае вам дополнительно потребуется клей для пластика.

Итак, запишите материалы, о которых забыл в прошлой статье: клей и салфетки. Салфетки нужны для обтирания кисточек и промакивания миниатюр.

Но даже миниатюра, которая не требует сборки — требует подготовки.

Шаг первый. Миниатюру надо аккуратно осмотреть на наличие швов от спаивания – так называемй облой — различных заусенцев и т.д. Всех их надо аккуратно зачистить модельным ножом. Изучите модель, чтобы случайно не срезать выступающие детали, которые вы можете принять за облой.

Можно дополнительно использовать Citadel Mouldline Remover – специальный инструмент для удаления облоя и напильники (цитаделевские или обычные). Но я управляюсь одним модельным ножом.

Если вы считаете, что зачищать миниатюры необязательно, разочарую – мерзские полоски облоя после покраса будут бросаться в глаза еще сильнее, чем до.

Шаг второй. Почти все миниатюры в той или иной степени погнуты. Стволы автоматов, копья и мечи погнуты почти всегда. Часто гуляют волнами подставки, или персонаж клонится набок. Это лечится легко.

Возьмите два стакана: один с предельно холодной водой, второй с кипятком. Будьте осторожны с кипяточком – это один из самых опасных моментов.

Окуните миниатюру в кипяток – либо зажатой в пинцете, либо держа пальцами за какую-нибудь выступающую часть. Если кипяток достаточно горяч, то через десяток секунд вы можете вынимать миниатюру. После этого выпрямите ее пальцами и сразу же опустите в ледяную воду. В ледяной воде подержите примерно минуты полторы. Вынимайте – миниатюра запомнила состояние.

Иногда с первого раза не удается выпрямить все части миниатюры, имейте терпение. Иногда спустя сутки миниатюра постепенно частично принимает старое положение – будьте готовы повторить процедуру. Выпрямление всех миниатюр Восходящего Солнца потребовало в общей сложности четыре сеанса. Но если вас не смущают гнутые стволы автоматов – можете остановиться на одном сеансе.

Итак, миниатюры зачищены и выпрямлены. Далее их нужно помыть. Не важно, что они кажутся вам чистыми – их все равно надо обезжирить. Тщательно помойте миниатюры с мылом. Я обычно помещаю их в маленький тазик с Фейри и потом промываю чистой проточной водой. Убедитесь, что все мыло смыто. Оставьте сушиться.

На следующий день чистые и сухие миниатюры готовы к первой части собственно покраса. Она называется грунтовка.

Грунтовка

Пластик бывает разный, но капризной краске все равно нужно сцепление получше. Поэтому первый покрасочный слой делается при помощи грунта. Иначе краска будет стекаться при покраске и легко облезать при игре с этой миниатюрой. Загрунтованные миниатюры можно хватать пальцами при покраске сколько угодно, хотя руки все равно желательно мыть. Способов нанесение грунта несколько, но вам нужен спрей в баллончике. Я пользуюсь Citadel Corax White.

Многие любят использовать черный цвет, но я предпочитаю светлый. Считается, что черный – для профессионалов, так легче создавать затенения. Но для новичка – однозначно светлый грунт. По светлому легче видеть детали, которые рисуешь. Вдобавок требуется определенный навык, чтобы, например, желтый цвет не превращался в зеленый, если рисуешь по-черному. А по светлому грунту рисуешь, как будто по белой бумаге.

Вам понадобится бокс для грунтовки – картонная коробка (из под старого телевизора, например), у которой открыта всего одна боковая стенка. Кладете листы картона в коробку, ставите на них миниатюры (очень хорошо помытыми руками — ведь не зря же мы только что обезжирили кучу пластика) и выносите куда-нибудь подальше от квартиры. Даже на балконе ни в коем случае не стоит грунтовать, замучаетесь потом по всей квартире отмывать прилипший грунт.

Грунтовать нужно строго при плюсовой температуре, посмотрите точные цифры на баллончике. Иначе вместо нужной кондиции будут вылетать хлопья. Тщательно потрясите баллон – лучше всего не менее двух минут. Это нужно для смешивания компонентов внутри баллона.

Грунтуйте короткими продольными движениями, нажимая на колпачок, старайтесь не направлять струю прямо на миниатюры. Взвесь будет отражаться от внутренних стенок картонного бокса и в итоге осядет на миниатюрах. Переверните картонки с стоящими на них миниатюрами несколько раз горизонтально, с подставлением разных боков, чтобы грунт попадал на разные стороны. Старайтесь не надышаться грунтом.

Закончить нужно тогда, когда грунт покроен миниатюры достаточно толстым слоем, но не ждите момента, когда под грунтом уже нельзя будет разглядеть изначальный цвет миниатюр. Да, грунт Цитадель стоит тысячу рублей за баллон, но я ни разу не перезаливал модели, даже когда только учился грунтовать. Так что не бойтесь, хорошим грунтом миниатюрки испортить сложно. Для минимизации расходов грунтуйте много миниатюр за раз, но старайтесь не ставить их слишком близко друг к другу. Лучше всего ставить в шахматном порядке. Хинт: нужен _большой_ картонный бокс.

Если грунтовать за раз 60-80 миниатюр, то одного баллона может хватить на два раза. Если грунтовать 30-40 — то тоже на два. Я стараюсь не экономить. В целом это, наверное, самый дорогостоящий этап покраса.

Кое-кто советует дешевый грунт по 300 рублей. Сам таким не пользуюсь, но и отговаривать не буду. Повторю только, что с Corax White ни разу не было никаких проблем, он не портит миниатюры, сколько бы я его не задувал, сохраняет детализацию модели и быстро сохнет.

Читайте так же:
Как определить угол естественного откоса грунта

Итак: ваш нужен грунт в баллоне и картонный бокс.

Загрунтованные миниатюры буду готовы к покраске сразу после того, как грунт высохнет. В случае с Corax White это дело пары часов. Грунт Corax White, как краски Citadel, покупаются в магазинах, торгующих Вархаммером. Я затовариваюсь в петербургском HobbyGames.

Раньше я проливал загрунтованные миниатюры для лучшего выделения деталей — чтобы было удобнее красить. (О проливке позже.) Но потом понял, что это лишний шаг. Справа на картинке — загрунтованный и пролитый танк.

Переходим к кистям. Я не люблю трепетно относиться к кисточкам, поэтому предпочитаю подешевле, чтобы не было жалко. В результате пользуюсь синтетическими Vista Artista. Стоят от 50 до 120 рублей в заивисимости от размера. Вам понадобятся кисти с круглым кончиком и плоским. Круглые – для обычных работ, а плоские – для драйбрашинга, техники «сухая кисть». О которой расскажу позже. Я покупаю кисти в Леонардо. Искать их нужно также в канцелярских магазинах и магазинах для художников.

Я чаще всего работаю с размером 4 и 6. Как ни странно, самыми тонкими кисточками получается сложнее делать мелкие детали – потому что их кончик недостаточно тверд. Если хотите «сделать» твердый кончик у кисточки после нанесения на нее краски – аккуратно прокрутите ее снизу вверх по листу картона. Так вы снимите лишнюю краску и закрутите тонкий конец.

Я обычно закупаюсь сразу десятком разных кисточек. Вы можете для начала попробовать взять 2, 4 и 6 из круглых и 4, 6 и 8 из плоских. Плоские будут убиваться быстрее, см. технику «сухая кисть».

Лично я храню кисточки вот в таком цитаделевском стаканчике, вы можете использовать любой, главное, чтобы кисточки стояли в нем более-менее вертикально. То есть стакан должен быть тонким и высоким.

Обязательно мойте кисти после сеанса покраса. Делайте это в чуть теплой воде, потому что чем теплее – тем быстрее будет растворяться клей, скрепляющий волоски. Естественно, при промывании водой из крана, направляйте кисти вниз, чтобы кончик не разрыхливался.

При покрасе старайтесь, чтобы краска не залезала выше волосков. Черпайте краску кончиком, кладите несколько больших капель на картон и черпайте уже оттуда. Для забора краски из банок можете использовать специально выделенную для этого большую кисть. Не забывайте про два стакана с водой – см. первую статью.

Понимание нужного количества краски на кисти приходит с опытом. Ее нужно не слишком много, но и не слишком мало. Цитаделевские краски можно класть десятками слоев, они облепят миниатюру и детали сохранятся, но слишком жирный слой – это самый верный путь запороть миниатюру. Лучше несколько тонких слоев.

Обратите внимание — даже миниатюры, на которых нанесен лишь один из базовых цветов, уже лучше обычных серых. Поэтому не стесняйтесь, дерзайте.

Покраска машины валиком акриловой краской

покраска авто валиком

Большинство автолюбителей рано или поздно сталкиваются с проблемой необходимости покраски автомобиля, но финансовые возможности не всем позволяют сделать это на СТО.

покраска авто валиком

Как можно выйти из сложившейся ситуации? Не поверите, но можно своими руками у себя в гараже покрасить автомобиль валиком самой обычной масляной краской. Этот способ покраски более приемлем для простеньких автомобилей, на которых приходится ездить по бездорожью, либо на дачу.

Эта статья будет интересна тому, кто интересуется, как покрасить машину валиком своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы покрасить свой автомобиль, нужно приобрести необходимые для этого инструменты и материалы:

  • краска (масляная или акриловая) – литра 2-3;
  • от 3- до 5 литров растворителя;
  • литра 2-3 грунтовки;
  • шпатлёвка для устранения шероховатостей, если таковые есть;
  • ёмкости для краски и грунтовки;
  • наждачная бумага (мелкой зернистости и крупной);
  • небольшой валик (10 см достаточно) и кисточка;
  • ветошь;

Важно! Выбирая валик, помните о том, что он не должен оставлять на окрашиваемой поверхности ворс. Самый приемлемый вариант – купить поролоновый валик для нанесения покрытия. Лучше всего брать валик с мелкими порами. Краска будет ложиться лучше и ровнее при окрашивании именно таким валиком.

автоэмаль

Этапы работы

Если вы решили сами покрасить авто, то эта работа состоит из следующих этапов или шагов:

  • помывка авто;
  • зачистка, а также обезжиривание;
  • шпатлёвка поверхности;
  • грунтовка авто;
  • покраска кузова валиком;

Придерживаясь этого алгоритма действий, можно получить прекрасный результат, который вас приятно удивит, несмотря на то, что покрасили валиком, а не краскопультом.

Зачистка и обезжиривание

Перед покраской автомобиля валиком, его следует хорошо вымыть с шампунем и тщательно просушить. Потом необходимо всё лишнее снять, что не подлежит окраске валиком (зеркала, фары, ручки дверей). Стёкла обязательно обклеить защитной пленкой, её лучше всего закрепить скотчем. Работы нужно производить в отапливаемом помещении, где чисто и убрано, нет летающих насекомых. Затем необходимо почистить поверхность бумагой наждачной – Р180-320, чтобы удалить лкп на больших участках кузова, при этом следите, чтобы были убраны все даже мелкие царапины. В завершении зачистки нужно пройти весь кузов мелким абразивом, для придания поверхности гладкости.

авто на покраске

Внимание! Нельзя чистить по кругу, нужно производить чистку кузова авто по прямой.

Теперь всё нужно тщательно обезжирить и очистить. Для получения качественного результата, избегайте попадания мусора как на валик, так и на краску. Проводя работы с растворителем, соблюдайте меры безопасности. Во избежание отравлений и ожогов, нужно работать в перчатках и маске. Курение запрещается в помещении закрытом во время покраски.

Используйте одну салфетку для того, чтобы наносить растворитель, а второй протирайте насухо. Когда вся поверхность будет полностью обезжирена, нельзя сразу приступать к окрашиванию, ведь какое-то время ещё металл будет холодный в процессе испарения растворителя, а значит, краска будет ложиться неровно. Следите за тем, чтобы авто не испачкать снова.

Читайте так же:
Как белит стены с грунтовкой

Шпатлевание

покраска машины

Шпатлёвка – очень ответственное дело. Перед тем, как начать этот процесс, необходимо выявить все дефекты: вмятины, трещины, сколы.

Необходимо состав, предназначенный для шпатлёвки, тщательно перемешать, потому что смола, входящая в её состав, оседает, как правило, на дно, а наверх поднимается менее плотная масса. Затем шпателем набираете шпатлёвку столько, сколько вам необходимо, нанесите на неё отвердитель и снова перемешайте. Наносить материал нужно на повреждённое место тонким слоем и очень быстро, все аккуратно заглаживая. Так как она очень быстро затвердевает, то удалить излишки будет трудно. Помните, что где-то за 5-7 минут успевает затвердеть масса полностью.

Важно! Наносится шпатлёвка поперёк повреждений, а выравнивается вдоль. При таком способе нанесения она не отслоится и не облупится.

Шпатель при нанесении держите под наклоном. Минимальное время, в течение которого она будет сохнуть – минут 30. Можно использовать проявочный порошок, чтобы определить все проблемные места. Затем её необходимо отшлифовать насухо. Мочить не следует. Потом берёте наждачную бумагу и вручную обрабатываете кузов и бамперы. Если имеется шлифовальная машинка, то лучше большие участки обрабатывать ею.

Грунтование

После шпатлёвки приступаем к грунтовке своими руками.

покрашенное авто

Прежде чем нанести грунтовку, её активируют, добавляя в неё растворитель, и конечно, отвердитель. Желательно использовать для этого все растворы одного производителя, чтобы избежать отслоения покрытия. Взяв мерную емкость, налейте туда нужное количество смеси. Возьмите пистолет, желательно с размером его сопла от 1,6 мм до 2 мм. Нанесите состав под давлением приблизительно от 2 до 4 бар первый слой, в случае неровного покрытия первого слоя, наносится второй. Обработанную поверхность сушат при комнатной температуре минут 15-20, а потом или инфракрасной лампой, или в специальной камере при температуре 60°C.

Убедившись, что грунтовка высохла, обработайте мелким абразивом. После завершения этого процесса, поверхность тщательно моют, сушат, обезжиривают. Остаётся теперь покрасить свою машину.

Технология покраски автомобиля с помощью валика своими руками

Покрасить машину своими руками валиком – дело не из лёгких. Приступая к покраске валиком, нужно учитывать следующее обстоятельство. Нанося краску валиком, следите за тем, чтобы её слой не был толстым. Иначе она способна растрескаться уже при сушке. Важно правильно развести её. Если на банке производитель не дал чёткую инструкцию, то поступаем следующим образом: пропорция должна быть 1:1, если всё же слишком вязкая, то нужно ещё разбавлять до нужной консистенции, но не более 2:1.

Внимание! Не используйте ацетон для разбавления, т.к. он скоро испаряется, и его свойства теряются.

покраска авто валиком

Покрасить автомобиль валиком – процедура, требующая много свободного времени и усилий немалых. Слои после валика остаются более толстые, чем при окрашивании краскопультом. Соблюдайте эти нехитрые правила:

  • старайтесь, чтобы валик был по возможности полусухой;
  • однозначно запрещается проходить дважды по одному месту: первый раз следует нанести краску, а второй – собрать побыстрее её излишки;
  • старайтесь наносить слой так, чтоб не было видно его стыков;

Нанеся первое покрытие, подождите приблизительно часа четыре до его полного высыхания. Имейте в виду, что покрасить машину валиком не получится в один слой, придётся наносить порядка от 6 до 10 слоёв. Нужно набраться терпения, иначе вам не видать удачи.

Во время покраски могут образоваться подтёки, их нужно сразу же убирать или салфеткой, смоченной в растворителе, или мелкой наждачной бумагой. Окончательно отшлифовать и выровнять поверхность как следует можно через день 2-3.

Завершив покраску своей машины валиком, следует выполнить первую полировку. Это легко сделать своими руками уже спустя несколько часов после последнего нанесения. Как только краска хорошо отвердеет, можно приступать к финишной полировке.

Если все рекомендации вы выполните: ваше авто, окрашенное валиком, будет не хуже того, которое покрасили краскопультом.

покраска в раптор

Покрасить машину своими руками менее затратное мероприятие в денежном плане и возможно его при желании сделать самому. Недостаток этого метода состоит в следующем:

  • на кузов не наносят лак;
  • цвет машины быстрее будет выгорать;
  • при небрежном обращении ЛКМ может отслаиваться;
  • по времени довольно-таки длительный процесс.

Повторно покрасить машину можно, но для этого необходимо всё сделать заново.

Есть ещё альтернативный способ покраски валиком автомобиля. Можно раптором покрасить машину при помощи валика. Обычно им выполняют покраску авто не полностью, а отдельные участки, подвергающиеся в большей степени ударам и царапинам: это пороги и бамперы, а также нижняя часть дверок. Поверхность кузова, покрытая «Раптором», имеет следующие преимущества:

  • защищает кузов от коррозии, контактируя с водой;
  • увеличивается прочность кузова автомобиля;
  • обладает устойчивостью к ультрафиолетовым лучам;
  • можно легко отчистить не только от пыли, но и от грязи;
  • при эксплуатации автомобиля не теряются его декоративные свойства;
  • увеличивается надёжность к трению;
  • допускается обработка им пластика.

Недостатки покраски RAPTOR:

  • категорически запрещается лакировать кузов машины;
  • напоминает шероховатую кожу;
  • нанося раптора без соблюдения инструкции, – возможно появление сколов.

Простые правила для тех, кто захочет покрасить машину «раптором»:

  1. Нельзя им красить кузов при неблагоприятной температуре. Лучше всего распылять раптор при 20°C, а влажность не более 60%.
  2. Использовать его в разведённом виде можно в течение часа.
  3. Специалисты рекомендуют нанесение в 2-3 слоя и ни в коем случае больше.
  4. Промежутки нанесения слоёв друг за другом не менее 60 минут.
  5. Разбавлять растворителем на 10-20% от общей массы.

Надеемся, что мы вам в доступной форме рассказали, как можно покрасить валиком машину своими руками. Предупреждаем, что это неавтомобильная эмаль, из-за этого сохнет поверхность машины дольше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector