ТОП-5 покрытий для порогов и правила нанесения антигравия на автомобиль

ТОП-5 покрытий для порогов и правила нанесения антигравия на автомобиль

Бич современных дорог — гравий и солевые реагенты, которыми обрабатывают городские улицы зимой. Это первые факторы, которые снижают стойкость автомобильного кузова. Первыми страдают пороги и крылья. Заводская обработка цинком и дополнительные молдинги не помогают избежать ржавчины, действенным способ защиты остается антигравий на пороги.

Зачем использовать антигравийное покрытие

Антигравий — это общее название полимерных или резиново-полимерных составов, которые распыляются на внешние поверхности автомобиля. После нанесения антигравий создает на порогах защитную пленку толщиной от 0,5 мм, которая предохраняет открытые элементы кузова от повреждений гравием, препятствует попаданию реагентов на металл, предотвращая коррозию порогов.

Отдельным составом идет краска для порогов автомобиля антигравийная. После обработки на поверхности остается прочный слой защитной пленки толщиной от 0,1 мм. Краска не обеспечивает долгой сохранности порогов, состав необходимо обновлять каждые 3 месяца.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Требования к антигравию:

1. Сохранение эластичности в диапазоне температур -30+50.
2. Оптимальная адгезия, сцепление с поверхностью.
3. Наличие в составе цинка или любых других ингибиторов коррозии.

Этим требованиям отвечают все представленные в рейтинге марки, но выбирая защиту необходимо предварительно проверить состояние кузова под слоем краски. Если есть значительные очаги коррозии, то лучше использовать продукцию, в составе которой есть цинк и битумные наполнители. Эти элементы законсервируют очаг и не позволят металлу разрушаться дальше.

Антигравийное покрытие на кузов продается в баллонах или банках. Второй вариант требует наличия строительного пистолета или пульверизатора. Аэрозоли удобны для обработки порогов, хорошо пенятся, оставляют упругий слой защитной пленки. Баночная расфасовка дешевле, чаще используется для антигравийной обработки больших поверхностей.

Hi-Gear (HG5760)

Антигравий Hi-Gear считается лучшим среди аэрозольных составов. По техническим характеристикам близок к «жидкой резине», наносится мелким зерном. Образует на поверхности порога плотную пленку, которая не теряет эластичности до 1,5 лет. Состав прозрачен, часто используется как бронированная пленка для защиты фар, корпуса зеркал.

Стоимость антигравия в баллоне 500 мл составляет от 600 руб., емкости хватает на полную обработку порогов, использовать ее на весь кузов нецелесообразно из-за высокой стоимости. В ассортименте для обработки порогов есть состав черного цвета. Полное высыхание происходит за 7 дней.

Body 950

Спрей Body 950 разработан на каучуковой основе для нанесения на пороги и колесные арки, есть три цвета защитного покрытия: белый, серый, черный. Материал хорошо пенится, после высыхания оставляет бугорчатую поверхность, защищает элементы кузова до 2 лет.

К недостаткам антигравия относят высокую стоимость, необходимость тщательно готовить поверхность: обезжирить и ошкурить. Средство имеет средние показатели адгезии к гладким поверхностям, не рекомендуется наносить на непрогрунтованный металл.

Liqui Moly 6109

Аэрозольный антигравий Liqui Moly 6109 выпускается в единственном черном цвете. Изготавливается из полиуретановых смол, обладает хорошей адгезией, обеспечивает надежную защиту порогов до 2 лет. После обработки оставляет эластичную пленку толщиной 0,1 мм, не разрушается кислотой и солями.

Главное преимущество — легкость дальнейшей покраски порогов за счет максимальной гладкости верхнего слоя. Высохшая поверхность имеет максимальную упругость и стойкость к реагентам.

Novol Gravit MS 600

Один из лучших антигравийных покрытий, которые наносятся пистолетом. В технологии использованы синтетические материалы, также его применяют для обработки днища благодаря килограммовой расфасовке. Антигравий Novol производится в белом, черном и сером цвете, что позволяет быстро подобрать цвет покраски ЛКП.

Состав высыхает за 24 часа, образует прочную пленку, имеет высокие показатели шумоизоляции, если наносить на днище. Антигравий совместим со всеми акриловыми красками и лаками.

Body 930

Антигравийная мастика для порогов и днища, наносится пистолетом. В зависимости от плотности и давления при распылении наносится как мелким зерном, так и пеной. В составе присутствует антикоррозийный компонент, что позволяет владельцам старых авто не беспокоиться о возможных пропущенных очагах коррозии, пленка надежно законсервирует ржавчину.

На какие поверхности можно наносить антигравий

Антигравий различают по способу нанесения и составу. Для защитного покрытия ЛПК, блоков фар, корпуса, зеркал используют антигравийную или бронировочную пленку. Состав после нанесения образует прозрачное защитное покрытие толщиной до 0,1 мм.

Среди антигравийных пленок наибольшей популярностью пользуются продукция следующих брендов:

1. 3М 90001 Paint Defender. Баллонный антигравий, наносится в три слоя на ЛКП, корпус зеркал, блоки фар. Он бесцветный. К флакону прилагаются расходники: скотч, защитная пленка, обезжириватель. Высыхает защита за 4 часа, при попадании капель воды на невысохший материал на ЛКП образуются вздутые подтеки.
2. RUNWAY RW6700. Бюджетный вариант защиты производства КНР, относится к классу «жидкая резина», может использоваться как антигравийка для порогов. Многофункциональный состав включает синтетическую резину, наносится только на обработанные поверхности днища, рамы, колесные диски, легко снимается. Средство устойчиво к перепадам температур и солевым реагентам.
3. KERRY KR-970. Антигравийное покрытие с эффектом шагрени, в артикуле используется маркировка 971. Средство выбирают для защиты дна авто, колесных арок, порогов. Полностью высыхает за 4 часа, средство выпускается в трех цветах: белый, черный, серый. Расфасовка стандартная: аэрозольный баллончик 450 мл.

Как подготовить поверхность

Работы по нанесению пленочной защиты ЛКП проводятся на СТО, это обусловлено большой площадью работ. Обработку порогов антигравием можно сделать своими руками после подготовительных работ и выбора необходимых инструментов, для работы понадобится:

• щетка для болгарки;
• наждачная бумага;
• растворитель, можно взять специальную жидкость для снятия краски;
• обезжириватель;
• краскопульт или пистолет, если антигравий не в аэрозольном баллоне;
• грунтовка;
• скотч и пленка для защиты кузова.

Чтобы определить, какой антигравий лучше для порогов конкретного авто, необходимо проверить состояние кузова. Если присутствуют значительные очаги ржавчины, после покрытия грунтовкой лучше выбрать пенистый аэрозольный состав на основе каучуковых смол или битумную мастику. Когда повреждения минимальны и необходимо сделать дополнительную защиту элемента, используют синтетический состав, который дает пленку минимальной толщины. Процесс подготовки по шагам:

1. Наклеить скотч на поверхность, которая не подлежит обработке. Укрыть пленкой кузов.
2. Болгаркой снять внешний слой краски, если есть очаги коррозии, убрать ржавчину.
3. Зачистить железной щеткой.
4. Если в процессе работ обнаруживается, что порог проржавел насквозь, заварить дыру или залить эпоксидной смолой.
5. Обработать поверхность грунтом.
6. После полного высыхания грунтовки обработать наждаком.
7. Нанести слой обезжиривателя, дать просохнуть 10 минут.
8. Распылить антигравий на поверхность.

Опытные мастера рекомендуют любое антигравийное покрытие наносить в два слоя и не эксплуатировать авто после ремонта минимум 10 часов.

Как наносить антигравийное покрытие

Чтобы покраска порогов автомобиля антигравием прошла быстро и без ошибок, рекомендуется воспользоваться простыми советами:

1. Проводить самостоятельный ремонт в теплом, хорошо проветриваемом гараже или на улице в тени, минимальная температура помещения не должна быть ниже 10 градусов.
2. Аэрозольный состав перед нанесением встряхивать 2-4 минуты. Если используется пистолет и защита в банках, не использовать состав с прошедшим сроком годности. Антигравий может кристаллизоваться.
3. Держать баллон на расстоянии 20-25 см от обрабатываемой поверхности.

Красить пороги после обработки антигравием рекомендуется не раньше, чем через 7 дней. Некоторые составы полностью просыхают только через неделю.

Какой расход антигравия при распылении

Для обработки порогов достаточно одного аэрозольного баллона 450 мл. Если поверхность имеет большие очаги коррозии, то может потребоваться нанести антигравий в три слоя. В этом случае рекомендуется брать банку массой до 1 кг. Правильный выбор состава обеспечит экономию времени и денег.

Покраска авто СВОИМИ РУКАМИ

Когда-то и я хотел покрасить ТАЗ своими руками. Оптимизма и было хоть отбавляй. Если краска металлик, то лучше отказаться от сей затеи или иметь непосредственно около себя опытного маляра, так как покрасить в металлик большие поверхности типа капота нормально ИМХО неопытному человеку не получится. Выйдет:

а) шагрень, пылинки

б) зебра, ежи, пауки и как их еще там называют

в) можно неугадать с растворителями и вообще подымет (что самое обидное НА ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ) лак.

г) самое главное — это будет заметно!

Я покрасил помню сам капот и крылья, потом меня все задолбало и я нашел маляра, который перекрасил все оставшееся за 120 баксов. Сейчас надо перекрашивать свое творчество, так как продать ТАЗ с подтеками лака, плямами и зебрами будет труднее.

Но это если нет под боком маляра. Так что дерзай

А миллион девятьсот за перекраску платят только владельцы майбахов, Абрамовичи и олени с оленеводами. Это запредельная цена.

18 лет на сайте
пользователь #13255

Если краска металлик, то лучше отказаться от сей затеи или иметь непосредственно около себя опытного маляра, так как покрасить в металлик большие поверхности типа капота нормально ИМХО неопытному человеку не получится.

Перед техосмотром закрашивал из балончика без тщательной обработки заднее крыло и передний пластиковый бамппер.

на крыле краска до сих пор держится ровно и красиво (даже без лака), а бампер облез, потому что без грунта красился. думается, если балончиком вшивым ровно покрасил, то уж и с краскопультом подружусь

я не для выставки готовлю, а для себя уж если совсем с близи будет пылинку какую видно, то думаю не страшно. Мне главное сделать её одного тона. А то на солнце видно, что за кардоном детали красили ПОХОЖЕЙ краской

в) можно неугадать с растворителями и вообще подымет (что самое обидное НА ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ) лак.

знаю, что марок растворителей море, но ведь есть та марка, которой малера пользуются

А миллион девятьсот за перекраску платят только владельцы майбахов, Абрамовичи и олени с оленеводами. Это запредельная цена.

Ну, у меня не майбах, я не абрамович, потому и решил самостоятельно. А в мелких гаражах — не вижу смысла, не уверен, что они лучше меня покрасят. хотя бы потому, что они не для себя красят, не в обиду им будет сказано

18 лет на сайте
пользователь #9636

в мелких гаражах — не вижу смысла, не уверен, что они лучше меня покрасят. хотя бы потому, что они не для себя красят, не в обиду им будет сказано

ну тут весьма важен опыт, и, порой, опытный маляр крася не для себя покрасит гораздо лучше новичка, старающегося изо всех сил для себя.

17 лет на сайте
пользователь #23285

Wolfsjunge, процесс весьма интересный.

Первое что скажу — там где покрашено баллоничиком — надо сдирать практически до металла (или наждачкой или смывкой краски) — там краску будет поднимать.

Насадки для болгарки: зачистной лепестковый диск и обакновенный отрезной круг.

Краска — в любом случае с отвердителем.

Грунт — только 2-х компонентный.

14 лет на сайте
пользователь #81210

Wolfsjunge, но вообще затею ты выбрал не из легких, я помню года 2 назад попробовали капот товарища от гольфа покрасить из балончика так как цвет был белый и решили, что белый он и в африке белый, но не тут то было.

НЕ все так просто как ты описал блин

— снимаются: оптика, двери, капот, молдинги, бампера и прочая лабуда

— снимается ЧЕМ-ТО (чем. ) лак и краска

— зачищается имеющаяся ржавчина

— наносится шпаклёвка (где надо)

— наносятся слои краски (перед лаком полировка нужна?)

— наносятся слои лака

— навешиваются все запцацки

Так? Или я чего упустил?

в принципе то все правильно, самое главное качественно подготовить сам автос и подобрать краску ну так как ты все авто собираешься красить особенно различий не будет в элементах.

Нанисти шпатлевки может придется и не раз а потом енто надо все качественно зашкурить.

После нанесения грунта тож надобно все зашкурить лучше всего 800 наждачкой.

Перед лаком полировать не надо.

Нанести хорошо лак без подтеков и сотальной х. ни тож задача не из лекгих.

Апасля того как лак полностью высыхает т.е. ч/з дня 3-4 берешь 2000 наждачку и бережно стараясь не собрать лак на мокрую матуешь все машину.

Потом покупаешь полировочный круг 5-7 бакинских, абразивную полироль 75 грамм 300 хватит с лихвой и бережно стакраясь не содрать краску полируешь весь автос.

Ну вот в принципе и все и ездешь радостный.

Но задачку ты не из легких выбрал хотя это тож надо уметь удачи

15 лет на сайте
пользователь #57329

А миллион девятьсот за перекраску платят только владельцы майбахов, Абрамовичи и олени с оленеводами. Это запредельная цена.

800-900 енотов, с подготовкой, материалами, полной разборкой +

— не такой уж и запредельный ценник, я бы за 500-600 засомневался отдавать авто под полный облив, качественная подготовка — 2/3 всего дела.

А в мелких гаражах — не вижу смысла, не уверен, что они лучше меня покрасят. хотя бы потому, что они не для себя красят, не в обиду им будет сказано

В "больших гаражах" тоже не для себя красят! Нарваться можно везде. А с пульвером подружиться можно, вот только сразу не получится, как ни старайся, даже — для себя, так, что и облака, и лак ёжиком, и подтёки обеспечены! Дерзай. Материалы все используй только 2К, все переходы "старая краска — шпакля", повреждения старой краски — обязательно под грунт.

Полировку исключить до самого финала, а вот шлифовку кое где надо добавить, к примеру, в день покраски, перед нанесение базы шлифуется грунт.

18 лет на сайте
пользователь #13255

ну тут весьма важен опыт, и, порой, опытный маляр крася не для себя покрасит гораздо лучше новичка, старающегося изо всех сил для себя.

Они тоже не профями родились, и с чего-то начинали.

Dmitry_B, спасибо, всё записал

Byrik, спасибо, изменения в технологии для себя внёс!

А с краскопультом что выходит? Просто на рынке спросить для покраски автосов?

18 лет на сайте
пользователь #13255

Кстати, краску от балончика снять — это понятно. А родной лак с краской надо счищать до грунта/металла? Грунт там очень прочный, может его не надо трогать?

17 лет на сайте
пользователь #23285

Думаю, что дальше грунта забираться не надо.

18 лет на сайте
пользователь #9636

кстати, слышал байку, что краскопульть должен накладывать краску под определенным давлением, и, если давление будет недостаточным, то краска будет держатся недолго. Чушь аль нет?

16 лет на сайте
пользователь #39481

Старую краску если она нормальная сдирать не надо, — заматовать.

шагрень и пылинки на лаке полируются, даже небольшие подтеки можно спокойно заполировать, предварительно поработав наждачкой.

сам тока 2 недели назад свою покрасил, получилось зашибись. цена вопроса — около 250-300 бакинских. Много ушло на подготовку, и сдирание творчества предыдущего маляра. он в отличие от нормальных людей покрасил ВСЮ машину балончиками, так что растворителя ушло ОЧЕНЬ много.

Лучше чем покрасчики ты точно не покрасишь, если ты делаешь это впервый раз, уж не обижайся. чтоб хорошо покрасить надо это делать по крайней мере раз в пятый, ну вобщем не первый.

но если постараешься и неспеша то чтото получится. не спеши красить — ОГРОМНУЮ роль играет подготовка. проблемные места даже можно погрунтовать предварительно — сразу будут видны неровности и будет видно где не доложил шпакли.

18 лет на сайте
пользователь #13255

Думаю, что дальше грунта забираться не надо.

Я это уже понял по етм местам где была ржавчина, я её на спех, прям на улице, наждачкой как смог, сверху грунт, потом просто краска из балона. 3 месяца и ржавчина опять наверху

это что значит? т.е. просто нулёвкой какой её шершавой сделать, чтобы новый грунт лучше зацепился?

Лучше чем покрасчики ты точно не покрасишь, если ты делаешь это впервый раз, уж не обижайся.

Мне же самому ездить Всё лучше будет, чем сейчас: на крышу кто-то крупу насыпал, птицы в основном лак поклевали, а где-то и краску.

Задняя арка пошла ржаветь, шов порога. Тянуть с этим не хочется.

А отдай 1 800 000, а потом какая-нибудь скотина опять крупы насыплет — обидно очень будет.

не спеши красить — ОГРОМНУЮ роль играет подготовка.

Это я успел усвоить твёрдо! Всё на том же примере с балончиком. Ржавчинку где-то оставил, она и пойдёт.

17 лет на сайте
пользователь #23285

Wolfsjunge, я тебе расскажу как это делал я (прекрассно понимаю, что что-то наверное делал не так).

Матовал с водой, 800-кой (матовать обязательно без нажима). Во время матовки прекрассно видны все неровности. У меня они были мелкие — закладывал финишной шпаклей, потом перетирал наждачкой. После полного высыхания обезжирил нефрасом и из распылителя загрунтовал. Поеврхность получилась «глубокая шагрень». После высыхания грунта — матовал грунт той-же 800 с водой. Получил гладкую, загрунтованную поверхность.

Опять обезжирил нефрасом, прогрел поверхность феном, и начал. короче у Пикассо конечно лучше получается.

Получилось для первого раза наверное нормально.

В связи с отсутсвием времени докрашивали другие. Я покрасил крышку багажника и капот (предварительно сняв).

Давление — 3.5 аТм.

Еще — матование производится не круговыми движениями, а только или вдоль или поперек детали.

Грунт прекрассно скрыл все мелкие выбоины от камней на капоте.

18 лет на сайте
пользователь #13255

Dmitry_B, всё довольно подробно, спасибо

А вот про «ЧТО НЕ ТАК» — может давление? Или 3,5 — это то что доктор прописал?

17 лет на сайте
пользователь #23285

Wolfsjunge, на банке с краской по моему указана вилка давления.

16 лет на сайте
пользователь #28287

Wolfsjunge Тема хорошая !

1-Сколько по цене обойдется краска ?

2-Сколько литров надо что-бы перекрасить с белого в темный цвет ?

3-Сколько литров надо что-бы обновить цвет ?

4-Какой у тебя компрессор (хватит ли бытового , с 24 литрами

— шпаклевку Solid грамм 1 кг (сама смотри сколько ржавчины убирать и варить надо), она двухкомпонентная, размешивать ее нужно вместе с тюбиком отвердителя который идет в комплекте, по пропорциям банка-тюбик и лучше на досчечке и перемешивать и быстро наносить иначе высохнет;

— грунтовку ОБЯЗАТЕЛЬНО в баллончике (можно Хай Гир № HG5742, постарайся брать в цвет машины, чтобы потом краски меньше уходило при покраске, их всего только несколько базовых цветов) и желательно с цинком;

— если брать грунтовку под пистолет конечно лучше, потому как она двухкомпонентная, но наносить ее придется кисточкой или тампоном, а потом шлифовать, что не есть гуд, так как равномерно ее не нанесешь без пистолета;

— краска (цена-качество и цвета ВАЗа, ремонтная) Коломикс 3 л. хватит на машину;

— антигравий прозрачный от Хай Гир № HG5760;

— абразивную полировальную пасту 3М, потом можешь купить полироль под цвет краски тоже этой конторы, но пока тебе это не надо;

— растворитель нефрас и 646;

— кисточку (лучше пару одну поменьше, одну побольше;

— наждачной бумаги разных размеров от 240 до 2000;

— если машина была обработана силиконом, купи антисиликон;

— железную тонкую щетку;

— преобразователь ржавчины можно который в грунт превращает ржавчину;

Если захочешь обработать днище (скорее всего тебе это надо сделать, чувствую есть пятна ржавые), то купи:

— мастику бесшумную битумно-каучиковую две банки;

— уайт-спирт 1л, либо 92-го;

— очки строительные (чтобы защита от песчинок мелких была);

— грунтовку 500 гр. Солид либо в бал. С цинком;

— жесткую металлическую щетку (скажи продавцу для обработки днища).

— насадки к электродрели: жесткую круговую металлическую щетину (для обработки металичческого днища кузова и полировочный валик;

— антигравий Хай Гир с резиной, черный с насадкой-трубочкой;

— мовиль в банке 2 кг. И в баллончике для труднодоступных мест.

Далее расскажу как обрабатывать и подготавливать к покраске (съезди на рынок в выходные, купи, потом пиши), знаю что вопросы по покупке еще будут. ДА ПОМНИ ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ТВОЕЙ МАШИНЫ СДЕЛАТЬ НУЖНО АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОБРАБОТКУ ИНАЧЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕСНЕ МОЖЕТ НЕ ДОЖИТЬ, ИЛИ В ЦЕНА ЗА РЖАВЫЙ КУЗОВ ТАК УПАДЕТ, ЧТО ПОТОМ ЖАЛЕТЬ БУДЕШЬ, ЧТО НЕ СДЕЛАЛА. Да еще все-таки постарайся найти чела который хоть видел как это делается вместе веселее.

Сварку мы опустим….

ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ.

Допустим все очаги коррозии (дырки) переварены и пол машины в латках, остальную ржавчину нужно счистить вульфом с насадкой лепесток, из наждачной бумаги № 80 и в труднодоступных (или глубоковьевшуюся ржавцину, дрелью с насадкой Ерш. Потом залить все это дело преобраователем и сварные швы тоже (можно обильно мазать кисточкой) и оставить на ночь, утром смыть водой и счистить налет лепестком, если ржавчина снова появилась повторить заново (я почти неделю ее выводил) если все ОК протереть растворителем и далее нанести грубую шпатлевку тонким слоем (чтобы быстрее сохла), после ее высыхания пройтись шлифмашинкой с наждачкой № 80 и повторить заново (шпатлевка-шлифмашинка) пока обработанные поверхности не сровняются с металлом как зеркало, в среднем этот процесс длиться 1 неделю, затем зачишаем машину в месте шпатлевания плюс 2-3 см вокруг пятна и на этот круг наносим грунт, после высыхания, наждачкой № 800 зачищаем до зеркальной гладкости, и проводим ладошкой, если све тип топ оставляем для покраски, если есть неровности, наносим мелкозернистую шпатлевку (молочко) и опять шлифуем, грунтуем, затираем, учти все недоведенные поверхности после шпатлевания, будут видны через грунт на краске после покраски. Поэтому лучше еще 1-2 дня потетереть но вывести до 0 все. Потом матуем всю машину наждачкой № 800 (если под обычный акрил красится, не под металлик или перламутр. пудру и лак), протираем всю машину растворителем, затем смывкой силикона, обклеиваем все поверхности куда не должна попасть краска малярным скотчем и прикрываем газетой.

Подробная инструкция по применению Цинкор-спрея

Чтобы сохранить металлические конструкции в прежнем виде на десятки лет, необходимо защищать их с помощью качественных составов для холодного цинкования, таких как Цинкор-спрей. Чтобы превосходные характеристики состава отвечали заявленным требованиям, необходимо четко следовать инструкциям при подготовке поверхности и в процессе нанесения.Тогда цинковое покрытие металла аэрозольное прослужит не один десяток лет.

Подготовка поверхности

Подготовить поверхность металла к нанесению, означает удалить с нее всё, что препятствует окрашиванию и ускоряет коррозионные процессы. Только поверхность необходимой чистоты обеспечит требуемую адгезию поверхности с покрытием.

Подготовка поверхности проходит в несколько этапов:

1. Удаление загрязнений

• Поверхность сварного шва должна быть очищена от грязи, влаги, ржавчины, жировых пятен, свободна от окалины и других загрязнений.
• Очистку допускается проводить механическими, химическими (при помощи пресной воды, растворителей, химических продуктов), термическими (пламенем или отжигом) методами. В зависимости от степени загрязнения поверхности подбирается способ очистки.
• Если поверхность шва достаточно чистая, не имеет грязи, остатков старых покрытий, проявлений коррозии, то достаточно провести процедуру очистки вручную, с помощью бытовых моющих средств. После этого необходимо обезжиривание поверхности.

2. Обезжиривание

• Обезжиривание проводят при помощи пресной воды, растворителей или щелочных средств. Его необходимо проводить до первой степени по ГОСТ 9.402.
• Обезжиривание водой заключается в подаче струи пресной воды на очищаемую поверхность. Давление воды зависит от удаляемых загрязнений, таких как водорастворимые материалы, рыхлый слой ржавчины и старые лакокрасочные покрытия со слабой адгезией, и должно быть не более 70 МПа. Удаление масла, смазки и т. п. проводят водой температурой не ниже 70°С. Если в процессе обезжиривания используются поверхностно-активные вещества, необходима последующая промывка поверхности чистой пресной водой.
• Обезжиривание поверхности металлоконструкций всегда проводится перед применением абразивоструйной очистки, так как не удаленные загрязнители будут вбиты в поверхность металла струей абразива, а впоследствии спровоцируют отслаивание покрытия от поверхности металла.

3. Очистка и придание шероховатости

• Независимо от степени загрязнения и ровности поверхности защищаемого шва, рекомендуется абразивоструйная очистка поверхности до степени 2 по ГОСТ 9.402 (Sa 2 1/2 или Sa 2 по ISО 8501-1) с приданием шероховатости, рекомендуемый профиль поверхности Rz = 30-50 мкм. Для горячекатаной стали допускается механизированная и ручная очистка поверхности до степени 3 по ГОСТ 9.402 (St 3 или St 2 по ISО 8501-1).
• При отсутствии абразивоструйного оборудования, допускается пескоструйная обработка поверхности шва по ГОСТ 2789-59. Подходящая для нанесения шероховатость должна составлять 25-35 мк и соответствовать 4-5 классу чистоты обработки поверхности
• Нанесение Цинкошова без придания шероховатости не рекомендуется!

4. Обеспыливание

После очистки и придания шероховатости обязательно проводится обеспыливание. Обеспыливание поверхности производится сжатым воздухом с давлением до 6 бар. Для обеспечения максимальной адгезии между слоями покрытия, обеспыливание проводят перед нанесением каждого слоя состава, чтобы мелкие частицы пыли не мешали адгезии – сцеплению поверхности с покрытием.

Подготовка состава​

Для нанесения Цинкор-спрея практически не нужно готовить состав — цинк в баллончиках сразу же готов к применению. Необходимо перед использованием как следует встряхивать баллон, до того момента, как будет отчетливо слышен звук смешивающего шарика.

Условия нанесения

• Во время нанесения Цинкор-спрея, температура окружающего воздуха должна быть в температурных рамках от +5 до +50°С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 98%.
• Самой оптимальной температурой нанесения спрея Цинкор-спрея является +20°С.

Процесс нанесения

Баллон антикоррозийный распылять равномерно крест-накрест, с расстояния приблизительно 25 см.

Контроль качества покрытия после нанесения

Качество покрытия оценивается при внешнем осмотре, оно не должно содержать пропусков, сквозных пор, пузырей и видимых повреждений.

При обнаружении дефекта необходимо зачистить поврежденный участок с помощью мелкой наждачной бумаги, после этого обезжирить и обеспылить. Снова нанести покрытие на участок, стараясь, чтобы границы не были видны.

Замеры толщины покрытия производятся только после его полного высыхания.

Нанесение финишного покрытия

Баллончик цинк Цинкор-спрей может применяться как самостоятельное покрытие, для ремонта поврежденных участков после холодно или горячей оцинковки, а так же как грунт под нанесение финишных покрытий.
Цинкор-спрей совместим с 99% финишных покрытий- красок и эмалей.

Спрей для текстуры и объема: какой выбрать и как наносить?

Если любите эффект «мои волосы, только хорошо лежат», вам нужен текстурирующий спрей. Какой именно, как им пользоваться, и чем они между собой отличаются – рассказывает продвинутый юзер Лена Коренькова.

Вместо того, чтобы описывать словами, лучше покажу. Мне накрутили волосы на утюжок:

Так оставить – некрасиво, эффект – «накрутилась».

Пшикаем текстурирующим спреем и получаем:

Использовали текстурирующий спрей для объема Balloon Dry Volume Spray, R+Co На лак Outer Space не обращайте внимание. Это мы готовимся зафиксировать укладку

Эффект «мои волосы, 100% organic:)», проснулась и пошла.

В реальности так удачно проснуться можно раз в году, случайно. Поэтому когда я вижу в интернете красивые волосы «без укладки», я понимаю, что она наверняка там есть. Большинство естественных (читай – небрежных) укладок делают именно таким способом. Придают волосам некую форму (брашинг, плойка, утюжок). Затем используют средство для текстуры.

Пример на коротких волосах:

Слева – высушила. Справа – нанесла спрей для текстуры и взъерошила руками.

Утрировать объем можно до бесконечности.

Нужен именно спрей? А какой именно, их же тыщи?

Текстурирующие средства бывают в виде спрея, пудры, пасты (и т.д.) и с разными фишками (добавить объем, выделить пряди, создать влажный или глянцевый финиш). Объединяет их то, что они используются в конце укладки для некого спецэффекта. Они – как аксессуары, с которыми белая футболка выглядит по-разному.

Если хотите воздушность и лёгкую небрежность, ваш друг – сухой финишный спрей для текстуры и объема.

На флаконе может быть написано Texture Spray или Volume Spray. Чтобы убедиться, то ли средство вы держите в руках, прочитайте способ применения. Если спрей наносят на сухие волосы – то, что нужно. Если на влажные, перед укладкой – это другая история.

Как наносить?

На корни – распыляете по проборам, наклоняете голову вниз или вбок и массируете.

По длине – приподнимаете какую-то прядь. Под нее – снизу – обильно наносите спрей (при этом покачиваете рукой, в которой держите флакон). Как бы «загоняете воздух» внутрь массы волос. Главное: не наносите точечно с близкого расстояния. Надо вуально и в движении.

В конце придаёте форму руками. Взбиваете попышнее, жамкаете или взъерошиваете для лохматости. И так в течение дня пару раз, чтобы освежить эффект.

Чем отличаются текстурирующие спреи?

В первую очередь – пластичностью. После некоторых спреев волосы становятся податливыми, как пластилин, и можно лепить что угодно. Например, пожамкать и получить волну – или уложить пряди у лица, как вам нравится. С другими так не выйдет.

От чего это зависит, я узнала у Евгении Конашенковой, тренера бренда Oribe: «Спреи бывают на основе воска или пудры. И те, и другие добавляют объем и текстуру. Однако спрей-воски позволяют моделировать пряди руками и очерчивают их форму. Спрей-пудры – ближе по свойствам к сухим шампуням. Уплотняют, придают лёгкую небрежность – но не выделяют отдельные пряди».

Какие ещё есть отличия? Больше-меньше объема. Больше-меньше фиксации. А также разные тактильные ощущения: спреи делают волосы чуть – или сильно суше, жёстче, шершавее.

Текстурирующие спреи: сравнение

Спрей для сухого дефинирования Dry Texturizing Spray, Oribe

• Объем – 4 из 5
• Пластичность (насколько хорошо волосы запоминают форму, если уложить их руками) – 3 из 5
• Тактильные ощущения – волосы жёстче и суше (будто на них нанесли сухой шампунь и лак для волос)

Самый известный текстурайзер в мире. Dry Texturizing Spray вышел в 2010, и с тех пор, говорят, каждую минуту где-то продаётся один флакон. Вероятно, вы о нем слышали или пробовали. Может быть, он вам даже не понравился. У меня с ним тоже непростые отношения: то «вау», то «негодяй, испортил мне укладку».

Иногда в испорченной укладке была виновата я сама. Я не понимала, что длинные, пористые, пушащиеся волосы – нельзя просто высушить и попшикать. Будет гнездо. Надо разгладить пух (обязательно нанести несмываемый кондиционер по длине), сделать аккуратную укладку, а уже потом растрепать её с помощью спрея для текстуры.

Dry Texturizing Spray – лично для меня не самое простое в использовании средство. Может склеить или спутать. Делает волосы жёстче и суше, чем мне комфортно. Я бы оставила этот спрей парикмахерам для салонной укладки:) Дома мне нравится пользоваться другими.

Цена: 4040 руб. (300 мл).

Спрей для прикорневого объема и текстуры Zig Zag Root Teasing + Texture Spray, R+Co

• Объем – 4,5 из 5
• Пластичность (насколько хорошо пряди запоминают форму, если уложить их руками) – 4,5 из 5
• Тактильные ощущения – волосы шероховатые, но это едва ощутимо

Мой самый любимый текстурайзер на данный момент – Zig Zag. Просто идеальный. Куда пшикнула, там и объем (много!). Волосы лепятся, как пластилин. На ощупь – не солома.

Недавно заметила, что на пульверизаторе остаётся коричневый пигмент, и задала вопрос дистрибьютору, неужели спрей тонированный. Оказывается, я открыла ящик Пандоры:) Некоторые блондинки видят тёмный налёт на волосах. Но Zig Zag не должен окрашивать. Минеральные пигменты, отвечающие за текстуру, имеют коричневый оттенок, это правда. Однако если наносить спрей как написано в инструкции, с расстояния 15+ см, налёта не будет. В общем, блондинкам советуют не подносить флакон близко к волосам (остальные могут не париться). Как понимаете, я не могу проверить на себе, поэтому на всякий предупреждаю.

Цена: 2770 руб. (177 мл).

Сухой текстурирующий спрей для объема Balloon Dry Volume Spray, R+Co

• Объем – 3 из 5
• Пластичность (насколько хорошо пряди запоминают форму, если уложить их руками) – 2 из 5
• Тактильные ощущения – волосы как волосы, только воздушнее:)

Этот спрей мягче и легче. Столько объема, сколько Zig Zag, он не даст. Зато Baloon почти не ощущается на волосах, и можно лить, сколько угодно. Если вам надо просто взлохматить или «раздуть» волосы попышнее – отлично.

Цена: 2780 руб. (176 мл).

Текстурирующий спрей для объема Lifestyler Volume & Texture Spray, R+Co Bleu

• Объем – 5 из 5
• Пластичность (насколько хорошо пряди запоминают форму, если уложить их руками) – 5 из 5
• Тактильные ощущения – волосы чуть шершавее

Как Zig Zag – только мощнее. Ещё больше объема и «лепкости».

Люблю им пользоваться, когда каре отрастает ниже подбородка, и до стрижки пара недель. В это время требуется подкорректировать форму: приподнять волосы у корней (лифтинг!), уложить так, как мне надо (пример — раз и два), и удержать в этом положении. Лучше всего справляется R+Co Bleu.

Получается: Baloon – лёгкий ветерок, Zig Zag – шторм, этот – ураган.

Цена: 4110 руб. (246 мл).

Спрей-воск для быстрого создания объемной укладки Flash Form, Oribe

• Объем – 2 из 5
• Пластичность (насколько хорошо пряди запоминают форму, если уложить их руками) – 5 из 5
• Тактильные ощущения – волосы мягкие и чуть липковатые

Создан для укладки на второй-третий день, чтобы не перемывать голову, когда корни чистые, а на волосах – заломы от подушки. Flash Form позволяет перенаправить их руками. Соответственно – много «лепкости» и лишь чуток объема. Наношу только по длине, в корнях он не нужен.

Цена: 3960 руб. (150 мл).

Сухой спрей подвижной фиксации для создания объема и текстуры Doo.Over, Kevin.Murphy

• Объем – 5 из 5
• Пластичность (насколько хорошо пряди запоминают форму, если уложить их руками) – 2 из 5
• Тактильные ощущения – волосы прямо-таки шершавые, будто на них пудра

Это спрей-пудра, а не спрей-воск. Даёт офигенный объем (сравнимый с Zig Zag или даже R+Co Bleu). Но если вы собираетесь пожамкать волосы и получить волну – не-а, не выйдет. Будет просто роскошная копна. Обожаю.

Цена: 2970 руб. (250 мл) и 1750 руб. (100 мл).

Чек-лист: оно вам надо?

Скорее всего, вам не нужен текстурирующий спрей, если:

• Любите гладкие и блестящие волосы.
• Не выносите чувство шероховатости, жёсткости, припудренности – ощущение стайлинга на волосах.
• Волосы пушатся, и вы пока не нашли способ с этим бороться.

Чего не стоит ожидать от текстурирующих спреев:

• Прикорневой объем – в случае, если у вас длинные и тяжёлые волосы, одного лишь спрея будет недостаточно.
• Стойкий объем с 08:00 до 22:00. В течение дня корни надо будет взбивать руками. Возможно, захочется нанести спрей повторно.
• Фиксацию. Текстурайзер может слегка зафиксировать укладку, но не заменяет лак.

Вам пригодится текстурирующий спрей, чтобы:

• Добавить объем в прикорневой зоне и/или по длине.
• Чтобы укладка (на брашинг, плойку, утюжок) выглядела более естественно.
• Чтобы оформить, взъерошить короткую стрижку.
• Чтобы очертить кудри, если у вас от природы вьющиеся волосы.
• Чтобы взбодрить укладку на второй день.

Всё-таки чем отличаются такие спреи – от спреев для объема, которые наносят перед укладкой?

Их нельзя сравнивать, но давайте попробуем. Представьте, что вы хотите сияющую кожу: перед макияжем вы нанесёте праймер со светоотражающим эффектом, а в конце макияжа – хайлайтер. Так вот спрей для объема, который наносится до укладки это «праймер». Финишный спрей – «хайлайтер».

Вы можете использовать оба (так обычно и делают). Наносите спрей-праймер для объема на влажные волосы, укладываете феном/плойкой/ утюжком. А потом добавляете сухой финишный спрей, чтобы утрировать объем, подчеркнуть отдельные пряди и так далее:)