Raimondirus.ru

RAiMONDI
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ржавчина; это; болезнь; металла. Обрабатываем металл от ржавчины перед покраской

Ржавчина — это «болезнь» металла. Обрабатываем металл от ржавчины перед покраской

Прежде чем приступать к окрашиванию металлических изделий, необходимо соответствующим образом подготовить поверхность. Подготовка металла под покраску проводится по разным технологиям. Но независимо от схемы обработки в первую очередь предмет освобождается от ржавчины.

По степени поражения стали коррозия классифицируется следующим образом:

  • Коррозионные пятна: характеризуются небольшой глубиной проникновения. Распространяется такая коррозия вширь, а не вглубь железа.
  • Точечная коррозия – маленькие точки, проникающие глубоко в тело материала. При дальнейшем развитии точечной коррозии на стали появляются сквозные дыры.
  • Сквозная коррозия – сквозное поражение материала.
  • Подпленочная коррозия: очаги ржавчины образуются под поверхностью покрытия. Слои краски в местах образования ржавчины вспучиваются. Но иногда подпленочая коррозия остается незаметной вплоть до сквозного разрушения стали.

Обработка материала от ржавчины перед покраской может осуществляться следующими методами:

  • механическим;
  • химическим;
  • термическим.

Механическая очистка

Механический способ удаления коррозии зарекомендовал себя как самый эффективный. Обработка металла от ржавчины выполняется вручную или с использованием механизированного инструмента. Существует несколько способов удаления ржавчины механическим путем.

1. Очистка поверхности проволочными щетками. Применяется для удаления небольших очагов коррозии и зачистки сварных швов и для первичной обработки поверхностей, покрытых толстым слоем ржавчины. Качество очистки не очень хорошее, окалину щетки не снимают вовсе. Кроме того, в процессе обработки образуется много пыли.

2. Абразивная обработка металла при помощи шлифовальных дисков. Применяется при небольших очагах коррозии. Если для выполнения операции используют диски высокого качества, то результат получается хорошим. Обработка металла абразивным инструментом имеет два недостатка:

  • расход качественных материалов;
  • требования к определенным навыкам выполнения работ.

3. Антикоррозионная обработка металла с помощью пескоструйной установки: бомбардировка очагов коррозии струей песка, подающегося под напором, так называемая пескоструйная очистка металла. Основные элементы пескоструйной установки — емкость с песком и пескоструйный пистолет. Для работы пескоструйной установки достаточно небольшого компрессора.

Избавление от ржавчины

Пескоструйная обработка

Песок берется обычный речной или строительный. Перед использованием его следует хорошо просушить. Песок можно использовать вторично, предварительно просеяв, но эффективность очистки в этом случае уменьшается в несколько раз. А количество пыли во столько же раз увеличивается.

Пескоструйная обработка удаляет не только всю ржавчину, но и окалину, нагар, слои старой краски. При обработке мест, недоступных для шлифмашинки и наждачки (например, места стыка двух деталей) такой метод является единственно возможным.

4. Гидроабразивная обработка металла (водопескоструйка). Снятие ржавчины происходит под воздействием струи смеси воды и абразива. По интенсивности различают гидроабразивную обработку:

  • под сверхвысоким давлением: полностью удаляется коррозия и все покрытия, нанесенные ранее на обрабатываемую поверхность;
  • под высоким давлением: удаляется большая часть старого покрытия и коррозия. Но могут оставаться участки особо прочного покрытия и черные окислы (магнетиты);
  • под низким давлением: экономный способ в отношении расхода абразива, но после сушки на обработанной поверхности остаются следы вторичной ржавчины.
Читайте так же:
Как выбрать грунтовку против грибка

Гидроабразивная обработка поверхностей является промышленным методом. В отличие от пескоструя, такую установку в гараже не соорудишь.

Химическая обработка стали

Этот способ основан на удалении ржавчины под воздействием химически активных веществ. Одним из родственных видов обработки является электрохимический. Составы наносят на поверхность с помощью кисточки либо распылением. Средства для удаления ржавчины делятся на две категории:

— смываемые. Недостатком таких составов является, то что при контактировании поверхности с водой могут возникнуть новые источники коррозии. Поэтому после промывки материал должен быть быстро и тщательно просушен и обработан антикоррозионными средствами;

— несмываемые. Их еще называют грунт-преобразователями. Полноценным грунтом продукт химической реакции назвать нельзя, но тем не менее такая обработка исключает последующую промывку, то есть обязательный контакт с водой полностью исключается.

  • Хорошо снимает ржавчину водный 5% -ный раствор серной или соляной кислоты. Но в него обязательно добавляют ингибитор коррозии – вещество, замедляющее химическую реакцию. Чаще всего в качестве ингибитора применяют уротропин. Добавлять его надо в количестве 0,5 г на литр раствора. Без ингибитора использовать растворы кислот нельзя: в результате такой обработки растворится не только коррозия, но и материал.
  • Интересный результат дает обработка металла ортофосфорной кислотой. Если на обрабатываемую поверхность нанести 15-30%-й раствор ортофосфорной кислоты, то под его воздействием ржавчина превратится в прочное покрытие. Это происходит потому, что в процессе химической реакции образуется ортофосфат железа, который создает на поверхности защитную пленку коричневого цвета. Для лучшего эффекта в раствор следует добавлять бутиловый спирт (4 мл на литр раствора) или винную кислоту (15 мл на литр раствора).
  • Поверхности, сильно пораженные ржавчиной, обрабатывают смесью:

— молочная кислота – 50 г;

— вазелиновое масло (100 мл).

Под воздействием кислоты ржавчина превращается в растворимую в вазелиновом масле соль – лактат железа. Очищенную поверхность надо протереть ветошью, смоченной вазелиновым маслом.

металлическая печка для бани своими рукамиТехнология закалки стали — это непросто, однако научиться этому можно, если приложить максимум стараний и усилий.

Усовершенствуйте свою баню при помощи металлической печки. Как сделать ее своими руками, читайте в этой статье.

Если вы владеете искусством холодной ковки, то вы можете открыть очень прибыльный бизнес. Интересные идеи есть в статье по https://elsvarkin.ru/prakticheskoe-primenenie/suveniry-i-ukrasheniya-iz-metalla-svoimi-rukami/ ссылке.

Термическая обработка поверхности

Для термической обработки стали применяется горелка кислородно-ацетиленовая. В результате воздействия пламени удаляется практически вся окалина прокатная. Но, к сожалению, ржавчина выгорает не вся, поэтому такой способ практически не используется в современных окрасочных системах.

Покраска авто без шагрени

Шагренью называется эффект апельсиновой корки на ЛКП автомобиля. В широком смысле шагренью часто называют любые неровности краски авто. В сегодняшней статье Гаража 19 по ремонту вмятин и локальной покраске автомобилей в Воронеже рассмотрим:

  • Причины возникновения шагрени;
  • Как устранить шагрень;
  • Как красить авто правильно.
Читайте так же:
Как нанести грунтовка для пластика

Практически все случаи проявления шагрени на автомобиле являются следствием ошибок при покраске. Иными словами, профилактика появления такого рода недостатков ЛКП заключается в правильной настройке краскопульта, соблюдении техники распыления и качественном сырье.

Более детально о возможных причинах появления шагрени на окрашиваемом кузове:

  • Повышенная температура в помещении, в результате чего краска быстро высыхает;
  • Пониженная температура в помещении;
  • Разбавитель не подходит для температурного режима помещения или специфики поверхности под покраску;
  • Неправильные пропорции краски и разбавителя, а также недостаточное их перемешивание;
  • Неправильное расстояние до окрашиваемой поверхности;
  • Неправильное давление в краскопульте;
  • Несоблюдение временных промежутков между высыханием наносимых слоев;
  • Неправильная техника распыления краски.

Как избежать появления шагрени ЛКП:

  • Соблюдение правильного расстояния до окрашиваемого объекта;
  • Соблюдение вязкости, предусмотренной изготовителем;
  • Соблюдение сроков высыхания слоев;
  • Соблюдение нужного давления и прочих настроек краскопульта;
  • Соблюдение благоприятных температурного и влажностного режима.

Правильная покраска авто без шагрени:

  • Если покраска происходит в летний сезон, то лучше планировать работы в утренние или вечерние часы. Избегайте жары;
  • Если применяется водорастворимая краска, нужно тщательно следить за толщиной слоев;
  • Если шагрень проявилась при нанесении первого слоя, то следует проверить вязкость состава, расстояние до поверхности и давление воздуха.
  • Проверьте, чтобы компрессор мог выдавать необходимый объем воздуха для комфортной работы без дефектов.

Правильное нанесение слоев на примере акриловой краски заключается в необходимости разбавления на 1/10 первого связующего слоя, нанесении промежуточного и заключительного глянцевого слоя, в результате чего получается идеальное лакокрасочное покрытие. Не стоит забывать о правильном расстоянии, составе и соблюдении скорости движения с заходом за край окрашиваемого элемента. Проверить правильность нанесения краски легко можно с использованием ненужного листа металла или путем распыления краски на подставленную ладонь.

Рекомендуем обращаться за качественной покраской авто и ремонтом вмятин в Воронеже недорого именно к нам! Большой опыт, профессиональное оборудование и тщательно подобранные краски и лаки позволяют нам гордиться своего работой и получать только положительные отзывы от довольных клиентов!

Тема: Самостоятельная покраска дисков. Рукастым на заметку.

Самостоятельная покраска дисков. Рукастым на заметку.

Читая форум, несколько раз наталкивался на темы покраски дисков. Вот и решил выложить свой отчетец по покраске приобретенных мною у одного из соклубников «сильно бывших в употреблении» дисков Wellington.
Сразу, предполагая о том, что многие прочитав отчет могут сказать о том, что что-то я сделал не так, что лучше бы покрасить порошковой краской и т.п., скажу, что все это может быть и так, но я исходил из того, что могу сделать именно сам, за редким исключением, и профессионалом я не являюсь, так-что о соблюдении каких-то технологий речи не идет. Это просто рядовой отчет о покраске дисков своими силами.
Предысторию покупки рассказывать не буду, скажу только, что хотелось «обновить» зимний комплект: заменить имеющиеся стальные диски с оригинальными колпаками на литье… И именно Wellington. Подвернулся облезлый комплект за недорого, вот и купил.
Ну, собственно, начнем.
Вот то, что было приобретено:



Состояние, как и говорил раньше – убогое. Благо диски не мятые и не кривые, а остальное поправимо своими силами.
Помимо дисков, естественно, были приобретены некоторые материалы
Вот основные:
Краска

Фосфатирующий грунт

Лак

А также имелись уже в наличии
Остаток грунта Вика

И банка грунта Reofleх

Оба, кстати, отечественного производителя, как впрочем и все, кроме краски…
Единственное, что я не мог сделать сам и пришлось прибегать к помощи посторонних людей при содействии соклубника – это обработка дисков в пескоструйном аппарате. После обработки диски приобрели вот такой вид:


Для покраски дисков, устанавливаем их на «пеньки», предварительно обмотав последние бумагой.
Вот примерно так:


Далее, поскольку диск из алюминиевого сплава, берем фосфатирующий грунт. Без него обычный грунт и краска с диска слезут.
Замешиваем его с отвердителем, как написано на банке, получаем вот такого цвета жидкость

Берем краскопульт

и обрабатываем при его помощи диски.
Они приобретают вот такой вид


После высыхания грунта приступаем непосредственно к нанесению акрилового грунта и получаем примерно следующее



Читайте так же:
Как определить высоту откоса грунта

Оставляем все это сохнуть-твердеть. Я оставлял на ночь, ибо в тот день сил моих больше заниматься покраской не было.
Когда все это засыхает, берем наждачную бумагу (я брал «нашу», отечественную №6, примерно аналог 320-ки, и шлифовал грунт, не прилагая особых усилий, после чего слегка еще проходил все это 600-кой.
Получаем примерно следующий результат. Поверхность становится гладкой с легким матовым блеском



Пыльная работа закончена. Все обдуваем сжатым воздухом, протираем, и приступаем непосредственно к покраске.
Разводим краску в соответствии с инструкцией на банке и наносим ее сначала на внутренние поверхности диска


Наносим 2-3 слоя. Краска сохнет «на отлип» довольно быстро. Замешиваем лак и покрываем им окрашенную поверхность. По высыхании лака аккуратно переворачиваем диски лицевой стороной вверх и красим ее аналогичным способом
,
а затем покрываем лаком


Удовлетворенные, ну или почти удовлетворенные, результатом оставляем все это сохнуть, чистим инструмент, умываемся, переодеваемся, идем домой, по пути берем пивка и отдыхаем.

Через десять дней, примерно, поехал на шиномонтаж. Честно говоря, побаивался, что краску "свезет" при напяливании покрышки или сколет лапами монтажного круга. Ничего подобного. Все прошло удачно.

По весне выложу дополнительные фотки, чтобы оценить состяние ЛКП и его стойкость после сезона зимней эксплуатации.

15.08.2011
Вот. Лучше поздно, чем никогда

Технология покраски автомобиля своими руками в пошаговых фотографиях

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием, ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Читайте так же:
Как замазать ржавчину грунтовкой

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

  1. Мойка и очистка кузова.
  2. Удаление и зачистка ржавчины.
  3. Матование, шпатлевание и шлифование.
  4. Грунтование и шлифование.
  5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

Отмываем кузов автомобиля.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.
Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

Снимаем с кузова наклейки и таблички.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье. После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой, а если нет такой, то руками.

Удаляем, зачищаем коррозию.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать тут и здесь.

Шпаклюем ремонтные места.

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

Шлифуем шпатлевку.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

Грунтуем ремонтные зоны.

7 Просушиваем грунт и можно приступать к его первичному шлифованию. Для этих целей, также можно использовать специальный рубанок или ту же «терку». Зерно абразивной шкурки на этом этапе применяется уже мельче. Подробнее, про технологии шлифования и правила читайте в статьях из раздела Покраска автомобиля.

Шлифование грунта.

8 На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Читайте так же:
Как оклеить стены обоями грунтовка

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер — Р500.

Сбиваем риску под покраску.

9 Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.
Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

Матируем поверхность кузова под покраску.

10 Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками.
Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

Продуваем все щели и проемы.

11 Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске, если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

Обклеиваем кузов под покраску.

12 Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

painting car 12

13 Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

Красим базой кузов.

14 Моем малярный пистолет, разводим лак.
Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

Наносим два слоя лака.

15 Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Расклейка и сборка навесных деталей кузова автомобиля.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт — читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector