Raimondirus.ru

RAiMONDI
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли обложить сливную яму ракушняком

Сливная яма в частном доме своими руками

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливные ямы. Теория

Расчет объема

Виды и назначение

  1. Фекальная. Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для стока вод с унитаза или туалета, который расположен на участке.
  2. Сточная. Она предназначена для стока хозяйственных вод , то есть слив с бань, душевых, умывальников.
  3. Совмещённая. Яма предназначена для стока как фекальных масс, так и хозяйственных вод.

В сельской местности лучше обустроить две ямы: фекальную и сточную.

Герметичная выгребная яма

  • количества жильцов,
  • регулярности откачки стоков,
  • мощности и вместительности применяемой ассенизаторской техники.

Устройство ямы

Наиболее целесообразно устраивать такие конструкции из монолитного железобетона или фабричных канализационных колец. При кладке из мелкоштучного материала (бетонит) тяжело добиться герметичности конструкции, поэтому приходиться делать дополнительную многослойную гидроизоляцию, что потребует дополнительных средств.Глубину заложения ямы следует рассчитывать, исходя из возможностей имеющейся в регионе ассенизаторской техники, старые машины не смогут откачать стоки с глубины, превышающей 3 метра.После завершения земляных работ, перед тем как начинать монтаж выгребной ямы, на дне котлована следует сделать глиняный замок (отсыпка глиной с последующей трамбовкой). Это увеличит герметичность конструкции.После этого выливается дно ямы, для этой цели можно применять готовые железобетонные плиты.

Выливая стены из бетона, не забывайте выполнять армирование, это повысит их устойчивость к давлению грунта. Если есть возможность лучше воспользоваться готовой бетонной смесью, одного бетоновоза вполне хватит чтобы вылить стены средней по размеру ямы.

  • Герметичность
  • Простота монтажа
  • Долговечность
  • Стойкость к коррозии

Как сделать выгребную яму своими руками? Основные виды

  • герметичная выгребная яма;
  • обычная выгребная яма, не имеющая дна (дренажная).
  • Если объем сточных вод не больше 1 м 3 , допустимо устройство простой ямы без дна.
  • При ежедневном большом объеме сточных вод (больше 1 м 3 ) понадобится устройство герметичной ямы, которую время от времени нужно откачивать.

Такое требование напрямую связано с тем, что присутствие дна в выгребной яме вода уходит в землю и ее очистка осуществляется микроорганизмами, которые живут в толще грунта. Однако их возможности во время переработки ограничены.При больших объемах сточных вод микроорганизмы не могут справиться с их очисткой. В таком случае сточные воды загрязнят прилегающую почву и не исключено их попадание в водонесущие слои грунта с дальнейшим загрязнением питьевой воды.В случае необходимости утилизация большого объема сточных вод Вы можете задуматься об устройстве септика с полями фильтрации.

Как сделать обычную выгребную яму своими руками

  • Выкапывается яма шириной в 2 м, глубиной до 2 м и длиной в 2,3-3 м.
  • Укладываются или укрепляются стенки грунта.
  • На дно укладывается слой щебенки.
  • Сверху устанавливается защитное перекрытие с люком.
  • простой и быстрый монтаж;
  • невысокая стоимость эксплуатации и сооружения;
  • простота и удобство эксплуатации.
  • непригодна для использования больших объемов сточных вод;
  • экологически опасна;
  • распространяет неприятный запах;
  • возможно внеплановое переполнение по причине попадания дождевых или талых вод;
  • уровень грунтовых вод может оказаться ниже уровня выгребной ямы.

Как сделать герметичную выгребную яму своими руками

  • не зависит от уровня грунтовых вод;
  • экологично безопасная, поскольку сточные воды не попадают в окружающую среду;
  • местоположение ямы не зависит от типов грунта на земельном участке.
  • высокая стоимость строительства;
  • ежемесячные эксплуатационные расходы (приходится регулярно вызывать ассенизаторскую машину, в среднем 2-4 раза в месяц);
  • возможен запах, если накопитель сделан в виде колодца.

Расчет размеров выгребной ямыЕсли Вам нужно рассчитать объем выгребной ямы, воспользуйтесь следующей формулой:V ямы = количество дней х число человек х V чел х 0,001, где:V ямы – рабочий объем выгребной ямы, высчитывается в кубометрах;количество дней – периодичность вызова ассенизаторской машины для очищения ямы;V чел – норма воды для одного человека в сутки, измеряемая в литрах. Принимается 100-200 литров на одного человека.В доме проживает семья с 5 человек, и Вы собираетесь заказывать ассенизаторскую машину один раз в две недели. Принимаем V чел – 150 л на одного человека в сутки.В результате, необходимый объем сливной ямы:V ямы = 14х5х150х 0,001 = 10500 литров, или 10,5 м 3 .

Какие материалы можно использовать для выгребной ямы

  • простота, дешевизна и быстрая скорость строительства;
  • долговечность;
  • легко восстанавливается в случае необходимости.
  • шины подвергаются гниению;
  • быстрое заливание при нерегулярном очищении, в результате чего Вы потеряете полезный объем;
  • при большой нагрузке на яму негативно влияет на окружающую среду.
  1. Бетонные кольца.
  • относительно низкая стоимость;
  • долговечность;
  • удобство строительства защитной крышки с люком;
  • возможность сооружения выгребной ямы своими руками.
  • необходимость регулярного опорожнения;
  • высокая трудоемкость работ;
  • возможность образования неприятного запаха из вентиляционной трубы.
  • простота в строительстве – любой дачник сможет справиться с кирпичной кладкой;
  • экономическая безопасность – содержимое ямы подразумевает регулярный вывоз ассенизаторской машиной или может очищаться прямо на месте.
  • периодически возникает неприятный запах (можно справиться с этой проблемой, регулярно очищая накопитель, и с помощью использования препаратов, ускоряющих разложение биологических отходов);
  • небольшой срок эксплуатации (около 15 лет), в результате деградации кирпичной кладки в неблагоприятных условиях ямы;
  • заливание (исключить заливание можно путем регулярной откачки жидкости, собирающейся в накопителе).

Как сделать выгребную яму из кирпича своими руками: описание основных этапов

Затем определитесь с конструкцией. Выгребная яма из кирпича, в зависимости от своего назначения, может иметь квадратную, круглую или прямоугольную кладку.

Рассчитываем объем, определяем габариты и готовим котлован.

В случае прямоугольной формы ямы выполняем уклон дна в сторону расположения люка. На дно укладываем песчаную подушку в 10-15 см толщиной, после чего заливаем ее бетонным раствором. Также можно применять готовую бетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается стяжка из цементного раствора.

Выполняем укладку стен, толщина которых должна составлять не меньше 25 см. Лучше всего производить кладку стен в полкирпича в шахматном порядке. Также допустимой является кладка в четверть кирпича.

Как только стены будут готовы, нужно соорудить глиняный замок наружной части или покрыть их битумной мастикой для более надежной герметизации.

Оштукатуривание внутренней поверхности (при необходимости). Для штукатурки можете использовать раствор из песка и цемента в пропорции 2 к 1.Установка покрытия и люка. Когда основание ямы будет готовы, устанавливаем его перекрытие с люком. Оно должно быть не меньше, чем на полметра перекрывать яму с разных сторон.

Читайте так же:
Как быстро выздоровеет класть кирпичи

В роле перекрытия может использовать плотно уложенные бревна или железобетонные плиты. При устройстве перекрытия нужно заранее предусмотреть место для люка, диаметр которого должен быть 0,7 м.Сверху покрытия делается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки или рубероида. Гидроизоляцию засыпаем слоем шлака или грунта, толщиной в 40 см.

  • Возьмите бочку на 200 литров из неподверженного коррозии материала, сделайте в ней боковые стенки в шахматном порядке дрелью или болгаркой. Это будут дренажные отверстия. Их рекомендуют делать с шагом 10 см.
  • Подготавливаем и прикрепляем ко дну бочки патрубок для фиксации сливной трубы. Чтобы обеспечить высокую герметизацию, используйте силиконовые герметики. Место присоединения патрубка покрываем битумной мастикой.
  • Оборачиваем бочку с разных сторон геотекстилем и закрепляем его не греющей бечевкой. Это нужно для обеспечения качественной защиты бочки от проникновения в ее емкость посторонних частиц и грунта при сохранении эффективности дренажа.
  • выройте траншею и уложите туда канализационные трубы с уклоном;
  • подготовьте котлован глубиной и диаметром немного больше глубины бочки;
  • насыпьте на дно котлована слой гравия или щебенки (30 см);
  • установите бочку на полученную подушку и присоедините к ней сливную трубу;
  • свободное пространство между бочкой и стенами котлована заполните гравием или щебенкой;
  • присоедините трубу к входному патрубку.
  • определите объем и размеры выгребной ямы;
  • выкопайте котлован необходимых размеров;
  • сделайте опалубку по всему периметру котлована, после чего залейте бетонным раствором;
  • получившиеся стены промазывайте специальным битумом для гидроизоляции;
  • засыпаем слой гравия, щебня и битого кирпича для котлована;
  • укладываем гидроизоляцию из полиэтилена или рубероида на стены, а также плиту перекрытия для откачки, имеющую отверстие для ввода канализационной трубы;
  • плитку перекрытия Вы можете изготовить своими руками тоже из бетона;
  • укладываем и подключаем канализационные трубы.

Точно по такой же технологии Вы сможете создать и выгребную яму для туалета.Также стоит рассмотреть вариант устройства септика или покупку готового проекта для обустройства выгребной ямы.

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Приняв решение построить дачный туалет из кирпича, можно по достоинству оценить все преимущества постройки. Такое сооружение, хоть и требует значительных финансовых затрат и наличие свободного времени, но оно более надежное, по сравнению с постройками из бруса, профнастила, фанеры.

Чтобы построить на даче уличный туалет кирпичный необходимо: запастись свободным временем, материалами, инструментами, нарисовать грамотный чертеж. Стоит учитывать, что этот процесс трудоемкий и длительный. Зато капитальная постройка прослужит владельцам много десятилетий, не теряя своей эстетичности и первоначальных технических характеристик.

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Общее описание конструкции

Кирпичный туалет на даче представляет собой небольшое строение, расположенное на территории приусадебного участка. Наличие уличной постройки значительно облегчает жизнь дачникам. Так как занимаясь своими делами на огороде, не понадобится каждый раз бежать в дом и нести с собой всю пыль и грязь с улицы.

Несмотря на то, что постройка садового туалета является делом несложным, оно требует соблюдения определенных санитарных правил. Главное, чтобы он находился подальше от дома и от соседнего участка.

Важно: многие дачники отдают предпочтение строительству совмещенного туалета и душа из кирпича. Это делает дачу более удобной в эксплуатации и позволяет сэкономить на расходе стройматериалов.

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Достоинства и недостатки кирпичного туалета

К основным преимуществам строительства туалета из кирпича на даче своими руками стоит отнести:

  • капитальность и долговечность постройки;
  • экономию на отделочных материалах (так как кирпич сам по себе эстетичен);
  • возможность соорудить постройку своими силами, не прибегая к помощи специалистов.

Что касается недостатков, то их тоже немало:

  • высокая себестоимость постройки;
  • длительный рабочий процесс;
  • низкая теплопроводность стен.

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Виды, размеры, особенности конструкции

Что касается разновидностей кирпичных туалетов, то они отличаются по:

  • размерам (бывают небольшими постройками или совмещенные с душем);
  • формам и дизайнам (это зависит от полета фантазии владельцев дач);
  • способам отводов.
    . Их преимущества заключаются в том, что они делают отходы полезными, так как в яме с нечистотами находится торф. После того, как отходы проходят фильтрацию, их в будущем можно использовать как удобрение.
  1. Выгребные. Классический вариант для дачников. Для его обустройства копается яма, для накопления нечистот. По мере ее заполнения яма откачивается наносом самостоятельно или с помощью ассенизаторской машины.
  2. Химические. Подходят для тех, кто пребывает на даче недолго, и преимущественно в теплое время года. Главное, не выливать нечистоты в землю, так как в них много вредных химических веществ, пагубно влияющих на растения.

Размеры уличного туалета напрямую зависят от его разновидности. В среднем они варьируется в пределах:

  • ширина постройки – 1,5 м;
  • высота 2,3 м;
  • высота двери – 1,8 м.

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Чертежи с размерами

Прежде чем приступить к постройке туалета, необходимо заранее определиться с его габаритами. Для этого потребуется создать подробный план чертеж, на котором будут указаны не только размеры постройки, но и используемые материалы, и прочие нюансы.

Внимание: главное при самостоятельной постройке уличного туалета грамотно продумать вытяжку. В противном случае, в туалете постоянно будет присутствовать неприятный запах из выгребной ямы.

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые для работы инструменты, материалы

Для строительства капитального уличного туалета из кирпича необходимы следующие материалы и инструменты:

  • бетон;
  • кирпич;
  • гвозди;
  • материалы для обустройства крыши;
  • стекла;
  • двери;
  • мастерки;
  • строительный уровень;
  • капроновая веревка;
  • бетономешалка;
  • стальной уголок;
  • лопаты;
  • ветоши.

Пошаговая инструкция строительства кирпичного туалета на даче

Начинается строительство с пошагового изучения проекта. Далее соблюдается следующая поочередность действий:

  1. Первым этапом копается яма, глубиной 1,5 м, которая выкладывается кирпичом или бетонируется (это значительно облегчает процесс откачивания нечистот и продлевает срок эксплуатации туалета). , чтобы постройка со временем не просела в грунт.
  2. После того, как фундамент полностью высохнет, можно приступать к кладке кирпичных стен.
  3. Далее проводится обустройство крыши. Ее рекомендуется делать односкатной с уклоном в сторону задней стенки.
  4. Следом устанавливаются окна и двери.
  5. Завершающим этапом является внутренняя отделка, которая придаст туалету эстетичный внешний вид. Проще всего, обшить помещение внутри вагонкой или ПВХ панелями.

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к кладке кирпичных стен, рекомендуется сделать каркас из бетонных столбов. Это сделает каркас более устойчивым и предотвратит обвал стен.

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Полезные советы для начинающих

При самостоятельном строительстве стоит учитывать полезные советы от специалистов:

  • самым лучшим видом садового туалета считается торфяной;
  • чтобы выгребная яма прослужила как можно дольше, ее рекомендуется обложить кирпичом или забетонировать;
  • в качестве внутренней отделки выбираются теплоизоляционные материалы, например, дерево;
  • пол должен быть нескользким. Лучше всего сделать его деревянным, а не кафельным;
  • для более качественной вентиляции помещения, в задней стенке рекомендуется сделать несколько небольших окошек. И обязательно сделать вентиляционную трубу;
  • не стоит устанавливать в уличном туалете унитаз, предназначенный для городских квартир. На рынке имеются специальные садовые унитазы из пластика, керамики;
  • при наличии свободного места, в дачном туалете можно повесить умывальник для рук.
Читайте так же:
Как изготовить кирпич состав

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

В заключение стоит отметить, что хоть строительство кирпичной постройки и не относится к эконом классу, зато она порадует владельцев прочностью, надежностью, долговечностью и привлекательным внешним видом. Главное, при обустройстве туалета составить поэтапный план проект, выбрать качественные материалы, продумать дизайн постройки.

Выгребная яма своими руками: обзор популярных способов обустройства

В городских условиях никто не задумывается об обустройстве канализаций или выгребных ям – это проблема коммунальных служб. Но для жителей дачных кооперативов или загородных поселков проблема утилизации жидких и твердых отходов стоит очень остро. Чтобы ее решить с максимальной выгодой, нужно знать, какие способы оборудования выгребной ямы своими руками вообще существуют.

Выгребная яма для туалета на даче

Самым практичным и экономичным способом сделать выгребную яму для туалета всегда считалась копка земли на необходимую глубину. Некоторые дачники и сейчас так обустраивают свой комфорт – вырывают яму, выкладывают ее кирпичом или шлакоблоком, устанавливают доски в качестве верхнего щита. Таким же образом и решается проблема обеспечения комфорта – что называется, «дешево и сердито». Но этот способ в результате будет весьма проблематичным:

  • во-первых, подобная выгребная яма подойдет только тем, кто приезжает в загородный дом не чаще, чем пару раз в неделю;
  • во-вторых, максимальное количество расходуемой воды с такой ямой должно быть 1 кубический метр в сутки;
  • в-третьих, могут возникнуть проблемы с санитарными службами.

Обладатели старых автомобильных покрышек могут значительно облегчить собственный труд – не нужно будет обкладывать яму кирпичом/шлакоблоком, цементировать и укреплять стены. Просто в выкопанную яму нужно складывать использованные автомобильные шины, не забывая скреплять их между собой болтами или большими металлическими скобами.

Сверху выгребная яма из старых покрышек должна быть засыпана грунтом (по всей окружности), а на отверстие кладется люк с отводом для вентиляции и возможностью откачки.

Виды выгребных ям и их устройство

Существует два вида выгребных ям – поглощающие и герметичные. В первом случае будет оборудована яма, в которой скапливающаяся жидкость не откачивается, а всасывается в землю. Герметичные выгребные ямы – это септики, которые время от времени нужно откачивать спецтехникой.

Как устроить поглощающую выгребную яму

Именно такой вид рассматриваемого устройства чаще всего выбирают дачники и жители загородных поселков – сделать просто, да и привлекать к работе специалистов не нужно. Этапы обустройства выгребной ямы очень простые:

  1. Выкапывается собственно яма. Нужно учитывать, что ее глубина должна быть не менее 2, 5 метров, а для получения лучшего эффекта лучше углубиться в землю как минимум на 3 метра. Ширина частной «канализации» выбирается в индивидуальном порядке.
  2. Стенки ямы выкладываются кирпичом или шлакоблоком. Стоит прислушаться к советам предков – кирпич (шлакоблок) нужно укладывать с некоторыми «прогалинами» — между рядами должны прослеживаться земляные пространства: это и будут места впитывания скопившейся жидкости.
  3. Сверху выливается бетонная плита, в которой обязательно оставляется отверстие для вентиляции и откачки – редко, но может появиться необходимость привлечения спецтехники для избавления от скопившихся отходов.

Если есть свободное пространство на загородном участке, то можно сделать выгребную яму с переливом – это позволит значительно реже привлекать к работе специальную технику для откачивания скопившихся сточных вод. А если грунт на участке песчаный или каменно-песчаный, то проблема откачки может и вовсе не возникать на продолжении многих лет даже при максимальном использовании выгребной ямы.

Более просто сделать выгребную яму из колец (бетонных). Для этого нужно соблюдать следующую поэтапность процесса:

  1. Копается котлован (по принципу шахтного) с расчетом: ширина больше на 80 см, чем диаметр бетонных колец.
  2. На дне шахтного колодца нужно сделать бетонную стяжку – строго по периметру, оставляя свободным пространство внутри предположительного расположения колец.
  3. Нижнее кольцо необходимо подготовить: по всей окружности делаются отверстия через каждые 10 см – они понадобятся для обеспечения вытекания жидкости при большом скоплении их в яме.
  4. На дно в серединное пространство предположительного расположения бетонных колец нужно насыпать «подушку» — она может быть из щебня и песка, битого кирпича, а высота «подушки» не должна превышать 1 метр. Перед засыпкой нужно провести гидроизоляцию – это предотвратит проникновение в выгребную яму из колец грунтовых вод.

Только после проведения вышеуказанных подготовительных работ можно в шахтный колодец опускать бетонные кольца. Вокруг них остается пространство – оно засыпается землей и плотно утрамбовывается. По правилам сверху необходимо уложить бетонную плиту или бетонную крышку с возможностью открывания, но в реальности все заканчивается наложением пластикового люка.

После установки бетонных колец необходимо обеспечить сток жидких отходов в оборудованную выгребную яму. Для этого прокапывают канаву, ведущую от дома к яме, глубиной не менее 2 метров. В нее прокладывается канализационная труба – она может быть чугунной, но лучше воспользоваться современными материалами: пластиковые канализационные трубы прослужат гораздо дольше, не пострадают от слишком низких температур и выдержат даже сильное механическое воздействие со стороны.

Обратите внимание на важные моменты:

  1. Бетонных колец в выгребной яме должно быть три штуки.
  2. Прежде чем укладывать кольца в подготовленную яму, нужно дождаться полного высыхания бетонной заливки дна – минимум 7 дней.
  3. Чтобы жидкие отходы лучше стекали в готовую яму, канализационную трубу нужно устанавливать с небольшим уклоном.
  4. Точка подключения трубы в яму должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

Как устроить выгребную яму герметичного вида

Многие считают, что герметичная выгребная яма – это лишние проблемы в виде более сложного процесса обустройства и необходимости регулярно откачивать скопившиеся жидкие отходы. Но если участок находится в регионе с высокими грунтовыми водами, то подобная конструкция – единственный вариант обустройства канализации.

Что нужно учесть при работе с выгребной ямой герметичного вида:

  1. Стенки ямы нужно выкладывать кирпичом без оставления зазоров, как в случае с поглощающей конструкцией.
  2. Желательно выложенные кирпичом стены заштукатурить цементным раствором.
  3. Дно выгребной ямы должно быть зацементировано, а перед этим нужно провести гидроизоляционные «процедуры». Для герметизации можно использовать жидкое стекло.
  4. Нижнюю бетонную платформу нужно армировать – понадобится уложить на дно специальную бетонную сетку, чтобы она не «утонула» в растворе, ее устанавливают на колышки.
  5. Можно полностью загерметизировать выгребную яму с помощью битума или цементного раствора.
  6. Во врем укладки кирпича или герметизации ямы битумом нужно сделать отверстие для установки/подключения канализационно-сточной трубы.
Читайте так же:
Кирпич лср пшеничный гладкий

Следует учесть, что обустройство выгребной ямы в частном доме – дело не быстрое. Как минимум, понадобится выждать время полного высыхания бетонной подушки. Но поглощающая конструкция делается гораздо быстрее, ведь при герметизации нужно будет еще и выждать время застывания раствора для кладки кирпича.

Если предполагается делать выгребную яму из бетонных колец, то можно воспользоваться специальными предложениями на рынке – производители предлагают приобрести «конструктор Лего» — бетонные кольца, дно и крышку ямы. В таком случае время проведения работ значительно сокращается – отпадает необходимость самостоятельно выливать бетонную подушку на дне ямы и изготавливать крышку.

Самодельные септики

Септик, или отстойник — емкость, состоящая из единого герметичного корпуса (обычно пластикового), разделенного на несколько секций (к примеру, как на рисунке — A, B, C), межсекционного разделителя, трубы подачи сточных вод и трубы для отвода очищенной.

Такие септики относятся к сложным выгребным ямам, но способны не только служить сосудом для сбора сточных вод, но и перерабатывать грязную жидкость в удобрение для сада/огорода. Самодельные септики – это конструкция из 2 или 3 резервуаров. В первом происходит лишь грубая очистка сточных вод от крупного мусора, а вот во тором или третьем будут работать бактерии – они перерабатывают загрязненную воду в удобрение.

Построить такую сложную конструкцию можно и своими руками, но для этого понадобятся немалые финансовые вложения. Суть работы над обустройством выгребной ямы-септика:

  1. Необходимо купить две или три емкости из специального пластика – они должны быть герметичные с выходными отверстиями наружу.
  2. Между этими емкостями понадобится установить переливочные трубы – они также должны быть в наличии. Причем, устанавливать их нужно будет под уклоном.
  3. В первой емкости септика будет находиться небольшой фильтр – они продаются в магазинах и имеют специальную маркировку «для дачного септика». Этот фильтр будет располагаться на выходном отверстии трубы, ведущей во вторую емкость.
  4. Во втором отсеке сложной выгребной ямы будут жить бактерии, которые перерабатывают отходы и превращают грязную воду в практически чистую — по крайне мере, ее можно будет использовать для полива огорода и сада, мытья машины.
  5. Третий отсек устанавливается по желанию – он нужен для сбора уже очищенной воды, но и без него септик будет полностью рабочим. Единственное уточнение: в таком случае во второй емкости нужно будет установить сливной кран – добывать очищенную воду же нужно будет каким-то образом!

Специалисты утверждают, что практичнее всего — пригласить для обустройства выгребной ямы профессионалов. Но ее вполне можно сделать собственными руками, что позволит сэкономить значительные финансовые средства. Если строительного/инженерного образования нет, а опыт в проведении любых строительных работ минимален или вовсе отсутствует, то лучше не рисковать с самостоятельной установкой септика – специалисты это сделают с гарантией качества.

Как правильно сделать самому сливную яму?

Отсутствие централизованной канализационной системы на загородном участке можно легко компенсировать устройством автономно работающей системы для сбора стоков.

Устройство глубины выгребной ямы.

Устройство глубины выгребной ямы.

До начала работ необходимо рассчитать объем сооружения и выбрать подходящее место для размещения.

Чтобы не тратить деньги и время на поиск квалифицированных специалистов, все работы можно провести самостоятельно. О том, как правильно сделать сливную яму, пойдет речь в этой статье.

Инструменты и материалы, необходимые для создания сливной ямы:

  1. Лопата или другой землеройный инструмент.
  2. Щебень, песок.
  3. Железобетонные кольца или кирпич.
  4. Рулетка.
  5. Бетонная смесь.
  6. Люк.
  7. Мастика.

Определение объема

Схема выгребной ямы.

Схема выгребной ямы.

Величина необходимого объема сливной ямы напрямую зависит от того, насколько интенсивно используется жилой объект. Если в доме в течение всего года проживает вся семья, то необходимо строить сооружение, рассчитанное на большой объем канализационных стоков. Гораздо меньшая сливная яма строится на дачах, которые используются в основном для летнего отдыха.

Если в частном доме активно используется вода в бытовых и хозяйственных нуждах, рекомендуется строить не одну сливную яму, а сеть колодцев, которые позволяют очистить стоки и отвести уже очищенную воду в грунт. При проведении расчетов необходимого объема сливной ямы учитывают доступность услуг ассенизаторской техники и объем нечистот, которые машина сможет откачать за 1 раз. Стоимость данных услуг напрямую зависит от степени удаленности от очистных сооружений, поэтому вызывать технику для откачки не очень большой сливной ямы будет очень накладно.

Выбор места

При определении подходящего места для сливной ямы учитывают следующие факторы:

  1. Если на участке имеется перепад высот, то сливную яму сооружают в низине.
  2. Яму не копают в непосредственной близости с домом — расстояние от ямы до постройки должно быть не менее 5 м.
  3. Место должно иметь доступ к свободному подъезду для специальной очистительной техники.
  4. Расстояние от ямы до источника воды должно быть не менее 30 м.
  5. Уровень грунтовых вод на участке должен быть на достаточной глубине, потому что глубина сливной ямы должна быть не менее 2 м.

Технология создания

  1. В первую очередь проводятся земельные работы. Лучше всего вырыть яму с помощью экскаватора, но если возможности его использовать нет или если участок обильно засажен зелеными растениями, то роют с помощью обычной лопаты. С учетом обустройства дренажной подушки, глубина шахты обычно составляет около 4 м.
  2. Далее на дно засыпают слой щебня и песка и хорошо его утрамбовывают. Если сливная яма планируется не герметичная, то нужно засыпать более толстый слой щебня. Это обеспечит лучшую фильтрацию стоков и предохранит дно ямы от заиливания. Если же планируется герметичное сооружение, то поверх подушки укладывают бетонную плиту или делают бетонную стяжку внутри котлована.
  3. Стены сливных ям можно обложить деревянными досками или полнотелым красным кирпичом (самый простой вариант). Кирпичную кладку необходимо выполнять в шахматном порядке. Это даст возможность стокам просочиться сквозь отверстия в грунт. Вокруг кирпичной кладки рекомендуется насыпать бой кирпича или щебень. Эта мера позволит увеличить скорость впитывания влаги. Сливную яму можно укрепить с помощью покрышек от тракторов, но найти их в последнее время очень сложно.

Обустройство ямы

Очень быстро и не дорого можно сделать выгребную яму из железобетонных колец. При этом используются кольца заводского производства. Их доставляют к дому на грузовом транспорте, который оснащен подъемным устройством. Если имеется удобный подъезд, с помощью крана-манипулятора бетонные кольца монтируются в заранее подготовленную яму.

Если подъехать к выбранному месту невозможно, кольца докатывают вручную до выкопанной ямы и при помощи блочного подъемного средства поэтапно устанавливаются. При проведении работ необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности. По мере выкапывания ямы кольца опускают одно за другим по следующему алгоритму.

Читайте так же:
Кирпич бельгийский ручной формовки terca

В первую очередь на глубину 1 м производят выемку грунта. Далее с помощью блока устанавливают 1-ое кольцо. После этого из-под кольца продолжают выемку грунта. При этом обязательно нужно выставлять подпорки, которые предотвратят неравномерное опускание кольца вглубь котлована. Поверх опущенного кольца размещают 2-ое, скрепляя их между собой с помощью металлических скоб. Алгоритм необходимо повторять пока в яму не будут установлены все кольца. В завершение монтируется перекрытие со специальным отверстием для люка. Отверстие впоследствии закрывают пластиковой или чугунной крышкой. Щели между бетонными кольцами и стенками котлована послойно засыпают щебнем и тщательно утрамбовывают.

Чтобы сооружение было более герметичным, места примыкания различных частей и швы промазывают битумной мастикой. Особо тщательно заделывают зазор в отверстии, которое сделано для входа основной канализационной трубы (ее прокладывают под уклоном — не менее 2 см на 1 м трубопровода).

В целях безопасности необходимо уложить арматуру или металлические уголки по всей поверхности сливной ямы. После этого делают опалубку и заливают бетон. На поверхности нужно оставить отверстие для вентиляционной трубы и смотрового люка. Чаще всего люк делают двойным, а пространство между крышками заполняют минеральной ватой или пенопластом. Сливную яму необходимо благоустроить. Чтобы не испортился внешний вид приусадебного участка, территорию засыпают грунтом и высаживают декоративные насаждения.

Герметичность

Для того чтобы сохранить экологию дачного участка, делают полностью герметичную сливную яму. Таким образом, отходы совсем не загрязнят почву, однако придется платить за регулярные вызовы ассенизаторской машины. Идеально для этих целей подходят уже готовые пластиковые емкости. Объем их обычно не превышает 1000 л.

Пластиковые баки, которые заключены в металлическую обрешетку, еще называют еврокубами. Продаются эти устройства в специализированных магазинах. Обычно они снабжены пластиковым или деревянным поддоном. Зачастую их используют для транспортировки жидкостей, однако в последнее время они расширили область своей эксплуатации. Чтобы предотвратить выталкивание этой емкости во время сезонного движения грунта, ее заливают бетонным каркасом.

Необходимо помнить, что при любых вариантах устройства выгребной ямы, придется пользоваться услугами ассенизаторской машины. Следовательно, о ее подъезде нужно позаботиться заранее. При этом необходимо постараться минимизировать область вторжения на участок.

Какой должна быть сливная яма из кирпича

Как делается сливная яма из кирпича? Вопрос требует детального рассмотрения, ведь без знаний такую конструкцию возвести невозможно. Сегодня городскому жителю трудно представить себе домашний быт без современной канализации, вместо которой во дворе построена выгребная яма. Но за пределами города такая конструкция актуальна до сих пор. Владельцам загородных домиков, планирующих строительство этого древнего туалета самостоятельно, полезно будет узнать основные санитарно-гигиенические требования к выгребной яме, которые налагаются гос.инстанциями сегодня, основные этапы самого строительства, преимущества и недостатки, а так же правила содержания. Что представляет собой сливная яма вообще и насколько трудоемкой может оказаться поставленная задача?

Сливная яма своими рукамиДля обустройства сливной ямы необходимо тщательно изучить правила и требования для ее обустройства.

Санитарные требования

Несмотря на кажущуюся негигиеничность, с высоты взгляда современного человека, для которого городская канализационная система со всеми ее удобствами и гигиеническими нормами — незаменимый атрибут, туалет на улице может быть так же удобен и вполне безвреден в вопросе гигиены при условии, что сливная яма содержится и построена в соответствии со специальными нормативами.

Изначально необходимо вырыть яму.

Сливная яма из кирпича должна обязательно иметь дно, чтобы нечистоты не просачивались в почву, отравляя ее. Незначительный объем отходов не вредит экологии: природа способна перерабатывать отходы сама, но выгребная яма будет скапливать гораздо большее количество этих отходов, нежели определено в природе в ее естественных условиях, поэтому такая яма токсична для окружающей ее почвы и грунтовых вод.

Уход за туалетом необходим будет тщательный: частые вызовы ассенизаторов — раз или 2 раза в неделю в зависимости от ваших индивидуальных житейских особенностей для очищения наполнившейся ямы, иначе есть вероятность заиливания вашего туалета. В этом случае устранение проблемы потребует большего расхода сил и средств с вашей стороны. Для борьбы со зловонием используют современные специальные средства в виде биопрепаратов и различных химических средств, ускоряющих процесс переработки отходов.

Несмотря на кажущуюся сложность содержания, в действительности кирпичная выгребная яма — простая конструкция, и процесс ее постройки, а так же дальнейший опыт эксплуатации окажется несложным и необременяющим. Чтобы произвести строительство выгребной ямы, необязательно быть специалистом: процесс ее возведения настолько прост, что с этим справится любой трудолюбивый хозяин безо всяких особых навыков.

Требования к месторасположению

Схема выгребной ямы.

Для начала необходимо определить участок для постройки: учесть расположение жилого дома, забора, ближайшего колодца и возможность подъезда к выгребной яме ассенизаторской спецтехники. Следующие параметры обязательны при выборе места постройки, цифры соответствуют требованию СНиП:

  1. Расстояние между выгребной ямой и жилыми постройками — ни менее 12 м.
  2. Расстояние между выгребной ямой и оградой дома — ни менее 1 м.
  3. Расстояние между выгребной ямой и подъездом для ассенизаторской машины — желательно ни менее 4 м. — такова длина шланга. На большем расстоянии дотянуться до вашего туалета и произвести очистку ассенизаторам будет невозможно.

Колодец с питьевой водой должен находиться, как можно дальше от туалета и выгребная яма должна быть построена ниже его уровня. Если выгребная яма планируется без дна, то расстояние между ней и ближайшим источником питьевых вод — ни менее 30 м. Уровень расположения грунтовых вод и типа почвы значения не имеют.

Необходимые параметры

Для начала необходимо подготовить необходимый инвентарь. К примеру, выгребная яма из кирпича своими руками сооружается при помощи следующего инвентаря:

Для выгребной ямы лучше всего выбрать керамический кирпич.

  • лопата обычная и совковая;
  • колышки на разметку;
  • измерительные приборы;
  • стремянка;
  • уровень;
  • емкости;
  • инструмент для кладки.

Максимально допустимая глубина сточной ямы — 3 м. Этот размер рекомендуем, чтобы обеспечить очистку ямы при помощи ассенизаторской машины, минимальная глубина — 2 м. Обычно размер ямы: длина — 3 м., ширина — 1 м.

Заполнение выгребной ямы не должно превышать 1 м. до верхнего края, иначе отходы могут вылиться за пределы ямы, а специфический запах туалета в разы усилится.

Таким образом вопрос, как правильно определить размер будущей ямы, решается сам собой. Он ограничен обязательными требованиями.

Форма ямы, как правило, квадратная либо четырехугольная — наиболее простая для самостоятельного строительства. Круглая форма делается реже, поскольку самостоятельно ее построить будет сложнее, но такая форма лучше: в этом случае, более равномерно распределяется давление на стены.

Читайте так же:
Вычислить коэффициент теплопроводности кирпича

Дно советуют забетонировать: так яму будет проще очистить, снижается вероятность просачивания содержимого ямы в окружающую среду, для строительства стен больше подойдет кирпичная кладка. Кирпич желательно выбирать керамический, кладка из силикатного белого кирпича скорее разрушится, потому что он состоит из извести.

При строительстве вам необходимо будет учесть наличие вентиляции, иначе существует вероятность взрывоопасного скопления метана в процессе разложения содержимого выгребной ямы. Вентиляцию обеспечивают при помощи трубы либо люка. Если планируете использовать специальные препараты, для лучшей переработки отходов имеет смысл установить септик.

Копая котлован, сразу отсортируйте отдельно верхний грунт: эту наиболее плодородную почву хорошо использовать для обустройства грядок. Еще 1,5 м³ земли необходимо оставить для засыпки перекрытия сверху, иначе возможно промерзание содержимого выгребной ямы. Оставшуюся землю за ненадобностью можно вывезти с территории своего участка.

Срок эксплуатации конструкции

Срок эксплуатации выгребной ямы — около 15 лет. Но если за ямой тщательно ухаживать и обеспечивать ее своевременный ремонт, этот срок можно увеличить до 50 лет. Выгребная яма приходит в негодность из-за гниения деревянных распорок, к тому же кирпичная кладка под действием сточных отходов со временем превращается в глину.

Сливная яма из кирпича

Сложно представить жизнь без комфортных бытовых условий. Главной частью комфортного быта считается канализация. При ее отсутствии выгребная яма из кирпича предоставит те удобства, которых не хватает. Септики выбирают разные: из бетонных колец и монолитных конструкций. Они выполняют накопительную функцию. Септик из кирпича также выполняет фильтровальную функцию, помимо накопительной.

Преимущества

Главное преимущество самодельного септика — доступность и легкость монтажа. Выложить сливную яму кирпичом можно без помощи специалистов своими руками, а после ремонта в загородном доме всегда остается небольшое количество кирпича. Вероятнее, в покупке кирпича не будет необходимости. К тому же такой септик устанавливается на любом типе грунта. Хотя, если грунт впитывает, то и смысл вызывать ассенизаторов для выкачки ямы пропадет.

Вернуться к оглавлению

Недостатки выгребной ямы из кирпича

Главное неудобство, которое предоставит сливная яма из кирпича — то, что она не полностью герметична. При отсутствии правильного ухода за ямой (выкачка, добавление специальных бактерий) она издает неприятный запах. На некоторых типах грунтов потребуется часто выкачивать сточные воды, что выходит немного дороже.

Законодательством большинства стран запрещена установка канализаций без дна с объемом больше одного кубометра.

Конструкция не должна быть очень глубокой.

Также недостатком является то, что котлован должен быть до 3-х метров в глубину, так как мощности ассенизаторного насоса не хватит глубокую яму. Если была использована деревянная конструкция в качестве опоры, то к недостаткам относят недолговечность конструкции. По этой причине рекомендуется использовать металлический каркас.

Вернуться к оглавлению

Где выбрать место?

Для выгребных ям существуют санитарные нормы, согласно которым определяют место для копания ямы. В первую очередь, яма должна находиться за 5 метров от дома как минимум. Расстояние от септика до источника питьевой воды должно составлять 20-50 метров в зависимости от типа грунта. Также санитарными нормами предусмотрено то, что яма должна организовываться минимально в метре от соседского участка. Кроме санитарно-гигиенических норм, нужно сделать, чтобы канализация была в легкой доступности для ассенизаторов. К тому же учитывают возможные зловония.

Вернуться к оглавлению

Материалы

В первую очередь, чтобы обложить яму кирпичом, понадобится сам кирпич. Марка или тип материала не имеют особого значения. При выборе кирпича ориентируются только на цену, но если цена неглавный фактор, лучше выбрать клинкерный кирпич. Он влаго- и морозостойкий, что более подходит для этих целей. Для создания конструкции потребуется сухой цемент и песок, чтобы замесить цементно-песчаный раствор.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны?

С помощью штыковой лопаты можно вырыть саму яму.

  • Лопата — главный инструмент для сооружения выгребной ямы. Их понадобится две:
    • штыковая — для рытья котлована;
    • совковая лопата — чтобы выбрасывать грунт.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы работы

    Планировка

    Сначала планируют то, какого объема будет септик, и как будет идти канализационная труба. Для планировки объема учитывают то, что в среднем семье из 3-х человек хватает ямы на 8 кубов. Далее, рассчитывают, какое количество трубы понадобится, и планируют, как она будет идти. Избегайте газовых труб и кабелей, закопанных во дворе, иначе их можно случайно повредить.

    Вернуться к оглавлению

    Рытье котлована

    После разметки места нужно вырыть сам котлован.

    Следующий этап самый трудозатратный — вырыть и сформировать котлован. Сначала делают замеры будущей ямы рулеткой и по углам выставляют колышки, которые соединяют между собой нитью. Используют штыковую лопату для рытья ямы, а совковую применяют для выброса грунта. Не стоит сразу выбрасывать оставшийся грунт, так как он понадобится при утрамбовке подушки.

    Вернуться к оглавлению

    Укладывание подушки

    Далее, делают песчаную подушку толщиной около 15-ти сантиметров. Важно плотно утрамбовать подушку. Здесь и понадобится грунт, запасенный после рытья. После того как подушка была плотно утрамбована, ее покрывают слоем бетона, толщиной 4-5 сантиметра. Нельзя забывать о том, что цементный раствор должен быть крепким, чтобы выдержать нагрузку, которая на него ляжет.

    Вернуться к оглавлению

    Кладка кирпича

    Как бетон высохнет, начинают основной этап. Кирпич кладут в шахматном порядке в полкирпича, но если ресурсы позволяют, можно и в четверть. Второй способ кладки делает канализацию более герметичной, а кладку крепче и плотнее, что позволит ей прослужить гораздо дольше и не осыпаться после наполнения. Правильно использовать крепкий песчано-цементный раствор.

    Вернуться к оглавлению

    Накрытие канализации

    Оптимальный вариант накрытия канализации — бетонная плита.

    Когда кирпичная конструкция высохнет, приступают к накрытию ямы. Для этих целей лучше использовать бетонные плиты. Альтернативой служит нехитрая конструкция из плотно уложенных бревен. Выход перекрытия за стенки составляет не меньше половины метра. Для эффективной защиты от зловоний сверху крепят гидроизоляционный материал, например, рубероид.

    Вернуться к оглавлению

    Как правильно обложить?

    Чтобы выгребная яма из кирпича была долговечной, замешивают крепкий цемент. В этом деле цемент — главная составляющая. Толщина кладки должна превышать 25 сантиметров, а толщина перегородок — больше 12-ти сантиметров. Если будет сделан вывод, что необходима гидроизоляция выгребной ямы, то стоит помнить, что битумные материалы наносят только на сухую поверхность. Нельзя забывать и о том, что нужен слив, и предварительно оставить для него место, если в момент кладки он не был выведен.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector