Различные пилы для резки керамических блоков, технология их применения

Различные пилы для резки керамических блоков, технология их применения

В строительной отрасли существует огромное разнообразие блоков для возведения стен.

Одним из новых популярных материалов являются керамические блоки, обладающие превосходными теплоизоляционными свойствами.

Керамические секции, также как и любые другие строительные элементы, приходится резать на рабочей площадке. Для этого существуют специальные инструменты – пилы для резки.

Когда требуется инструмент для резки керамоблоков?

В любом строительстве сложно обойтись без распиливания или резки блоков, и керамические секции также приходится подравнивать или укорачивать, как при кладке стен, так и при формировании оконных или дверных проемов, чтобы получить подгоночный элемент требуемой длины (например, для углов). Каждый новый ряд также заканчивается или начинается с секции, укороченной на 1/2 или на 1/3 .

Сама процедура резки является трудоемкой операцией, которая требует применения специальных станков или ручных электрических инструментов для распиливания подобных материалов. Именно ручные инструменты пользуются большой популярностью, так как их проще перемещать с места на место благодаря их легкому весу и малым размерам, и стоят они значительно дешевле стационарных. С такими приспособлениями для резки легко может справиться один рабочий.

Операция распиливания керамоблока не очень сложная и с ней, при наличии нужного инструмента и навыков, может справиться любой строитель.

Останавливая свой выбор на какой-либо технологии, следует разобраться в том, чем лучше распиливать керамические блоки. Учитывая, что они пустотелые, для их распиливания наиболее подходят сабельные пилы и пилы типа «аллигатор».

Сабельная

Принцип работы сабельной пилы прост и аналогичен лобзику. Сабельная пила похожа на кухонный нож с волнистыми зубцами. Полотно сабельного инструмента обычно фиксируется в держателе без применения ключа, и во время работы делает поступательные движения вперед и назад.

Как и у лобзика, у сабельного инструмента присутствует маятниковый ход, что увеличивает скорость хода режущего полотна. Плотно у этой пилы только одно и похоже на форму сабли.

Пила состоит из:

• корпуса продолговатой формы;
• рукоятки в виде пистолета, на которой есть кнопка включения инструмента.

Сабельной пилой можно работать, как от электрической сети, так и от заряженного аккумулятора. При работе пилу приходится держать двумя руками, но есть облегченные модели, которые можно держать и одной рукой. Это дает возможность использовать инструмент в сложно доступных местах.

Достоинства сабельной пилы:

1. Мобильность и подвижность. Благодаря вытянутой форме корпуса инструментом можно забраться туда, где мало места.
2. Малый вес. Вес электрического инструмента всего 2-3 кг. Модель с аккумулятором тяжелее, но им удобнее пользоваться, если электрическая сеть далеко или недоступна.
3. Многофункциональность. Если на сабельной пиле укреплено нужное полотно, то инструмент может разрезать любой материал (дерево, металл, стекло, газобетон и керамику).
4. Безопасность и надежность. Сабельный инструмент менее опасен, чем болгарка или цепная пила. Особенно это важно для начинающего строителя. А при резке металла не разлетаются искры и окалина.
5. Чистота. При работе с сабельной пилой образуется минимум пыли, что важно для здоровья человека.

Недостатки:

1. Ввиду того, что инструмент задумывался для грубых работ, им невозможно выполнить работу, требующую ювелирной точности.
2. Небольшая производительность.
3. Присутствие вибрации. Чтобы ее уменьшить, нужно приобрести антивибрационную систему.

Аллигаторная

Внешне аллигаторная пила похожа на цепную, а шина напоминает полотно ручной ножовки. Пила-аллигатор близка по конструкции к сабельному электроинструменту.

Но в отличие от сабельной у аллигаторной пилы два рабочих полотна, которые при работе движутся как челюсти аллигатора и с гораздо большей скоростью. Также у аллигаторного инструмента отсутствует маятниковый ход, а вместо полотна сабельной формы у него неподвижная режущая шина.

Преимущества аллигаторной пилы:

1. Делает точную линию разреза, благодаря тому, что при нагреве точность направления пилы не ухудшается, а также за счет жесткости пильного полотна.
2. Нет вибрации, которая присутствует у сабельного инструмента, благодаря уравновешиванию силе инерции режущих полотен.
3. При резком заклинивании и остановки инструмента нет реактивной отдачи.
4. Можно резать материал любой толщины.
5. Возможность делать прямой углубленный пропил.
6. Можно работать в труднодоступном месте.

Недостатки аллигаторной пилы:

1. Неспособность пилить металл.
2. Аллигаторным инструментом (в отличие от сабельной) войти в разрезаемую поверхность можно исключительно с края.
3. Жесткость направляющей шины не дает возможность отрезать выступающую часть вровень со стеной, а также выполнить криволинейный разрез.
4. Невысокая точность.
5. Высокая стоимость инструмента и заменяющихся материалов.

Приобретая инструмент для резки керамики, следует учитывать все нюансы.

Самыми популярными и известными изготовителями сабельных типов считаются компании:

1. Makita-JR3070CT;
2. Dewalt.

Производители зарекомендовали себя на российском рынке с положительной стороны, что подтверждено многочисленными тестами.

А популярными и проверенными производителями аллигаторных видов являются компании:

• Bosch-GFZ16-35AC;
• DeWalt-DWE397.

Чем еще можно пилить?

Для работы с разным типом строительных блоков выбирается определенный вид инструментов. Для резки теплой керамики лучше всего подходят пилы сабельная и аллигаторная.

Но кроме этих двух инструментов строители часто используют в работе:

• ленточные пилы;
• циркулярные механические пилы с диском широкого диаметра.

При работе с циркулярной пилой на блоке сначала делают метки-надрезы, по которым постепенно распиливают. Опытный специалист может применять и электроножовку.

Заменой специальной пиле может стать простая болгарка. Но у нее должен быть диск для резки камня (например, алмазный). Болгаркой блок надпиливают с двух сторон, а потом раскалывают при помощи подручных инструментов. При такой работе линия раскола часто получается неровной, а строительный блок приходит в негодность.

Профессиональные строители не советуют использовать для распиливания керамических блоков бензопилу, так как ее цепь может не выдержать большой нагрузки, а пыль от керамоблоков, которая образуется при работе этим инструментом, засорит редуктор и подшипники и шестеренки сотрутся.

Дополнительные приспособления

При распиливании строительных блоков из керамики желательно пользоваться защитными очками и респиратором, чтобы защитить себя от пыли и искр, которые образуются в процессе работы.

Кроме режущих инструментов понадобятся:

• рулетка;
• карандаш;
• угольник;
• длинная линейка или уровень;
• стамеска и молоток (при резке болгаркой).

Инструкция по резке

Инструкция распиливания керамоблоков аллигаторной или сабельной пилой не сложная и предусматривает несколько этапов:

• блок, который нужно разрезать устанавливается поверх другого блока или просто на цементный пол;
• используя угольник, рулетку и карандаш на блоке делается несколько меток мест резки;
• при помощи длинной линейки и карандаша метки соединяются между собой;
• держа инструмент ровно, производится плавная резка по намеченным линиям.

При работе с болгаркой керамический блок надрезается по всему периметру. При помощи стамески и молотка откалывается ненужная часть. Неровности по центру блока зачищаются также при помощи болгарки.

Сложности и ошибки

Несмотря на то, что керамические блоки считаются довольно прочными, при сильном механическом воздействии они могут легко расколоться.

Именно поэтому, чтобы при выполнении работ по распиливанию или резке керамических блоков минимизировать отходы строительного материала, желательно использовать «правильные» инструменты – пилу аллигатор или сабельную.

При помощи этих приспособлений можно сделать максимально ровную и точную линию разреза, не повредив сам блок.

Также имеет значение опыт и навыки работы с керамическим строительным материалом, при недостатке которых при выполнении распила остается много отбракованного материала. Мастер должен знать, как правильно разрезать материал.

Заключение

Останавливая свой выбор на таком материале, как теплая керамика, важно изучить его характеристики и особенности, а также верно выбрать приспособления для резки. При отсутствии опыта лучше воспользоваться услугами специалистов или взять несколько уроков по работе со специализированными пилами.

Как резать кирпич для арки

Такие архитектурные сооружения всегда пользуются популярностью. Представлены они криволинейными конструкциями, соединяющими пару опор. Арки из кирпича, несущие большую нагрузку декоративного характера, часто используются при украшении фасадов и интерьеров помещений различного предназначения. Кирпичная арка может быть обустроена любым мастером, имеющим соответствующие навыки.

1. Плюсы и минусы
2. Типы конструкций
3. Общие правила
4. Произведение расчетов
5. Делаем шаблон
6. Установка образца
7. Подготовительные мероприятия
8. Технология кладки
9. Рекомендации
10. Заключение

Что такое арка и от куда она взялась?

Кладка полукруглых арок основана на действии сжимающих кирпич сил. На каждый отдельно взятый кирпичик действуют три силы: сила тяжести и две сжимающие с боков, направленные под определенным углом. Так вот сумма модулей боковых сил гораздо больше силы тяжести, что заставляет кирпич висеть и не падать. Растягивающие и изгибающие силы для арки не приемлемы, так как угол их приложения не способствует стабильности конструкции, и происходит разрушение. По этой причине сделать арку на очень узком пролете будет проблематично.

Выражения “арочный свод”, “арки из кирпича” у многих людей ассоциируются с древней Грецией, Римом или Византией. Это и не удивительно, ведь, искусство сооружения кирпичных зданий пришло на Русь именно из Византии. Наши предки-славяне прекрасно знали, как можно сложить арку. Достаточно представить себе хотя бы обычную русскую печь или национальный украинский погреб – льох. Арку можно встретить и на Киевских Золотых воротах, и на фасадах старинных, церквей и зданий. Так что умение сооружать арочную кладку сидит в нас на генетическом уровне. Давайте же пошагово разберемся, как сделать арку из кирпича.

Расчет количества кирпичей

Установив и закрепив шаблон можно приступать непосредственно к кладке свода. Для этого по краям заранее подрезаем место под кладку свода. Кладка свода осуществляется способом установки кирпича на “руба” (четверть кирпича) с цементированием по бокам.

Расчет кирпичей проводится так, что бы свод был симметричен по кирпичам. В нашем случае количество кирпича в своде парное – верхняя точка свода будет попадать на вертикальный шов. Если количество кирпича в своде непарное, верхняя точка свода будет посредине центрального кирпича. Это важный момент. От него зависит геометрическая эстетичность арки.

Последовательность действий

Вся процедура сооружения арочной конструкции зависит от выбранного типа арки и ваших индивидуальных возможностей. Перед тем как сделать кирпичную арку, необходимо четко разделить производственный процесс на несколько основных этапов:

• проектирование и сооружение арочного шаблона;
• монтаж шаблона на место предполагаемой арки;
• укладка кирпича относительно выбранного типа конструкции;
• закрепление конструкции;
• демонтаж деревянного шаблона;
• декоративная отделка поверхности арки.

Шаблон для будущей конструкции изготавливают из деревянных брусьев и листов ДСП. Этому элементу стоит уделить особое внимание, поскольку от качества его изготовления и прочности зависит внешний вид арочной конструкции. Брусья используют в качестве несущего каркаса, а из листов ДСП вырезают окружность необходимой формы.

При изготовлении шаблона важно учитывать возможность его свободного демонтажа и повторного использования после укладки кирпича. Для этого сам шаблон нужно делать немного меньше размера проёма, поскольку под воздействием влаги дерево может разбухнуть и его демонтаж существенно усложнится.

Конструкция кирпичной арки имеет свои особенности

Перед тем как построить арку из кирпича, на листы из ДСП переносят разметку будущей конструкции. Для этого на листе отмечают нижние и верхние точки предполагаемой конструкции, затем карандашом или маркером соединяют их вместе в виде полукруга.

По имеющейся разметке вырезают две окружности, используя пилу или лобзик, затем скрепляют их между собой при помощи деревянных брусьев так, чтобы получилась необходимая вам арка в полноразмерную величину. Изготовленный шаблон устанавливают в дверной или оконный проём, затем фиксируют на нужном месте, используя опоры из брусьев, таким образом, чтоб после снятия опор его можно было легко демонтировать.

Перед тем как положить арку из кирпича, необходимо по краям дверного или оконного проёма смонтировать специальные штробы. Они позволят зажать конструкцию замком и не дадут кладке разойтись в разные стороны. Укладка кирпича начинается от проёма к центру арочной конструкции и делать это нужно одновременно с обеих сторон. Для того чтоб давление на шаблон было равномерным и кладка сошлась точно по центру верхней точки.

Видео о том, как выложить арку из кирпича:

После того как кирпич уложен на место, завершающим этапом идёт установка замка. Замком называют самый последний верхний кирпич, который устанавливается точно по центру и забивается с усилием. Таким образом, он распирает конструкцию, и арка становится фиксированным цельным элементом.

После того как замок установлен, необходимо демонтировать шаблон и провести окончательную доработку конструкции. Под доработкой подразумевают удаление лишних частей раствора и выравнивание швов, придавая арке красивый вид.

Создаем качественную кирпичную арку

1-замок.
Процесс кладки арок из такого материала, как кирпич, можно условно разделить на следующие этапы:

1. Создание чертежа планируемого строения и работа над расчетами его параметров.
2. Работы, связанные с установкой в проеме ДСП-шаблона верхней формы.
3. Выкладывание перемычек проема.
4. Закрепление кладки строительного материала и его фиксация.
5. Снятие шаблонного элемента.
6. Отделка созданного проема.

Вернуться к оглавлению

Материалы, применяемые для устройства кирпичных арок

Для изготовления арок обычно используется специальный клиновый кирпич, так как его трапециевидная форма способствует лучшей фиксации арочной конструкции. Приобрести клиновый кирпич можно в готовом виде в магазинах, торгующих строительными материалами. Можно сделать клиновый кирпич самостоятельно, обтесав до нужной формы обычные кирпичные блоки.

Для закрепления арочных конструкций часто используются специальные растворы. К примеру, для печных арок раствор делается из глины с добавлением шамотного песка с включениями мелкого гравия, просеянного через сито с ячейками диаметром до 0,8 см. При этом толщина швов должна быть минимальной.

Подводя итоги

Чтобы построить арку для дома, нужно сделать правильный расчет, соорудить шаблон и установить его. Только после этого начинается кирпичная кладка. Арочные перекрытия оконных и дверных блоков в доме придают кирпичной стене неповторимый внешний вид. Штукатурка может накладываться на конструкцию, а можно и обойтись без нее.

Подобные перекрытия применялись не только при возведении дома, но и при строительстве церквей.

Не обойтись без таких конструкций при возведении печи в доме, при строительстве камина. Штукатурка на них может применяться как обычная, так и декоративная.

Режу кирпич на циркулярке

На дачном участке или в личном хозяйстве иногда приходится самому заниматься печными работами — сложить печь, сделать камин. По новым временам нанимать печника — непозволительная роскошь, особенно если сам умеешь руками работать.

Однако самодельщика-печника ждет много подвохов во время работы. Главный из них — в любой печи, как и в любом камине, обязательно присутствуют не только полноразмерные (целые) кирпичи, но и части целого кирпича — половинки, четвертушки и т.д. В руководствах по кладке печей описывается способ раскалывания кирпичей молотком-кирочкой, но вся беда втом, что эта методика применялась давно, когда кирпичи были качественными, без трещин. Сейчас расколоть современный кирпич на необходимые для кладки части практически невозможно, так как он или рассыплется в крошку или расколется не там, где надо, причем еще и с неровными поверхностями раскола. И если при кладке стен данные неровности удается заполнить раствором, то при сооружении печи этого сделать нельзя, так как здесь толщина швов между кирпичами должна быть минимальной (З. 5мм). Как выйти из затруднения?

А помогла мне обычная циркулярка — стационарная электропила для распиловки лесоматериалов. Я снял с циркулярки пильный стальной диск и вместо него поставил абразивный армированный стекловолокном круг, какие широко используются для резки стали и продаются в каждом хозяйственном магазине. На моем круге стоит маркировка К480СТЗБ, но подойдет и любой другой.

Режущая часть круга должна выступать над поверхностью стола циркулярки не менее чем на 70 мм, так как толщина кирпича 65 мм (рис. 16). Но слишком большой круг ставить не надо, так как он при работе будет «гулять», то есть изгибаться из стороны в сторону. Работаю на такой циркулярке, как обычно. Ограничительной рейкой ставлю нужный мне размер, включаю станок и медленно подвожу к вращающемуся кругу кирпич (красный или огнеупорный). Только во время всего процесса резки особо внимательно следите за тем, чтобы кирпич постоянно прижимался к ограничительной рейке, иначе не получится нужный размер.

В результате реза получается идеально ровная поверхность, причем и оставшуюся часть кирпича можно тоже использовать, так как она остается целой и не рассыпается, как при ударах молотком-кирочкой. Аналогично режут кирпич и под любым углом.
При обработке кирпича на циркулярке необходимо выполнять следующие правила:
■ работать на открытом воздухе, так как в этом случае выделяется много кирпичной пыли (если резать мокрый кирпич, то забьется абразивный круг);

■ желательно защитить органы дыхания ватно-марлевой повязкой или, что еще лучше, респиратором;
■ резать кирпич в очках (защитных). Аналогичным способом я режу асбоцементные трубы и листы, чугунные детали, которые применяются при кладке печей, да и любой металл, в том числе кровельные волнистые алюминиевые листы. Кромка получается ровная, не деформированная, как при резке ножницами. Быстро и удобно.

Как резать кирпич болгаркой ровно и без сколов

При проведении облицовочных работ, возведении стен или обустройстве печей мастерам нередко приходится изменять стандартные габариты и форму используемого стройматериала. Наиболее удобным инструментом для проведения таких операций считается угловая шлифовальная машина. Чтобы результат обработки был удовлетворительным, каждому работнику нужно знать, как резать кирпич болгаркой, какие еще агрегаты можно использовать для распила.

1. Рейтинг лучших дисков для болгарки для резки кирпичей
2. Как и чем резать кирпич?
3. Резка проема в кирпичной стене
4. Использование угловой шлифовальной машины
5. Полнотелый кирпич ригель-формата
6. Облицовочный пустотелый кирпич
7. Топ-3 лучших диска для болгарки для резки кирпичей
8. Диск алмазный отрезной ЗУБР 36660-230, 230 мм 1 шт.
9. Диск алмазный отрезной Metabo Promotion 624307000, 125 мм 1 шт.
10. Диск алмазный отрезной Makita B-28008, 115 мм 1 шт.
11. Технологический процесс резки
12. Как правильно разрезать под углом
13. Резка кирпича с помощью специального станка
14. Чем распилить кирпич вручную

Рейтинг лучших дисков для болгарки для резки кирпичей

Как и чем резать кирпич?

Современные инструменты, которые помогают мастерам распилить шамотный или силикатный кирпич, привлекают высокой точностью обработки и удобством применения. Они значительно снижают временные затраты на проведение операции, грани полученных материалов отличаются ровной поверхностью .

Нарезать стройматериал можно следующими приборами:

При небольших объемах работ подойдет болгарка, а для масштабного производства обычно применяют камнерезные станки . Бензорезы и лазерные установки используют при необходимости распиливания кирпичных стен, но второй вариант является дорогостоящим оборудованием, поэтому в домашних условиях его выбор будет нерентабельным.

Прочный шамотный кирпич достаточно трудно распиливать, а сам процесс сопровождается большим выделением искр. Решить проблему помогает его предварительное замачивание в воде на 15 минут.

Резка проема в кирпичной стене

Бюджетный вариант получения дверного или оконного проема в стене – выдалбливание его кувалдой. При этом операция считается опасной, так как существует риск разлома стены по причине ослабления каменной связки .

Нюансы получения проема с помощью кувалды:

• размеры берут чуть больше обычных, по ширине их увеличивают на 0.6 см, а по высоте – на 1 см;
• поверхность в нужном месте очищают от штукатурки;
• предварительно проковыривают отверткой связующий раствор, а затем бьют кувалдой по кирпичам, начиная с верхней полосы;
• удалив первый ряд, вставляют верхнюю опорную балку и заливают ее бетонным раствором;
• после «схватывания» состава выполняют идентичные действия по удалению следующей полосы.

При проделывании оконного проема нужно учитывать, что его нижний край должен проходить по кромке цементного пояса.

После использования кувалды стену обязательно подрезают болгаркой, так как кирпичи кладут «в перевязку». На таких половинках инструментом делают надрезы , а затем стройматериалы аккуратно отбиваются молотком.

Как резать бетон и кирпич простой болгаркой (УШМ)

Нарезание кирпича и бетона часто требуется при выполнении различных строительных работ, создании декоративных конструкций, отделочных процессах и прокладывании электропроводки. В большинстве случаев не требуется специального оборудования: достаточно использования угловой шлифовальной машины подходящей мощности.

Небольшие маломощные УШМ не подходят для работы с бетоном и кирпичом, так как могут выйти из строя.

Чем штробят стены

Стандартное размещение осветительных приборов или розеток редко устраивает обладателя квартиры. Тогда возникает вопрос об их переносе на другое место. Для этой цели вам нужно сделать борозды либо отверстия в стенках иначе говоря потолочном перекрытии. В высотных домах они выполнены из бетона или кирпича. Потому по мере надобности штробить стены под проводку лучше заблаговременно озаботиться тем, чтоб избежать большинства пыли.

Сделать штробы в стенке можно вручную, увы по мере надобности укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом. Для работ такого рода используют:

• перфоратор,
• болгарку,
• штроборез,
• ,
• стаместку и молоток.

Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.

Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины. Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.

Разновидности дисков для электрического инструмента

Выделяют 2 вида оснастки по камню: алмазные и абразивные отрезные диски. Абразивные диски для резки стоят дешево, но стремительно стачиваются, склонны к деформации и разрушению в процессе работы.

Алмазные диски (круги, имеющие алмазное напыление) более неопасны и подольше служат. По виду кромки делятся на 3 разновидности:

• Сплошная. Вероятен перегрев рабочей поверхности и вследствие этого малый срок службы.
• Сегментная. Кромка разбита круговыми распилами на отдельные участки. Вентилируется зона разреза, но есть риск залипания отходов меж секторами при влажной резке.
• Турбованная. Зубчики в кромке размещаются по спирали, из-за этого отлично отводятся влажные и сухие отходы. Обладает лучшими рабочими чертами и долгим сроком эксплуатации.

Меры безопасности

Учитывая то обстоятельство, что болгарка является не совсем безопасным в работе электроинструментом, специалисты советуют крайне аккуратно выполнять работы по обрезанию органического стекла. Материал имеет свойство раскалываться во время порезки, поэтому желательно на время работ не снимать с прибора защитный кожух и пользоваться защитными очками.

В дополнение, специалисты советуют иметь при себе респиратор, который поможет полностью обезопасить работника от попадания распыленных частиц в органы дыхания в момент вдоха. Все вспомогательные приспособления не могут полностью решить проблему безопасности, поэтому опытные строители советуют в дополнение использовать индивидуальные средства защиты.

Из чего состоит керамогранит

Состав керамогранита неизменен. Это композитный материал из кварца, каолина, кварцевого песка и полевого шпата. Смесь спекается в монолитную очень прочную плиту с минимальным количеством пор и низким водопоглощением. Из года в год технологии совершенствуются, твёрдость материала становится выше, толщина — меньше. Неопытному мастеру бывает непросто выбрать инструмент для работы. Стеклорез, плиткорез, болгарка? Неровный разрез, сколы, пыль в глазах — всё это можно и нужно предупредить.

«Керамогранит Cersanit — это материал с водополгощением группы BIa, устойчивый к воздействию реагентов и обладающий классом износостойкости не ниже третьего. Низкое водопоглощение (менее 0,5%) увеличивает морозостойкость материала. Практически не имея пор, керамогранит не трескается и не расслаивается. Испытания показывают, что керамогранит Cersanit выдерживает от 100 циклов замораживания и оттаивания. Именно поэтому продукцию бренда выбирают для отделки открытых помещений — балконов, террас, цоколя зданий. Степень водопоглощения, в свою очередь, позволяет отделывать им бассейны, душевые зоны, сауны, кухни и коридор — места, где обычно влажно», — делится опытом заместитель директора по качеству Cersanit Елена Подольская.

Различают несколько классов износостойкости керамогранита. Первый — низкий, пятый — высокий. Например, керамогранитом пятого класса отделывают вокзальные перроны. Поцарапать, расколоть, испортить такой материал практически невозможно. Вот почему инструмент для его резки должен быть особенным.

Резка кирпича

Делается это для того, чтобы после прохождения диском одного кирпича, он входил снова в кирпич, то есть в однородный материал того же состава и плотности. Подумайте сами: что будет если после разреза кирпича Вы начнёте резать дерево или упретесь в землю.

Вы можете повредить диск, инструмент или нанести травму себе! Сделал первую бороздку в 1 см глубиной.

Способы резки

Вроде, смотрю, легче пилит. Я в бороздку воды налил. Вроде пошло!

И пилит и расход диска уменьшился. Когда остался один диск и два кирпича, думаю а что если попробовать алмазным с водой. Тоже намочил кирпич, сделал бороздку в 1 см.

Вроде пилит! Опять в бороздку воды налил и запилило! Сейчас думаю, а чего это я сам-то про воду не додумался? Поистине говорят:»Глас народа, глас божий».