Шпаклевка автомобиля своими руками: тонкости и особенности

Шпаклевка автомобиля своими руками: тонкости и особенности

Самостоятельная шпаклевка автомобиля является выгодной в финансовом плане, качественной (если постараться) и долговечной (если выбрать правильные материалы). Чтобы качественно пошпаклевать автомобиль своими руками, нужно не только хорошенько потрудиться, но и приобрести нужную шпаклевку для конкретного типа работы. Первым делом следует узнать о видах шпакли.

Виды шпаклевок

Сегодня многие маляры пользуются тремя-четырьмя видами шпакли. Этого вполне достаточно, чтобы привести в порядок любую машину. Первым делом используется универсальная шпаклевка для металлических поверхностей. После нее удобно использовать финишную шпаклю, которая лучше обрабатывается и не оставляет после себя ступеньки. Опытные маляры умеют хорошо растирать универсальную шпаклевку, что позволяет обойтись без финишной.

Для пластиковых поверхностей, например бамперов, используется шпакля по пластику. А когда необходимо усилить участок или заложить — в ход пускают уникальный вид бронированной шпаклевки со стекловолокном.

Инструмент

Для проведения качественной шпаклевки автомобиля своими руками нужно вооружиться двумя металлическими шпателями. Одним нужно будет набирать шпаклевку, а на другом размешивать. Последним можно легко наносить шпаклю. Однако, в некоторых местах может пригодится резиновый, гибкий шпатель с ручкой, или даже набор маленьких (стоят копейки). Кроме этого пригодятся ветоши и 646 растворитель для промывания шпателей.

Нанесения шпаклевки — дело тонкое

Перед тем как приступать к делу, шпаклевку нужно перемешать до однородной массы. Затем положить часть на шпатель, добавить отвердителя и быстро замесить. Отвердителя добавляется примерно 5-10% от массы замеса. В идеальном варианте, ремонтируемая поверхность должна быть обезжирена и счищен глянец. Это будет способствовать хорошему сцеплению.

Слой важно наносить толщиной 1-2 миллиметра. Слоев можно делать много, пока не будет достигнут результат. Однако, каждому слою нужно давать подсохнуть 5-15 минут, а лучше подчищать перед каждым новым слоем.

Обработка шпаклевки своими руками — нелегкий труд

Шпаклеванные детали удобно зачищать шлифовальной машинкой (работает от компрессора). Для тонкой работы можно использовать бруски разного размера. Ручная обработка брусками позволяет прочувствовать поверхность и растереть шпаклевку максимально плавно. Как правило, используется наждачная бумага в следующей последовательности: Р100, Р150, Р220, Р400. Затем машина оклеивается и грунтуется.

Если машина будет краситься в гараже, то лучше обрабатывать шпаклевку на улице или в другом помещении. Дело в том, что шпаклевочная пыль остается на стенах и быстро срывается во время покраски. Если на грунтовке пыль легко затирается, то на краске она достаточно долго полируется.

Усадка материалов — неизбежное явление

Все материалы дают усадку. Просто одни меньше, а другие больше. В большей степени это зависит от качества материалов. При нарушении технологии усадка бывает еще больше. Следующие факторы влияют на усадку:

1. Цена. Чем дешевле, тем больше усадка.
2. Толщина слоя. Чем толще общий слой, тем сильнее он просядет.
3. Нарушение технологии. В идеале, после каждого слоя, шпаклевка должна подсохнуть минут 30-40, после чего обрабатываться без воды.
4. Шпаклевка со стекловолокном. Она просаживается больше обычных, но без нее бывает сложно заполнить большие неровности или динамичные детали (например бампер).
5. Работа во время тумана и большой влажности воздуха. Для хорошего сцепления поверхность должна быть чистой и сухой.
6. Срок годности. Если у шпаклевки вышел срок годности — ее свойства утеряны.
7. Специальное добавление в шпаклевку стекловолокна, растворителя и любого другого материала, который нарушает технологию. Если неразведенная шпаклевка подсохла в банке, ее лучше выбросить.
8. Плохая рихтовка. После плохих рихтовщиков шпаклевки ложится на кузов больше.

Понимание этих факторов позволяет делать ремонт машины на высшем уровне.

Стяжка — единственно правильный путь

Часто бывает так, что деталь рихтованная через каждых 10 сантиметров. Например, на капоте, нет смысла прошпаклевывать каждые 5-10 см, так как обрабатывая шпаклевку (бугорок), рядом вытирается краска (ямка). Таким образом деталь становится с впадинами. В таких случаях есть смысл стянуть всю деталь большим шпателем и обработать ее идеально ровно.
Вмятинки после града возможно прошпаклевать локально и равномерно обработать длинным бруском. После чего залить грунтовкой и на следующий день ровненько затереть грунт на автомобиле.

Сейчас вы понимаете, что такое шпаклевка автомобиля своими руками. Если проявить трудолюбие и упорство, можно сделать гладкой любую машину. Лучше действовать медленно, но качественно.

Выбор шпаклевки для кузовного ремонта автомобиля

В советское время и годы перестройки проблем с выбором материалов для ремонта кузова никаких не возникало – видов красок и шпаклевок было немного, мастера использовали те немногие компоненты, которые имелись в наличии.

Сейчас ассортимент продукции на рынке просто огромный, и многие автомобилисты озадачены вопросом выбора. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают шпаклевки для авто, как выбрать из всех многочисленных составов тот материал, который необходим для работы.

Виды шпаклевок для кузовных работ

Автошпатлевка предназначена для выравнивания поверхностей кузовных элементов, устранения всех дефектов на кузове автомобиля. Этот материал может применяться не только по металлу, но и по пластику при ремонте бамперов, использоваться как на первоначальной стадии ремонта, так и на финишном этапе. Еще шпатлевание может производиться:

• методом нанесения на кузовную поверхность шпателем;
• распылением (есть и жидкие составы).

Кстати, материал для выравнивания кузовных поверхностей может называться по-разному – шпаклевка или шпатлевка, и часто автолюбители спрашивают, как же правильно это слово произносится. Оба произношения имеют право на существование, оба написания считаются правильными.

Мастера классифицируют автошпатлевки каждый по-своему, но все уже существует общая классификация. Шпаклевки бывают следующих видов

• жидкие;
• для ремонта пластика;
• однокомпонентные (на акриловой основе);
• финишные;
• армирующие (стекловолокнист ые);
• с алюминиевой пылью;
• универсальные.

Все шпаклевочные материалы можно разделить на две основные группы: наполнительные и доводочные, на любой банке со шпатлевкой указан класс. Например, если материал предназначен для доводочных работ, на упаковке стоит отметка Finish, и этот состав наносится на автомобильные детали непосредственно перед грунтованием. Если шпаклевка по пластику, на баночке с составом присутствует слово Plastic.

Наполнительная шпатлевка

Наполнительные шпаклевки используются на начальном этапе работы, для чего они предназначены, понятно из названия. Наполнительная шпатлевка в основном обладает крупнозернистой структурой, часто содержит в своем составе абразивы, поэтому ее нередко называют тяжелой, грубой.

Доводочная шпаклевка

Для чего применяется этот вид материала, также можно понять из названия – шпатлевка используется почти всегда на финишном этапе кузовных работ, для чистовой отделки. Доводочные шпаклевки, как правило, мелкозернистые, обладают высокой эластичностью, легко обрабатываются. Также существуют универсальные составы, которые можно использовать с одинаковым успехом в качестве наполнителя и при доводочных работах.

Жидкая шпаклевка для авто

Кузовные поверхности автомобилей имеют множество различных углов, переходов, есть элементы, которые обладают достаточно сложной формой. При проведении кузовного ремонта сделать поверхность идеально ровной трудно, и при использовании обычной шпаклевки на обработку металла уходит много времени. В таком случае жидкая шпаклевка (грунтовка) является идеальным вариантом, так как она:

• быстрее и легче наносится на поверхность;
• обладает большей жесткостью;
• является более качественным покрытием.

Жидкий состав обычно наносится после применения наполнительной шпатлевки, используется при доводке. Очень удобно воспользоваться жидкой автошпатлевкой для выравнивания поверхностей на больших площадях, также ей удобно покрывать такие сложные рельефные элементы, как бампера. Часто у бамперов современных автомобилей имеется множество изгибов, которые обычным шпатлеванием выровнять сложно, а жидкая шпаклевка ложится на поверхность обрабатываемой детали ровным слоем, требует минимум доводки.

Шпаклевка со стекловолокном

Основой шпаклевки со стекловолокном является смола, которая придает составу пластичность. От смолы зависит, насколько качественной будет сама автошпатлевка, но сама она обладает определенной жесткостью, и дает немалую усадку. Шпаклевка со стекловолокном относится к разряду универсальных, наносится на неровную поверхность всегда первым слоем.

Усиленный стекловолокном материал имеет свои преимущества и недостатки, среди плюсов следует отметить:

• высокую эластичность;
• стойкость к механическим повреждениям;
• возможность применения для различных типов материалов (автошпаклевка одинаково хорошо держится на металле, пластике, дереве).

С помощью стекловолокнисто го состава заделываются вмятины и даже сквозные дыры, шпатлевка идет в комплекте с отвердителем, который обычно поставляется в тюбиках.

Недостаток стекловолоконной автошпатлевки – с материалом достаточно сложно работать, здесь необходим опыт мастера.

Шпаклевка по пластику

Пластиковые бампера автомобиля постоянно контактируют с грязью и пылью дорожного покрытия, часто подвергаются ударам. На бамперах появляются царапины, трещины, и чтобы восстановить кузовные элементы, требуются специальные инструменты и материалы. Обычная шпатлевка не обладает нужной адгезией, поэтому использовать ее для работы с пластиком нецелесообразно. Шпаклевка по пластику имеет все необходимые свойства:

• она эластична;
• легко шлифуется;
• хорошо держится на любом виде пластмассы;
• имеет высокую стойкость к ударам.

Материал для работы с пластмассой состоит из двух компонентов:

• полиэфирной смолы;
• отвердителя (активатора).

Составы смешиваются в пропорции две или три части активатора к ста частям смолы, выравнивание пластиковой поверхности осуществляется путем нанесения смешанных компонентов шпателем. Сушку автошпатлевки можно производить без использования ультрафиолета, но с лампой процесс отвердевания проходит быстрее.

Шпаклевка может использоваться как наполнитель, но все же в качестве доводочного материала ее применять предпочтительнее . Есть составы для пластмассы, которые промышленностью производятся в жидком виде, такой шпатлевкой хорошо обрабатывать мелкие трещины, повреждения сложной формы. Наиболее известные марки шпаклевки по пластику:

• SolidFlex;
• Otrix;
• ILPA FLEX;
• Chamaeleon;
• Sprint;
• MasticPlast;
• DYNACOAT;
• NOVOL .

Цена продукции может значительно отличаться, стоимость зависит:

• от качества состава;
• бренда;
• емкости (объема).

Например, 200-граммовая баночка ILPA FLEX стоит 200-250 рублей, а полукилограммова я упаковка около 360-380 рублей.

Как правильно развести шпатлевку

Казалось, чего проще – смешать отвердитель и смолу в необходимой пропорции? Но все не так просто, есть определенные правила смешивания состава для ремонта кузовных деталей, их необходимо знать и руководствоватьс я ими. Обратим внимание, что к любой упаковке прикладывается инструкция по применению, и ее следует соблюдать. Но иной раз инструкция не слишком понятна, тогда нужно придерживаться общих рекомендаций.

Чаще всего на сто частей основного состава требуется одна или части активатора, но некоторые производители рекомендуют смешивать в пропорции 1 к 200. Чтобы не ошибиться с пропорцией, нужно зайти на сайт изготовителя и получить необходимую информацию.

Еще несколько рекомендаций, как развести шпаклевку:

• если температура в цеху (гараже), где производится ремонт, не выше 10º C , следует добавлять активатора больше, чем при комнатной температуре;
• состав необходимо тщательно перемешивать, добавлять активатор постепенно. Нередко мастера пренебрегают этим правилом, в результате шпатлевка ложиться неравномерно. Определить равномерность полученной массы легко – отвердитель имеет розовый цвет, и если он не размешался, шпаклевка будет двухцветной;
• в состав смолы и отвердителя нельзя добавлять растворители;
• если автошпатлевка по какой-то причине не желает застывать, можно ускорить процесс, прогрев ее строительным феном.

Шпатлевание авто своими руками

Автомобилисту, производящему кузовной ремонт своими руками, нужно знать, что основной состав и отвердитель, если они не смешаны, могут храниться очень долго. Важно плотно закрывать банку, а также основательно закручивать пробку тюбика активатора. Количество отвердителя в тюбике рассчитано на всю банку, поэтому пропорцию необходимо соблюдать.

Взяв необходимое количество автошпатлевки, банку следует сразу закрывать – состав застывает очень быстро, может затвердеть в течение 5 минут.

Если отвердитель с основной массой не перемешать тщательно, шпаклевка может вспучиться, а местами и вовсе не затвердеть. Наносить на поверхность шпаклевочный материал следует шпателем, намазывать его слоями.

Края после нанесения слоя нужно хорошо выравнивать, чем они будут ровнее, тем меньше потом придется зачищать и обрабатывать поверхность. Размазывать автошпаклевку следует быстро – состав почти моментально загустевает, и по истечении нескольких минут его форму уже будет изменить нельзя.

Универсальная шпатлевка застывает в гараже при комнатной температуре приблизительно за два часа, после этого времени ее уже можно обрабатывать наждачным кругом или бумагой. Шлифуем поверхность грубой наждачкой (Р220-р250), затем вымываем водой, проверяем выравнивание поверхности рукой. Если участок обработан недостаточно, это будет ощущаться.

Также все изъяны хорошо видны на солнце, поэтому необходимо рассматривать деталь при солнечном свете со всех сторон. Новичку не следует браться за восстановление кузовной детали в цвете «металлик», без опыта нормально отшлифовать и покрасить кузовные элементы вряд ли получится.

Жидкая шпаклевка для кузова машины

В качестве основы, которая исправит неровности и вмятины на авто и подготовит его поверхность к нанесению грунтовки, используется шпатлевка. Жидкая ее разновидность представляет собой состав, которым можно восстановить идеальную гладкость кузова.

После нанесения краскопультом средство сушится под ультрафиолетом, а затем шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой.

Нанесение жидкой шпаклевки на авто с помощью краскопульта

Использование этой смеси имеет следующие преимущества:

• маскирует даже глубокие вмятины и сколы краски;
• заполняет микропоры и маленькие трещины, предотвращая развитие коррозии;
• препятствует отслаиванию нанесенного сверху лакокрасочного слоя, а значит, экономит средства и усилия, которые понадобятся вам при малярных работах для усовершенствования вашего авто.

Адгезия смеси определяет конечный вид авто, однако жидкие составы для шпатлевания характеризуются повышенной адгезией как к металлам (стали, алюминию), так и к разным видам пластмассы. Перед нанесением средства убедитесь в том, что температурный режим соответствует указанному на упаковке. Также обратите внимание, что шпатлевки, краски и грунтовки, купленные у одного производителя, часто характеризуются лучшей адгезией и отлично сочетаются друг с другом.

Нанесение жидкой шпаклевки на кузов машины

Характеристика

В основном на рынке можно встретить двухкомпонентную шпатлевку. Она наносится на разные типы материалов и в своей основе имеет полиэфиры или акриловые смолы, а дополняется разными наполнителями для придания прочности и быстрого высыхания.

Продается двухкомпонентный состав в комплекте с активатором, который добавляется в соотношении от 3 до 7% от основы и обеспечивает застывание материала. Превышение или недостаток активатора обуславливает невозможность процесса полимеризации и снижает эффективность нанесенной основы.

Нанесение смеси должно происходить в течение нескольких минут (до получаса), так как она будет чрезвычайно быстро сохнуть. Полиэфирные смеси дают меньшую усадку, чем эпоксидные, которые, ко всему прочему, достаточно трудно шлифовать.

Производители

На рынке можно купить шпатлевку для вашего авто следующих производителей:

Как правильно шпаклевать стены своими руками

Как правильно шпаклевать стены: подробная инструкция

Итак, ремонт близится к своему логическому завершению. Черновые работы закончены. Несущие конструкции покрыты штукатуркой, между комнатами возведена перегородка из гипсокартона, а потолок украшает массивный многоступенчатый каркас, обшитый листами ГВЛ. В них уже прорезаны отверстия для осветительных приборов, проложены все коммуникации согласно проекта. Квартира готова к чистовой отделке. Осталось только устранить небольшие неровности, с которыми не справились мастерок и правило — специальная рейка для выравнивания штукатурки. Чтобы справиться с проблемой, необходимо выполнить шпаклевку стен, потолка и углов.

О материале

Шпаклевка представляет собой пастообразную смесь белого цвета, применяющуюся для устранения небольших неровностей перед покраской или поклейкой обоев. Она может различаться по составу, консистенции и прочностным характеристикам.

Работать можно по металлу, бетону, дереву, гипсокартону а также любому другому твердому и сухому основанию.

Смесь продается в виде сухого порошка, но чаще ее разводят до сметанообразной консистенции в заводских условиях. В таком состоянии она пригодна для нанесения. Разводить ее не надо, однако в ряде случаев есть смысл немного разбавить ее водой или другим растворителем.

Классификация шпаклевок

Существует много разновидностей шпаклевок. Они могут различаться по составу.

Масляная

Выпускается на основе олифы, мела и добавок, ускоряющих процесс высыхания. Подходит для помещений с высокой влажностью, например, кухонь и санузлов. Годится для мест, соприкасающихся с внешней средой — оконных коробов, подоконников, наружных дверей. Обладает высокой прочностью.

Клеевая

Содержит 10% клея, повышающего ее адгезивность — способность прилипать к основанию, на которое она наносится.

Масляно-клеевая

Имеет более сложный состав. При производстве в нее вводятся пластификаторы и акрилаты. Благодаря этому она лучше заполняет пустоты и не пропускает жидкость.

Гипсовая

Боится влаги, поэтому лучше применять ее для сухих хорошо проветриваемых комнат.

Эпоксидная

Производится из эпоксидной смолы и наполнителя — измельченного стекловолокна и металлической стружки. Материал устойчив к агрессивной среде, схватывается быстро, при этом дает минимальную усадку.

Латексная

Подходит для внутренней отделки, но влагу и перепады температур переносит не очень хорошо. В оконных проемах и возле входной двери ее лучше не использовать.

Акриловая

Как следует из названия, содержит акрил, обладающий высокой влагостойкостью. Отличается тем, что годится еще и для побелки. Работы производятся с помощью кисти. Универсальная смесь на все случаи жизни. При ее приобретении отпадает необходимость подбирать составы для выравнивания труб, углов, деревянных или бетонных оснований. Прекрасно защищает от сырости. Благодаря хорошей адгезии держится на стенах и потолке даже при нанесении большого слоя, что дает возможность применять ее при восстановлении поврежденной штукатурки.

Цементная

Лучший помощник в заделке трещин и сколов.

Смесь на основе ПВА

Материал содержит антисептические добавки. Они препятствуют распространению плесени. Оптимальное решение для заделки стыков и трещин, где может скапливаться вода.

По предназначению шпаклевки подразделяются на несколько видов.

Стартовые

Для черновых работ. Обычно укладываются слоем 1-3 мм, поэтому наносить их, например, на кирпичные стены не рекомендуется — их необходимо сначала выравнивать штукатуркой, а затем грунтовать.

Финишные

Для создания идеально гладкой поверхности под чистовое покрытие. Толщина слоя не превышает 1 мм. По своим физическим свойствам они не уступают стартовым, но стоют дороже. Они нужны лишь тогда, когда планируется покраска.

Универсальные

Содержат свойства обоих разновидностей.

Выбираем инструменты

Чтобы понять, как шпаклевать стены своими руками, много времени не потребуется. Нужно в первую очередь разобраться с инструментами. Работы производятся с помощью шпателей, представляющих собой плоские металлические пластины с ручкой. Они различаются по форме и размерам.

Виды шпателей:

• самый большой — фасадный — шириной 30-60 см предназначен для внешней отделки, что нисколько не мешает применять его внутри помещений. Кроме того, он послужит удобным «мольбертом». Чтобы постоянно не тянуться к емкости, где находится смесь, пластичную массу можно положить на широкую пластину, вооружившись сразу двумя инструментами. Лезвие изготавливается из углеродистой стали, поэтому оно не гнется;
• малярный — именно им и придется орудовать при распределении смеси по стенам и потолку. Он выполнен из нержавеющей стали и хорошо гнется, при этом не ломаясь;
• угловой — у него пластина согнута под прямым углом.

Лучше на первых порах работать малярным шпателем. Чтобы им овладеть, не нужно много времени. Он обладает небольшой массой и очень удобен. К тому же новичку будет проще освоить один инструмент, чем три.

Подготовка поверхности

Перед тем, как зашпаклевывать стену, следует убедиться, что она достаточно ровная. Возможно, ее придется штукатурить или закрывать листами из гипсокартона. Если глубина неровностей не превышает 5 мм, можно приступать к подготовительным работам. Трещины необходимо расширить, чтобы их края не осыпались. Бугры удаляются зубилом или перфоратором.

Основание очищается от пыли, грязи и старой отделки. Затем оно обрабатывается грунтовкой, улучшающей адгезию и водонепроницаемость. Наиболее часто применяются следующие разновидности.

Универсальные полимерные или акриловые составы

У них нет запаха, они экологичны и сохнут довольно быстро. Для полного высыхания им понадобится от 2 до 12 часов.

Глубокого проникновения, изготовленные на основе акрила

Они проникают внутрь на глубину нескольких сантиметров и плотно закрывают поры, не оставляя влаге ни единого шанса просочиться наружу.

Адгезионные

Создающие шероховатую поверхность, обеспечивающую лучшее сцепление между материалами. Эффект достигается благодаря измельченному минеральному наполнителю. Кроме того, его острые частицы входят в бетон, позволяя в нем как следует закрепиться.

Продаются они в готовом виде либо в концентрированном растворе. Нанесение производится по два раза кистью или валиком. Процедуру нужно повторять перед укладкой каждого нового слоя пастообразной массы. Желательно, чтобы грунтовка и смесь были от одного производителя. Это станет гарантией долговечности покрытия.

Как правильно шпаклевать стены

Эта стадия ремонта кажется наиболее простой из всех остальных «технологических переделов», которые приходится пройти. Определенную сложность представляет приготовление сухого материала, но, если сыпать в воду ровно столько, сколько указано в инструкции, все пройдет без сучка и без задоринки.

Для перемешивания удобнее воспользоваться электромиксером. Количество напрямую зависит от сроков схватывания. Чем они короче, тем меньше нужно делать замес чтобы успеть его полностью выработать. Обычно на это требуется около сорока минут. Чтобы определить срок схватывания, необходимо изучить упаковку или сделать сначала небольшой пробный замес.

Работать можно узким малярным шпателем, однако опытные мастера предпочитают широкий фасадный. Малярный служит для нанесения на него шпаклевки. При таком методе потребуется приложить гораздо больше усилий, поскольку увеличится площадь соприкосновения с основанием, однако по этой же причине процесс пойдет гораздо быстрее.

Важно контролировать нажим. Если перестараться, появятся углубления. Если давить на одну сторону сильнее, чем на другую, возникнут характерные острые борозды.

Идти нужно от угла, двигаясь сверху вниз, проходя каждый квадратный метр.

Чтобы понять, сколько сохнет шпаклевка на стенах, можно заглянуть в инструкцию. Время высыхания зависит не только от физических и химических свойств. Влияние оказывает влажность и температура в помещении. При хорошей погоде и достаточном проветривании это время заметно сокращается. В среднем оно составляет двое суток.

Для стартового слоя лучше использовать тонкую армирующую сетку, повышающую его устойчивость к нагрузкам. С ней хрупкий материал приобретает эластичность и лучше удерживается на поверхности при механическом воздействии. Применяются следующие разновидности:

• широкая сетка из стеклоткани;
• серпянка;
• «паутинка».

Когда уложенный раствор схватится, нужно с помощью штукатурного правила проверить, достаточно ли он ровный. Правило — это прямая рейка длиной около 1,8 м, с помощью которой выравнивается уложенная штукатурка. Впадины дополнительно шпаклюются, а выпуклости затираются мелким наждаком либо устраняются другими средствами. Выровненная поверхность очищается от пыли, грунтуется, и на нее наносится финишный слой. Он нужен только в случае, если предстоит покраска. Перед поклейкой обоев его устраивать не обязательно. Укладывается он так же, как и стартовый.

Завершающей стадией является шлифовка. Применять для этого можно абразивную сетку либо наждачную бумагу нулевой фракции. Чтобы защитить себя от пыли, понадобится повязка на лицо или респиратор. Материал является экологически чистым и не вызывает аллергию. Он не токсичен, но пыль вредна сама по себе. При шлифовке не следует давить слишком сильно — иначе появятся неровности.

Методы заделки днища автомобиля без сварки

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.