Raimondirus.ru

RAiMONDI
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

Видео покраски авто своими руками Влада ЩЧ

Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

[highlight] Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ[/highlight]:


На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками

Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости

Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

От слов перейдём к работе

Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

Читайте так же:
Как шкурить шпаклевку со стекловолокном

На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

Проблемы с материалом, нанесённым на глянец

Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

  • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
  • Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
  • Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
  • Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем

Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

Читайте так же:
Какая должна быть толщина слоя шпаклевки

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

Все это будет показано в следующем видео.

И ещё пару слов скажем…

В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

Шпаклёвка своими руками auto

На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

Как сделать шпаклевку для моделей самому

Эпоксидная двухкомпонентная шпаклевка Tamiya Epoxy Putty (Quick Type), 87051 идеально подходит для создания конверсий, изготовления отдельных деталей, а также ремонта пластиковых элементов моделей. Шпатлевка не обладает адгезией к полиэтилену, полипропилену, нейлону, силикону, резине и стеклу.

шпаклевка Tamiya Epoxy Putty

В этой статье рассмотрим пример воссоздания дефектной детали контейнеровоза Colombo Express (носовая часть и бульб) от компании Revell. Случилось так, что основная часть модели – корпус судна оказалась с серьезным дефектом – нос контейнеровоза был отлит не до конца.

colombo express, revell - брак

Такое редко, но бывает, в этом случае стоит обратиться к поставщику, либо написать производителю. Сфотографировав дефектные детали мы отправили запрос производителю на официальном сайте Revell: https://www.revell-service.de/en/service-form-revell/. Как правило, в таком случае компания бесплатно высылает Вам новую деталь, но ждать придется долго – 2-3 недели.

А ждать не хотелось, поэтому решили попробовать восстановить детали своими силами с помощью эпоксидной двухкомпонентной шпатлевки от японского производителя Tamiya. Кстати, купить ее Вы можете в магазине масштабных моделей "Форт" . Итак, теперь рассмотрим пошагово что же мы делали.

Подготовка поверхности

Для наилучшей адгезии к пластику поверхность предварительно необходимо зашкурить и обезжирить, поэтому для начала мы зашкурили места стыковки со шпаклевкой мелкозернистой наждачной бумагой (подойдет абразив 1000-1400), после чего обезжирили поверхность с помощью спирта.

Создание рабочей массы

Далее отрезаем две одинаковые полоски (в равных частях 50х50) от каждого из компонентов шпатлевки и склеиваем их между собой, после чего начинаем перемешивать до создания однородной по цвету массе. Заметим, что получаемая масса очень липкая, поэтому, чтобы избежать прилипания к пальцам, рекомендуем предварительно смачивать из в простой воде.

Лепка детали

Здесь уже дело техники, причем, хотим заметить нужно стараться максимально приблизиться по толщине к оригинальной детали, не стоит набрасывать лишнего, так как потом придется долго и усердно все это снимать при обработке. Мы немного переборщили, так что потом пришлось поработать. Когда деталь сформирована, рекомендуем оставить ее на сутки. После чего она станет даже крепче, чем оригинальный пластик.

Обработка

Шпаклевка Tamiya Epoxy Putty очень хорошо поддается обработке. Вам необходимо запастись надфилями, шлифовальными бафами либо наждачной бумагой. Начиная с более грубой необходимо довести места соединения с шпаклевкой до такого состояния, чтобы на ощупь не чувствовался переход между пластиком и шпаклевкой. После этого необходимо обработать более мелкой шкуркой.

Обзор способов постобработки FDM 3D-печатных моделей

Рассматривать мы будем обработку принтов напечатанных по технологии FDM, так как это самая распространенная и доступная технология, да и обработки таким моделям требуется больше всего.

Несколько моментов, которые стоит иметь в виду еще до печати изделия.

Первый момент – толщина слоя. Чем тоньше слой, тем выше качество поверхности и меньше постобработки требуется. Естественно, платить за высокое качество придется временем печати.

Если нужна глянцевая поверхность, нет смысла тратить время на печать с минимальной толщиной слоя — модель все равно надо будет шлифовать и полировать, либо наносить грунт и краску.

Читайте так же:
Как сделать смесь для шпаклевки стен

Стенки

Учесть будущую постобработку стоит и при установлении толщины стенки.

Обычно она составляет около 2 мм, а на деталях под последующую шлифовку или химическую полировку имеет смысл увеличить толщину стенки до 3-4 мм, так как эти процессы удаляют материал. При недостаточной толщине стенок, в процессе постобработки легко протереть или растворить поверхность до дыр.

Поддержки

На FDM принтерах мы почти всегда печатаем с поддержками. В идеале, если принтер может печатать двумя материалами, сделать поддержки растворимыми.
Крупные части таких поддержек удаляются механически, остальное растворяется, затем модель просто промывается и можно переходить к следующим операциям.

Если принтер печатает одним материалом и поддержки печатаются из материала модели, уделите им особое внимание при создании файла для печати.

При правильных настройках и несложной форме изделий поддержки снимаются легко.

Если места соединения поддержек занимают значительную площадь на модели, после их удаления останутся характерные следы, которые требуют дальнейшей обработки.

Настройки

Современные слайсеры поддерживают продвинутые настройки поддержек. При настройке обратите внимание на их количество и пятно контакта между поддержкой и моделью, оба эти значения должны быть, по возможности, как можно ниже.
Также важно расположение поддержек: не оставляйте место их контакта с моделью в труднодоступных местах, если этого можно избежать. Помните о том, что модель для печати можно повернуть или разделить на части.

Химия

Поговорим немного о чудесах современной химии. Для постобработки применяются, в зависимости от материала модели и поддержек, различные растворители.

Использование дихлорметана и ацетона помогает и в склейке деталей, и в химической полировке.

Склеивание

Для склеивания частей крупных или сложных моделей можно использовать как бытовые клеи, создающие на поверхности собственную адгезивную пленку, так и растворители.
Второе предпочтительнее, если требуется максимально прочное соединение.

Самые распространенные растворители, используемые для обработки и клейки пластиков, это дихлорметан и ацетон.

Ацетон часто используется для обработки пластика ABS, так как размягчает и растворяет его медленнее, чем дихлорметан, что делает обработку с его помощью более аккуратной. Используется как для склейки, так и для обработки поверхностей, с нанесением кистью или помещением детали в “ацетоновую баню”.

Дихлорметан предпочтительнее для склеивания, он действует быстрее. При склеивании растворителем, достаточно покрыть им склеиваемые поверхности и с усилием прижать друг к другу.

Образовавшийся шов убирается при дальнейшей обработке, после ошкуривания и грунтования его не будет видно.

Растворение поддержек

Для создания растворимых поддержек, при печати моделей из ABS, часто используется HIPS. Этот пластик растворяется лимоненом, который никак не реагирует с ABS, что делает такое сочетание идеальным.

Почти идеальным. Минусов тут два: стоимость лимонена и его резкий запах цитрусовых, который кому-то может не понравиться.

Шлифовка и полировка

Шлифовка

Самый простой способ обработки: берем наждачную бумагу и стираем верхний слой модели. При определенном навыке, можно добиться очень ровной поверхности.

Переусердствовав, можно протереть в изделии дыру, если толщина стенок слишком мала. Такой способ обработки больше подходит для ABS чем, например, для PLA, так как PLA начинает размягчаться уже при 60°C. Соответственно, если и шкурить PLA, делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы пластик не скатывался под наждачной бумагой.

Процесс довольно грязный, заниматься им лучше в защитных очках и маске, так как в воздухе остается пластиковая взвесь, дышать которой неприятно и вредно.

Для обработки сложных мест можно использовать бормашину с различными насадками.

Полировка

Механическая полировка, в целом, не особо отличается от шлифовки, Производится самой мелкой наждачкой и тканью с полировальной пастой.

Если механическая обработка проводится после химической, перед ней необходимо подождать, пока растворитель полностью испарится а поверхность затвердеет.

Химическая полировка производится путем выравнивания поверхности растворением верхнего слоя. Растворитель наносится кистью, аэрозольно или путем помещения детали в закрытый бокс наполненный парами растворителя.

Грунтовка

Предпокрасочная грунтовка наносится в тех случаях, когда поверхность модели уже ровная, а грунт служит для заполнения микроскопических углублений и улучшения сцепления краски с поверхностью объекта. Грунт для этого мы используем аэрозольный, он недорог и удобен в обращении. При больших объемах лучше использовать аэрограф.

Корректирующая грунтовка более грубая, она призвана исправить изъяны модели, ошибки при печати, сгладить неровности или плохо зашлифованные швы.

Для нее можно использовать обычную латексную шпатлевку и, опять же, грунт. Процесс достаточно прост: замазываем все, что нам не нравится, ждем высыхания, проводим шлифовку и полировку.

Если результат не устраивает, повторяем.

Окрашивание

К этому этапу переходим только тогда, когда полностью достигнута желаемая фактура поверхности, отсутствуют незапланированные швы и изъяны, которые после покраски станут еще заметнее.
Перед покраской, как и перед предпокрасочной грунтовкой, убедитесь в отсутствии пыли и других посторонних включений на поверхности. Не забывайте о средствах защиты.

Проведение этих несложных процедур даст принтам высокое качество поверхности, которое будет радовать вас и ваших клиентов.

Материалы и реактивы для постобработки покупайте в Top 3D Shop — подберем необходимый набор для любого техпроцесса, оперативно оформим и доставим.

Узнать больше о 3D-печати можно на наших мастер-классах: каждый покупатель принтера получает право на бесплатное посещение мастер-класса, для остальных это будет стоить 2000 рублей.
21 сентября мастер-класс бесплатен для всех, в рамках выставки-конференции «Top 3D Expo. Цифровое образование 2018», само посещение которой также бесплатно, но требует предварительной регистрации на сайте. Количество мест ограничено, успейте записаться.

Масса для лепки из более дешевого обойного клея (продолжение)

В предыдущей статье на kamsaddeco «Самая дешевая масса для лепки» и в аналогичном видеоролике предложен новый рецепт недорогой самодельной полимерной глины с использованием обойного клея и мела.

Читайте так же:
Как удалить старую шпаклевку с гипсокартона

Такая масса для лепки получается по цене 30 р/кг.

Самое главное, что в нее не входят пищевые ингредиенты типа крахмала, пшеничной муки и тому подобное. А используются доступные материалы для ремонта.

На базе этого рецепта сегодня рассмотрим два еще менее затратных варианта.

А также, для примера, изготовим из нее вазу-сову.

Масса для лепки - сова

ваза-голова

С О Д Е Р Ж А Н И Е

  1. Еще более дешевая масса для лепки без пищевых ингредиентов и клея ПВА.
  2. Что такое КМЦ?
  3. Варианты состава массы для лепки.
  4. Клей ПВА в массе для лепки.
  5. Рецепт №2 — масса для лепки с мелом (гипсовой шпаклевкой) и клеем КМЦ.
  6. Ваза-сова из полимерной массы.

Еще более дешевая масса для лепки без пищевых ингредиентов и клея ПВА

Снижение стоимости обеспечивается применением совсем дешевого клея КМЦ.

Средняя цена такого сухого клея 150 р/кг.

Это в 3 раза меньше, чем у ранее используемого обойного клея Момент Экон. Приготовленный жидкий клей получается по 10 р/кг.

Целью проведения нового эксперимента является не только уменьшение стоимости. Хотелось бы проверить некоторые отрицательные мнения по поводу использования клея КМЦ.

Что такое КМЦ?

КМЦ — это карбоксиметилцеллюлоза.

Она является органическим загустителем.

Пищевая КМЦ стоит около 500 р/кг, а техническая — в среднем 150 р/кг.

С увеличением концентрации раствора в 2 раза, его вязкость возрастает в 8…10 раз!!

Это свойство КМЦ мы и будем использовать в своем новом рецепте.

Рекомендуется растворять клеевой порошок в воде с температурой 50 градусов.

Но, как показывает практика, и при комнатной температуре клей КМЦ растворяется очень быстро.

В зависимости от изготовителя цвет клея может меняться от бежевого до светло-коричневого.

По своей структуре он похож на мелкую древесную стружку.

клей КМЦ в массу для лепки

Варианты состава массы для лепки

Из комментариев к видео «Самая дешевая полимерная глина» стало известно, что не все самоделкины могут приобрести в магазине обычный мел.

Видимо он не пользуется спросом. И редко поступает в продажу.

Поэтому для тех, у кого проблемы с приобретением мела, заменим его на более «ходовую» гипсовую шпаклевку.

Она немного дороже мела и стоит около 15 р/кг. Мел также входит в ее основу.

Иногда гипсовую шпаклевку называют полимерной. Это связано с включением в состав полимерных добавок. В их число входят: эфиры целлюлозы и крахмала, редиспергируемый порошок, пластификатор, замедлитель схватывания и др.

Как и предыдущая масса для лепки из обойного клея Момент вновь предлагаемая глина по своим свойствам аналогична гипсу. Это касается и прочности , и водопроницаемости.

При использовании шпаклевки эти параметры немного лучше из-за входящих в ее состав полимеров.

Их также можно ввести самостоятельно вместе с мелом.

В качестве пленкообразователя можно использовать пропитки типа «Аквастоп» или клей ПВА. Но тогда масса для лепки становится значительно дороже.

Вместо клея КМЦ можно использовать химические загустители. Но их нельзя купить в обычном магазине.

Масса для лепки с клеем ПВА

Некоторые мастера дополнительно используют клей ПВА. Это связано с целью улучшения пластичности и уменьшения водопроницаемости полимерной массы.

Если в рецепте использовать гипсовую шпаклевку, то надо учесть, что в ее состав входит гипс.

По поводу их совместимости существуют два противоположных мнения.

Первое. Добавка небольшого количества ПВА (2…3%) на массу гипса или алебастра продлевает жизнь раствора. А также никак не влияет на прочность готового изделия.

Второе. Другие возражают. Пленка, которую образует ПВА на поверхности при высыхании, может блокировать испарение воды.

Так что вероятна перекристаллизация и укрупнение кристаллов гидрата сульфата кальция. Это ведет к ухудшению прочности.

В гипсовых полимерных шпаклевках доля гипса составляет 70…95%. Это надо учитывать.

Проверять прочность высохшего изделия правильнее через неделю после изготовления.

Сырое изделие очень непрочное. Сушку можно ускорить. Надо постепенно увеличивать температуру воздуха (30, 40, 50 град.).

Резкое повышение температуры может привести к разрушению камня.

При проведении испытаний и проверок различных составов полимерной глины, было замечено следующее. Происходит изменение геометрической формы и размеров изделия при использовании клея ПВА.

Через пару недель отличие от начальных параметров составляет 9%. При изготовлении крупных изделий это очень заметно и зачастую недопустимо.

Рецепт №2 — масса для лепки с мелом (гипсовой шпаклевкой) и клеем КМЦ

Клей КМЦ в 3 раза дешевле клея Момент Экон. В связи с этим появляется возможность использовать его повышенную концентрацию. В результате раствор готового клея КМЦ получается значительно гуще, чем с клеем Момент. Стоимость массы при этом не увеличивается.

Сама масса для лепки по сравнению с предыдущей более липкая и тягучая.

Это заметно при замесе как с мелом, так и с гипсовой шпаклевкой.

В результате проверки различных комбинаций и пропорций смеси получены два оптимальных рецепта.

Для удобства проверки взяты следующие количества.

Первый рецепт.

Сухой клей КМЦ — 2 г

Пластификатор — 0,2% от общей массы.

В качестве пластификатора может использоваться любое моющее средство типа Fairy.

Стоимость такой массы около 14 р/кг.

Второй рецепт.

Ваза-сова из массы для лепки (КМЦ + мел)

Для примера использования предлагаемого рецепта (КМЦ и мел) изготовим вазу-сову.

Применяем ту же методику, как и при лепке вазы-головы.

Из двух клеев КМЦ выбираем тот, что потемнее. Он более старый и ему 10 лет. Проверяем его работоспособность.

В качестве наполнителя используем тот же мел МДТ-2. Он самый дешевый и есть в строительных магазинах.

Состав массы

КМЦ — 14 г, вода — 140 мл, Fairy — 1,4 г, мел — 470 г.

Читайте так же:
Как смешивать финишную шпаклевку

Сухой клей разводим в воде и ждем 15…20 минут.

Постепенно добавляем мел в жидкий клей. Каждый раз тщательно перемешиваем.

В конце замеса добавляем мел в массу до тех пор, пока она не перестанет липнуть к рукам.

После этого помещаем массу в полиэтиленовый мешок. Выдавливаем из него весь воздух. Теперь для работы можно понемногу брать необходимое количество массы.

Каждый раз выдавливаем воздух и плотно закрываем мешок. Это очень важно.

Подготовленную массу лучше использовать полностью. Если ее не хватит, можно приготовить новую. Она легко приклеивается к старой поверхности. Достаточно чуть-чуть смочить ее водой.

Проверено, что такая масса для лепки, находясь в мешке неделю (не в холодильнике), немного затвердевает. Но не засыхает. Достаточно легко размягчается после добавки небольшого количества воды.

Вместо воды можно использовать растительное масло. Оно также несколько замедлит процесс высыхания массы. Это связано с образованием жирной пленки, ограничивающей контакт массы с воздухом.

При изготовлении вазы масло не добавлялось. Хотелось проверить работу рецепта без добавок.

Из-за повышенного количества клея поверхность изделия быстро сохнет. Появляются трещинки. Это связано с неравномерным высыханием. При желании такой эффект можно использовать для состаривания поверхности.

Густая краска закрывает трещины. Если их необходимо оставить, то краску надо разбавить.

В видеоролике подробно показан весь процесс изготовления вазы-совы.

Для получения глаз используется силиконовая форма для выпечки.

силиконовая форма

Глаза можно сделать двумя способами.

  1. Готовим из массы «колбаску» и укладываем ее внутрь формы. Утрамбовываем.
  2. Подготавливаем из массы «пятачок» и формой выдавливаем на нем рисунок.

В данном случае использовался второй вариант.

глаза из массы для лепки

Окраска вазы из полимерной глины

Окраска вазы-совы проводилась аналогично окраске вазы-головы (видео) и статья. Только вместо черного пигмента используется его смесь с коричневым.

Для получения большего цветового контраста необходимо перед окраской пигментом качественно просушить слой белой акриловой (можно и другой) краски.

Влажную тряпку желательно несколько раз промыть. Она должна быть постоянно чистой. Иначе не получится контрастной окраски.

окраска вазы-совы

После полной просушки можно вазу покрыть лаком.

Существуют и другие методы окраски гипса, цемента и полимерной глины. О них рассказывается в статьях на kamsaddeco.com.

Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.

Статьи на тему

Окраска полимерной глины сухими и жидкими пигментами —

Ваза-голова из самодельной массы для лепки (когда много глины) — (статья) и (видео)

Декорирование бутылок шпатлевкой

Декорирование бутылок шпатлевкой

Пришла в хозяйственный магазин за очередным ведерком со шпатлевкой, заодно набрала малярный скотч, флейцевые кисти, шпатели. Продавщица, которая знает меня в лицо, спрашивает: «Ремонт будете делать?» Я, занятая своими мыслями о том, куда и как я эту шпатлевочку пристрою, на автопилоте отвечаю: «Нет, пустые бутылки украшать буду». Дальше — молчание, густое такое, плотное. Обиделась, кажется… А я ж ничего, я ж чистую правду!

Ощутив весь кайф от работы со шпатлевкой (Галечка-Кадриль, все время тебя вспоминаю!), решила пеенести свои опыты с дорогостоящих заготовок на бесплатные запасы стеклотары. И понеслось…Коротенько могу рассказать что-как делала, может пригодится кому?

Шпатлевка не очень хорошо держится на стекле, сколупывается на раз (проверено). Значит надо подготовить более «цепкий» грунт. Я не знаю, как правильно делать, но опять-таки опытным путем сделала довольно приличную грунтовку, замешав акриловый грунт и шпатлевку в соотношении 1:1. Грунт обычный — белый от Таира, а шпатлевка вот такая:

Декорирование бутылок шпатлевкой

Покрасила бутылки в 2-3 слоя этой смесью. Каждый слой просушивала хорошо, но сохнут они дольше, чем просто акриловые. И тут оказался еще один плюс у такого грунта — после высыхания он становится немного шершавым из-за шпатлевки, и по нему очень легко рисуется карандашом, и ластиком стирается, ежели что.

Декорирование бутылок шпатлевкой

Разрисовала узорами бутылочку:

Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой

Заправила шпатлевку в большую пластиковую тубу с носиком (можно из-под краски для волос, но такая мне маловата будет)

Декорирование бутылок шпатлевкой
alt=»Декорирование бутылок шпатлевкой» width=»620″ height=»auto» />

И понеслось! Первая стадия — «макаронная»: выдавливаем червячков по рисунку.

Декорирование бутылок шпатлевкой
alt=»Декорирование бутылок шпатлевкой» width=»620″ height=»auto» />

Дальше все это хозяйство ставим сушить на сутки. Потом берем шкурочку (я пользуюсь двусторонней средней Р 100) и аккуратненько, без фанатизма и зверства, начинаем сошкуривать все неровности, острые хвостики и т.д. Потом, когда все это уберется, начинаем шкурить все посильнее, стачивая округлую поверхность всех червячков-макаронин — уплощаем узор.

Декорирование бутылок шпатлевкой
alt=»Декорирование бутылок шпатлевкой» width=»620″ height=»auto» />

Теперь стоим перед развилкой — во что красить. Можно пойти «зефирно-кремовым» путем и выкрасить все в белый цвет. Но мой путь, как всегда, в сумрак. Ну а дальше — уж куда душа лежит. Одну бутылку я сделала «бронзовой», а вторую попыталась сделать «кованной» с цветными вставками. Делала эти вставки с помощью акриловых красок и 3D геля, как раньше уже показывала.

Декорирование бутылок шпатлевкой
alt=»Декорирование бутылок шпатлевкой» width=»620″ height=»auto» />

Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой

Декорирование бутылок шпатлевкой

Декорирование бутылок шпатлевкой

Декорирование бутылок шпатлевкой

Декорирование бутылок шпатлевкой

Во-о-от, про то, что более-менее у меня получилось — написала. А теперь про про полные фиаски. Бутылка из серии «красиво-дорого-богато-достойно» — решила посмотреть что будет, если вещь полностью поталью покрыть, а потом битумным лачком пройтись. Называется «лучше бы брату расческу купили». Ужас-ужас. Но я ее еще помучаю, мне такой «здравствуй, Новый Год» без надобности.

Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой

И, наконец, бутылка из серии «Угадай мелодию рисунок». Планировались сложные переплетения силуэтов животных и произвольных линий. Перемудрила. Разобрать ничего нельзя и исправить тоже. Этот «гранитный камушек «кандидат на вылет из дома.

Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой
Декорирование бутылок шпатлевкой

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector