Декоративная штукатурка под дерево: имитация коры и других видов древесины, подробная технология

Декоративная штукатурка под дерево: имитация коры и других видов древесины, подробная технология

Всю историю человечества рядом с ним было дерево, которое человек применял для строительства жилья и для его украшения. Оно имеет своеобразную фактуру, узор которой не утомляет глаз. При горизонтальном расположении досок, их линии делают помещение визуально шире, а при вертикальном – выше. Однако, облицовка натуральной древесиной не всегда может быть доступным вариантом для бюджета семьи. Как и в других аналогичных случаях, имитация стала выходом из затруднения. Декоративная штукатурка под дерево в помещении а также на фасаде дома может имитировать деревянную облицовку большой площади или отдельные декоративные панно. Делается это разными приёмами.

Виды и применение

Используя декоративную штукатурку, можно получить различные эффекты, связанные с фактурой:

• коры дерева,
• поверхности, изъеденной древоточцами,
• досок, уложенных вплотную,
• деревянных панно,
• поперечного спила.

Фактурная штукатурка под дерево требует составов, не содержащих волокон и крупных включений. В основном это — гладкие смеси. Из смесей с мелким наполнителем выполняется декоративная штукатурка, выглядящая как кора дерева. Исключением стала структурная штукатурка короед с гранулами от 2мм.

Штукатурная отделка под древесину используется в интерьерах в виде деревянных панелей прихожей, коридора или в других помещениях. Отлично смотрятся такие покрытия на лоджиях и балконах, в декоре фасада или малых архитектурных форм (беседок, стенок и др.), ограждений и даже дорожек. Поверхности, имитирующие кору или срез древесины, выигрышно смотрятся в различных интерьерных стилях.

Перед работой на стене потренируйтесь на листах гипсокартона, ДВП или фанеры.

Выполненная профессионалами имитация дерева своей фактурой очень близка к натуральной древесине. По факту, декоративная штукатурка под дерево может быть успешно сделана своими руками и теми, кто в штукатурном деле пока новичок. Всё дело в желании научиться, практике и стремлении добиться высокого качества.

Чем хороша такая отделка

Основными достоинствами этого вида отделок (по сравнению с натуральной древесиной) являются меньшая стоимость и большая долговечность. Декоративная штукатурка под дерево:

1. не гниёт,
2. выдерживает колебания температур,
3. стойка к осадкам,
4. не горит,
5. может подновляться окрашиванием,
6. скрывает мелкие изъяны,
7. «дышит»,
8. экологична.

Основной и вспомогательный инструмент

В качестве основного инструмента и приспособлений для подготовки раствора и наложения слоя используются:

• Кельма,
• шпатели,
• строительный миксер,
• ёмкости,
• малярный скотч,
• линейка,
• уровень.

Также понадобятся приспособления для выбранного способа имитации:

• шпатели с зубчатым краем,
• декоративный валик под дерево для обработки штукатурки,
• резиновый штампик,
• силиконовый штамп под деревянную доску,
• жёсткая щётка,
• кисть флейцевая,
• чистая ветошь,
• губка.

Используемые материалы и подготовка к нанесению

Как фактурная штукатурка под дерево могут использоваться составы на различных основах: акриловой, минеральной, силиконовой. В основном это смеси гладкие или с мелкозернистым наполнителем, например, декоративная штукатурка Marmorino кора дерева. Для получения эффекта короеда используются структурные составы. Зачастую декоративная штукатурка под дерево выполняется хозяевами дома своими руками, причём, из материалов, изготовленных самостоятельно. Например, имитация под дерево ими выполняется даже из обычной шпаклёвки.

Для работы не нужны окрашенные смеси, так как покрытия, после завершения формирования фактуры, окрашиваются и защищаются воском или лаком. В результате чего декоративная штукатурка получается под ценное или состаренное дерево такой, как нужно в конкретном интерьере.

Данный вид отделки может скрывать собою незначительные огрехи и изъяны поверхности основания. Однако во всём остальном требует такой же подготовки основания, как и другие виды покрытий. Только в этом случае можно добиться длительного многолетнего срока её службы.

Подготавливаемое основание:

• очищается от остатков прежней отделки,
• при необходимости выравнивается и ремонтируется,
• очищается от пятен и следов жира,
• грунтуется,
• тщательно просушивается.

Если поверхность основания плохо удерживает на себе покрытие (например, краска или пеноплекс) обязательно установите армирующую сетку.

Технология и методы нанесения + видео

Кора дерева

В качестве примера того,как делается декоративная штукатурка с эффектом кора дерева, возьмём отделку, выполненную из наименее затратных материалов.

1. Рабочий раствор готовится из гипсовой штукатурки. Приобретённая сухая смесь разводится в воде.
2. На подготовленное основание раствор наносится с помощью кельмы ровным слоем 2-3 мм.
3. Сразу же валиком, смоченным водой, наносится первоначальный рельеф.
4. Когда (через 20-30 минут) поверхность штукатурки немного подсохнет и не будет проминаться при лёгком нажатии, её смачивают из пульверизатора и приступают к заглаживанию выступов. Делается это шпателем так, чтобы после его прохода между гладкими участками оставались рытвинки – углубления трещин коры. После каждого длинного заглаживающего движения шпателя, его протирают влажной ветошью, чтобы остающиеся на нём комочки раствора не портили поверхность.
5. Поверхности дают полностью высохнуть (обычно – сутки). После высыхания мелкие изъяны, об которые можно оцарапаться, удаляют шпателем.

Для защитного слоя декоративных штукатурок обычно используется воск. В данном случае его можно заменить флизелиновым клеем, смешанным с водорастворимым акриловым лаком. Клей разводится, доводится до готовности, смешивается с лаком в пропорции 1:0.5. Затем добавляется выбранный колер и после размешивания «бюджетный воск» можно применять. Наносится он кельмой. При таком нанесении заполняются все углубления и заглаживается поверхность. Влажной губкой устраняются излишки, и поверхность ещё раз проглаживается кельмой. Данный вид отделки можно разнообразить различными способами, например, можно нанести губкой немного краски другого тона.

Применение штампика

Имитация поверхности дерева при помощи прорезиненного штампика выполняется в следующей последовательности:

1. Кельмой наносится слой смеси, имеющей консистенцию сметаны, толщиной 2-2.5 мм.
2. Штамп без нажима «протаскивается» по верху слоя в горизонтальном или вертикальном направлении (зависит от того, какое направление основных линий древесного рисунка выбрано). При этом сам штамп слегка покачивают от одной широкой грани к другой (для этого он и сделан выпуклым), в результате чего линии фактуры дерева на поверхности слоя получаются изменчивыми, близкими к натуральному рисунку.
3. После высыхания слоя его обрабатывают шкуркой с мелким зерном – 240-320.
4. Окрашивают.
5. Покрывают лаком или воском.

Применение щётки

Фактурный рисунок получают проведением ворса щётки вдоль основного направления деревянных линий. Нажима не требуется, но с щетины нужно регулярно удалять приставший к ней раствор. Немного подсохшую поверхность слегка заглаживают шпателем, чтобы не было острых выступов.

Применение фигурного шпателя

Штукатурка под дерево своими руками легко выполняется с помощью шпателя с зубчатым лезвием. Такой шпатель можно изготовить самостоятельно, для чего ножом вырезаются зубчики на пластиковом или деревянном шпателе. Вместо них можно использовать половинку капроновой крышки для банок. Всё разнообразие линий можно получить, проводя шпатель извилисто, с некоторым поворотом линии рабочего края относительно линии движения инструмента.

Применение силиконовой матрицы

В продаже имеются матрицы для нанесения фактуры дерева методом оттиска. Лента силиконовой матрицы может имитировать длинную доску (лучше работать вдвоём). Для получения оттисков коры применяется короткая матрица. В первом случае понадобится обыкновенный валик для прикатки силиконовой ленты к поверхности.

1. После нанесения штукатурного раствора к поверхности слоя прикладывается матричная лента, смоченная водой,
2. Лента прикатывается валиком для получения чёткого оттиска.
3. Вдоль ленты деревянной палочкой или другим удобным приспособлением прочерчиваются углубления, имитирующие стыки между досками.
4. Лента осторожно снимается, смачивается и цикл повторяется.
5. Швы между «досками» разглаживаются влажной жёсткой узкой кисточкой.
6. После высыхания слой обрабатывается наждачкой.

Такая штукатурка под дерево может украсить фасад, стены лоджии, холл помещения.

Изготовление деревянных панно

Штукатурка под дерево может занимать в интерьере значительные площади. При этом, их желательно дополнительно разнообразить. Одним из приёмов является разделение площади на участки с различным направлением досок — своего рода наборное панно. Для имитации швов между досками используются ленточки малярного скотча. Наиболее подходящая ширина для них — полсантиметра. Последовательность следующая:

1. перед нанесением раствора стена расчерчивается,
2. ленточки наклеиваются на стену так, чтобы оставались концы, за которые их можно будет извлечь после обработки панно.
3. Слой раствора (до 0.5 см) наносится на стену.
4. Поверхности досок придают соответствующую фактуру резиновым штампиком, щёткой или фигурным шпателем.
5. После того, как слой несколько подсохнет, ленточки скотча снимаются, а края образовавшихся швов подравниваются и сглаживаются полусухой кисточкой.

Выполнение эффекта короед

На поверхность стены кельмой ровным слоем наносится структурный состав. Слою дают немного схватиться и тёркой, прокатывая гранулы, наносят узор короед. Неровные выступы заглаживаются чистым шпателем или кельмой. После высыхания отделки её поверхность очищается наждачкой, а пыль удаляется.

Окраска

Конечно, создание фактуры — основное самое трудоёмкое занятие в отделке под дерево. Однако окрашивание штукатурки является завершающей стадией выполнения отделки. Поэтому оно должно быть также высокого качества.

Перед окрашиванием на поверхность кистью вдоль древесных линий наносится грунтовка, окрашенная колером в нужный тон. Краситель берётся водорастворимый.

Лучше всего богатство и глубину природного цвета древесины можно передать полупрозрачными составами, нанося слой за слоем составы разных оттенков. Чтобы получить бюджетный красящий состав нужно смешать последовательно (с перемешиванием после добавления каждого следующего компонента) следующие компоненты:

• немного грунтовки,
• колера нужного тона,
• белую водоэмульсионную краску,
• немного сухого клея для обоев.

Смесь наносят кистью, следуя вдоль волокон. Лишнюю массу состава удаляют резиновым шпателем. После высыхания этого базового слоя можно наносить состав с другим оттенком. Краску для последующих слоёв делают уже без обойного клея и грунтовки — только водоэмульсионка с красителем.

Вариантов окрашивания и красящих составов много. Тут, как говорится, дерзайте и творите. Только предварительно пробуйте на «опытных делянах».

Заключение

Декоративная штукатурка, имитирующая деревянные поверхности может стать трогательной изюминкой дизайна. То, что «приедается» со временем, можно освежить и обновить новым окрашиванием, с применением других эффектов — добавлением в краску перламутра, металлической пыли и др. Дом с отделкой под природную древесину — это дом с уютом.

Как самостоятельно сделать шпаклевку по дереву?

В продаже на строительных рынках и в специализированных магазинах представлен большой выбор готовой финишной шпаклевки для деревянных поверхностей. Заделать трещины и сучки, выровнять основание — в этом предназначение этого стройматериала. Помимо готовых паст в продаже есть и сухие смеси для замешивания шпаклевочного раствора.

Если покупка готовой шпаклевки — самый простой способ приступить к ремонту, а приобретение сухой смеси — самый экономный, то приготовление шпаклевочной смеси своими руками оказывается некой вынужденной мерой. Например, неверно рассчитали количество материала, а возвращаться в город или откладывать отделочные работы до следующих выходных не хочется. Или не хочется тратить покупной стройматериал на старый дом или бытовку.

Самодельная шпаклевка для дерева в максимально простом «народном» варианте изготавливается из клея ПВА и мелких опилок. Смешать, но не взбалтывать, вот и готов шпаклевочный коктейль. Смесью замазать трещины, сучки и дефекты, а после высыхания «шпаклевки» поверхность выравнивается наждачной бумагой. Сохнет клеевая шпаклевка почти сутки.

Повысить водостойкость смеси ручной работы можно так:

• растопить 200 г натуральной канифоли и 400 г озокерита (земляной воск) в подходящей по объеме эмалированной посуде;
• перемешать смесь, добавить 400 г желтой охры и снова перемешать.

Этот вид самодельной шпаклевки для дерева надо наносить горячим.

Профессиональные шпаклевки по дереву имеют следующие свойства:

• высокая адгезия (сцепление) с древесиной, обработанной грунтовкой;
• отсутствие трещин и крошек после высыхания
• удобное нанесение с помощью шпателя или распылителя;
• однородная консистенция без загрязнений и примесей;
• нет царапин при нанесении шпателем;
• минимальная усадка нанесенного слоя шпатлевки после высыхания.

Добиться таких параметров своими силами довольно сложно. Уж точно сложнее, чем замесить шпатлевку из сухой строительной смеси или просто купить готовую пасту. Что касается денежных затрат, то насколько дешевле выйдут ингредиенты для самодельной шпаклевочной смеси остается только гадать.

Например, вот перечень компонентов наиболее популярной смеси ручного изготовления для шпаклевания деревянных поверхностей:

• мелкая пемза — 30 г;
• терпентинное масло — 60 г;
• и льняное масло — 280 г;
• казеин — 20 г;
• белый желатин — 20 г;
• буру — 12 г;
• раствор аммиака 18% — 18 г;
• вода — 300 г.

Пемзу, терпентинное и льняное масла перемешивают, после чего добавляют остальные компоненты. Затем уже мешают всю смесь и ставят на водяную баню в 90 градусов по Цельсию. Теперь уже придется мешать раствор до образования единообразной консистенции.

Полученный раствор немного остужают и начинают наносить на поверхность. Успеть закончить работу нужно до остывания «самоделки». Повторно разогревать пасту нельзя: качество очень сильно упадет.

«Народные» шпатлевки финишного выравнивания на клею или масляно-клеевой основе шлифуются сухим методом. Нитрашпаклевки (акриловый лак + мел) шлифуются на мокром основании (поверхность можно сбрызнуть водой или скипидаром).

Пытаться соперничать с заводскими образцами шпатлевки без лабораторий, опыта и нужных ингредиентов невозможно. Ремонт и отделка деревянных помещений делаются не на пару месяцев, а на долгие годы, поэтому экономить на стройматериалах невыгодно. Однако где-то можно и обойтись раствором собственного приготовления. Только не готовьте материала слишком много. Сделанные своими руками финишные шпаклевки быстро засыхают, а излишки самодельной смеси очень сложно затирать.

Шпаклевка по дереву – свойства и нанесение на поверхности

В данной статье мы расстроим основные виды шпаклевки по дереву, а также способы их нанесения на поверхность. Приступим!

Всю шпаклевку можно разделить на 4 вида:

1. На растворителях.
2. На водной основе.
3. На масляной основе.
4. Полимерная шпаклевка.

Каждый вид имеет свои свойства. Рассмотрим их детальнее.

Шпаклевка на растворителях

Данный вид изготовлен на основе растворителя. Такая шпаклевка используется уже очень долгое время, так как именно ее начали использовать первой. Со временем ее научились использовать не только профессионалы, но и любители. Именно благодаря экспериментам над шпаклевкой на растворителях производители придумали и другие виды.

Одним из ее худших свойств является то, что испарения растворителей могут быть вредными для здоровья, а также имеют неприятный запах.

Шпаклевка на водной основе

Этот вид замазки безопаснее, чем на растворителях, такой раствор является абсолютно безвредным как для людей, так и для животных.

Шпаклевка на водной основе почти не имеет запаха, проста в использовании и довольно эластична. Одним из ее плюсов является то, что данный вид покрытия не нужно оттирать при помощи ацетона и шпателя, достаточно будет просто потереть поверхность мокрой тряпкой.

Основные ее характеристики: долговечна, сохнет очень долго, в отличие от замазки на растворителях, темперостойчива, способна покрыть поверхность с любым рельефом.

Полимерная шпаклевка

Полимерная или акриловая шпаклевка по дереву используется очень часто, так как среди своих свойств имеет долговечность, эластичность и отличную прочность.

Благодаря полимерам, из которых состоит шпаклевка, данный вид может использоваться как во влажных помещениях, так и в сухих. Данная намазка отлично переносит температуру и влагу, а также выдерживает большую нагрузку, именно поэтому этот вид чаще всего используют для покрытия полов.

Основные характеристики: хорошая эластичность, которая способствует нанесению материала на поверхность с любым рельефом, длительность использования. Один из ее минусов — цена. Но ее цена полностью соответствует качеству. Данный вид может отталкивать пыль (лишь частично) и является экологически чистым.

Шпаклевка на масляной основе

Если вам нужно покрыть наружную поверхность, то для этого идеально подойдёт масляная шпаклевка.

Основной ее характеристикой является мощная водостойкость, а также стойкость к перепадам температур. Такая шпаклевка имеет много оттенков, и каждый сможет подобрать цвет на свой вкус. Такая намазка производится в банках до 15 кг, поэтому идеально подходит для обработки поверхностей с большой площадью.

Разберемся, как сделать шпаклевку самостоятельно

Очень просто. Сейчас мы это и рассмотрим.

Ингредиенты:

1. Аммиак (18 %) – 18 г.
2. Казеин – 20 г.
3. Масла (терпентинное – 16 г и льняное – 280 г).
4. Перлит — 30 г.
5. Желатин пищевой – 20 г.
6. Бура – 12 г.

Последовательность изготовления шпаклевки:

1. Смешать пемзу и масла.
2. Далее нужно развести шпаклевку водой и довести всю эту массу до однородного состояния.
3. Затем нужно добавить остальные элементы и вновь довести до однородной консистенции.
4. Перед началом работ стоит остудить шпаклевку.

Шпаклевка готова к использованию. Но следует учесть то, что такой материал не сможет очень долго храниться и использовать ее нужно очень быстро, иначе она начинает терять свои свойства.

В ролике ниже рассказывается про рецепт шпаклевки своими руками. Отмечается, что ее качество получилось ничуть не хуже промышленных вариантов. Рекомендуем посмотреть и перенять опыт.

Как правильно наносить на деревянное основание?

Что жt, с типом шпаклевки мы определились, осталось лишь нанести ее на поверхность.

Рассмотрим пошагово этот процесс:

• 1 шаг. Изначально нужно обработать поверхность, с которой будут вестись работы. Для идеального результата нужно очистить поверхность от старых покрытий (штукатурки, краски). Это можно выполнить как при помощи наждачной бумаги, так и при помощи растворителей. Все гвозди и металлические предметы стоит покрыть слоем эмали, дабы предотвратить деформацию и коррозию металла.
• 2 шаг. После того, как дерево готово к покрытию, нужно нанести грунтовку. Этот этап нужен для того, чтобы в будущем улучшить склеивание замазки с основой, а также повышает уровень водонепроницаемости, и поможет выровнять деревянную поверхность еще больше. Выбирая грунтовку, сочетайте ее состав с составом шпаклевки. Стоит наносить несколько слоев грунтовки для лучшей ровности поверхности.
• 3 шаг. Непосредственно шпаклевка поверхности. Все неровные участки и повреждения нужно убрать ещё до начала шпаклевки. Инструменты: 2 шпателя (один 70-80 см в ширину, а другой меньше, которым вы будете выбирать смесь с ведра и наносить на тот, что больше). Наилучшим результат будет, если вы будете наносить шпаклевку под углом 20-30 градусов, а движения должны быть по диагонали. Наносите раствор равномерно по всей поверхности. Лучше всего начинать наносить его, начиная с левого края. Всего наносится 2 слоя. Первый слой должен быть довольно толстым 2-3 мм, при этом будут появляться характерные полосы, но не стоит обращать на них внимания, так как при нанесении второго слоя они скроются. Второй слой нужно наносить тоньше (1-1.5 мм). После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и снова придется работать с наждачной бумагой. После операции со шпаклевкой стоит смахнуть поверхность губкой.

Такое покрытие будет сохнуть около суток. Температура в помещении должна быть комнатной (18- 25 градусов).

На этом все. Шпатлевка закончена, и хоть это и довольно трудная работа, которая занимает немало времени, но ощущение того, что это ваша работа, делает все намного лучше.

Удачного вам ремонта!

Надеемся, что материал был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь им в соцсетях.

12 Секретов шлифовки деревянных изделий

Шлифовка — это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.

Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.

Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании.

1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?

Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая. Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.

2. Как шлифовать древесину?

Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги.

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки.

Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.

3. Постепенный переход

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.

4. Что значит шлифовка вдоль волокон?

Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.

5. Используйте свет при шлифовании дерева

Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.

Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Нам понадобится переносная лампа. Мы можем расположить вспомогательный светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева. Свет, падающий на поверхность под острым углом, поймает любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования.

6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево

Еще один урок, который я усвоил за эти годы — это шлифовать детали на нескользящей поверхности. В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».

Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе.

7. Очистка детали

Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.

8. Обработайте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.

Мы можем получить такой же вид для наших проектов. Все, что нужно — это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.

9. Очистка наждачной бумаги

Во время работы наждачная бумага забивается опилками. Сделайте наждачную бумагу почти новой с помощью скромных старых кроссовок или ластика. Запустите шлифовальную машинку, затем медленно прижмите резиновую подошву старого кроссовка или ластик к наждачной бумаге — вы сразу заметите разницу!

10. Карандаш — главный помощник

Не можете вспомнить, где вы шлифовали, а где нет? Нарисуйте легкие линии по поверхности, а затем отшлифуйте их, пока они не исчезнут. Вы будете шлифовать всю поверхность, не пропуская ни одной зоны. Чем мельче зернистость, тем светлее должны быть карандашные линии. Чтобы отшлифовать темные линии мелкой зернистостью, потребуется вечность.

11. Маркировка на шлифовальных дисках

Шлифовальные диски на липучке отлично подходят для шлифовальных работ и вы можете использовать их несколько раз, прежде чем они изнашиваются. Но практически невозможно прочитать метки на дисках после того, как вы их однажды использовали, потому что маркировка стирается. Всякий раз, когда вы открываете новую пачку дисков, пишите перманентным маркером цифру с зернистостью на обратной стороне.

12. Как складывать лист наждачной бумаги

Какая лучшая шлифмашина? Четверть наждачной бумаги и ваша рука. Чтобы не терять разорванные кусочки наждачной бумаги, просто используйте этот метод складывания.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.