Raimondirus.ru

RAiMONDI
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка шпаклевка стен порядок работ

Штукатурка шпаклевка стен порядок работ

Окрашивание всегда считалось самым простым и доступным вариантом отделки помещений. Его ценили за быстроту и простоту. Однако, важно учитывать несколько моментов перед тем, как приступить к работе. Лакокрасочный материал не способен скрыть недостатки поверхности. А значит, стена должна быть идеально ровной.

Один из способов этого добиться – шпаклевка стен под покраску. Процесс не сложный, но требует определенных знаний и последовательности работ. Радует то, что существует большой выбор продукции для шпаклевания, а инструменты доступные и простые. Рассмотрим, как сделать все правильно и быстро.

  1. Выбор шпаклевки
  2. Выравнивание и подготовка стен
  3. Работы по шпаклеванию
  4. Выбор инструментов для работы
  5. Нанесение стартовой шпаклевки
  6. Финишный слой

Что нам понадобится

Для выполнения работы по выравниванию поверхности стен нам потребуются:

терка для затирки с креплением для наждачной бумаги;

широкий металлический шпатель 20-45 см;

большой и малый мастерок;

штукатурная кельма для нанесения раствора;

малярный валик для нанесения грунтовки глубокого проникновения;

штукатурная гладилка из пенополиуретана;

строительный миксер и насадка-венчик;

емкость для замешивания смеси;

наждачная бумага мелкой и средней зернистости;

полиэтиленовая пленка, чтобы защитить напольное покрытие от грязи и ускорить время уборки.

Из дополнительных материалов, не входящих в этот список, нужна будет грунтовка и валики для ее нанесения.

Перед тем, как начать шпаклевать стены, нужно подготовить поверхность. Если стены уже отштукатурены, они должны быть ровными и без впадин и выступов. Если речь идет о ремонте старых стен, то нужно удалить старую отделку, будь то обои или краска, оценить состояние старого штукатурного слоя, при необходимости его необходимо будет сбить и заново отштукатурить стены. Если стены дома возведены из кирпича — штукатурка необходима, если из железобетона, тогда при более-менее ровных стенах возможно обойтись без штукатурных работ.

Инструменты

Внешне шпаклевочный инструмент похож на приспособления для штукатурки, однако при ближайшем рассмотрении видны важные различия. Например, шпаклевочный шпатель более тонкий и гибкий, нежели штукатурный, поэтому равномерно распределяет вязкий раствор по поверхности.

Для подготовки стен под обои или покраску понадобятся:

шпаклевочные шпатели: угловой, узкий (80 мм) и широкий (400-600 мм)

абразивная сетка и фуганок (для шлифовки после обработки поверхности). При выборе сетки обратите внимание на номер. Чем больше цифра — тем мельче абразив и аккуратнее шлифовка

пластиковое ведро для замешивания смеси — от 15 литров и больше

желательно — строительный миксер, чтобы облегчить процесс смешивания

правило — инструмент для выравнивания поверхности и фонарик

Перед началом работ важно убедиться, что инструмент для отделки чистый и на него не попала пыль, шерсть, волосы. Это важно для качественного и ровного покрытия.

Пошаговая универсальная инструкция по разведению шпаклевки

В инструкции, которая прилагается с товаром от производителя, описаны основные моменты, как приготовить шпаклевку для стен. Это описание или вложено отдельно от упаковочного материала, или размещено на самой упаковке, в ней указаны пропорции, которые требуется соблюдать, но принцип по разведению практически один и тот же. Вот как это будет выглядеть пошагово:

1. Подготавливается в нужном количестве вода и емкость, где будет производиться смешивание.

2. Определяется на вес или другим способом, который указан в инструкции, нужное количество сухого состава.

3. Приготовленную смесь пересыпают в емкость для смешивания, и добавляется нужное количество воды.

4. С помощью дрели и специальной насадки размешивают раствор до однородности. При смешивании, во избежание разбрызгивания, нижнюю часть насадки нужно полноценно опускать в раствор.

5. В завершение приготовленную массу проверяют: ее наносят на поверхность шпателем и пробуют работать с материалом.

Как видно из описания нет ничего сложного, главное ничего не перепутать и придерживаться инструкции по приготовлению.

Несколько советов

Начинающим мастерам при выполнении работ своими руками стоит помнить некоторые рекомендации:

  • кроме инструмента и материалов необходимо заранее позаботиться о подходящей одежде, важно защитить волосы и руки;
  • при большой высоте стен понадобится устойчивая конструкция – «козлы» или стремянка;
  • для экспериментов лучше купить небольшое количество смеси на развес, если все получается, то приобретается необходимая партия;
  • не следует пренебрегать грунтованием;
  • чтобы во время работы дефекты были хорошо заметны, обустраивается комбинированное освещение – выставляются лампы в нескольких противоположных точках комнаты и падающие тени указывают на неровные области;
  • нельзя для ускорения высыхания использовать обогревательные приборы, строительные фены – это может привести к растрескиванию и отслаиванию шпаклевки;
  • после выполнения каждого этапа работ инструмент следует тщательно вымывать;
  • затирочные работы лучше проводить в специальных очках и респираторе.
Читайте так же:
Как сделать самому шпаклевку для деревянного пола

Как самостоятельно можно шпаклевать стены в комнате.

Самостоятельная шпаклевка стен под силу даже начинающим мастерам. Но важно заранее изучить технологию, потренироваться на малозаметных местах, приобрести все необходимые материалы и инструменты. При затворении сухой смеси и проведении работ строго следовать инструкциям.

Можно ли финишной шпаклевкой сразу выравнивать стены

Финишная шпаклевка может устранить исключительно самые мелкие дефекты. Поэтому, если стены неровные, то обязательно наносят на них предварительно стартовую шпаклевку, чтобы аннулировать крупные трещины.

Если в прошлом во время ремонтных работ шпатлевку часто не проводили, то сегодня это является обязательным процессом. Современные высокотехнологичные отделочные материалы позволяют выполнить все работы самостоятельно. При этом вы сэкономите на услугах профессионалов и получите качественный результат.

Применение советов из этой статьи поможет вам сделать работу качественно и без изъянов. Главное, не торопиться, и следить за применением всех рекомендаций.

Как шпаклевать стены финишной шпатлевкой

Наиболее сложная задача при выполнении ремонтных работ своими руками – финишная шпаклевка стен. Часто домашние мастера терпят встречают немалые трудности именно при подготовке гладкой поверхности под покраску или оклейку тонкими обоями. Как наносят финишную шпаклевку мастера, и как избежать неудач…

Подготовка поверхности стены, потолка под финишную шпаклевку

Стена должна быть выровнена стартовой штукатуркой (шпатлевкой) до приемлемой кривизны. Стартовые грубые смеси допускают наличие локальных неровностей, шероховатости, впадин и бугорков на 2 мм, с общим перепадом до 4 мм.

Но в целом плоскость должна быть выровнена по заданным уровням, при этом технология выравнивания – по маякам высоты, которые закрепляются на стене предварительно, после чего раствор разравнивается правилом опираясь на маяки. Как выровнять стену под финишную шпаклевку

  • После закрепления первичного слоя производится его затирка, удаление наплывов, выступающих частиц и мусора с поверхности, удаление некрепких вкраплений. Обычно мастера делают это широким шпателем – движением вперед сбивают верхний некрепкий слой частиц, выступающих над общей поверхностью. Это в разы уменьшает расход финишного материала и упрощает работу.
  • Следующий этап подготовки – грунтование первичного слоя, т.е. уменьшение его впитываемости. Правда, не все мастера грунтуют, по причинам, которые будут приведены далее.

Нанесение финишной шпаклевки в два слоя

Типичная технология нанесения финишной шпаклевки и выравнивания стен – в два слоя. Дело в том, что практически любой материал дает некоторую усадку, которая при толщине в 3 мм будет заметной, а низкокачественные дешевые финишные штукатурки, которые применяются в большинстве случаев домашнего ремонта, дают немалые усадки и с 2 мм толщины.

  • Первый слой является подготовительным, он заполняет собой шерховатость и выщербленные пустоты до 4 мм глубиной.
  • После его закрепления наносится последний выравнивающий слой толщиной 0,5 — 2 мм.

Окончательная доводка и глянец поверхности обеспечивается сначала грубым зашкуриванием, а затем наиболее мелкой наждачной бумагой.

Первый слой финишной шпаклевки – густой, быстросхватывающийся

Особенность первого слоя финишной шпаклевки в том, что при нанесении он должен быстро закрепляться на стене и не плыть, не сворачиваться, не сгребаться вслед за инструментом при повторных проводка с добавлением материала. При толщине более 3 мм это обеспечить не всегда просто.

Мастера обычно стараются раствор для первого слоя сделать более густым, таким, который практически не стягивается со шпателя под собственным весом. Тогда материал даст меньше усадки, его труднее сместить с углублений в стене, и он быстрее будет схватываться. Повторные выравнивающие проводки через несколько десятков секунд позволят подровнять слой, а не будут удалять уже нанесенный состав.

Помимо этого, многие мастера также не грунтуют основу перед нанесением финишной шпаклевки, чтобы первичный слой как можно быстрее сцеплялся с основой, потерял бы воду, и была бы возможность подровнять выравнивать его добавкой материала через короткий промежуток времени.

Читайте так же:
Какая лучшая шпаклевка подойдет для потолка

Второй слой – ответственный и сложный

Нанесение финишной шпаклевки можно увидеть на прилагаемом видео. Второй слой наносится толщиной 0,5 мм – максимум до 2 мм, на первый, после его закрепления. Слой является итоговым, поэтому какие-либо заметные глазу неровности не допускаются. При столь малой толщине и значительной впитываемости первичного, высыхание будет слишком быстрым. Поэтому обычные приемы мастеров следующие.

  • Слегка ошкурить первичной слой, сбить возможные наплывы, неровности.
  • Подувлажнить первичный слой водой с помощью кисти.
  • Финишную шпаклевочную смесь подготовить более податливую, которая свободно сплывает с мастерка под собственным весом.

Как наносить финишную шпаклевку шпателем

Обычно применяются широкий 400 – 500 мм ровный шпатель, для разравнивания шпаклевки по стене, и узкий 100 мм, для накладывания материала на широкий шпатель.

Основные технические движения при шпаклевке стен следующие.

  • Широкий шпатель слегка изогнут, прикладывается к стене стороной с выступающей серединой. Ни нажатии он выравнивается, к стене прилегают и его углы. Если приложить шпатель другой стороной, т.е. упереть в стену углами, то он оставит просто борозды…
  • От того, под каким углом шпатель прикладывается к стене, будет зависеть толщина наносимого слоя. Если под 90 град – слой будет минимальным. Чем меньше угол приложения, тем больше толщина слоя. Обычно стараются держать инструмент под 45 – 60 град и выдерживать примерно одинаковой толщину наносимого слоя.

  • Подготовленный материл набирается из емкости узким шпателем, затем, движением вдоль полотна широкого, оставляет на нем как можно более равномерную и длинную полосу материала. Движение вдоль широкого шпателя для накладки материала является базовым и основным при проведении работ.

Типичные ошибки, из-за которых шпаклевка стен не получится – нет чистоты

Наиболее распространенной ошибкой является применение грязных емкости, миксера, шпателей, которые ранее использовались для работы с другим составом, не были вычищены в достаточной степени. Крошка засохших растворов делает невозможной финишную шпаклевку стен полностью.

Любая «мусоринка» оставляет тянущийся след-борозду, канавку, которую сложно заделать, так как данный камушек и его сотоварищи сделают новые борозды. Отсюда выводы по надлежащей очистке всего применяемого инструмента, емкостей, а также хранению и засыпке сухих смесей.

Крошка может насыпаться в раствор и с дрели, с рук, с одежды домашнего мастера, и сделает состав не пригодным. Поэтому чистота процесса должна быть значительной.

Почему не получается финишная шпаклевка – много усердия

Мастера с небольшим опытом пользуются типичным приемом при нанесении финишной шпаклевки – многократной проводкой шпателя по одном и тому же месту с небольшим добавлением более жидкого материала, пока на вид поверхность не покажется гладкой без изъянов. Но, в этом случае:

  • процесс слишком медленный, а трудоемкость возрастает в разы или в десятки раз.
  • итоговый слой окажется бугристый со значительными колебаниями толщины.

Обычное же нанесение выполняется широким шпателем сразу на площади 1 – 2 метра квадратных, после небольшой паузы делается повторное варавнивающее нанесение материала на всей этой площади в несколько точных движений…

Как сделать строительную шпаклевку

Автор: Станислав Журавлевич

Наверняка многие при ремонте задумывались — а не сделать ли часть работ своими руками, чтобы сэкономить? Строительный блогер и отделочник в одном лице Павел Сидорик считает, что шпаклевание стен как раз та часть ремонта, которую может сделать и не профи. Недавно он выложил новый видеоролик, в котором показал три способа шпаклевания стен своими руками.

Самый быстрый способ нанесения шпаклевки на стены по мнению Павла Сидорика — методом распыления при помощи аппарата для безвоздушного нанесения. Но не все могут позволить себе купить дорогостоящее оборудование для ремонта стандартной квартиры — дешевле отделочников нанять. Поэтому дальше расскажем про три способа нанесения с использованием ручного инструмента.

Сначала стандартная подготовка для любого из способов. Что понадобится: емкость для замешивания шпаклевки и миксер ( его можно заменить любой дрелью или перфоратором со специальной насадкой). Самое главное, чтобы ведро для замешивания и насадка были чистыми. Это важно, потому что если вы берете грязный инструмент, то песок и мусор попадает в шпаклевку, и их придется выковыривать с поверхности стен при нанесении.

Читайте так же:
Как украсить при помощи шпаклевки

Важный момент — это создать боковой свет, особенно при нанесении второго слоя шпаклевки. Свет позволяет не только улучшить качество, но и ускорить процесс. Подойдут галогеновые лампочки, светодиодный прожектор. При этом основной верхний свет лучше выключить, иначе вы не увидите изъянов и теней от бугров.

Еще стоит продумать помостья или строительные козлики, чтобы работать с поверхностями на любой высоте. И чем они больше, тем большую площадь можно будет зашпаклевать за один раз. Если работать с табуретки или стремянки, то площадь охвата будет минимальной.

Пред тем как на стену наносить шпаклевку, ее нужно подготовить. Сначала почистить шпателем и прогрунтовать. При нанесении грунта валиком есть определенная технология — ее наносят снизу вверх. В таком случае грунтовка не капает и не выливается из валика.

В своем видеоуроке Павел работает с полимерной шпаклевкой. Говорит, что с ее замесом накосячить трудно. Даже если не угадать с количеством воды, то можно досыпать сухую смесь в готовый раствор и размешать.

Первый способ: нанесение шпателем

Инструменты для этого — классический шпатель, желательно профессиональный. Обратите внимание, что у шпателя только одна рабочая сторона и она немного выгнута, если смотреть в торец инструмента. Шпаклевку наносить следует только рабочей стороной.

Для нанесения шпателем готовый раствор по консистенции должен напоминать взбитые сливки.

Павел говорит, что это самый сложный способ нанесения — надо отшпаклевать несколько сот « квадратов», чтобы понять, как это все работает. Самое главное правило для новичка — шпаклевка наносится с сухого на мокрое. Можно шпаклевать слева направо и наборот, свер х у вниз, в углах — шпатель тянуть от угла в сторону. И это тяжелая физическая работа.

Второй способ: при помощи гладилок

Один из быстрых способов нанесения — при помощи гладилок. Шпаклевка накидывается на стену кельмой « ляпами», а затем гладилкой разравнивается. Такой способ не требует большого опыта, так как гладилка держится двумя руками и не нужна специальная техника как в случае со шпателем. Гладилку можно заменить шпателем для механизированного нанесения.

Третий способ: при помощи валика

Технология нанесения шпаклевки при помощи специального валика с жестким синтетическим ворсом. Для этого шпаклевка замешивается максимально жидкая, насколько это позволяет производитель. В итоге должен получиться раствор консистенции густой краски. Наносить таким способом шпаклевку может любой неподготовленный человек — просто раскатывается валиком по стене и разравниваете шпателем или гладилкой. Чем шире шпатель, тем лучше результат.

Стоит уточнить, что в отличие от гипсовой, полимерная шпаклевка не так быстро схватывается и вы с легкостью сумеете закатать половину стены и спокойно все стянуть. Еще быстрее получится, если работать в паре — один работает валиком, второй — шпателем.

Если шпаклевка жидкая, то толщина слоя получится минимальная.

Если полимерная шпаклевка осталась, а завтра предстоят еще работы, то ее можно накрыть пищевой пленкой и она сохранит свои свойства еще в течении 72 часов.

Как вы поняли, одним слоем все не заканчивается и в ближайшее время Павел обещал показать, как и что делать дальше.

Как разводить шпаклевку

Как разводить шпаклевку

Сейчас в строительстве и ремонте используются новые материалы и технологии, но есть такие средства, которые всегда пользуются популярностью – например, шпаклевки. Под этим названием подразумеваются пасты различного состава и вида, которые могут продаваться как в готовом виде, так и в сухом порошке.

Шпаклевки, готовые к применению, не требуют подготовки к работе – они продаются в специальных емкостях, которые надо вскрыть и перемешать смесь до однородного состояния. А вот сухие шпаклевочные смеси надо еще уметь приготовить, поскольку в противоположном случае они могут получиться с комками и не будут пригодны для работы.
Именно правильному разведению шпаклевки и технологии ее использования посвящена данная статья.

Читайте так же:
Как смыть старую шпаклевку

Сухие шпаклевочные смеси бывают двух типов: базовая (чаще ее называют стартовой) и финишная. Отличаются эти виды не только составом, но и свойствами.
Базовые шпаклевки используют для выравнивания различных погрешностей стен: трещин, сколов, углублений, а также для заделки швов между листами гипсокартона. Этот вид шпаклевки допускается наносить более толстым слоем, чем остальные. Финишные составы используются для тонкой отделки стен – создания гладкой и ровной поверхности под дальнейшую отделку (наклеивание обоев, покраску и т.д.).

Как разводить шпаклевку

как разводить шпаклевку для стен

Способов разведения шпаклевки существует два:

  1. В сухую емкость (для базовой шпаклевки можно использовать даже ведра из-под строительных материалов, поскольку обычно емкости после применения шпаклевки выкидывают) насыпают необходимое количество сухой смеси и начинают доливать туда воду небольшими порциями. Можно сравнить этот процесс с замешиванием теста для блинов. Этот метод особенно подходит в случае отсутствия насадки-миксера для дрели. Если в воду насыпать сухую шпаклевку, то она может взяться комками и тогда вручную устранить их будет очень сложно.
  2. Если в наличии есть насадка-миксер на дрель или шуруповерт, то можно делать наоборот – налить в емкость воды и засыпать туда сухую смесь, добиваясь нужной густоты. Комки в такой смеси могут образовываться, но быстрые обороты электроинструмента помогут их убрать.
    Профессионалы разводят шпаклевку в больших количествах и хорошего качества. Используются насадки-миксеры на 800 оборотах в минуту, для того, чтобы в смесь не попадало много воздуха, и шпаклевка выходила рыхлая. После первого замешивания выдерживают 15 минут и опять повторяют процедуру.

В обоих случаях процесс приготовления продолжается до достижения необходимой густоты, а соотношение ингредиентов указывается на упаковке.

как развести шпаклевку пропорции

Готовую смесь оставляют для набухания на несколько минут, а потом перемешивают. Многие после приготовления раствора шпаклевки не перемешивают ее, и это приводит к образованию комков. А еще при повторном перемешивании повышается эластичность готовой шпаклевки.

Процесс приготовления финишной шпаклевки практически не отличается от технологии смешивания базовой штукатурки, но вопрос повторного перемешивания стоит более остро. Поскольку такую шпаклевку применяют для окончательной отделки, толщина наносимого слоя составляет не более 1 мм, а значит мельчайшие частички и комочки будут видны. Особенно они будут заметны при боковом освещении и использовании глянцевых отделочных материалов.
Кроме неоднократного и тщательного перемешивания шпаклевочных смесей, необходимо выполнять еще ряд правил, а именно:

Самодельная «вечная» штукатурная тёрка

Я считаю, что изготавливать самоделку целесообразно в следующих случаях:

1. Покупное изделие не обладает нужными качествами.
2. Самоделка позволяет значительно сэкономить.
3. Самоделка позволяет сэкономит время. (Инструмент нужен здесь и сейчас, а изготовить его быстрее, чем купить!)))
4. Самоделка позволяет пристроить хлам, сделав из него что-то, действительно нужное!!

Получившееся у меня изделие соответствует всем случаям, кроме первого. ))))

Материалы, которые я использовал:

1. Обрезок фанеры толщиной 10 мм.
2. Обрезки водостойкой ламинированной фанеры, толщиной 20 мм.
3. металлическая рамка от полки старого холодильника.(Она попалась под руку. Использовать можно оцинкованную жесть, например).
4. Обрезки экструзионного пенополистирола (ЭППС).
5. Шурупы по дереву обычные и с пресшайбой.

Из инструментов мне понадобились электролобзик, УШМ с различными кругами, дрель, шуруповёрт.

Начал я с того, что отыскал в своих завалах «нужного хлама» подходящий кусок фанеры. (Тёрку я решил сделать, с размером рабочей площадки 150 на 300 мм. Именно такие размеры были у предыдущей покупной, и я решил, что так будет привычнее. Да и лист ЭППС, обычно, имеет ширину 600 мм, так что, если мне придётся использовать целый лист, или его половину, такие размеры хорошо «впишутся»).
Фанерка нашлась, толщиной 10 мм. Из неё я вырезал площадку нужного размера:


Теперь нужно сделать к ней крепкую рукоятку. Покопавшись ещё, я отыскал обрезки ламинированной водостойкой фанеры, толщиной 20 мм. Этот материал очень крепкий, поэтому я решил изготовить рукоятку именно из него:

Ничего не размечая (время дороже))) я грубо вырезал саму рукоятку:

Приподнять её над площадкой я решил, используя поперечные проставки из того-же материала:


Перед тем, как закрепить, я предварительно немного обработал эти детали болгаркой с лепестковым кругом:

Соединять детали я решил шурупами, предварительно намазав детали столярным клеем. Под шурупы просверлил тонким сверлом отверстия, так как детали не особо массивны, и могут расколоться.Получившуюся рукоятку прикрепил к площадке тем-же методом, закрутив шурупы с низу, со стороны площадки:

После этого окончательно обработал лепестковым кругом:


Теперь нужно подумать над тем, каким образом можно закрепить пенопласт на нижней стороне площадки.
Порывшись в своём «металлоломе». я нашёл несколько вот таких деталей:


Это были детали от очень старого холодильника. «Перила» полок, которые расположены в дверце холодильника были выполнены из вот такой нержавейки, внутри которой были пластмассовые вставки. Нержавейка тоненькая, но качественная («магнитная»), поэтому я, когда холодильник утилизировался, эти детали не выбросил. Я разметил одну деталь так, чтобы после разреза, у меня получился уголок с одной покой 30 мм. (Размер другой мне не особо важен. Но «автоматически» он получился 10 мм.))).


Потом разрезал его поперёк, чтобы получилось две детали:

В каждой из них просверлил по два отверстия, диаметром 3 мм:


(Не спрашивайте, на каком расстоянии от края и друг от друга. ))). Спешил. Делал на глазок. Основными критериями было два фактора: Чтобы детали были симметричны и. и «чтобы нормально было».)))

Затем я взял в качестве оправки полосу ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 20 мм, и прикрутил мои заготовки через просверленные отверстия к её торцу. Использовал при этом шурупы с пресшайбой :

Сначала я думал сделать частые зубья,как у пилы. Но, поразмыслив, решил сделать несколько длинных «зубьев», которые будет впиваться в пенопласт:


После я загнул их молотком на девяносто градусов прямо на шаблоне:


Я продумывал несколько вариантов крепления кронштейнов к площадке. Думал «вживить» в фанеру какие-то металлические закладные элементы с резьбой и в них, винтами, крепить уже кронштейны.

Но, когда уже делал, подумал, что такое усложнение избыточно. Закреплю просто шурупами. На мой век хватит!! Я же не профессиональный строитель.

Ну пять раз я сменю на ней пенопласт, максимум. (Думаю, и того меньше на самом деле))) . Если, вдруг, посадочное шурупа разболтается, можно, ведь, взять более толстые шурупы. На худой конец — просверлить рядом новое отверстие, и загнать шуруп в «свежее место».)))Поэтому я просто просверлил тонким сверлом отверстия под шурупы, и закрепил кронштейны теми-же шурупами с пресшайбой, которыми крепил их к шаблону в процессе изготовления:


После этого я разобрал своё изделие, и отправил в покраску фанерное основание. Правильнее было-бы покрасить в серый цвет. Ведь, при работе с цементосодержащими составами, избежать серых разводов на инструменте после мойки водой, практически не возможно. Но у меня была только чёрная эмаль, и я воспользовался ею! Ведь, окрашивание в данном случае, необходимо не из соображений эстетики, а для защиты фанеры от влаги!

Нанёс несколько слоёв чёрной эмали с промежуточной десятиминутной просушкой. (до тех пор, пока краска перестала впитываться.)


Теперь нужно изготовить из экструзионного пенополистирола рабочие элементы нашей тёрки.
У меня на стройке осталось много обрезков двадцатимиллиметровой и пятидесятимиллиметровой толщины. Ради интереса сделал и из тех, и из других.

Просто приложил площадку и вырезал по ней, как по шаблону, техническим ножом:




Вот и готова моя тёрка:



На момент написания данной публикации я уже опробовал её в работе. (Укладывал стяжку). Инструмент показал себя лучше покупного при уплотнении бетона, так как им можно бить и нажимать с большим усилием. (Так что, первому пункту в моём «перечне критериев оправданности самоделки» этот инструмент тоже соответствует!))))

А при затирании стяжки — ничем не отличался от покупного.

Так что, если у вас намечается стройка, или ремонт, изготовление его вполне оправдано. Даже, если у вас нет обрезков ЭППС, как у меня, лист 20мм толщины стоит дешевле готовой тёрки таких размеров! А из него получится целых шестнадцать накладок!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector