Выбор инструмента для шлифовки кузова

Выбор инструмента для шлифовки кузова

Шлифовка кузова автомобиля требуется для контроля и выравнивания реставрируемой поверхности. Чтобы выявить дефекты шпаклевки, перед шлифовкой на рабочую область наносят специальную пудру, проявляющую все неровности. Вместо пудры можно использовать графит, растолченный карандаш или сажу. Нанесение проявляющего состава выполняется сеточкой.

Выполнение матирования кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

У шлифовки есть другое название – матирование (матование). Матованием называют процедуру по нанесению на кузов авто мелких царапин абразивными материалами. Цель манипуляции – улучшение адгезии всех последующих слоев (грунта, краски, лака и так далее).

Если участок матования незначительный, используется простая наждачная бумага или скотч-брайт. Большие участки кузова обрабатывают шлифовальной машинкой. При этом существует определенная взаимосвязь между зернистостью абразивного материала и последующей работой:

1. сведение глянца перед окраской – требуется абразив от Р120 до Р180;
2. зачистка поверхности до железа – Р80.

Все работы по шлифовке автомобиля необходимо выполнять в маске, так как процесс связан с большим пылеобразованием. Маску можно заменить респиратором.

Использование шлифмашинки

Матование поверхности кузова авто выполняется специальным инструментом – это рубанок или шлифовальная машинка. Вариантов последних устройств много, но универсальной считается эксцентриковая, или орбитальная шлифмашинка. Область ее применения чрезвычайно широка:

• очистка поверхности авто от старого слоя лака и краски;
• обработка переходных зон перед локальной окраской определенных участков;
• выравнивание участков после нанесения наполнителя (шпаклевки).

Для шлифовки больших и плоских поверхностей, обладающих высокой жесткостью, целесообразно применение плоскошлифовальной машинки.

Недопустимо использовать плоскошлифовальную технику на искривленных, изогнутых и тонкостенных поверхностях, это может привести к деформации деталей!

Для проблемных участков автомобиля, нуждающихся в шлифовке, лучше использовать рубанок.

Выполнение шлифовки орбитальной машинкой имеет качественный результат при соблюдении следующих правил:

1. необходимо регулярно проверять исправность комплектующих: шланга для пылеудаления и вакуумного насоса;
2. во время выполнения матования подошву машинки нужно периодически простукивать, чтобы абразивные частицы не забивались внутрь;
3. давить на шлифмашинку не стоит, шлифовка происходит под собственным весом самого приспособления;
4. нагрев поверхности кузова авто необходимо контролировать, если требуется – устраивать технологические перерывы в работе.

Соблюдение этих несложных пунктов позволит выполнить шлифовку качественно и оперативно.

Использование ручного инструмента – рубанка

Рубанок считается ручным инструментом для матования кузова авто. На приспособлении закрепляется шкурка мелкой зернистости и мастер начинает совершать разглаживающие движения по поверхности в любом порядке. Чем разнообразнее траектория движения, тем выше качество шлифовки.

При обработке кузова авто вообще руками рекомендуется использовать наждачную бумагу или скотч-брайт. Таким способом матируют участки со сложным рельефом, движения также не должны носить однотипный характер.

Шлифовка с водой

Шлифовка автомобиля «мокрым» способом означает постоянное смачивание кузова водой. Используется для этих целей влажная губка. Воду нужно часто менять, не допускать ее сильного загрязнения. После шлифовки с водой поверхность кузова нужно вымыть и вытереть насухо ветошью без ворса.

Покрытие из полиэфирных шпаклевок можно шлифовать только сухим способом, потому что наполнитель очень гигроскопичен.

Если на кузове авто появились подтеки или легкая шагрень, шлифовка пройдет гораздо эффективнее при добавлении в воду нескольких капель жидкого мыла.

Обзор рынка орбитальных шлифмашинок

Любой кузовной ремонт ориентирован на создание идеально ровного нового лакокрасочного покрытия авто. Механизировать свой труд по подготовке рабочей области поможет шлифовальная машинка. Принцип работы орбитального приспособления заключается в совмещении вращения подошвы и смещении орбиты за счет эксцентрика на диаметр от 2 до 6 мм. Комплексное воздействие на кузов авто позволяет добиться высокого абразивного результата.

Базовая комплектация любой шлифмашинки подразумевает наличие либо электропривода, либо воздушного привода от компрессора. Многие мастера предпочитают первый вариант, потому что пневматическое оборудование требует большого объема воздуха и мощного компрессора. Громкость работы компрессора впечатляет, как и расход потребляемой им электроэнергии.

Пневматические орбитальные шлифовальные машинки – востребованный товар среди автомастерских, для домашнего применения достаточно аппарата с электроприводом.

Орбитально-шлифовальная техника выбирается по следующим параметрам:

1. мощность потребления электроэнергии (200-600 Вт);
2. показатели частоты вращения (оборотов в минуту);
3. ритмичность колебаний подошвы;
4. наличие функции регулирования хода эксцентрика в мм;
5. диаметр, который имеет рабочая подошва (12,5 или 15 см);
6. есть ли отверстия на подошве для пылеудаления;
7. масса прибора (1-2,5 кг).

Базовая комплектация шлифмашинки содержит 6-гранный ключ, с помощью которого устанавливается и снимается подошва. Есть также пылесборник, иногда – запасная рукоятка. Многие модели оснащены функцией подключения к пылесосу.

Для шлифовки кузова авто помимо орбитальной машинки мастеру понадобятся расходные материалы к ней, а именно – абразивные кружки.

Стоит орбитально-шлифовальная техника по-разному, в зависимости от известности бренда производителя. Так, к примеру, рубанок Rupes SL 42 AE (Италия) можно купить за 26 тыс. руб. Менее знаменитые производители предлагают более скромные расценки. Например, полировальная пневмомашина JAS-6531 от Jonnesway (Тайвань) стоит 9,7 тыс. руб.

Обзор рыка рубанков

Рубанок для шлифовки авто используется в труднодоступных местах и на изогнутых участках. Может выпускаться в двух разных вариантах:

1. с липучками для наждачной бумаги;
2. оборудованный зажимами.

Кроме конструктивных особенностей авто рубанок может быть любого размера. Стоимость самого простого изделия – от 300 руб.

Ручным инструментом для матования кузова авто считается не только рубанок, но и масса других приспособлений:

• резиновая колодка для шлифовки представляет собой эластичный блок из резины со специальными зажимами для крепления наждачки. Такой блок можно применять при сухом и мокром способе зачистки поверхности;
• пробковая колодка для шлифования, весит совсем немного. Также может использоваться при сухом и мокром матовании кузова авто;
• колодки с зажимами, изготовленные из искусственных материалов. Низ приспособления дополнительно укреплен резиновой прокладкой, которая предотвращает сползание наждачной бумаги с зажимов;
• длинные шлифовочные блоки размеров 40*7 см. расходными материалами для такого аналога рубанка являются наждачные полоски ERSTA542.

Помимо перечисленных приспособлений производители оборудования для кузовного авто ремонта постоянно обновляют линейку своей продукции, радуя автомастеров новыми и полезными разработками. Но, несмотря на это, самым популярным шлифовальным инструментом по сей день остаются рубанок и шлифмашинка.

Какую шлифмашинку выбрать?

При подготовке кузовного элемента к покраске больше всего времени занимают работы со шлифованием. Эту работу можно выполнять вручную с помощью шлифка или с помощью специализированных шлифовальных машинок, последние многократно сокращают время выполнения работ. С вопросом, как правильно подойти к выбору шлифовальных машинок для СТО, мы обратились к технологу компании Finishing Group Сергею Родионову, старшему техническому специалисту «Мирка Рус» Андрею Мартиросову и руководителю продаж Festool Артёму Задорину.

Артём ЗАДОРИН, руководитель продаж Festool (группа «Автомотив»), ООО «ТТС Тултехник Системс»:

При выборе шлифмашинки необходимо всегда отталкиваться от конкретной задачи и специфики работы конкретного МКЦ. Кто-то практикует исключительно замену на новые детали и мелкий ремонт небольших повреждений, а кто-то старается максимально заработать сам, а не перепродать новую деталь, и делает сложные ремонты.

Если машинку предполагается использовать не только на предварительных операциях, то важно обратить внимание на качество шлифтарелки и отсутствие биения в плоскости шлифования, поскольку это может сделать невозможным применение машинки на финишных операциях.

Щеточные или бесщеточные двигатели?

Щеточные и бесщеточные двигатели отличаются наличием и отсутствием угольных щеток, соответственно, щеточного узла. Как следствие, обеспечивается существенно меньшее (около 30 %) внутреннее сопротивление двигателя (мощность тратится на совершение полезной работы), достигаются меньшие габариты и существенно меньший вес. Для управления двигателем требуется более сложная и, как следствие, более чувствительная к резким перепадам напряжения и статическому заряду электроника. Но для кузовных работ выбор очевиден: плюсы бесщеточных машинок очень важны для работы, а минусы вполне решаемы с учетом многолетнего опыта производства таких инструментов. А статику важно отводить в любом случае для самого техпроцесса, а не только для машинки.

Ход эксцентрика

Если машинка оснащена эффективно работающим тормозом шлифовальной тарелки, то при прочих равных условиях он влияет исключительно на производительность съема материала. Если тормоза тарелки нет или он неэффективен, то больший ход эксцентрика более интенсивно раскручивает тарелку, что может с большей вероятностью приводить к «запилам» и увеличению глубины риски за счет ротационной составляющей.

Эксцентриковая машинка с бесщеточным электродвигателем Festool ETS EC 150/5 EQ

Электро- или пневмоинструмент?

Что касается выбора — электро- или пневмоинструмент, — каждый инструмент используется для своей задачи. Если напрямую сравнивать, пневматический отличается жестким шлангом подвода сжатого воздуха (в сравнении с электрическим кабелем), ну и объективно — он более шумный. Тут скорее вопрос экономии, а не комфорта. Везде, где не требуется по нормам безопасности использовать пневматический инструмент, более оправданно работать электрическими машинками, тем более что бесщеточный вариант сводит на нет все отличия по размерам и весу.

Festool ETS EC 125/3 EQ

Чтобы продлить жизнь инструменту, нужно давать ему нормально работать: выбирать правильную оснастку, предусмотренную производителем, не лепить на тарелку без нужды проставки, держать в чистоте, оптимизировать техпроцесс, выбирая оптимальные градации для конкретной операции. Пневмоинструмент — питать чистым воздухом с необходимым рабочим давлением и правильно смазывать, а электропривод — питать качественным электричеством 220 В без резких скачков.

Пневматическая эксцентриковая шлифмашинка Festool LEX 3 150/5

Гарантия всегда означает одно и то же — защиту покупателя от преждевременного выхода из строя по причине неправильной сборки или бракованной детали, то есть по вине производителя. Другое дело, что существуют варианты расширенного пакета сервисных услуг — продление срока гарантии, защита от краж, безусловная гарантия в течение определенного срока независимо от причины выхода из строя и т. д. Здесь условия от разных производителей могут отличаться.

Андрей Мартиросов, старший технический специалист «Мирка Рус»:

Если речь заходит об эксцентрике машинки, то нужно иметь в виду, что для разного типа работ не всегда получится выбрать какую-то универсальную шлифовальную машинку с одним ходом эксцентрика, поскольку ход эксцентрика влияет на скорость и качество выполнения работ. Больший эксцентрик дает большую производительность, но и увеличивается риск что-то прошлифовать «насквозь». С маленьким ходом эксцентрика работа выполняется медленнее, но при этом процесс шлифования лучше контролируется мастером.

Так, например, машинка Mirka ROS2 610CV с ходом 10 мм позволяет быстро удалять лакокрасочное покрытие, машинки Mirka DEROS 680CV или Mirka PROS 680CV с ходом эксцентрика 8 мм хорошо использовать на черновых работах, когда нужно быстро убрать крупные дефекты. В свою очередь, машинки Mirka DEROS 5650CV или Mirka PROS 650CV (обе с ходом эксцентрика 5 мм) подойдут для шлифовальных работ перед грунтованием. А для финишных работ, перед нанесением краски, предпочтительно использовать машинки Mirka DEROS 625CV или Mirka PROS 625CV с ходом 2,5 мм.

Пневматическая роторно-орбитальная шлифмашинка Mirka PROS 650CV

Что касается веса машинок, то в зависимости от формы и расположения обрабатываемой поверхности могут быть предпочтительны машинки с разным весом, хотя чаще всего в работе используются легкие машинки. Но бывают исключения. При работе на больших горизонтальных поверхностях (например, столешница) легче работать машинкой с большим весом, так как она будет давить на поверхность собственным весом.

С точки зрения энергозатрат электроинструмент лучше, поскольку не требует специального дополнительного оборудования для своей эксплуатации. За счет применения бесщеточных электромоторов машинки, разработанные компанией Mirka, получаются значительно легче и обладают меньшими размерами в отличие от «коллекторных машинок». На рынке в огромном ассортименте представлены и электрические классические «коллекторные машинки», в которых установлен коллекторный двигатель (со щетками). Такие машинки конструктивно проще и, соответственно, дешевле, но много весят, имеют большие габариты и более низкий «пробег» до ремонта.

В отличие от электрических, пневматические шлифовальные машинки устроены проще, они легкие и, как правило, дешевле электрических. Однако срок их службы зависит от соблюдения правил организации пневмолинии, от которой они питаются. Для работы необходимо обеспечить дозированную подачу масла в двигатель, где постоянно скользят по цилиндру «лопатки». При несоблюдении регламента смазки ресурс пневмомашинок резко снижается.

Шлифмашинка Mirka DEROS 650CV с бесщеточным двигателем (ход эксцентрика – 5 мм)

Интересно, что к минусам пневматического инструмента также можно отнести и то, что за счет прохождения сжатого воздуха корпус инструмента при работе постоянно охлаждается. В том случае когда человек часто работает пневмоинструментом голыми руками, можно легко заработать различные профессиональные болезни рук из-за переохлаждения. Чтобы минимизировать этот риск, у современного дорогого пневматического инструмента корпус сверху покрывается пластиком или резиной. Современный профессиональный инструмент отличается малой вибрацией, поскольку существуют специальные ограничения на это (также в связи с «охраной труда»). Например, в ряде машинок Mirka есть встроенная система балансировки, а в электрические машинки еще и встроен специальный датчик измерения вибраций. Точность балансировки можно контролировать через приложение «myMirka» на смартфоне. Негативное влияние вибрации проявляется также и в качестве шлифуемой поверхности. При шлифовке из-за чрезмерной вибрации создаются различные дефекты на обрабатываемой поверхности, например «огранка». Этот дефект можно заметить после покраски, когда плоская поверхность под острым углом имеет характерные изломы.

При эксплуатации электроинструмента тоже есть свои тонкости. Необходимо помнить, что во время работы электродвигатель нагревается и для нормальной работы необходимо периодически делать перерывы для предотвращения перегрева инструмента. Также важно следить, чтобы электрический кабель не переламывался или, допустим, на него не наезжал автомобиль.

Компания Mirka дает на свою продукцию гарантию три года, что подтверждает высокое качество выпускаемого Mirka инструмента.

Сергей РОДИОНОВ, технолог компании Finishing Group:

Эксцентриковые шлифовальные машинки для промышленного и частного использования считаются самым эффективным и удобным инструментом для шлифовки поверхностей. Принцип работы заключается во вращении подошвы по орбите и одновременно прокручивании вокруг своей оси. Благодаря комбинации вращательных и эксцентриковых движений получается эффективно и быстро работать, а за счет наличия регулятора оборотов возможно шлифовать в разных режимах с минимальным количеством недостатков.

Профессиональный инструмент обладает расширенными функциями, например у инструмента DYNABRADE есть функция переключения режимов работы с ротационного на ротационно-вращательные. Но ротационный привод в кузовном ремонте крайне редко применяется только для удаления краски, поскольку может оставить крупные дефекты на обрабатываемой поверхности. Кроме того, эксцентриковые шлифовальные машинки удобнее в работе, поскольку к ним возможно подключить пылесос, что позволяет уменьшить количество пыли на рабочем месте.

На рынке представлен огромный выбор подобного инструмента, и для удобства в выборе покупателей их разделяют на два типа: электрические и пневматические. Еще 20 лет назад у покупателей в основном был выбор из пневматических шлифмашинок, но на сегодняшний момент наиболее востребованным становится электроинструмент. Такую тенденцию задают компании-производители, постоянно совершенствуя и развивая это направление. В последнее время появились даже аккумуляторные шлифовальные машинки, которые позволяют многократно увеличить мобильность в работе.

Для профессионалов не существует большой разницы — работать с пневматикой или с электрическим инструментом, поскольку современный электроинструмент свел на нет разницу в весе оборудования. У нас представлены электрические шлифовальные машинки в достаточно компактном корпусе, обладающие легким весом. Сейчас практически все производители профессионального инструмента делают бесщеточные электромоторы.

Для правильного выбора оборудования необходимо опираться на энергоресурсы. Пневматический инструмент за счет простоты конструкции хоть и обладает огромной надежностью, но не стоит забывать, что для работы пневмоинструмента необходим мощный воздушный компрессор, с производительностью не менее 300–400 л/м, который должен выдавать постоянное давление примерно в 6 бар. В противном случае машинка будет работать на низких оборотах, что неприемлемо в работе.

Если инструмент приобретается для крупного автосервиса, где проложена пневматическая линия и есть хороший компрессор, то тогда стоит остановить свой выбор на пневматической шлифовальной машинке. Если компрессор не позволяет обеспечить работу машинки, то не стоит его убивать дополнительным пневмооборудованием. Для правильной работы пневматического инструмента должно соблюдаться условие подачи масла в инструмент, оно обеспечивает смазку внутренних движущих частей. Это может быть автоматизированная система подачи масла, где с определенной частотой в систему подается по капельке масла, или ручная подача масла, когда оператор перед работой капает масло из масленки в штуцер. Несмотря на это, пневматические машинки не требуют особой разборки и обслуживания, достаточно время от времени снимать тарелку и продувать корпус от скопившейся пыли.

Помимо разного типа привода, не менее важный параметр — это шаг эксцентрика. На рынке представлены машинки с ходом эксцентрика 2,5; 3; 5; 7; 9; 11 мм. Шаг хода эксцентрика показывает величину, на которую смещается тарелка по оси при вращении. Так, обдирочные машинки используются с большим ходом эксцентрика, 8–11 мм, но чем больше ход эксцентрика, тем больше можно получить дефектов на покрытии, которые будут видны после окраски автомобиля.

Оптимальный вариант на начальном этапе — это шаг в 5 мм. Например, используя бюджетные шлифмашинки SCHTAER SCH-150-5.0 или YOKIJI KS-01-150-50 с таким шагом можно быстро зачистить кузов от краски, перетереть шпатлевку (небольшие зашпатлеванные места), но таким инструментом невозможно вывести шпатлевку на ребрах жесткости и линиях кузова.

YOKIJI KS-01-150-50 и SCHTAER SCH-150-5.0 с ходом эксцентрика 5 мм

Вообще, при использовании неподходящих машинок можно получить следы царапин от абразива после усадки лакокрасочного покрытия. Поэтому при финишной работе я бы посоветовал использовать также бюджетные машинки SCHTAER SCH-150-2.5 или YOKIJI KS-01-150-25 с ходом 2,5 мм — после их использования можно получить идеально гладкую поверхность без различных дефектов. Мне, как и многим моим коллегам, нравится работать этими машинками главным образом из-за того, что они недорогие, комфортные и очень надежные.

SCHTAER SCH-150-2.5 и YOKIJI KS-01-150-25 с ходом 2,5 мм

Для удобства в работе существуют машинки с разным размером тарелки-подошвы: как правило, они бывают от 32 до 200 мм. Самый распространенный и удобный в использовании размер — 150 мм, поскольку для них всегда есть расходные материалы и аксессуары.

В случае если есть труднодоступные места, можно применить компактные ленточные шлифовальные машинки. Например, с помощью компактной машинки SCHTAER S7322 можно легко зачистить сварные точки на металле.

Профессиональные хитрости, как быстро и просто убрать известку со стен

Каждый, кто хоть раз делал ремонт в своем доме, знаком с негласным правилом: качество подготовки черновых поверхностей перед отделкой определяет внешний вид помещения после переделки.

И если со старыми обоями все понятно, то, как убрать известку со стен или потолка известно не всем.

Рекомендации опытных мастеров помогут разобраться в данном вопросе и провести чистку стен от известки максимально быстро и качественно.

Подготовка

Подготовительный процесс условно можно разделить на два этапа.

Инструмента

Чтобы процесс удаления известки со стен прошел максимально быстро, необходимо заранее позаботиться о наличии следующих инструментов:

• мягкие губки;
• шпатель (широкий и узкий);
• пульверизатор;
• стремянка;
• валки;
• емкость для воды;
• ветошь, тряпки для уборки.

Работы по удалению известкового слоя нельзя проводить без средств индивидуальной защиты. Строительные очки, респиратор, косынка или платок, рабочая одежда защитят кожу и слизистые от мельчащих частиц извести в воздухе, брызг грязной воды.

Помещения

Чтобы процесс удаления побелки не перерос в глобальную уборку, необходимо закрыть напольное покрытие полиэтиленовой пленкой или листами фанеры.

Окна и двери также максимально укрывают тканью или полиэтиленом (известковые брызги оставляют белые пятна, которые достаточно сложно отмываются). Перед началом работ особо ценные вещи и мебель из помещения выносят.

Как удалить старое покрытие?

Условно методы удаления известки со стен разделают на «сухие» и «мокрые».

«Сухой» или, как еще его называют, механический способ, заключается в том, что поверхность стены без предварительной обработки какими-либо составами зачищают шпателем, металлической щеткой или шлифмашинкой.

«Мокрый» способ предполагает пропитку известкового слоя жидкостью, после чего он становится рыхлым, готовым к быстрому удалению шпателем или щеткой.

Шпатель

Самый распространенный способ удаления известковой побелки со стены — с помощью шпателя. Процесс этот достаточно трудоемкий и длительный по времени, но именно шпатель помогает качественно очистить поверхности.

Алгоритм действий:

1. Используя мягкую губку, широкую кисть или валик известковый слой на стене хорошенько смачивают теплой водой и оставляют минимум на пятнадцать минут.
2. Как только известь впитала влагу, мягкий, разбухший слой снимают шпателем.

Так слой за слоем очищается вся поверхность. Важно не спешить, проводить работы локально, смачивая небольшие участки стены и быстро снимая разбухший известковый слой.

Как очистить шлифмашиной?

Один из способов «сухого» удаления побелки — использование шлифмашинки.

На инструмент фиксируют наждачный круг с максимально крупным зерном. Защитив глаза строительными очками, а дыхательные пути респиратором, аккуратными вращательными движениями со стены снимаются остатки известкового слоя.

Мыльный раствор

Чтобы быстро снять известковый слой со стены, можно воспользоваться еще одним проверенным, недорогим средством — мыльным раствором.

Алгоритм действий:

• в ведре (7-10 л) с теплой водой растворяют стружку половины бруска хозяйственного мыла;
• используя мягкую губку или широкую кисть, полученный мыльный раствор наносят на стену и оставляют на пять — десять минут;
• как только слой извести напитается жидкостью, его без труда снимают мягкой тряпкой (при необходимости подсохшие участки подчищают шпателем).

Как вариант для приготовления мыльного раствора можно использовать жидкое средство для мытья посуды или гель для стирки (на 10 л достаточно 2-3 ст. л.).

Клейстер

Без пыли и трудносмываемых грязных потеков почистить стену от известкового слоя поможет клейстер.

Алгоритм действий:

1. В большой кастрюле (5-8 л) доводят до кипения воду.
2. Отдельно в небольшое количество кипятка (не более 1 л) тонкой струйкой вводят муку или крахмал (2 ст. л). В процессе приготовления раствор необходимо все время помешивать.
3. Полученную смесь выливают в кастрюлю с кипятком (не забываем все время помешивать). В итоге должен получиться раствор, по консистенции напоминающий густую сметану или кисель.
4. Мягкой широкой кистью клейстер наносят на стену.
5. После того как клейкая смесь подсохла ее легко счищают вместе с известкой широким шпателем.

Моющий пылесос

Быстро справится с тонким слоем известки на стене моющий пылесос. Используя специальную насадку, вода распыляется по поверхности, после чего размягченный известковый слой всасывается пылесосом.

Моющий пылесос используют для чистки небольших, локальных участков стены покрытых известкой. Данная бытовая техника не предназначена для проведения такого рода уборок, потому при большой загрузке велики риски поломок.

Пульверизатор

Быстро размягчить слой известковой побелки поможет обработка поверхностей через пульверизатор уксусным раствором.

Действия просты: в пяти литрах теплой воды растворяют 1 ст.л. уксуса. Полученную жидкость распыляют по стене через пульверизатор и оставляют на пять – десять минут. Как только известковый слой набухнет, его счищают щеткой или шпателем.

Ненужные газеты или обои

Остатки извести на стене помогут снять газеты или тонкие бумажные обои.

Все просто:

1. В широком тазу разводят обойный клей (по консистенции масса должна напоминать густую сметану).
2. Валиком или широкой кистью известкой слой хорошенько промазывают клеем и сразу же прикладывают газеты или старые обои.
3. Через две-три минуты (клей должен схватиться) куски бумаги срывают вместе с известковым слоем.

После чистки поверхность сметают щеткой (при необходимости остатки побелки подчищают широким шпателем).

Кислота и вода

В ситуации когда, используя мыльный раствор, клейстер или моющий пылесос не получилось до конца удалить слой извести со стены, на помощь придут кислотные растворы.

Алгоритм действий:

• концентрированную уксусную или соляную кислоту разводят водой (не более 30 гр. вещества на один литр воды);
• полученную жидкость наносят кистью на стену и после того как известь начнет покрываться пузырями, ее легко счищают шпателем.

Кислоту добавляют в воду, а не наоборот. Это правило поможет избежать появления опасных для здоровья, ядовитых испарений.

Правила безопасности

Известковая побелка — очень едкое вещество. Проводить работы по ее удалению со стены можно только придерживаясь определенных правил безопасности:

1. Смывают известку только в резиновых перчатках, очках и респираторе.
2. В процессе работы помещение необходимо периодически проветривать (велики риски отравления ядовитыми парами).

Советы

Определить примерный состав побелки на стене поможет вода. Нужно нанести на поверхность несколько капель и посмотреть, что будет дальше.

Если капли быстро впитались в поверхность — побелка меловая. Капли остаются на поверхности — побелка известковая.

Не стоит спешить и пытаться охватить сразу большую площадь известкового слоя на стене. Смывая побелку небольшими участками, очистить поверхности получится намного быстрее и что немаловажно качественнее.

Если в процессе удаления известки со стены, на полу появились белые пятна, удалить их поможет марганцовка. Достаточно растворить несколько гранул в двух литрах теплой воды и промыть загрязнения полученным раствором.

Заключение

Удаление старого известкового слоя со стены — трудоемкая, затратная по времени работа, облегчить и ускорить которую поможет правильно подобранные инструменты и способы чистки.

Мокрое и сухое шлифование

Мокрое шлифование представляет собой процесс полировки с помощью воды и специальными шлифовальными шкурками, которые предназначены для работы с водой. Другими словами, технология предполагает использование для шлифовки поверхности абразивного материала, который при контакте с жидкостью не размокает и не теряет свои свойства. Для мокрого метода шлифования применяют водостойкую шлифовальную бумагу.

Абразивное зерно у шкурки для мокрого типа шлифовки не выкрашивается. Если использовать такой шлифовальный материал без применения воды, то частицы абразива забиваются продуктами обрабатываемой поверхности, например краской, шпаклевкой, лаком и др.

Для мокрой шлифовки необходимо запастись несколькими экземплярами абразива с разным показателем зернистости. Начинать процесс шлифования поверхности следует с крупнозернистой абразивной бумаги. В средине мокрой обработки материал необходимо поменять на шлифовальную бумагу с меньшим зерном. Заключительный этап следует закончить безабразивной шкуркой, то есть мелкозернистым типом.

Сухое шлифование

Сухое шлифование предполагает собой операцию для обработки твердых и хрупких видов поверхностей, которая осуществляется абразивным материалом без применения воды. Для этого метода шлифовки применяется шлифовальная шкурка, которая не соответствует критериям водоустойчивости. В случае контакта абразивной бумаги с водой, ее зерно выкрашивается, и она теряет пригодность для основного предназначения – шлифования поверхности.

Метод сухой обработки может осуществляться вручную или механизировано. Для работы используют шлифовальную машинку или шлифовальную шкурку, если операция производится вручную. В процессе сухой полировки следует заменять абразивный материал по мере уменьшения размера зерна. Это способствует достижению чистоты и гладкости обрабатываемой поверхности.

В качестве инструмента для шлифования без воды применяют орбитально-шлифовальную машинку, которая подходит для полировки краски и лака. Она может качественно устранить на поверхности разного рода дефекты, например шагрень (апельсиновая корка), пузырьки, опус и другие неровности. Наличие такого приспособления для шлифовки обеспечивает наилучший результат для достижения высокого результата и скорости обработки.

Отличия мокрого метода от сухого

Разница между сухим и мокрым способом шлифования заключается в выборе абразивного материала. Чтобы правильно подобрать шлифовальную шкурку для обработки покрытий, следует обратить внимание на маркировку бумаги. Для мокрого способа подойдет шлифовальный материал с показателем водоустойчивости, для сухой – такой критерий будет отсутствовать.

Другим отличительным моментом между сухой и мокрой обработкой, является показатель зернистости абразива. Он обозначается на обратной стороне буквенно-цифровым кодом. Для обоих методов не подойдет шлифовальная бумага одного типа. Зависимость зерна для сухой и мокрой шлифовки различается приблизительно в два раза. Для обработки поверхности с применением воды следует использовать шлифовальную шкурку с маркировкой Р800-Р1000. Если необходимо отшлифовать поверхность сухим способом, то целесообразно будет выбрать абразивную бумагу Р320-Р500.

Достоинства и недостатки сухого и мокрого способа шлифовки

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, поэтому необходимо изучить все нюансы при выборе одного из них. Самым главным достоинством мокрого метода шлифовки является отсутствие пылеобразования. Среди недостатков использования этого способа шлифовки следует выделить:

• возможность появления коррозии метала, если под обрабатываемой поверхностью находится металлическое основание;
• неспособность применения орбитально-шлифовальной машинки;
• некачественный вид поверхности после шлифовальной обработки.

Опытные специалисты отдают предпочтение методу сухой обработки, так как этот способ шлифования более практичен и обеспечивает высокую производительность. Несомненно, главным недостатком шлифовки без воды является огромное количество пыли, которая возникает из остатков обработки поверхности (краски, шпаклевки). Но этот нюанс можно исключить с помощью применения пылесоса или противопыльной маски для лица. Большинство производственных предприятий и автомастерских используют технологию шлифования с комбинированной конструкцией пылесосов и шлифмашинок, чтобы избежать образования и скопления пыли.

Преимуществами сухой шлифовки являются:

• использования орбитально-шлифовальной машинки;
• исключение появления коррозии металлических поверхностей;
• высокая производительность (в случае использования механической обработки);
• отличное качество полировки.

Рекомендации для сухой и мокрой шлифовки

При выборе мокрого способа шлифования следует смачивать поверхность водой или инертным растворителем. Шлифовальная шкурка также периодически должна смачиваться, чтобы смыть с абразивных зерен пыль. В результате таких действий, шлифшкурка используется намного дольше и улучшает качество обработки. Также следует позаботиться о наличии водостоков, по которым должна стекать используемая вода. Для шлифования этим методом подойдут типы поверхностей, которые водоустойчивы к воде: масляно-лаковые, эпоксидные, меламиноалкидные и нитро-целлюлозные.

Сухой тип обработки используется для твердых и хрупких видов поверхностей (лаки, краски и шпаклевка). Учитывая большое образование пыли, следует позаботиться о наличии защитных масок для лица или пылесосе. При работе со шлифмашинкой необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации приспособления. По окончании процесса следует произвести обдувку покрытия сжатым воздухом, чтобы убрать остатки пыли, и протереть поверхность ветошью.

Как шлифовать сруб своими руками болгаркой или шлифмашинкой

Шлифовка сруба увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее.

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.
Выбор болгарки
Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.
Шлифовальные диски
Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.