Как правильно шпаклевать углы в зависимости от их изначального состояния

Как правильно шпаклевать углы в зависимости от их изначального состояния

На современном рынке строительные материалы для ремонта представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, как шпаклевать углы, грамотно подготавливать рабочую площадку. Ознакомимся с особенностями используемых приспособлений, когда их лучше и как правильно применять. Читайте до конца и Вы узнаете о тонкостях формирования наружных и внутренних разворотов в зависимости от их природы и изначального состояния.

Способы формирования

Технически задачи перед мастером могут быть трех видов. Это формирование прямого или криволинейного по оси разворота, выравнивание внутреннего либо наружного угла. Каждый вариант без исключений предусматривает применение армирующих материалов. К таковым могут относиться следующие образцы:

• бумажная и металлизированная лента с продольным тиснением в центре, некоторые изделия имеют небольшие отверстия;
• металлические и пластиковые уголки с ребром жесткости вдоль оси и боковыми пластинами с перфорацией, которые образуют прямой угол или находятся в одной плоскости;
• пластиковые с уголковым сечением в 90 градусов профиля с перфорированными пластинками и прорезями для отделки криволинейных конструкций (арочные планки);
• стекловолоконная сетка типа серпянки с ячейками до 2*2 мм под шпаклевку;
• строительный бинт из полимерных волокон, которые под воздействием высоких температур хаотично скреплены между собой.

Из группы малярного инструмента для выравнивания углов на стенах используются:

• правило для корректировки растворного слоя в продольном направлении, установки маячкового профиля в соответствии с уровнем;
• набор шпателей, как правило, узкого и широкого, для работ в труднодоступных местах;
• углоформирующий мастерок с рабочим полотном, которое изогнуто под прямым углом и закреплено к ручке с одной из сторон (зависит от типа конструкции: внутренняя или наружная).

Дополнительно могут понадобиться стремянка, фиксирующие приспособления для доведения рабочего раствора до однородной массы нужной консистенции. Если перепады превышают толщину в 3 мм, то предварительные работы выполняются с помощью штукатурной смеси. Для раскроя армирующих материалов, как правило, используются строительный нож со сменными лезвиями либо ножницы по металлу.

Обязательно перед каждым этапом малярной отделки поверхность обрабатывается актуальным для конкретного объекта праймером. Для грунтования могут быть использованы валики и кисти в различном исполнении. Площадки, где проводится ремонт с применением мокрых материалов, подлежат защите от намокания и загрязнения. Если присутствуют очаги со ржавчиной или грибком, то понадобятся антикоррозионная и антисептическая защита «вылеченных» участков с запасом по размерам. С маслянистыми и жировыми пятнами хорошо справляются обезжириватели и ряд растворителей для краски.

Технология проведения работ

Когда все предусмотрено относительно «здоровья» основания и необходимые материалы с инструментами приготовлены, можно приступать к изучению и применению на практике правил как шпаклевать углы стен. Начинается процесс с удаления рыхлых, рассыпчатых, отслаивающихся участков, мельных и лакокрасочных покрытий. Если речь идет о внутренних разворотах, то чаще приходится проводить расшивку швов. Это расширение имеющегося зазора, трещин. Исключением являются только заводские швы гипсокартонных листов.

Бумажную оболочку лишний раз удалять здесь не стоит, чтобы не оголять гипсовый сердечник. Причина – он боится влаги и обладает хрупкостью, а картон выступает в качестве защитного покрытия и армирующего материала.

Наружный разворот

Проще всего работать с разворотами на 90 градусов, так как здесь удобно устанавливать уголок для выравнивания углов. Стоит сразу отметить особенности работы с профилями. Они заключаются в следующем:

• Бюджетные образцы из оцинкованной стали особенно во влажных помещениях часто начинают ржаветь из-за разрушения защитного покрытия во время монтажа.

Царапины появляются от шпателя и абразивного воздействия со стороны кварцевого наполнителя в штукатурке. Если выравнивающие растворы изготовлены на гипсовой основе, то ржавчина проступает сквозь них к декоративной отделке.

• Металлические уголки легко поддается деформации и восстановить изначальную форму профилю уже невозможно. Впоследствии это будет затруднять монтаж, местами планка будет выступать.

Любой металлический элемент по технологии необходимо перекрывать слоем раствора, чтобы максимально исключить химические процессы под воздействием агрессивных явлений (влага, химические реагенты). Чтобы не вырезать непригодные участки, что приводит к перерасходу материала, нужно заранее подготовить место для хранения уголков.

• Пластиковые углоформирующие элементы в отличие от металлических аналогов не поддаются коррозии, проявляют лучшую стойкость к перепадам влажности и механического воздействия. Но они имеют большую толщину, что важно для укрепления уже выведенного угла.

Здесь придется наносить дополнительные слои ровнителей, чтобы края стен не выступали на фоне общей плоскости. В этом случае правильней будет использовать металлизированную ленту с бумажной основой. Правда такой вариант в незначительной степени будет защищать угол от повреждений во время эксплуатации.

Из перечисленного следует, что к выбору армирующего материала для наружных разворотов нужно относиться внимательно. Нередко приходится сталкиваться с конструкциями, которые подверглись сильным разрушениям. То есть, любой углоформирующий элемент установить не представляется возможным без предварительной подготовки. Здесь решением будет как выровнять углы стен штукатуркой. Чтобы не проклеивать полностью весь участок рулонной сеткой, можно будет впоследствии взять профиль с закрепленной к нему лентой к обеим полоскам. Это упростит работу мастеру и ускорит монтаж в целом. А эффективность действий окажется на необходимом по технологии уровне.

Задача по реконструкции угла чаще выполняется с помощью цементной штукатурки. Она обладает высокой прочностью и может наноситься слоем в несколько сантиметров без потери в качестве. Дополнительно могут понадобиться временные маяки: деревянный брус, стойка или направляющая для гипсокартонного каркаса, труба с квадратным сечением. После установки ориентиров и грунтования сначала выравнивается одна сторона конструкции.

После затвердевания раствора маяки перемещаю, штукатурные излишки обрезают и формируют вторую сторону угла. Далее нужно будет устранить новые выступы, удалить маяки, дождаться полного высыхания нового разворота.

Другой вариант подразумевает набрасывание штукатурки на рабочую поверхность. Здесь фасадным шпателем распределяется состав, а угловым мастерком для наружных углов рабочей массе придается нужная форма. Способ удобен и актуален для конструкций, которые изначально были с незначительными разрушениями. Лучше, если полотно формирующего инструмента будет полностью охватывать восстанавливаемый участок.

Когда новый разворот полностью высохнет, нужно устранить все выступы и обработать поверхность грунтовочным составом. Далее рассмотрим, как правильно шпаклевать углы стен. Методики различаются в зависимости от армирующего элемента: жесткий или на бумажной основе. Первый сначала фиксируется на заранее нанесенный раствор, который впоследствии равномерно распределяют вдоль всей направляющей.

Со второй процесс немного более сложный. Если речь идет о металлизированной ленте, то важно аккуратно выдавить шпаклевку из-под нее не повредив армирующий материал. Если металлических вставок нет, то проще воспользоваться строительным, универсальным, столярным или усиленным вариантом клея ПВА. Так будет проще и быстрее. В завершении после высыхания нанесенных составов поверхность вторично шпаклюется с целью финишного выравнивания разворота.

Внутренний разворот

Такие конструкции формируются без использования углоформирующего профиля. Но, если нужен выровненный угол, то понадобится правило или мастерок и штукатурка. При этом сначала важно загрунтовать и заполнить расшитые трещины и зазоры между листовыми материалами, дождаться когда раствор высохнет. Далее закрепляется армирующая сетка и выводится нужная форма разворота.

Технически в старом фонде укрепления угла серпянкой бывает достаточно. В новостройках, в случае с перегородками из гипсокартона или пеноблоков дополнительно рекомендуется армировать разворот любым типом лент: бинт, бумажная или сетка. После еще одного грунтования далее можно будет проводить финишное выравнивание углов стен в 1-2 слоя.

Видео описание

В этом видео детально рассмотрены устаревшие и инновационные армирующие приспособления для внутренних и наружных углом:

Коротко о главном

Шпаклевание углов выполняется с целью финишного выравнивания после предварительной подготовки с помощью штукатурного раствора (при необходимости).

Для армирования (укрепления) разворота применяются углоформирующие направляющие из металла или пластика, бумажные ленты и металлизированные аналоги, строительный бинт или сетка типа серпянки.

Для работы из инструментов используются шпателя, углоформирующие мастерки, правило и в случае с наружными углами могут понадобиться временные ориентиры (деревянный брус, гипсокартонный профиль).

Перед каждым этапом монтажных работ рабочая площадка обязательно обрабатывается той или иной грунтовкой.

Подготовительный этап включает расшивку трещин, не заводских швов между листовыми материалами, обезжиривание, удаление грибковых и коррозионных образований с последующей пропиткой защитными составами, демонтаж рыхлых и отслаивающихся участков, старой декоративной отделки, финишной грунтование.

Шлифованное лаковое покрытие

С тех пор как появился лак для матовых покрытий, техника шлифования лакового покрытия оказалась почти забытой. А когда мебельщики получили в свое распоряжение водорастворимые акриловые лаки, то больше внимания стали уделять составу лака, чем его воздействию на дерево. Чтобы устранить эту несправедливость, мы хотим рассказать, как правильно нанести и отшлифовать лаковое покрытие.

Рабочее помещение без пыли

При нанесении лака очень важно не допустить попадания в него пылинок и крохотных волокон, которые своим электростатическим зарядом могут вытеснить частички содержащихся в лаке веществ и тем самым образовать микроскопические кратеры. Поэтому во время нанесения лака необходимо придерживаться такого правила: работать только в чистом помещении и, пока лак не высох, избегать сквозняков, которые могут принести с собой пылинки и различные волокна.

Шлифованное лаковое покрытие

Еще недавно понятие «матовая лакировка» ассоциировалось с чем-то безвкусным и мещанским. При этом подразумевались вычурные туалетные столики в стиле «барокко» и помпезные спальные гарнитуры с отшлифованным лаковым покрытием. Но справедливости ради надо отметить, что далеко не все предметы мебели, имеющие такое покрытие, выглядят пошлыми.

Нанесение лака с последующим шлифованием — довольно сложная процедура. К тому же лак наносят слой за слоем и каждый тщательно шлифуют, причем не сразу, а лишь после того, как слой лака полностью высохнет, затвердеет. Понятно, что на все это уходит немало времени. Но иначе нельзя. Только при полном и точном соблюдении всех правил покрытие получится безупречно ровным и красивым.

Не случайно шлифованное лаковое покрытие, выполненное вручную по всем правилам, выгодно отличается от аналогичного — по определению, но не по качеству — покрытия, которое можно видеть на мебели фабричного производства, что, кстати, и стало причиной плохой репутации матовой лакировки.

Для домашнего мастера использование техники шлифования лакового покрытия может стать хорошей практикой в освоении различных способЪв отделки изготовленных им предметов мебели.

Шлифованное лаковое покрытие считается безупречным, если на нем не видно ни одного углубления или застывших пылинок. После Завершающей шлифовки поверхность должна стать равномерно матовой. Поэтому непросто избежать искушения нанести еще один слой лака и отшлифовать его, чтобы получить идеальную поверхность, не теряющую с годами благородного «бархатного» блеска.

Подходящие лаки

Шлифованное лаковое покрытие уже в процессе нанесения подвергается значительно большей нагрузке, чем обычное лаковое покрытие за время всей своей службы. Поэтому для матовой лакировки поверхностей рекомендуется выбирать только лучшие лаки. Они должны покрывать основу тончайшим и вместе с тем очень прочным слоем, чтобы его можно было шлифовать.

Акриловые лаки для этой цели не годятся. Хорошие результаты дают лаки из алкидной смолы. Впрочем, о качестве лака можно судить и по тому, сколько он стоит. Дешевые лаки, как правило, не подходят для такого способа обработки поверхности.

Неплохо поддаются шлифовке лаки для матового покрытия и блестящие непрозрачные лаки. Но первые все же предпочтительнее, поскольку они содержат меньше твердых частиц, которые могут поцарапать поверхность. Однако независимо от того, какой лак вы выберете — матовый или непрозрачный, каждый слой должен сохнуть минимум двенадцать часов и только после этого можно приступать к его шлифованию.

Подготовка поверхности

Получится ли шлифованное лаковое покрытие красивым, во многом зависит от качества основы. Безупречно подготовленная поверхность — одно из условий ее успешной отделки.

Однако для покрытия лаком годится только твердое дерево с устойчивой структурой. У изделия из древесины мягких пород, структура которой неоднородна (она меняется по мере старения дерева), поверхность спустя какое-то время начинает напоминать стиральную доску, и внешний вид изделия — с лаковым покрытием или без него — естественно, оказывается испорченным. С твердыми породами этого не случается.

Первый этап подготовки поверхности — шлифовка, которой сглаживают неровности и удаляют торчащие надрезанные волокна. Появившуюся древесную пыль следует тщательно собрать пылесосом. Последний имеет большое преимущество перед щеткой или метелкой, так как не поднимает пыли.

Грунтовка

На отшлифованную поверхность наносят грунтовку. Она заполнит поры древесины, укрепит ее структуру. Также благодаря грунтовке наносимые следом шпаклевка и первый слой лака не проникнут в дерево слишком глубоко. Грунтовку наносят толстым слоем. Она должна хорошо просохнуть. После этого наждачной бумагой зернистостью 180 зачищают поднявшиеся волокна и сглаживают все неровности.

Необработанную древесину зачистите наждачной бумагой в направлении волокон. Шлифовальная колодка обеспечивает ровную контактную поверхность между бумагой и деревом.

Грунтовку наносят толстым слоем и после высыхания шлифуют. Наждачную пыль следует удалять очень тщательно.

Шпаклевание и шлифование

Загрунтованная и отшлифованная поверхность еще не может служить основой для первого слоя лакового покрытия. Дополнительно ее выравнивают специальной шпаклевкой, которую наносят эластичным шпателем, ведя его поперек волокон древесины.

Когда зашпаклеванная поверхность полностью высохнет, ее шлифуют, используя наждачную бумагу зернистостью 180, тончайшую пемзовую пудру, которая смягчает воздействие абразивного покрытия бумаги на обрабатываемую поверхность. В результате после шлифовки на ней не остается царапин. Чтобы взаимодействие наждачной бумаги и пемзового порошка было более эффективным, их предварительно увлажняют (порошок после нанесения на поверхность обрызгивают водой).

Устранение изъянов

В процессе шлифовки бобышку, обернутую наждачной бумагой, перемещают по поверхности кругообразными движениями с очень легким нажимом. Старайтесь как можно равномернее вести обработку. Завершив шлифование, тщательно очистите поверхность влажной губкой или тряпкой.

Если результаты работы вас не вполне удовлетворяют, нанесите шпаклевку еще раз и снова отшлифуйте поверхность. Устранять обнаруженные изъяны, неровности лучше на этой стадии обработки, так как сделать это после нанесения первого слоя лака уже не всегда удается.

Шпаклевку наносят и распределяют по поверхности японским шпателем. Ведут его под небольшим углом, чтобы лучше заполнить поры древесины.

Затвердевший слой шпаклевки обрабатывают увлажненной наждачной бумагой и пемзовой пудрой до тех пор, пока поверхность не будет гладкой.

Первый слой

На очищенную от остатков пемзовой пудры и наждачной пыли поверхность нанесите первый слой лака. Чем выше качество лака, тем лучше, ровнее он ложится. Поэтому использование хороших, дорогих лаков фактически с самого начала окупает себя.

Кисти

Кисти также должны быть хорошего качества — такие, что равномерно впитывают краску или лак и так же равномерно распределяют их по поверхности. Дешевые кисти, которые применяются при нанесении обычного лака, в данном случае не годятся.

Перед нанесением лака кисть нужно обработать — «помассировать» щетину кончиками пальцев, чтобы удалить все непрочно закрепленные волоски. Подобно пылинкам волоски, «потерянные» кистью и попавшие в слой лака, могут испортить всю работу.

Сначала лак наносят параллельными мазками в направлении волокон древесины, затем — поперек. В завершение слегка проводят кистью вдоль волокон древесины, чтобы прижать приподнявшиеся кончики волокон и таким образом окончательно сгладить поверхность.

Наносите первый слой лака как можно равномернее и так, чтобы не были видны следы кисти.

Войлок

Для шлифования лакового покрытия вам потребуются самодельная шлифовальная колодка и пемзовая пудра. Делается такая колодка из отрезка доски и куска войлока, который можно найти в любом магазине стройматериалов. Войлок толщиной 10 мм прикрепляют к деревянной пластине (она будет служить рукояткой) с помощью ленты, обработанной с обеих сторон клеящим составом.

Щадящее воздействие

Войлок способствует равномерному распределению пемзовой пудры, смягчает ее воздействие на лаковое покрытие, в результате на поверхности не остается бороздок и царапин. Вода, которой смачивают порошок из пемзы, также оберегает слой лака от повреждений. Каждый раз после шлифовки войлок нужно промывать, так как он впитывает в себя часть шлифовальной пасты. Удаляется она легко.

Тонкий войлок, который используют, к примеру, в качестве покрытия для пола, не годится для шлифования. Удовлетворительных результатов можно добиться только при работе толстым войлоком, имеющим ровную поверхность, чего нельзя сказать о войлочном покрытии для пола, испещренным бороздками. Из-за них пемзовая пудра не будет распределяться равномерно.

Самодельное приспособление для шлифования лакового покрытия: к деревянной пластине, которая служит рукояткой, приклеивают кусок толстого войлока.

Попеременно лакировать и шлифовать

Когда первый слой лака полностью высохнет, принимайтесь за обработку поверхности: нанесите на нее смесь из пемзовой пудры и воды и шлифуйте участок за участком самодельной колодкой. Постарайтесь обработать всю поверхность, включая углы и края, — это очень важно. Если вы считаете, что достигли цели, протрите чистой тряпочкой небольшой участок поверхности и проверьте, в каком она состоянии и нужно ли продолжать работу.

Если качество шлифовки лакового покрытия отвечает вашим требованиям, очистите от пемзовой пасты всю поверхность как можно тщательнее мокрой тряпкой, дайте поверхности высохнуть, а затем удалите оставшиеся разводы сухой тряпкой. После этого можно наносить следующий слой лака.

Слой за слоем

После нанесения второго слоя лака поверхность также шлифуют, а затем тщательно очищают. Если результаты вас удовлетворяют, работу можно считать законченной. Но по всем правилам необходим еще один — третий — слой лака. Не исключение — пять и даже шесть слоев. Именно при многослойном лаковом покрытии поверхность приобретет равномерную окраску.

Смесь из пемзовой пудры и воды втирают в слой лака. В результате прозрачное и блестящее покрытие становится матовым. Поверхность очищают от пасты сначала мокрой тряпкой, затем — сухой.

Нужно нанести и отшлифовать минимум три слоя лака, чтобы поверхность стала безупречной. Но и пять, и даже шесть слоев — не исключение.

Тонкости безупречной ручной шлифовки

Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную обработку, лучший контроль над процессом и высокое качество обработки поверхностей в труднодоступных местах – в углах, на плавных изгибах и прочих рельефах любой сложности.

Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделочных покрытий, поскольку обеспечивает максимально деликатную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. При использовании одного и того же абразива ручная шлифовка гарантирует более качественную поверхность, чем ошкуривание шлифмашинкой, болгаркой или дрелью.

О шлифовальных колодках и их создании своими руками

Шлифовальные колодки (шлифки) – незаменимый помощник в арсенале столяра. Эти незамысловатые приспособления обеспечивают равномерный контакт наждачной бумаги с обрабатываемой поверхностью, увеличивая скорость и качество выполняемых работ. Используя такие колодки, вы существенно улучшите качество шлифования, продлите жизнь абразива, избежите неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных торцов.

Чтобы обзавестись таким шлифовальным инструментом нет необходимости тратить лишние деньги. Его не составит труда изготовить своими руками из плотного пенопласта или деревянных обрезков. Оцените несколько несложных проектов шлифовальных колодок в нашей галерее.

С этим шлифовальным блоком, который не составит труда изготовить из завалявшихся деревянных обрезков, вы не будете тратить лишнего времени на смену наждачной бумаги. Клиновидные фиксаторы – простая и функциональная альтернатива традиционным зажимам. Незамысловатая угловая колодка позволит избежать случайного скругления кромок при шлифовании торцов. Для шлифовки плавных изгибов используйте криволинейные колодки из деревянных обрезков или пенопласта. Для шлифовки углублений или деревянных изделий с круглым сечением, например, балясин, используйте дополнительную мягкую подложку. Не спешите выбрасывать обрезки профиля, они еще послужат вам в качестве колодки. Все гениальное – просто!

Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?

Существует довольно много характеристик, по которым классифицируют наждачную бумагу. Но основным и наиболее значимым параметром, на который следует ориентироваться при выборе шкурки, является размер ее абразивных зерен – т.н. показатель зернистости. Для конкретных задач при работе с деревом выбирают определенный тип зернистости.

ТАБЛИЦА: ВЫБОР АБРАЗИВА ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ

Практика показывает, что для выполнения основных задач мастеру хватает комплекта из пяти разновидностей абразива:

• P150; P180; Р240 (обработка древесины перед нанесением отделки);
• P280; P400 (межслойная и финишная шлифовка отделочных покрытий).

Все о тонкостях выбора наждачной бумаги вы можете почитать в этой статье.

Сухое или мокрое шлифование?

Для промежуточной шлифовки отделочных покрытий – морилки, лаков, полиуретана и т.д. традиционно используют две техники – сухую или мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточной шлифовки деликатных покрытий. Недостатком такой методики является быстрое забивание шкурки. Отчасти эту проблему компенсирует наждачная бумага с противозасоряющимся стеаратным покрытием.

При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителе используют минеральное масло, уайт-спирит или обычную мыльную воду. Абразив при такой технологии засоряется намного медленнее и, соответственно, служит дольше. Но месиво, образующееся из пены и стружки, существенно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно контролировать результат шлифовки.

Как правильно шлифовать дерево?

Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.

Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.

Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.

Шлифовка стен и потолков — какой инструмент применяется?

Такая работа, как шлифование стен или потолка должны выполняться максимально тщательно и аккуратно. Сделать это именно таким образом поможет правильно подобранный инструмент для шлифовки стен и потолков, который предстоит либо приобрести, либо взять напрокат. От качества инструментария напрямую зависит итоговый результат и его подобру необходимо уделить достаточно внимания.

Виды приспособлений

Несмотря на то, что в процессе шлифования принимает участие очень много разного инструмента, главнейшую роль занимает именно тот, которым будет осуществляться шлифовка. Это могут быть приспособления двух типов:

• Для ручной шлифовки.
• Механизированные устройства.

Первые более доступны по цене и не требуют практически никаких навыков работы – научиться можно прямо в процессе, либо потренировавшись перед началом шлифования. В тоже время механическое приспособление для шлифовки стен или потолков требует определенных навыков обращения и больше подходит для опытных мастеров.

При этом, ручным способом лучше обрабатывать не слишком большие площади, так как в процессе руки сильно устают, особенно при операциях с перекрытиями и в результате можно допустить массу ошибок. Для больших плоскостей намного лучше подойдет электрическая шлифовальная машинка.

Ручной способ

Наиболее доступный по причине дешевого инструмента и возможности осуществить задуманное даже не имея подобного опыта, ручной метод шлифования очень популярен. Для того, чтобы сделать гладкими стены или перекрытия понадобится:

• Кисть для очистки поверхности от пыли, с мягким ворсом.
• Терка для сетки или наждачки с зажимом, чтобы их крепить, а также запас сеток или наждачной бумаги.
• Лампа или прожектор, чтобы освещать рабочую плоскость.
• Шпатель или нож для срезания небольших бугорков и неровностей.

Помимо этого, необходимо обеспечить безопасность органам дыхания и глазам – приобрести респиратор и защитные очки, а также подготовить одежду, в которой предстоит работать. Сам же процесс несложен: круговыми или спиральными движениями, с небольшим нажимом, затирается вся обрабатываемая поверхность. Не стоит стараться сразу сделать большой участок – можно допустить ошибки или испортить уже гладкую плоскость в спешке.

Важно: установите источник света таким образом, чтобы он освещал рабочую область сбоку. Так будут видны все неровности. Почаще удаляйте пыль с инструмента и поверхности, чтобы не допустить образования задиров.

Если используется наждачка, то во время работы она может начать проскальзывать. Это – верный признак того, что ее пора сменить на новую. Использовать и дальше такой инструмент не стоит – эффективность шлифовки значительно снизится, а скопившаяся в абразивном покрытии пыль будет царапать гладкие участки плоскости.

Механический способ

Если шлифовка стен и потолков будет механизированная, то весь процесс займет гораздо меньше времени. Однако, выбору инструмента стоит уделить самое пристальное внимание – от его качества зависит конечный результат и производительность. Здесь очень важно правильно выбрать шлифовальную машинку:

• Для работ с перекрытиями лучше подойдет машинка с насадкой, создающей эффект присасывания к плоскости. Из-за этого эффекта, шлифовка потолка подобной шлифмашинкой потребует меньше усилий, так как ее легче держать на весу. Есть машинки на длинной штанге, также упрощающие работу – нет необходимости использовать стремянку.
• Со стенами лучше работать плоскошлифовальной машиной с большой рабочей частью. Скорость возрастает очень существенно, а держать такой инструмент придется не над собой, что существенно легче. Единственное, о чем стоит помнить – углы и стыки лучше обработать вручную, чтобы не повредить соседние поверхности.

Кроме того, существует несколько разновидностей таких машинок, отличающихся принципом работы: эксцентриковые, ленточные, орбитальные и вибрационные. Для снятия толстого слоя покрытия лучше использовать ленточное устройство, орбитальные машины не позволят обработать углы, а вибрационные устройства, как и эксцентриковые можно назвать универсальными.

Принцип выполнения работ такой же, как и при работе ручным инструментом – те же движения по кругу или спирали и такие же правила: не браться сразу за большой участок, а прикладываемое усилие должно быть постоянным. Для обработки сложных по форме или криволинейных поверхности лучше выбрать эксцентриковые устройства.

Правильно подобранный инструмент может стать залогом хорошего результата. При этом, небольшие по площади поверхности можно обработать ручным инструментом, а для больших по площади стен и потолков идеальным выбором станет машинка для шлифования.

Шлифовка сруба своими руками

Шлифовка сруба своими руками. Как и чем шлифовать сруб из бревна. Инструменты, технология шлифовки, материалы.

В данной статье расскажем о шлифовке сруба, о том, для чего, когда и чем ее делать, особенно если вы решили это сделать своими руками!

Нужно ли шлифовать сруб? Зачем?

Шлифовка сруба важное и ответственное мероприятие необходимое для увеличения срока жизни бревна и для создания качественного и безопасного внешнего вида! Многие срубы покупаются и оказываются на площадке клиента в виде, требующем дополнительной обработки. Есть несколько подходов к срокам и строительству сруба после его сборки.

• Часто срубы собираются и выдерживаются достаточно длительное время на фундаменте, это делается для начальной усадки стенового комплекта и нормализации влажности бревна к местным условиям. В этом случаем бревна сруба чаще всего приходят грубо обработанные рубанком или топором, реже болгарками. Часто встречаются недорогие срубы, слегка окоренные очень грубой обработки качества леса. Никакой эстетики, такие срубы выглядят как сваленные в кучу бревна и мало кому нравятся. Не нужно путать с диким стилем рубки и срубами кело, которые выглядят как состаренные. В большинстве случав такие срубы обязательно требуют шлифовки бревен чтобы нанести краски и сделать приятный глазу внешний вид!
• Подход быстрой стройки после сборки. При таком подходе клиенты не ждут несколько лет чтобы насладиться усадкой сруба, а форсируют строительство, отделку и становятся свидетелями преображения древесины. В таких случаях часто рубщики качественно готовят поверхности будущего сруба и его бревна не требуют серьезных доработок по обработке поверхности. Только если, конечно, планы не нарушились и сруб не остался отстаиваться. Важно понимать, что бревна сруба должны иметь влажность не выше 20%

Несколько этих вариантов-это основное развитие событий и в любом случаем, через несколько лет или сразу стены сруба подвергаются шлифовке и дальнейшей защите, и обработке!

Отшлифованные бревна сруба обладают важными преимуществами:

• Приятный внешний вид. Качественно обработанные стены долгие годы радую глаз владельцев.
• Обработанные, гладкие, приятные на ощупь стены без неровностей, заноз безопасны для взрослых и
• Отшлифованные стены помогают снизить расход антисептических и лакокрасочных материалов.
• Шлифовка помогает убрать большинство временных поражений внешних слоев древесины, такие как синева, грибок, плесень.
• Увеличение срока службы дерева.

Важное!

Нужно шлифовать сруб независимо от материала, если не была произведена качественная заводская обработка! Чтобы результат шлифовки своими руками был максимальным, обязательно после окончания сразу же покрыть его защитными и антисептическими материалами, только так дерево будет защищено от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Когда можно шлифовать сруб из бревна

Шлифовка сруба на первый взгляд простая и примитивная работа, не имеющая нюансов и ограничений. Однако это не так. Если вы хотите получить отличный результат, очень важно соблюдать условия и правильно выбирать время для шлифования иначе бревнам будет нанесен вред, а не польза.

Напишем основные условия, при которых нужно шлифовать:

• Влажность. Шлифовать влажный сруб крайне не рекомендуется. Шлифовка сырой поверхности приводит к задирам и порче наружного слоя, а также к высокому расходу материалов, однако если стоит задача сохранить бревно любыми силами, остановить его порчу и покрыть красками, то следует проводить шлифовку со собой тщательностью В идеальных условиях влажность стен должна быть не выше %, только в этом случае работа будет эффективной.
• Тепло. Идеальные условия для проведения шлифовки это время, когда в вашем регионе положительные ночные температуры выше +5. Сразу по окончанию шлифовки бревна нужно обработать антисептиками, а делать это рекомендуется в тёплое время.

Можно ли шлифовать сруб зимой?

Зимой дерево не рекомендуют шлифовать, так как придется оставить стены не обработанными, что приведет к запитыванию влагой, изменению цвета, потемнению. Поэтому шлифовать рекомендуется в тёплое время года

Однако если есть необходимость шлифовать стены зимой, то после установки окон и дверей можно обеспечить комфортную температур внутри поверхность бревен, может быть, по влажности достаточной для проведения работ.

А с улицы если есть необходимость, то можно возвести теплый контур вокруг дома в котором можно будет работать даже зимой, но это дополнительные расходы и значительный риск нарушений техники безопасности.

Чем шлифовать сруб?

Шлифовка многим кажется простым занятием, однако это тяжелая и требующая специального инструмента работа. В любой работе правильно подобранный инструмент может улучшить скорость и качество работ. Так и при шлифовке сруба, в зависимости от формата бревна или бруса могут применяться разные варианты инструментов.

Инструменты для шлифовки сруба

Советуем тщательно подходить к выбору инструмента, которым будет производится шлифовка:

Ленточная шлифовальная машинка. Обработка производится с помощью абразивной ленты различной зернистости прикреплённых между 2 роликами вращения. Подходит для работы по плоским грубым поверхностям.

Советы по подбору инструментов

Чтобы работа проходила качественно, быстро и эффективно очень важно не только понимать какие виды инструмента для деревообработки существуют, но и когда каждый из них можно и нужно использовать! Форма, конфигурация, твердость бревна влияют на выбор инструмента. Опишем несколько советов по выбору инструмента:

• Выбирайте мощный инструмент. Достаточная мощность в пределах 700-1000 Вт.
• Инструмент должен иметь хорошую эргономику и малый вес
• Для уменьшения влияния на здоровье и для уменьшения уборки после шлифовки, можно использовать инструмент с мешком для сбора пыли.

• Для обработки плоских поверхностей бруса или вагонки подойдёт ленточная или шлифовальная машинка с плоской площадкой.
• Грубые округлые формы срубов проще шлифовать болгаркой с дисковыми насадками.
• Для профессионального и длительного использования советуем обращать внимание на модели известных брендов и фирм с длительной гарантией и хорошим выбором запчастей и комплектующих.
• Для полировки используйте орбитальные машинки.
• Для увеличения срока службы лучше использовать инструмент, имеющий задний забор воздуха. При заборе воздуха сбоку инструмент быстрее забивается пылью в процессе работы.

Выбор инструмента – задача сложная. В процессе шлифовки могут понадобиться две, а то и три разновидности шлифовальных машин. Перед покупкой необходимо изучить характеристики инструментов и выбрать оптимальные под конкретный сруб и определиться, чем лучше шлифовать сруб именно в вашем варианте.

Защита органов зрения и дыхания

Шлифовка -это очень тяжелая для здоровья человека работа. Во время шлифовки из инструмента вылетает облако пыли, которое опасно для здоровья. Также при работе возможно отслоение и попадание и более крупных кусков, и оcколков как дерева, так и инструмента. Поэтому крайне важно при проведении работ соблюдать нормы личной и производственной безопасности. Для защиты при работе необходимо использовать комплекс защитных средств: самые главные это: защита органов дыхания и защита органов зрения. Также обязательно использовать перчатки и в идеале защитные костюмы, так вы обезопасите себя от пыли.

Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать специальные маски и респираторы, предназначенные для защит именно от пыли. Для защиты органов зрения модно использовать пластиковые не запотевающие очки. Самым совершенным будет применение качественной полнолицевой маски, однако они стоят существенно дороже обычных средств и могут запотевать при интенсивной работе.

Материалы для шлифовки

Мы кратко ознакомились с видами инструмента, теперь опишем основные виды расходных материалов для шлифования. Общее название у них одно абразивные материалы. Отличаются они видом, размерами, зернистостью марками производителей и страны происхождения.

Лепестковые (КЛТ) диски. Самые распространенные и известные материалы для шлифовки. В начале 2000 годов были основными материалами при шлифовке всех видов срубов. Характеризуются высокой стойкостью к истиранию и производительностью. На данный момент чаще всего используются для грубой обработки и шлифовки срубов ручной рубки и торцов бревен.

Каким зерном шлифовать сруб из бревна

Не важно какой тип расходным материалов вы выбираете принцип везде одинаковый: начальная грубая обработка осуществляется с помощью крупного зерна 24-40. Далее в зависимости от необходимого качества и бюджета на работу можно использовать абразивы с более тонким зерном от 60 до 150. Чаще всего считается что после 150 зерна уже начинается базовая полировка.

Важно! Именно последовательно проводить работу от крупного к мелкому зерну так и расход материалов оптимальный и качество поверхности выводится нужное!

Средний расход материалов для шлифовки.

Основной параметр, влияющий на расход материалов это исходное состояние поверхности, чем более грубая, тем больше нужно проходов и абразива в работу.

Чем выше смолистость, тем больше расход материалов.

Например: на шлифовку 1 м² стены может уйти от 1 до 3 дисков в зависимости от твердости, влажности и смолистости дерева.

Как правильно шлифовать. Технология шлифовки сруба

До проведения работ по шлифовке необходима подготовка к работе. Подготовка и проверка инструмента. Закупка расходки. Проверка проводов и удлинителей. Подготовка лесов, козлов или лестниц для работы.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к работе. Напишем, как можно шлифовать сруб, чтобы получить максимальное качество.

Для этого процесс проводится в 3 этапа.

• 1 проход – грубая шлифовка.

В зависимости типа поверхности обработка ведется насадками и абразивами с зерном от 24 до 40. Большинство работ выполняется болгаркой. В процессе убираются все недостатки бревна, сглаживается поверхность, убираются неровности и впадины или дефекты рубки. Во время работы может появится ворс на поверхности дерева. Также избавляемся от синевы, грибка если поражения не глубокие. После первого этапа видно состояние дерева и если необходимо корректируется программа дальнейшей защиты и пропитки поверхностей.

• 2 проход – средняя шлифовка. Во время работы используется абразив от 60 до 80, убирается ворс, поверхность выводится, и делается приемлемой по качеству и тактильным ощущениям.
• 3 проход – финишная шлифовка.

Для доведения до высокого уровня поверхности применяются абразивы с зерном от 120 до 150. Так бревна получаются очень приятными на ощупь, «теплыми» и на них почти не видны следы от обработки!

Конечно, можно корректировать схему обработки за счет уменьшения или увеличения количества проходов и используемого зерна. Однако именно 3 прохода являются эталоном качества в большинстве случаев.

Как шлифовать углы сруба?

При работе с большинством типов брёвен и бруса самым сложным является работа в углах. Большинство ручного инструмента не имеет качественного доступа к углам сруба, поэтому эта работа чаще всего оценивается отдельно и ен всегда возможно получить такой же качественный результат, как и на прямой поверхности. Для выборки углов используются как ручные стамески, так и угловые машинки или реноваторы. В некоторых срубах углы можно выбрать синтетическими щётками, однако это не везде возможно. Так что углы — это всегда места, которые будут отличаться по качеству от основной поверхности. Поэтому если вы придаете высокое значение эстетике будущего дома советуем вам до сборки отшлифовать бревна и х углы, так как любая обработка углов ручным инструментом после сборки не даст такого же результата.

Краткие итоги о шлифовке сруба своими руками

Шлифовка очень важна для жизни сруба и его бревен. Работа не простая и требующая умения, навыков и правильного инструмента. Шлифовку лучше доверять профессионалам или выполнять своими руками если вы обладаете временем, силой и хорошим здоровьем для работы. Ведь работа на высоте в очках маске и пыли не так уж и проста.

Шлифовка обязательный этап перед окраской стен и ее нудно проводить максимально оперативно после шлифования.

Выбирайте правильное и теплое время года, или будьте готовы к дополнительным способам укрытия дома при работе зимой.

Используйте качественные инструменты и расходников.

Обязательно пользуйтесь средствами защиты.

Для получения качественной поверхности применяйте зерна от крупного к мелкому.

Если все сделано как нужно поверхность бревен будет радовать глаз долгие годы!