Акриловая шпаклевка: для наружных работ на фасадах

Акриловая шпаклевка: для наружных работ на фасадах

Фасадная шпаклёвка, это смесь для отделки наружных поверхностей здания. Акриловая шпаклевка для наружных работ придаёт объекту идеальную гладкость, тем самым являясь основой для декоративной отделки. Производители предлагают несколько видов отделочных смесей.

1. Разновидности акриловых шпаклевок
2. Правила работы с акриловыми шпаклевками
3. Обзор популярных производителей
4. Достоинства и недостатки

Разновидности акриловых шпаклевок

Стартовая

Относится к базовой отделке, применяется для выравнивания поверхности.

Финишная

Строительная мелкозернистая смесь, полужидкой консистенции. Используется в окончательной отделке стен. Наносится тонко, слоем не больше — 4-х миллиметров. Степень прочности финишной шпаклёвки ниже, чем стартовой, но она мягкая, поддаётся шлифовке.

Декоративная

Применяется для создания фактурных декоративных деталей, лепнины на фасадах зданий.

Для деревянных конструкций

Используется как защита от климатического воздействия. Защищает поверхности из натурального материала от гниения.

Правила работы с акриловыми шпаклевками

Отделку фасада следует начинать после полной усадки здания. Это позволит избежать растрескивания поверхности. Данное правило касается цементной шпаклёвки. При значительных неровностях, придется накладывать не один слой. От вида используемого материала зависит, сколько будет сохнуть объект. Акриловым смесям требуется мало времени на высыхание, учитывая влияние погодных условий.

Очерёдность производства работ:

1. Сначала зачищают стены от загрязнений.
2. Затем поверхность покрывается грунтовкой.
3. Заделывают дефекты (щели, сколы и прочее).
4. После начинают шпаклевать поверхность. Нанести слой, дать высохнуть. Количество слоёв определяется в ходе работы.
5. Заключительное нанесение следует отшлифовать.

Выбирать нужную смесь необходимо от вида предполагаемых работ. Здесь учитываются технические критерии, чтобы получить желаемый результат.

Важно придерживаться инструкции, только тогда готовая поверхность сможет выполнять свои функции.

Обзор популярных производителей

Сегодня на рынке строительных материалов предлагается широкий выбор акриловых шпаклёвок для наружного применения.

Кнауф

Фирма из Германии — известный поставщик стройматериалов. Зарекомендовала как изготовитель качественной шпаклёвки с хорошей текстурой, широким спектром цветов, прочностью покрытий. Она производит мульти-компонентные шпатлевки, в том числе по дереву для наружных работ и других материалов. Гипс и минеральные волокна в составе делают смесь крепкой и пластичной, что образует надёжное сцепление с бетоном и кирпичом. Высыхая, под покрытием стены «дышат». Продаётся в упаковках по 25, 30 килограмм, цена — 400 рублей.

Ceresit (Церазит)

Акриловая шпаклёвка, произведённая этой компанией экологичный продукт, имеет мелкозернистую структуру. Прекрасно выравнивает сложные неровности. Укладывается слоем с разной толщиной, не растрескивается после высыхания. В основе шпаклёвок данной фирмы тоже присутствует гипс. Применяется для отделочных работ в сухую, теплую погоду. Основные достоинства смесей Церезит — быстро высыхают, морозоустойчивы, прочные. Цена за 25-килограмовую упаковку — около 800 рублей.

Старатели

Продукция российской компании, которая работает с немецкими технологиями. Изначально она специализировалась исключительно на производстве шпаклевок. Состав смеси комбинирован из зарубежных и местных компонентов. Доступный качественный материал, лёгок в использовании. Хорошо скрывает большие трещины в поверхностях, не боится низких температур. Обладает хорошими вяжущими свойствами, прочным сцеплением с поверхностью. После отделки фасада такой шпаклёвкой ремонт не нужен 10-12 лет. У смеси большой срок хранения, в течение 1-2 лет. Стоимость шпаклёвки в таре 20 килограмм — 250 рублей.

Боларс

Стартовые шпаклёвки для наружных работ отечественного производителя зарекомендовали себя с положительной стороны. Они лидеры атмосферной устойчивости, морозостойкости. Смеси Боларс можно применять для влажных помещений, у них высокая водостойкость. Сильные стороны акриловой шпаклёвки данного бренда: хорошая адгезия, прочность. Обработанные поверхности долго остаются в первозданном состоянии. Цена 25 килограммов — 330 рублей.

SCANMIX TT

Акриловая смесь данной фирмы имеет в составе цемент, поэтому успешно используется для заделки крупных сколов и трещин. Обладает устойчивостью к влаге. Также переносит сильные морозы. Марка Сканмикс ценится за экологическую безопасность. Особенно хорошо ложится на минеральные поверхности. Помимо прочего, строительная смесь позволяет выравнивать большие трещины, также создавать любые декоративные элементы. Не маловажное преимущество шпаклёвки, это её цена. Она доступна покупателям, относительно недорогая для фасадной отделки. Примерная стоимость — 470 рублей.

Ветонит

Шпаклёвки финского производителя, славятся своим исключительным качеством и долговечностью. Это бессменный лидер продаж среди европейских стран, с 350 летней историей. Одной упаковки акриловой смеси для наружных работ, этого бренда, хватает на большие объёмы. Материал для фасадной отделки отличается высокой морозоустойчивостью, легко наносится на любую поверхность. Смесь Ветонит способна закрывать глубокие, объёмные раковины, сколы. Средняя стоимость одной упаковки в 25 килограмм варьируется в пределах 500-600 рублей.

Глимс

Отделочный материал данной марки используется для выравнивания стен из бетона, кирпича. Шпаклёвка устойчива к погодным условиям. Главные качества строительной смеси: паропроницаемость, хорошая адгезия, эластичность. Легко наносится слоями от 1 до 20 миллиметров. Консистенция материала позволяет разравнивать, не вызывая прилипания к шпателю. Готовая отделка не даёт усадку, не покрывается трещинками. Температурный диапазон от -50 до +70 градусов. Допускается окрашивание любыми эмалями. Прошла проверку на экологическую безопасность. 380-650 рублей

Волма

Акриловая шпаклёвка Волма применяется в строительной отделке наружных стен. Материал пригоден для работ на бетонных, оштукатуренных, гипсосодержащих поверхностях. Смесь готовится с добавлением гипса, цемента, минеральных наполнителей. Поверхности, отделанные строительной смесью данного бренда устойчивы к растрескиванию, обладают хорошей адгезией. С ней легко работать, слои получаются идеально ровные. Очень важное достоинство продукта — теплоизоляционные свойства, они помогают сохранить комфортную температуру в здании. Средняя цена в магазинах —380 рублей.

PROFORM

Вододисперсионная шпаклевка изготавливается из импортных наполнителей (алюмосиликат и карбонат). У данного материала однородная кремовая текстура. Держится на инструменте и стене, достаточно эластичен. Адгезивные свойства, позволяют приступать к отделке, без предварительной грунтовки. Шпаклёвка PROFORM поступает в продажу уже готовой, однородной консистенции, готовой к применению. Работать с ней легко, получается ровная гладкая поверхность, на которую можно наносить декоративный материал. Отделочная паста содержит влагоудерживающие компоненты, которые повышают сцепление шпаклёвки со стеной. Стоимость 1 упаковки начинается от 800 рублей.

После обработки акриловой шпаклевкой, стены «дышат», выводят влажный конденсат. Это предотвращает появление грибковой плесени, гниения.

Достоинства и недостатки

Как у любого строительного материала у акриловой шпаклёвки для фасадов есть положительные и отрицательные качества. Чтобы не ошибиться с выбором смеси необходимо ознакомиться с ними.

1. Нет химического запаха. Акриловые смеси производятся на водной основе.
2. Адгезия (прилипаемость). Используется на любых поверхностях.
3. Укладка тонким слоем. Экономится материал, получается гладкая поверхность.
4. Пластичные свойства. Легко изменяет форму под воздействием внешних факторов.
5. Не даёт усадку. После высыхания, остается в неизменном состоянии.
6. Устойчивость к солнечным лучам. Ультрафиолет не воздействует разрушающе на цвет и структуру.
7. Прочность. Отделка акриловой шпаклевкой переносит без проблем механическое воздействие.
8. Долгосрочная эксплуатация. Не желтеет, не растрескивается.
9. Подбор колера. Если добавить специальные добавки, получится цветная отделка.
10. Не вредит экологии. Отвечает требованиям и нормам безопасности.
11. Огнеупорные свойства. Не подвергается горению, воспламенению, тлению.
12. Термоизоляционные свойства. Сохраняет тепло в помещении.

Благодаря положительным свойствам, фасадная акриловая шпаклёвка востребована покупателями.

Сложная обработка. Поверхности, зашпаклёванные акриловым раствором, тяжело шлифуются, потому что вырабатывается много пыли. Приходится надевать маску, часто менять абразивные полотна, так как поверхность забивается.

Тонкий слой. Его отрицательная сторона — сложности с выравниванием перепадов на рельефе стены.

Низкие температуры. Шпаклёвка на холоде меняет консистенцию, теряет эластичность. Возникают трудности нанесения на поверхность.

Акрил — не дешёвое вещество, поэтому стоимость материалов довольно высокая. Однако она оправдана качеством. Акриловые шпаклёвки для наружного применения, это прекрасный материал чтобы превратить скучное здание в произведение искусства. Они позволят воплотить самые смелые дизайнерские фантазии, изменят близлежащую обстановку в лучшую сторону.

Технология шлифовки стен после шпаклевания

Шлифовка стен после шпаклевки обязательное мероприятие, если поверхность предполагают в дальнейшем окрашивать или на них будут клеить обои. Только в исключительных случаях это можно не проводить:

• Если помещение, где производились ремонтные работы не предназначено для проживания, и оно используется для кладовой, мастерской и в других случаях, когда необязательно украшать элементами декора, окрашивать, клеить обои.
• Если шпаклевкой занимался опытный мастер и отсутствуют разводы, пятна, брызги и следы от шпателя.

Ошкуривание стен после шпаклевки обеспечит ровную стыковку обоев во время оклеивания рулонов. В случае окрашивания работы по шлифовки стен после шпаклевки выполняется в обязательном порядке, причём, эта процедура выполняется столько раз, сколько слоев материала наносилось на основу. Это объясняется тем, что если обои после поклейки запрячут мелкие дефекты на поверхностях, то окрашивание, наоборот, только усилит их присутствие, особенно это касается глянцевых типов красок.

Этапы шлифования автомобильной шпаклевки

• Если зашпа­клё­ва­на боль­шая пло­щадь, то при началь­ном выве­де­нии фор­мы и раз­рав­ни­ва­нии шпа­клев­ки мож­но начи­нать с очень круп­но­го абра­зи­ва P36 с длин­ным брус­ком. Такой абра­зив убе­рёт все гру­бые неров­но­сти шпа­клев­ки. Далее нуж­но поме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу на P80 . Она убе­рёт глу­бо­кие сле­ды шли­фо­ва­ния от абра­зи­ва P36 , но так­же хоро­шо про­дол­жит вырав­ни­вать поверх­ность. Пока есть види­мые углуб­ле­ния, кото­рые тре­бу­ют допол­ни­тель­но­го шпа­кле­ва­ния и после­ду­ю­ще­го шли­фо­ва­ния, нуж­но при­ме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу с круп­ным абра­зи­вом P80 . На этом эта­пе важ­но выров­нять поверх­ность! Шли­фо­валь­ная бума­га с более мел­ким абра­зи­вом будет хуже выво­дить основ­ную фор­му или плос­кость кузов­ной пане­ли. Смысл такой, что чем «гру­бее» шли­фо­валь­ная бума­га, тем она луч­ше вырав­ни­ва­ет, а чем мель­че её гра­да­ция, тем она боль­ше «поли­ру­ет» поверх­ность, повто­ряя уже выве­ден­ный контур.

• Когда плос­кость выве­де­на, но оста­лись мел­кие ямки, мож­но пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге с более мел­ким абра­зи­вом. Мож­но исполь­зо­вать P120 , кото­рый убе­рёт круп­ные цара­пи­ны после преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния. На этом эта­пе мож­но при­ме­нять про­яв­ку (очер­ни­тель). Она пока­жет неров­но­сти, кото­рые труд­но опре­де­лить визу­аль­но или про­щу­пы­вая рукой. Про­яв­ка быва­ет в виде порош­ка и нано­сит­ся аппли­ка­то­ром (губ­кой, кото­рая идёт в ком­плек­те), либо про­да­ёт­ся в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке. Очер­ни­тель в бал­лон­чи­ке быст­ро высы­ха­ет и поз­во­ля­ет пере­хо­дить к шли­фо­ва­нию прак­ти­че­ски сразу.
• Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но ещё пони­зить гра­да­цию абра­зи­ва и пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге P150 или P180 . Конеч­но же, ей нуж­но поль­зо­вать­ся на брус­ке или на спе­ци­аль­ном рубан­ке. На этом эта­пе не сле­ду­ет силь­но надав­ли­вать на бру­сок при шли­фо­ва­нии. Здесь уже идёт дове­де­ние поверх­но­сти до «иде­аль­но­го» состояния.
• Послед­ним эта­пом мож­но при­ме­нить шли­фов­ку брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой P220 . Её зада­ча не сни­мать мно­го шпа­клёв­ки, а убрать цара­пи­ны от преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния и тем самым под­го­то­вить поверх­ность к нане­се­нию запол­ня­ю­ще­го грун­та. Акри­ло­вый грунт-напол­ни­тель хоро­шо запол­нит сле­ды от шли­фо­ва­ния абра­зи­вом P220 .

Брус для шлифовки

Шлифока стен шлифмашинкой

Очень часто для шлифования вручную применяют брусок для шлифовки. Этот инструмент представляет собой платформу прямоугольной формы, на основание которой крепится наждачная бумага или сетка. Наждачная бумага представляет собой тканевую или бумажную основу, на которой нанесен слой абразивного зерна. Этот материал применяют для шкурения металла, дерева, пластика, гипсокартона и т.д. Важнейшей характеристикой наждачки есть зернистость.

Так, для грубой предварительной обработки, шлифовки использую абразив с размером зерна от 1 мм и выше, а для самой тонкой полировки – 3-5 мкм. Для ошкуривания после шпаклевки вручную используют наждачную бумагу №№80-360 (чем больше номер – тем мельче зерно). В начале работы применяем материал с зерном покрупнее – специалисты рекомендуют №120-180. А после второго слоя раствора советуют наждак с №№ 220-280.

Наждачная бумага для шлифовки стен после шпаклевки – это старый проверенный способ. Но при обработке больших площадей ее потребуется большое количество. Прекрасной альтернативой наждачке есть шлифовальная сетка, которая более износостойкая. Ведь вся пыль будет проходить сквозь ячейки на поверхности. И благодаря этому моменту материал не будет забиваться мусором. Крепят ее на брусок для шлифовки.

Обработка от пыли

Теперь остается избавиться от пыли. Это можно сделать двумя способами.

1. Строительным пылесосом пройдитесь по всему периметру. Не забывайте про углы, куда может забиться больше всего мелких крошек от шпаклевки. Дополнительно после пылесоса можно смахнуть остатки пыли большой мягкой кистью или специальной щеткой.
2. Во втором случае потребуется широкая кисть с мягким ворсом или обычный мягкий веник. Можно воспользоваться специальной щеткой-метелкой для уборки пыли. Аккуратно смахните всю пыль. Затем намочите тряпку или губку в воде и хорошо выжмите ее, чтобы материал был слегка влажный, но вода не капала. Пройдитесь по стенам, слегка прикасаясь, чтобы снять остатки пыли, но не повредить шпаклевочный слой.

Не пренебрегайте этим этапом. Если его пропустить, краска может смешаться с пылью и лечь неровно, а обои быстро отклеиться.

Правильная шлифовка стен после шпаклевки — залог отличного результата финишной отделки. Если соблюдать все правила, Вы добьетесь превосходного результата, сэкономив время и силы!

Советы по выбору инструментов, абразива и приспособлений

Без правильно выбранного инструмента и приспособлений качественно произвести шлифовку стен после шпаклевки не получится.

У вас должны быть:

• наждачная бумага и шлифовальная сетка;
• шлифовальная губка с обрезанными под углом краями, позволяющая выполнять шлифование в труднодоступных местах.

Необходимо приобрести шлифовальный брусок или оправку для закрепления наждачной бумаги или шлифовальной сетки. Это приспособление правильно называется ручным шкуротером.

Правило 2
Шлифовальная бумага имеет различную зернистость и это важно для шлифования стены и потолка под под покраску. Номера с 20 по 220 указывают на крупнозернистую структуру материала, номера 250-2500 соответствуют мелкозернистой наждачной бумаге.

Из приспособлений вам обязательно понадобится стремянка, лампа или прожектор, широкий шпатель. Подойдет и широкий стол или козлы, если их высота позволяет выполнять работы на потолке.

Для обеспечения техники безопасности при выполнении шлифовальных работ обязательно купите защитные очки, маску или респиратор, кепку, берет или платок.

Перейдем к самому процессу шлифовки поверхности после шпаклевания.
Шлифовка стен и потолка после шпаклевки выполняется в хорошо освещенном, проветриваемом помещении на абсолютно сухой поверхности.

Как правильно выполнять работу

Даже если вы делаете ремонт самостоятельно, шлифовка стен не займет у вас много времени. Эта процедура намного проще, чем оштукатуривание или шпатлевание поверхностей, но не менее трудоемкая.

Применение шлифмашин

Профессионалы, занимающиеся ремонтами, используют специальные шлифовальные машины. Они позволяют значительно ускорить процесс шлифовки шпаклевки и делают затирку более качественно, чем обычная абразивная сетка с бруском. Агрегат представляет собой металлическую или деревянную пластину на которую крепится наждачка с помощью фиксаторов. По принципу работы машины бывают:

• орбитальные эксцентричные;

• плоские вибрационные;

• ленточные.

Использование первых не позволяет достаточно хорошо обработать углы. Применение вторых универсально. А последние можно рационально эксплуатировать при толстом слое шпаклевки.

Покупка шлифмашинки обойдется в кругленькую сумму, поэтому для домашнего ремонта приобретать ее не обязательно.

Совет! Шлифовать стену можно начинать не ранее, чем по истечению суток, после нанесения на нее шпаклевки.

Процесс шлифования

После того, как шпатлевка полностью затвердела и высохла, можно приступать к шлифованию. Начать зачистку очень просто: устанавливаете абразивную сетку на брусок и закрепляете ее. Ваш рабочий инструмент полностью готов к использованию. Лучше всего начинать шлифовать стены с угла и двигаться в противоположном направлении. Чаще всего, шлифуя от потолка до пола, стараются делать полосы шириной примерно один метр.

Совет! Обязательно надо использовать прожектор сильной мощности или подвесную лампу. Так вы сможете увидеть сразу все недочеты и исправить их. Прожектор устанавливают сбоку стены. Так свет будет падать на нее под острым углом, и все дефекты дадут тень и будут сразу заметны.

Затирают плавными движениями с небольшим нажимом, чтобы не поцарапать поверхность шпаклевки. В частности, это касается наждачной бумаги, так как она грубее абразивной шкурки. Движения должны быть не хаотичными, а последовательными: вверх-вниз, вправо-влево. В процессе следите за тем, чтобы не шлифовать один и тот же участок по несколько раз. Главное – не переусердствовать. Финишная шпаклевка хорошо поддается обработке и при сильном нажиме можно стереть ее до бетона или гипсокартона. Так могут получиться перепады, и стена станет снова неровной. Поэтому если вы увидели, что дефектов не наблюдается, переходите к следующему фрагменту поверхности.

Совет! При шлифовке стартового основания не следует добиваться абсолютно гладкой поверхности, так как предстоит еще нанесение финишной шпаклевки. Что касается финишной поверхности, здесь надо хорошо потрудиться, особенно, если предполагается отделка окрашиванием. Акриловые краски выделяют даже самые мелкие недочеты, в особенности, если предполагается декорировать стены светлыми оттенками.

Обработка от пыли

Строительная пыль опасна для здоровья. Она может содержать в составе вредоносные микроорганизмы. После завершения шлифования необходимо провести обеспылевание в помещении. Борьбу с пылью рекомендуется вести с помощью:

1. бытового пылесоса;
2. сухого веника или ветоши;
3. щетки;
4. промышленного пылесоса.

Внимание. При шлифовке на полу вдоль стен накапливается абразивная пыль. Время от времени ее надо осторожно убирать чуть влажным веником.

Степень увлажненности должна быть умеренной, чтобы не оставались разводы на поверхности после уборки. В помещении с высокими потолками проводят влажную уборку при помощи щетки с длинной ручкой или швабры с влажной тряпкой.

Если правильно шпаклевать стены и потолок, можно добиться получения идеально гладкой и ровной поверхности для нанесения декоративной штукатурки и краски.

Выбор между акриловой и латексной шпаклевкой: какая лучше.

На вопрос, какая шпаклевка лучше, акриловая или латексная можно ответить лишь подробно рассмотрев каждую из них.

Латексная шпаклевка

На сегодняшний день она имеет большую популярность среди профессионалов и новичков. А все потому, что результат работы с этим материалом останется надолго. Именно это и является главной причиной выбора в пользу латексной шпаклевки.

Для работы с материалом понадобятся следующие инструменты:

• Ведро.
• Вода.
• Шпатель.
• Мочалка.
• Перчатки.
• Шпаклевка.

Какие инструменты нужны для проведения шпаклевочных робот в помещении.

Описание материала

Любую поверхность перед нанесением краски или лака необходимо обработать и выровнять. В этом случае на помощь приходит латексная шпаклевка. Она сделает ровной любую поверхность: гипсокартон, бетон, дерево.

Что же это за чудесный материал? В его состав входят современные наполнители, связующие, антисептики, пластификаторы, регуляторы затвердения и разные необходимые добавки. Самым хорошим связующим является латекс, как раз он и входит в состав латексной шпаклевки.

С помощью этой шпаклевки стены в доме будут покрыты эластичным и прочным шпаклевочным слоем, который легко наносится и быстро высыхает. Этот вид шпаклевки не осыпается, а из-за его минимальной усадки не появляются волдыри и трещины.

Плюсы и минусы латексной шпаклевки

Положительные качества этого строительного материала заключаются в том, что:

• Входящий в состав латекс пластичен и удобен при нанесении.
• Материал после высыхания не трескается и не осыпается.
• При надобности можно нанести ультратонкий слой.
• Имеет хорошую сцепку с рабочей поверхностью.
• Из-за того, что нет усадки, на поверхности не появляются трещины.
• Так как с материалом удобно и легко работать, он прекрасно подходит даже для новичков.

Отрицательным свойством материала является лишь его стоимость и действие низких температур.

Применение латексной шпаклевки.

Стоит материал сравнительно дорого, если брать во внимание другие виды шпаклевки. Однако это компенсируется сроком и результатом проделанной работы. Помимо этого, она подходит как финишная шпаклевка перед покраской.

А вот низкая температура очень плохо на нее влияет. Самое элементарное, это замерзание шпаклевки на складе, тогда она не будет иметь соответствующие свойства. Поэтому покупайте материал в тех местах, где будет возможность потом вернуть его.

После работы с этим строительным материалом, убедитесь в том, что при закрытии емкости со шпаклевкой не попало засохших частичек. Просто при дальнейшей работе с ней, эти частички попадут на поверхность, и снова придется все подшпаклевывать.

Применение шпаклевки

Перед тем как начать работу со шпаклевкой, нужно оставить закрытую емкость на некоторое время при комнатной температуре. А если отделка будет проводиться в холодный период года, тогда это просто необходимо сделать. Перед тем как наносить шпаклевку, поверхность, которая будет в работе, следует очистить от старой отделки и промазать грунтовкой. Затем нужно дождаться, пока поверхность высохнет и можно приступать к работе.

Необходимо приготовить смесь (она готовится так же, как и простая шпаклевка). Высыпаем материал, в заранее приготовленное ведро и добавляем понемногу воду, при этом следует раствор постоянно перемешивать. В итоге должна получиться масса, похожая на пасту. Пропорция воды и шпаклевки равна одна к одному. После перемешивания раствору необходимо отстояться около двух минут, затем при необходимости добавить воды.

Совет. Так как раствор быстро застывает, разбавляйте такое количество, чтоб быстро расходовать и не давать ему засыхать.

Шпаклевка быстро отдает влагу, даже если поверхность прогрунтована. Поэтому, когда на поверхности не получается сделать стяжку, необходимо просто ее смочить водой. Это же следует проделать, если температура в помещении свыше тридцати градусов.

На рабочую поверхность раствор наносится с помощью шпателя. Слоев может быть несколько. Только при нанесении второго и последующего, необходимо дождаться, пока высохнет предыдущий слой.

Обработка поверхности стен смесью

Время высыхания напрямую зависит от производителя и марки отделочного материала, в среднем оно составляет четыре часа.

После высыхания не стоит затирать поверхность наждачной бумагой или сеточкой, так как это будет нелегко, да и к тому же можно убрать лишнее, если приложить много усилий.

Лучше всего использовать влажный поролон. Когда нанесенный слой еще не высох, аккуратно выровняйте его поролоном, главное чтобы с него не стекала лишняя вода.

Безопасность во время работы

Работать с таким отделочным материалом необходимо только в перчатках, даже несмотря на то, что он с экологическими показателями. Все потому, что кожа каждого человека реагирует по-разному на компоненты материала, поэтому лучше не рисковать.

Кроме этого, в помещение, где проходит работа, должен постоянно поступать свежий воздух. Выделения материала способны раздражать слизистую.

О латексной шпаклевке вы узнали практически все, теперь давайте рассмотрим принцип действия акриловой.

Итак, акриловая шпаклевка подразделяется на разные виды. В каждом из них разный состав и сферы применения.

Акриловая шпаклевка

В зависимости от свойств данного отделочного материала, определяются места ее применения.

Основные свойства:

• Имеет хорошую сцепку с обрабатываемой поверхностью.
• Экологичность и долговечность.
• Устойчивость к низким температурам, а также к ее перепадам.
• Не образовывает на поверхности пленки, поэтому стены могут дышать.
• Эластичность материала.
• Защита стен от ультрафиолета.
• Способна защитить от влаги, и сохранить тепло в помещении.

Вышеперечисленные свойства дают возможность использовать этот отделочный материал снаружи и внутри помещений.

Использование акриловой смеси.

Советы по применению

• Время высыхания этого материала составляет примерно один день. Проводить работу следует при плюсовой температуре, потому что низкая температура делает эластичные свойства материала ниже.
• Один слой шпаклевки не должен превышать двух миллиметров, а общая толщина слоев не больше десяти.
• Самая подходящая поверхность для работы с таким материалом, это дерево. Хотя она прекрасно держится на любой поверхности.
• Чтоб зашпаклевать изделия из металла, выбирайте шпаклевку в цвет с ним.
• При работе с этой шпаклевкой необходимо пользоваться шпателем, но в зависимости от консистенции, можно применить краскопульт.
• Отделочный материал не требует особого смешивания с водой, так как продается уже готовый. Перед использованием следует только тщательно перемешать.
• Можно использовать как стартовый материал, так и финишный.
• При заделывании большого объема, следует наносить эту шпаклевку в несколько этапов, ожидая, пока высохнет предыдущий. Если сразу заделать одним слоем — она может потрескаться.

Акриловая шпатлевка: применение материала для работ снаружи здания

Этот материал используется в основном для наружных работ.

Некоторые советы по применению:

• Перед тем как начать работу, поверхность необходимо очистить от старой отделки, грязи и полностью выровнять.
• Обязательным пунктом является грунтовка перед началом работ.
• По мере необходимости отделочный материал следует перемешивать.
• При работе использовать шпатель.
• После того как материал нанесен на поверхность, его необходимо затереть, или с помощью валика обработать поверхность, чтоб вышел необходимый рисунок. Это необходимо сделать пока материал не высох.

Вот и прошло ознакомление с этими двумя отделочными материалами. Выбрать ту, которая из них лучше практически невозможно, потому что латексная шпаклевка больше подходит для внутренних работ, а акриловая для отделки снаружи здания. Хотя выбор все же остается за вами.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ (напольные покрытия, внутренние работы)

В данном разделе мы постарались собрать наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся наших продуктов. Если Вы не нашли ответ на свой вопрос в данном разделе – просто свяжитесь с нами по телефону 8-800-555-33-79 или по электронной почте info@biofa.ru.

Нужно ли после нанесения BIOFA 9032 воск масло убирать излишки тканью?

Так делать не рекомендуется. При высыхании, входящие в состав смесь масел впитываются в древесину, а воск образует тончайший защитный слой на поверхности. И если окрашенную поверхность протирать тканью, то с высокой степень вероятности будет удален защитный слой из воска. Масло BIOFA 9032 очень удобно, быстро и качественно наносить велюровым валиком с высотой ворса 4 мм. Очень хорошо с этой задачей справится щетка для пола. На третьем месте – кисть.

Планирую покрасить пол из лиственницы (сорт Прима) BIOFA 8500, цвет 8533 Дуб копченый и два слоя финиша BIOFA 9062. Можно ли после нанесения BIOFA 8500 сделать перерыв перед BIOFA 9062 более регламентированных 1 суток, и сколько вообще можно делать этот перерыв?

Перерыв можно делать и неделю, и месяц. Это же относится к слоям BIOFA 9062. Единственное желательно не эксплуатировать пол после нанесения BIOFA 8500 без финишных слоев.

Посоветуйте, как покрасить ступени из ясеня в тёмные цвета. Ступени срощенные, видны отличия в фактуре срощенных элементов.

Схема такая: Шлифуют, наносят один слой цветного масла и закрывают от истирания бесцветным финишем.
Теперь подробно.
Отшлифуйте ступени эксцентриковой машинкой абразивом с зерном Р-120. Мельче абразив не нужен, потому что элементы с мягкой структурой будут шлифоваться, а с твердой «наполировываться». Контраст между различными элементами усилится.

Доделываем межэтажную лестницу. В процессе работы на ступенях появились небольшие ямки, сколы. Было бы неплохо их прошпаклевать, но как ляжет масло на акриловую шпаклевку? Чем вообще лучше зашпаклевать сколы?

Для заделки неглубоких ямок и сколов чаще применяются специальные восковые карандаши. Они бывают двух видов — мягкие и твердые, и предлагаются в различных цветах. Перед заделкой сколов мягкие карандаши разминаются руками, а твердые специальным паяльником (наверное, и обычный подойдет). Заделка сколов производится после окрасочных работ. Когда воск высохнет, место ремонта нужно отполировать белым падом (подойдет и зеленая сторона губки для мытья посуды). Консультацию по работе с восковыми карандашами лучше получить у тех, кто их продает, обычно их продают паркетные компании.
При нанесении масла на акриловую шпаклевку, возможно отслоение масла в местах заделки сколов, поэтому лучше подбирать шпаклевку в тон пола.

Ну и третий вариант – есть шпаклевки, где в качестве наполнителя используется древесная пыль, такие шпаклевки окрашиваются в цвет колерованного масла.

Шпаклевать пороки древесины нужно по «чистому» дереву. После окраски дефекты поверхности заделывают цветными восковыми карандашами.

Сделала пробный выкрас на обрезке лестничной ступени маслом BIOFA 8500, цвет 8531 Сахара. Верхнюю часть ступени загрунтовала, потом нанесла масло, через 40 мин. Мне не понравилось, как легло масло на торцах. Как правильно надо обработать торцы ступеней?

Видимо на торцах оттенок получился темнее?
Если так, то есть два варианта: 1) отшлифуйте торцы более мелким абразивом, например Р 150 или 180, далее грунт BIOFA 3754 и BIOFA 8531.
2) Шлифуйте как обычно, Р-120, далее грунт, далее 8531, но после нанесения 8531 не ждите 30-40 мин., а располируйте через 5-10 мин., или сразу же после нанесения.

Собираюсь покрасить лестницу из ясеня бесцветным маслом BIOFA 9032. Как правильно покрасить деревянные изделия (ступени, подступенки и плинтус)cо всех сторон?

На ступени и подступенки первый слой наносят со всех сторон до монтажа, второй на «рабочую» поверхность. Лучше нанести оба слоя до монтажа. Плинтус красят только с одной стороны.

Возможно ли смешивать BIOFA 8500 и BIOFA 9032 с целью колеровки?

Смешивать BIOFA 9032 и BIOFA 8500 можно. У нас даже есть рекомендация добавлять 10% BIOFA 8500 в BIOFA 9032 в предпоследний слой при окраске паркета.

Но таким образом колеровать продукты неправильно. Существует определенная схема окраски паркета (лестницы): первым слоем задаем цвет маслом серии BIOFA 8500, а затем наносим 2 бесцветных финишных слоя, например, BIOFA 9032. В предпоследний слой BIOFA 9032 можно добавить 10-15 % масла BIOFA 8500, если требуется получить более насыщенный тон основного цвета.

Хочу заказать лестницу из бука. Как масла ложатся на бук, в виду его специфической структуры?

Действительно, после обработки маслом, текстура бука выглядит менее эффектно, чем у дуба, лиственницы, ясеня и даже сосны.

Следующая особенность — из-за неравномерно впитывающей способности масло может ложится пятнами. И если в случае с сосной проблема решается при помощи грунта 3754, то с буком не все так хорошо. После грунтовки, текстура древесины выглядит совсем блекло. Ну и последнее, на щите или ступени, сделанной из отдельных ламелей, окрашенная поверхность получается довольно пестрой. Dсегда нужно помнить, что бук бывает разный. И пробный выкрас никто не отменял. Ряд наших партнеров делают лестницы из бука и покупатели вполне довольны. Лучше всего обработать бук бесцветным маслом BIOFA 9032 или BIOFA 9062.

Еще делают так: наносят цветное масло BIOFA 8500 или BIOFA 2044 и через минуту растирают его тканью. Таким образом масло не успевает глубоко впитаться и пятен получается меньше. Сверху 1-2 слоя бесцветного воск-масло BIOFA 9032 или BIOFA 9062.

Чем можно заменить 3754 универсальную грунтовку, чтобы пол из сосны не пятнил при нанесении цветного масла?

Можно обработать поверхность тканью, смоченной в растворителе 0500 PROFI. Этот вариант подходит в том случае, когда доска с минимальным количеством сучков и хорошо отшлифована. В любом случае нужно сделать пробный выкрас.

Планирую нанести на пол прозрачное масло BIOFA 9032. Нужно ли загрунтовать предварительно BIOFA 3754?

Грунтовка для нанесения прозрачного масла не требуется.

Мне восстановили старый паркет. Покрыли маслом для интерьера BIOFA 8500, цвет 8537 Махагон, а затем 2 слоя BIOFA 9032. Эффект хороший, работой доволен. Но хотелось бы чуть больше глянца. Что посоветуете? Не будет ли поздно это сделать через несколько дней?

В вашем случае подойдет BIOFA 2063. В Германии он называется «Паркетный финиш». Этим продуктом натирают пол (делают вощение) в результате чего поверхность приобретает дополнительный блеск, лучше работает на истирание и становится более влагостойкой. Для выполнения этой работы лучше всего обратиться к профессионалам, потому что наносить продукт нужно тончайшим слоем с обязательной располировкой. Наносят только один слой. Расход при этом, 1 литр на 90 м2. Если не выдержать рекомендуемый расход и нанести продукт более толстым слоем, поверхность может царапаться.

Что лучше использовать на последний слой BIOFA 9032 или BIOFA 8624?

Нанести BIOFA 9032 легче. BIOFA 9032 Твердый воск-масло профессиональный можно наносить кистью, валиком, щеткой для пола. BIOFA 8624 обязательно нужно располировать, т.к. у BIOFA 8624 сухой остаток почти 100%. BIOFA 8624 образует более износостойкое покрытие. Срок службы у BIOFA 8624 будет дольше.BIOFA 8624 и BIOFA 9032 имеют разную степень блеска. Особенно востребован BIOFA 8624 для общественных помещений: ресторанов, гостиниц, кафе.

Как правильно нанести бесцветное масло BIOFA 8624 на пол из массива лиственницы?

BIOFA 8624 масло для пола профессиональное в два слоя. 1 слой нанести зеленым падом, а затем располировать белым. Полировать до исчезновения «следов» от пада. Через сутки «разбрызгать» на пол масло из расчета 10-15 мг на м2 и располировать белым падом.

Как правильно покрасить пол цветным маслом для интерьера BIOFA 8511 Арктика?

Пол шлифуют абразивом с зерном Р -120-150, удаляют пыль и наносят масло BIOFA 8511 методом располирвоки. Через сутки, убедившись, что масло высохло наносят защитный слой BIOFA 9032/9062 твердый воск масло, а еще через сутки второй слой масла BIOFA 9032. Для сохранения яркости цвета масла и предотвращения пожелтения в твердый воск-масло следует добавить 10% используемого цветного масла BIOFA 8511.

У меня пол из сосны, буду наносить грунт BIOFA 3754, затем BIOFA 8541 и BIOFA 9032 в два слоя. Планировать ли мне межслойную шлифовку? После какого слоя?

В идеальном случае межслойку лучше сделать после каждого слоя. Как правило, после BIOFA 3754 чуть «встает ворс». Межслойка способствует лучшей адгезии, а также чуть матирует слой, и при нанесении бесцветного BIOFA 9032 становится индикатором, который позволяет не проходить по одну и тому же месту два-три раза. После BIOFA 3754 можно использовать сетку с зерном Р -320, на следующих слоях- Р-500-600. Движения и сила нажима при этой операции примерно такие же, как будто вы протираете пыль с поверхности мебели. Можно обойтись и двумя проходами- после BIOFA 3754 и перед финишным BIOFA 9032.

Прочитайте онлайн Кузовные работы: Рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка | Некоторые особенности восстановления лакокрасочного покрытия иномарок

В странах Европы, Японии и США, уделявших на протяжении последних семидесяти лет значительно больше внимания развитию легкового машиностроения, процесс создания защитно-декоративного покрытия завершается нанесением лака, который остается единственным видимым покрытием. Перед этой итоговой операцией наносятся слои красок, выполняющие роль подложек, сцепляемые с основой, или закрывающие незначительные дефекты окрашиваемой поверхности. Эти слои красок являются промежуточными, далее они обеспечивают сцепление последнего отделочного слоя.

Различают три типа промежуточных покрытий: защитные покрытия, грунты, шпатлевки .

Защитные покрытия называют также первыми. Существуют различные категории защитных покрытий, отвечающих специальным требованиям. Само защитное покрытие представляет собой очень жидкий продукт, предназначенный для обеспечения сцепления наносимых слоев краски с окрашиваемой поверхностью. Оно не влияет на внешний вид автомобиля, не устраняет незначительные дефекты поверхности кузова.

Защитные покрытия наносят очень тонкими, почти прозрачными слоями, позволяющими видеть основу. Нанесение защитного покрытия производится краскопультом, толщина слоя составляет 5–10 мкм.

Сушка нанесенного защитного покрытия происходит очень быстро, почти мгновенно. Покрытие не подвергают шлифованию.

Различают следующие защитные покрытия:

– первичные реактивные покрытия (называемые первичными тонкими слоями); представляют собой краски, содержащие ингибиторы, предотвращающие процесс образования ржавчины; ими обрабатывают поверхность металла, покрытия выполняются чаще всего на виниловой основе;

– хромофосфатные защитные покрытия , по своей природе виниловые и бывают одно– или двухкомпонентные (вторым компонентом является разбавитель-катализатор). Эти покрытия обеспечивают пассивацию (создают пленку окислов, предохраняющую металл от коррозии) поверхности металла и прочно соединяются с его поверхностью.

Покрытия получили такое название из-за применения красителя с антикоррозионным хроматом и разбавителя, содержащего ортофосфорную кислоту. Кислота реагирует с металлом и пассивирует его, одновременно она вызывает отверждение смолы покрытия и повышает коррозионную стойкость красителей. В инструкциях изготовителей указываются совместимость покрытий с различными металлами, размер сопла, устанавливаемого на краскораспылитель, давление воздуха, вязкость и время сушки.

При недостаточном разбавлении покрытия полного отверждения смолы не происходит, не полностью проходит и пассивация опорной поверхности (основы). Излишек разбавителя также вызывает дефекты, так как фосфорная кислота активно поглощает воду. Будучи в избытке, кислота поглощает влагу, просачивающуюся через пленку краски, и вызывает вздутие краски, которое проявляется в виде мелких пузырей. Этот дефект называется «вспучиванием».

Нельзя применять хромофосфатные защитные покрытия, если уровень влажности в помещении, где проводятся работы, выше 80 %. В этом случае для уменьшения влажности работы следует выполнять в нагретой камере.

Наилучшее сцепление обеспечивают хромофосфатные покрытия. Остаток разбавленного защитного покрытия не может храниться долго, так как полимеризация начинается с момента разбавления. Наиболее широко применяются два вида защитных покрытий:

– целлюлозные покрытия – выпускаются готовыми к употреблению, подходят для обработки небольших участков с нанесением промежуточных слоев на целлюлозной основе и с покрытием акриловыми красками;

– глифталевые покрытия – предназначены для последующего нанесения на них слоев на глифталевой основе.

Наносят защитные покрытия щеткой (кистью) на обезжиренные, зачищенные, технически чистые поверхности. Покрытия очень эластичные, имеют хорошую коррозионную стойкость.

Защитные грунты (называемые также первоначальными поверхностными покрытиями) представляют собой грунты, в которые введены антикоррозионные добавки для обеспечения высококачественного сцепления непосредственно с металлической поверхностью или пластмассами. Толщина пленки грунта позволяет производить шлифование. Применяют следующие виды защитных грунтов:

– универсальные нитросинтетические, хромофосфатные с реактивным разбавителем . Их готовят непосредственно перед употреблением. На эти грунты можно наносить окончательные слои на целлюлозной, глифталевой и акриловой основах;

– целлюлозные защитные грунты могут наноситься из краскопульта на железосодержащие сплавы и на старые покрытия. После сушки в течение двух часов эти грунты подвергают обработке шлифовальной шкуркой № 400. На целлюлозные защитные грунты могут наноситься промежуточные слои на целлюлозной или акриловой основах. Нанесение слоев на глифталевой основе противопоказано;

– полиуретановые защитные грунты состоят из двух компонентов, смешиваемых непосредственно перед употреблением и разбавляемых соответствующими разбавителями. Обладают хорошими антикоррозионными свойствами и хорошим сцеплением с металлами, а также с некоторыми пластмассами. Полиуретановые грунты быстро сохнут. На них наносят последующие слои на целлюлозной, глифталевой или полиуретановой основе, причем каждый последующий слой накладывается на еще влажный предыдущий. По истечении двух часов можно накладывать грунты или полиэфирные покрытия. Эти грунты в основном используются при окраске автокаров и т. п;

– изолирующие эпоксидные защитные грунты также состоят из двух компонентов, смешиваемых непосредственно перед применением и разбавляемых растворителем. Они обеспечивают изоляцию старой сомнительной основы. На эти грунты можно наносить целлюлозные, глифталевые, акриловые или полиуретановые лаки. Обладают хорошим сцеплением с металлами (за исключением меди), эпоксидными и полиэфирными слоистыми пластиками. Затвердевание грунта перед шлифованием или окончательной отделкой происходит в течение восьми часов (сушка занимает 3 часа) при температуре 20 °C. Это время может быть сокращено до 1 ч при повышении температуры до 60 °C.

Защитные грунты распыляются из краскораспылителя, снабженного соплом для грунта. Толщина слоя зависит от типа грунта и обычно находится в пределах 30–50 мкм.

Грунты, называемые также поверхностными покрытиями, представляют собой матовые или глянцевые краски, обеспечивающие первоначальный закрывающий слой в процессе окраски. Роль этих грунтов заключается в том, чтобы:

– скрыть небольшие погрешности поверхности, подвергаемой окраске (шлифовальные риски, легкая пористость);

– предотвратить возможное проникновение влаги;

– служить подложкой для отделочного лака;

– приблизить цвет поверхности к цвету отделочного лака – для этой цели применяются грунты различных цветов: белый или светло-серый – для грунтов светлых и ярких тонов, темно-серый или коричневый – для лаков темных тонов.

Каждой группе красок соответствуют свои грунты. Охарактеризуем их.

Целлюлозные грунты быстро высыхают, поддаются шлифованию. Ранее применяемые составы целлюлозных лаков обеспечивали пористую поверхность основы, которую подвергали тщательному шлифованию. Довольно часто маляры применяли эти грунты в качестве подслоя под нанесение отделочного глифталевого лака, так как глифталевые грунты медленно высыхают. Новые композиции целлюлозных лаков обеспечивают твердые, тонкие и гладкие подслои. Их используют в качестве подложек целлюлозных или акриловых отделочных лаков. Нельзя применять эти грунты под отделочные глифталевые лаки.

Сушка одного или нескольких слоев грунта происходит в течение 2–4 ч. Грунт наносится из распылителя на металл, покрытый защитным грунтом, или на старую отполированную основу. Некоторые составы грунтов обеспечивают возможность обработки шлифованием по истечении менее одного часа, затем наносится отделочный глифталевый лак. Лак наносят на старую матированную подложку, а также на металл, покрытый одним или несколькими слоями защитного целлюлозного или универсального покрытия.

Лак накладывают в один или несколько перекрестных слоев – в зависимости от желаемой степени закрытия поверхности, соблюдая время сушки между слоями (10–15 мин). После сушки (2–3 ч) производится шлифование.

При необходимости разбавления лака следует руководствоваться указаниями изготовителя на этот счет.

Глифталевые грунты композиций, применяемых ранее, характеризовались большой продолжительностью сушки (около 12 ч). Грунты новых составов требуют меньше времени для сушки, после высыхания на них наносят лак. Лак наносят следующим образом. Вначале грунт распыляют на старую матованную подложку и закрывают ее первым слоем лака, затем наносят второй негустой слой. Дается выдержка 15 мин для испарения растворителя (матовая поверхность), после чего накладывают слой отделочного глифталевого лака. При нанесении лака каждый последующий слой накладывают на влажный предыдущий. Такой метод носит название непрерывного. Он позволяет сократить время ремонта. Но окраска выполняется не так качественно. Данный способ подходит для окраски автомобилей с минимальными затратами.

При осаждении пыли на слой нанесенного грунта наносить отделочный слой не рекомендуется. В этом случае грунту дают 24 часа, для затвердевания, после чего поверхность зашлифовывают и наносят слой отделочного глифталевого лака.

Полиуретановые грунты являются двухкомпонентными, их смешивают перед применением, соблюдая указанное соотношение, и добавляют в них соответствующий разбавитель. Полиуретановые грунты могут иметь хорошее сцепление непосредственно с металлом кузова, некоторыми пластмассами, а также со старыми технически чистыми подложками. Полиуретановый грунт быстро затвердевает, хотя длительность затвердевания в значительной степени изменяется в зависимости от характеристик грунта и его марок. Ускоренная сушка проводится в сушильной камере при температуре 60 °C. Время сушки находится в пределах от 45 мин до 1 ч 15 мин. На некоторые из грунтов можно накладывать акрилополиуретановый или полиуретановый лак с интервалами 10–15 мин между наложениями слоев для испарения растворителя.

Полиуретановые грунты, обладающие наилучшей кроющей способностью, обеспечивают толщину покрытия в пределах 200–300 мкм.

Полиуретановый грунт не подвергается действию растворителей и множества химических реагентов, поэтому его рекомендуют для автомобилей, эксплуатируемых в агрессивных средах.

В качестве отделочного слоя наиболее часто применяют полиуретановый лак, однако в равной мере используют глифталевый и целлюлозный лак.

Полиэфирные грунты также состоят из двух компонентов, которые смешивают и разбавляют перед применением. Грунт наносят непосредственно на железосодержащие сплавы, обезжиренные и очищенные от ржавчины, на предварительно зачищенные слоистые эпоксидные и полиэфирные пластики, на старую шлифованную подложку, за исключением целлюлозных и акриловых покрытий воздушной сушки.

Грунты распыляют последовательными слоями «мокрый на мокрый». Толщина пленки может достигать 300 мкм без подтеков и других дефектов при затвердевании. Время использования готового грунта составляет 30–45 мин. Влажность окружающей среды не должна превышать 70 %. Затвердевание до начала шлифования (при температуре окружающей среды 20 °C) происходит в течение четырех часов. Шлифуют покрытия последовательно шлифовальной неводостойкой шкуркой № 220, 360 или 400.

Затвердевание этих грунтов может быть ускорено нагревом (за 30 мин при температуре 80 °C).

Грунт воспринимает все отделочные лаки, однако его используют главным образом для покрытия обширных поверхностей и очень редко для ремонта небольших участков.

Эпоксидные грунты также представляют собой двухкомпонентные составы. Условия нанесения такие же, как и для полиэфирных грунтов. Особенно хорошо эпоксидный грунт покрывает слоистые эпоксидные и полиэфирные пластики.

В качестве отделочного лака по этим грунтам применяют полиуретановый.

Двухсоставные грунты имеют следующие особенности . Сразу после смешивания смолы с отвердителем начинается химическая реакция, и смесь остается жидкой в течение строго определенного времени. Поэтому сразу после окончания нанесения грунта необходимо тщательно промыть инструмент, чтобы избежать непоправимого повреждения затвердевшей «намертво» смесью. Промывку производят разбавителем или очистителем, предусмотренным для этой цели.

Двухсоставные грунты позволяют наносить довольно толстые слои, что дает возможность обходиться без шпатлевания (толщина пленки полиэфирного грунта достигает 300 мкм, в то время как целлюлозного или глифталевого – 40–50 мкм).

При затвердевании посредством химической реакции не происходит усадки грунта, обеспечивается значительная толщина покрытия.

Двухсоставные грунты наносят из краскораспылителей при температуре 20 °C.

Сушка или затвердевание грунтов при температуре 20 °C (рекомендуется поддерживать температуру не ниже 15 °C) происходит медленнее, чем при более высокой температуре. Следовательно, специальные сушильные приборы или сушильные камеры позволяют значительно уменьшить время сушки.

Если шлифование грунта производится с водой шлифовальной шкуркой, необходимо обильно промывать поверхность чистой водой и высушивать слой замшей. При шлифовании всухую необходимо обеспечить отсос пыли.

При шлифовании снимать слой грунта полностью нельзя. Если это произошло, поврежденную поверхность необходимо покрыть грунтом повторно.

При ремонте кузовов иномарок приходится сталкиваться с деталями листовой обшивки из алюминиевых сплавов. Достаточно широко распространено мнение, что краска не пристает к листу из алюминиевого сплава, а с течением времени отлущивается. Такой процесс на самом деле может происходить, если при подготовке деталей кузова под покраску не соблюсти определенных мер предосторожности. Если лист из алюминиевого сплава зачищен (т. е. с него снята краска вместе с грунтом и металл совершенно чист), он окисляется очень быстро. Возможность образования окиси алюминия надо предотвратить. Для этого тщательно протравленная деталь кузова из алюминиевого сплава должна быть покрашена в течение двух часов после очистки. При несоблюдении этого срока могут возникать дефекты в результате плохого взаимодействия грунта и краски с поверхностью листа. Чистый алюминиевый лист предварительно необходимо покрыть тонким первоначальным слоем краски.