Как выбрать машинку для шлифовки стен и потолков после шпаклевки

Как выбрать машинку для шлифовки стен и потолков после шпаклевки

Шлифовать шпаклевку можно шлифмашинкой для ускорения ремонтных работ, снижения трудозатрат, повышения качества отделки стен. Техника позволяет устранить мелкие неровности, которые остаются после шпаклевочного раствора. В работе используются машинки ленточные, вибрационные или эксцентриковые.

Принцип работы

Конструкция шлифовальной машинки по шпаклевке состоит из горизонтальной плоскости с закрепленной абразивной бумагой. Основой рабочий элемент фиксируется несколькими способами, которые отражаются в принципах функционирования оборудования.

Фиксация с помощью зажима является востребованным и простым в применении способом для шлифмашинок бытового назначения. По форме зажим сходен с защелкой на пружине. Для данных моделей агрегатов лист для шлифования готовится самостоятельно из наждачной бумаги. Это позволит снизить расход средств на замену абразивов.

Кроме того, данный элемент может фиксироваться с помощью липучки. Такое оборудование имеет высокую стоимость и не требует самостоятельной подготовки затирочной бумаги. В инструментах предусматривается отведение производимой в процессе шлифования пыли с помощью пылесоса либо пылесборника. Наличие первого в машинке позволяет выполнять работы оперативнее без перерывов на чистку резервуара.

• ленточные;
• эксцентриковые;
• вибрационные плоские.

• пневматические;
• электрические.

Ленточные

Шлифовальная машина такого типа применяется для подготовки основания к нанесению декоративной штукатурки либо других видов отделки. Ленточные агрегаты используются для снятия старых красителей и не подходят для затирки зашпаклеванных либо оштукатуренных поверхностей.

Модели для бытового применения отличаются небольшой ценой, однако рассчитаны на небольшое количество применений. Профессиональное ленточное оборудование может применяться для разных условий, в т. ч. при интенсивной загруженности. Машины дополнены абразивной лентой, которую размещают на ролики.

Эксцентриковые орбитальные

Шлифмашины эксцентриковые орбитальные применяются для тонкой обработки оснований. Абразивная часть инструмента перемещается по усложненной траектории, обеспечивающей тщательную шлифовку поверхностей. Наждачная бумага в данном агрегате закрепляется на липучках. Главное назначение эксцентриковых машин заключается в чистовой обработке стен после шпаклевания и их полировки.

Производятся также специальные эксцентриковые машины для обработки больших пространств. Модели имеют эргономичную телескопическую рукоятку, дополнены редуктором. На данные машины можно устанавливать большие шлифовальные круги диаметром 215-225 мм. Дополнительной опцией агрегатов является снятие старых лакокрасочных слоев с поверхностей, шлифование камня, бетонных оснований.

Применение агрегатов снижает трудозатраты и время работы. Модели отличаются большой стоимостью и рекомендованы к приобретению для постоянного использования.

Вибрационные плоские

Снабжены зажимом для фиксации наждачной бумаги. По качеству работы оборудование сходно с эксцентриковым, однако стоимость агрегатов ниже. Плоскошлифовальная техника оснащена подошвой прямоугольной формы, на которой фиксируется с помощью зажимов наждачка требуемого уровня зернистости. Размеры зерна выбираются в соответствии с решаемыми задачами. Для шпаклевки на стенах используется наждачная бумага №100-120, шлифуют металлические основания машинами №40-80. Обработка древесины проводится наждачкой №180-240.

Подвидом вибрационных изделий являются дельташлифовальные агрегаты. Подошва техники выполнена в виде треугольника. Оборудование подходит для шлифования труднодоступных пространств (углы, стыки, арки, проемы). Разновидность машин оптимальна для шлифовки плоских оснований (стены, потолки, изделия из дерева).

При покупке вибрационных моделей выбирается техника фиксации наждачной бумаги.

Результаты сравнения шлифмашинок для стен и потолков — какую лучше выбрать

Шлифмашина Festool Planex, имеющая округлую насадку, отличается производительностью снятия штукатурки и шпаклевки со стен, потолков в час до 18 кг. Для эксцентриковой модели MIRKA DEROS производительность снятия материалов в 1 час составляет 7 кг. Однако при покупке модели можно учитывать вес шлифмашины. Более легкими являются модели марки MIRKA DEROS — до 1-2 кг.

Массивными и предназначенными для большого объема работ считаются шлифовальные агрегаты Festool Planex, масса которых в зависимости от производительности составляет 3,8-5,4 кг. Габаритными устройствами сложно работать некоторым мастерам.

Особенности шлифовки

Шлифование выполняется после высыхания слоя шпаклевки, штукатурки. Оптимально выдержать не меньше 24 часов для получения надежного долговечного декоративного слоя. Рекомендуется осмотреть дефекты на основаниях (стены, потолок). Для подсвечивания дефектов на поверхностях включается фонарик. Неровности отмечают карандашом.

• №60-80 — применяется для грубой зачистки панелей перед наклеиванием обоев;
• №100 — подходит для финишной шлифовки потолков.

Шлифование выполняется вращательными движениями до формирования ровной основы. Верхнее покрытие шпаклевкой стандартно нежное, поэтому не требуется сильного нажима на инструмент, оптимально без надавливания водить насадкой по основанию.

Основание машинки должно плотно прилегать к поверхности стены, потолка. Наждачная бумага располагается параллельно шлифуемому основанию, движения должны быть равномерными для предотвращения образования перекосов на рабочей поверхности. Тщательность выполнения работ оценивается при включении фонарика.

Техника безопасности

1. Шлифовка обработанных шпатлевкой стен является пыльной отделочной операцией, поэтому работы выполняются в респираторе, защитных очках. Мебель заранее выносят из комнаты, пол закрывается полиэтиленовой пленкой для предотвращения запыленности пространства.
2. Помещение освобождают от лишних предметов, препятствующих безопасному передвижению по пространству с инструментом.
3. Освещение в помещении должно быть качественным для проведения шлифовки машинкой в безопасном режиме.
4. Работы проводятся с использованием лестниц либо специальных стремянок.
5. Наиболее безопасны машинки, снабженные длинной рукояткой для снижения риска падения с лестницы при отделке.
6. Шлифовальные строительные машинки являются электрическими, поэтому могут быть источником возникновения искр. Работы не проводятся рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, предметами.
7. Шлифовку машинкой не прерывают, поэтому помещение освобождается от детей, животных для безопасной работы.
8. При появлении резкого запаха, громких звуков от машинки оборудование отключается, передается на проверку специалистам сервисного центра.
9. Для электроприборов обеспечивается безопасная эксплуатация. Штепсель от машинки должен проходить в розетку. Не рекомендована замена вилок от машинки для предотвращения возгорания. Только оригинальные элементы обеспечивают безопасность проведения работ. При наличии у машинки заземления применение переходников не допускается.

Специалисты рекомендуют использовать оборудование от проверенных изготовителей. В перечне рейтинговых и надежных в эксплуатации — шлифовочные машинки марок Интерскол, Makita, Sturm.

Как шпаклевать потолок: отделка оштукатуренных поверхностей, подготовительные работы и выравнивание

Тема этой статьи — как шпаклевать потолок своими руками под последующую покраску. Кроме того, мы обсудим такие моменты как подготовка поверхности под шпаклевку, а именно, как выполняется очистка потолка от наслоений прежней краски, побелки и отслаивающейся штукатурки.

Итак, приступим к делу.

Подготовка потолка на кухне под покраску

Нужна ли шпаклевка

Перед тем как прошпаклевать потолок, попробуем выяснить, так ли это необходимо? Ответ на этот вопрос во многом зависит от типа и состояния поверхности.

На фото – потолок, который нуждается в оштукатуривании

Старая штукатурка – это всегда большое количество рельефностей, небольших царапин, сколов и выбоин. Разумеется, сразу же приступать к покраске неподготовленного потолка нецелесообразно.

Во-первых, все дефекты окрашенной, но не шпаклеванной поверхности никуда не исчезнут, а будут видны, как и раньше. Во-вторых, старая штукатурка будет осыпаться и после покраски. В результате, в самом скором времени потребуется проведение дополнительного ремонта.

Важно: Иногда состояние старого потолка настолько ветхое, что нужно делать новую штукатурку. Дело в том, что выровнять перепад уровня более 5 см посредством сухой смеси затруднительно и дорого. В то же время, выровнять перепад в 10 см с использованием шпаклевки нереально.

Что можно сказать о новой штукатурке? Перед тем как отшпаклевать потолок в недавно построенном доме, попробуем разобраться в том, насколько эта мера оправдана, ведь потолок по сути новый?

Оказывается, красить заранее подготовленное покрытие проще и дешевле. Слой правильно уложенной шпаклёвки ровный и белый. В результате на покрытие потолка придётся нанести намного меньше краски, чем, если бы шпаклёвки и не было.

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, рассмотрим то, насколько необходима шпаклевка гипсокартона.

Планируя покраску гипсокартонных потолков, нужно понимать, что листы ГКЛ не идеально белые, а скорее серые. Кроме того, на них есть маркировка – надписи отпечатанные черным. Разумеется, красить такую поверхность придется в несколько слоев, так как с одного слоя, даже при использовании грунтовки, будут проступать пятна.

Еще один важный момент – это наличие стыков между смежными листами гипсокартона. Кроме как шпаклевкой и специальной сетчатой лентой эти зазоры заделать ничем не получится.

Итак, шпаклевка потолка перед покраской необходима. Теперь определимся с тем, какова инструкция проведения данных отделочных работ применительно к потолкам, облицованным разными материалами.

Отделка оштукатуренных потолков

На фото пример того, как держим шпатель

Давайте разберемся, как наносить шпаклевку на потолок, если он оштукатурен несколько десятилетий назад и с тех пор капитально не ремонтировался.

Для работы потребуется следующий инструмент:

• штукатурное правило;
• узкий и широкий шпатель;
• чистая емкость и миксер для размешивания шпаклевки;
• ворсистый валик и широкая кисть для нанесения грунтовки;
• малярный лоток;
• терка шлифовальная с зажимами для наждачной бумаги;
• средства индивидуальной безопасности, включая защитные очки, респиратор и перчатки;
• устойчивая стремянка или прочный стол, защищённый от загрязнений полиэтиленовой пленкой.

Из материалов потребуется:

• сухая смесь для заполнения неровностей;
• сухая смесь для финишной отделки;
• грунтовка акриловая белая;
• наждачная бумага или сетка.

Подготовительные работы

Нанесение грунтовки, перед тем как шпаклевать потолок обязательно

• При помощи проволочной щетки зачищаем поверхность от осыпающихся частиц штукатурки, затем берем обычный веник и сметаем всю пыль с потолка.
• Далее, используя штукатурное правило или широкий шпатель, проверяем горизонт. Если есть существенные выпуклости, сразу же их сбиваем. Если есть серьезные впадины глубже 2 см, отмечаем их периметр строительным карандашом.
• Тщательно грунтуем участки примыкания потолка и стен. Для удобства работы применяем кисть.
• Затем, наливаем грунтовку в малярный лоток и, окуная в него валик, тщательно грунтуем всю поверхность потолка.

Совет: Для грунтовки потолка используем только ворсистый валик, так как с поролоновых валиков все будет стекать вниз.

• Если при проверке горизонта выявлено наличие впадин, размешиваем сухую смесь, предназначенную для выравнивания крупного рельефа, и заполняем ею неровности. Работаем узким шпателем. Особых требований к качеству черновой заделки впадин нет, главное чтобы уровень нанесённого раствора был заподлицо со всей поверхностью.
• Готовим шпаклевку в строгом соответствии с инструкцией производителя. Раствор замешиваем в количестве 5 литров, то есть, это половина обычного десятилитрового ведра. Такого количества раствора как раз достаточно для работы в течение получаса.

Выравнивание подготовленной поверхности

Совет: Если нет миксера, смесь перемешиваем с водой при помощи дрели и специальной насадки-мешалки. Если на дрели нет регулировки оборотов, включаем реверс и мешаем против часовой стрелки, чтобы раствор не разбрызгивался по сторонам.

• После того как раствор готов, даем ему отстояться в течение 5 минут и приступаем к нанесению первого слоя.

Цена профессионального оштукатуривания высока, поэтому все делаем сами

Раствор выкладываем узким шпателем на широкий шпатель. Проводим шпателем, нанося раствор тонким слоем, начиная от одной из стен.

Нанесли слой, затем снимаем со шпателя остаток раствора и затираем.

В итоге, первый слой должен получиться максимально тонким по всему протяжению потолка.

• После того как первый слой нанесен, даем ему просохнуть в течение нескольких часов и шлифуем неровности.
• После того как все неровности убраны, чистым веником обметаем потолок от гипсовой пыли.
• Далее замешиваем новый раствор и даем ему отстояться в течение 5 минут.
• Второй слой шпатлёвки наносим точно также как и первый. То есть, провели шпателем с раствором, сняли остаток раствора и провели еще раз.

Если при нанесении второго слоя поверхность потолка будет неоднородной – где-то светлее, а где-то темнее, не переживайте, эти недостатки частично компенсируются при шлифовке и покраске.

Одеваем очки и респиратор до того как шлифовать потолок после шпаклевки

• Ждем, пока зашпаклеванное покрытие высохнет, и приступаем к шлифовке. Финишный слой шлифуем аккуратно без сильного нажима, чтобы не пришлось устранять ошибки.

Пример того как шкурить потолок после шпаклевки

• По окончании шлифовки обметаем потолок чистым сухим веником и покрываем слоем грунтовки. После того как грунт высохнет, можно приступать к покраске.

А как шпаклевать потолочный плинтус? Делаем это также как и весь потолок, но наносим раствор узким шпателем.

Схема отделки гипсокартонного потолка

Теперь вы знаете, как шпаклевать стены и потолок в старом доме, а как это делать в помещениях, облицованных гипсокартоном? Все делается так же, но с одним отличием. На этапе подготовки потолка к шпаклёвке заделываем стыки между смежными плитами.

На фото обработка стыков

В начале стыка придерживаем сетчатую ленту и фиксируем ее шпаклёвкой. Далее, аккуратно прикладываем ленту по всему протяжению шва и наносим шпаклевку, сразу же ее разглаживая.

Вывод

Из этой статьи вы узнали о том, как шпаклевать потолок в своем доме. Осталось запастись материалами, инструментами, терпением и приступить к отделочным работам. До того как приступать к работе рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Шлифовка бетона своими руками: особенности, инструмент, технология

Бетонные полы в настоящее время пользуются большой популярностью из-за своей долговечности и износостойкости. Этот вид покрытия применяют в общественных и бытовых учреждениях, кто-то заливает бетоном даже отдельные участки внутри домов. Полы из шлифованного бетона выглядят привлекательно, отличаются ровной поверхностью, отсутствием пыли при их эксплуатации и легко вписываются в дизайнерские помещения.

Шлифовка бетона – промежуточная стадия подготовки поверхности к завершающей отделке. Перед этой работой убирают старое покрытие, заливают бетон, ровняют его, укладывают стяжку. Спустя неделю после заливки делают предварительную обработку, в процессе которой устраняют видимые дефекты: выбоины, бугры, рябь и так далее. После полного застывания материала проводят окончательную процедуру.

Положительные качества шлифованного пола:

• Устойчивость к воздействию природных факторов, влаги, а также химических веществ.
• Большой срок эксплуатации.
• Лёгкость в обслуживании и ремонте.
• Отсутствие пыли.
• Доступная цена.
• Внешне схож с наливными полами или мрамором, но отличается большей прочностью и ударостойкостью.
• Обработанная поверхность менее подвержена истиранию.
• Может быть выполнена своими руками.

Технологии при выравнивании бетонного пола

Существует два способа обработки, которые доступны мастерам без опыта: сухой и мокрый. Чаще всего мокрый используют на мозаичных, мраморных или гранитных покрытиях. Он требует больших материальных вложений, хотя основные инструменты для обоих методов одинаковы.

Мокрая шлифовка

Основной недостаток этой технологии – трудности за контролем результата, поскольку во время работы видимость ухудшается из-за мокрого шлама, или грязных брызг. Удалять верхний слой можно только на 5 мм. Особое внимание уделяют инструменту и используемым дискам. Для мокрой шлифовки используют круги с абразивным покрытием. Процесс затягивается, так как мастеру приходится параллельно удалять воду с рабочей поверхности с помощью специального водососа.

Сухая шлифовка

Она занимает гораздо меньше времени, поскольку пыль, которая поднимается при обработке, быстро оседает, давая возможность оценить промежуточный результат и сразу же исправить помарки. Для удобства и безопасности можно воспользоваться промышленным пылесосом. Толщина слоя, который можно убрать – 2 мм. Отдавая предпочтение сухому типу зачистки, нужно позаботиться о средствах защиты для глаз и дыхательных органов.

Инструменты для обработки

Оборудование необходимое для полировки бетонного пола, продается в большинстве строительных магазинов. Но небольшие объемы работ легче выполнять инструментами, которые вполне найдутся в доме у любого рукастого мастера. Болгарка – инструмент для шлифовки бетонного пола своими руками. А, если есть желание попробовать профессиональную технику и не покупать ее в личный арсенал, можно воспользоваться арендой.

Промышленные шлифмашины

Большие периметры полов обрабатывают при помощи профессионального инвентаря. Суть их работы сводится к тому, что вращение установленных кругов полирует поверхность. Недостатки этого оборудования состоят в большом весе и невозможности обработать труднодоступные места.

Бытовые шлифмашины

Полы дома или в других бытовых помещениях можно обрабатывать небольшими приспособлениями со шлифовальными кругами или чашками. Эти машины легкие, доступны по цене любому обывателю и способны проникать в неприметные места.

Чем больше круги для инструмента, тем лучше он будет справляться с поставленной задачей.

Расходный материал для болгарок

Поскольку качество работы напрямую зависит от используемых кругов и чашек для инструмента, выбирать их нужно внимательно. Существуют чашки, франкфурты и круги для шлифовки бетона, которые используются на разных этапах обработки пола.

Круги или диски

Планшайбы с алмазной крошкой используют для удаления верхнего слоя бетона. В зависимости от материала обработки, выбирают размер зерна на диске.

Черепашки – прозваны так за ячеистый рисунок на круге. Для них используют самую мелкую крошку с полимерами, поэтому они применяются для окончательной полировки пола. Удобно и быстро меняются.

Шлифовальные чашки

Чашки – это насадки на болгарку для шлифовки бетона, выполненные в виде кругов с утопленным центром. Применяются, когда требуется снять большую толщину бетона. Исходя их этого, они классифицируются в зависимости от поставленных перед мастером задач. Например, чаши с двойным сегментом принято использовать, снимая верхние слои бетона. С квадратными – для предварительной обработки, если нужно срезать большие куски материала. Или бумеранги – для конечной полировки пола.

Франкфурты

При необходимости придать полу идеальную гладкость используют трапециевидные франкфурты. Это специальные насадки для шлифовки бетона, обладающие наждачной основой. В зависимости от их размеров, можно добиваться разных эффектов.

Подготовка пола

Технология шлифовки бетонного пола состоит из нескольких этапов. Первый из них – тщательная подготовка поверхности, которая включает в себя:

1. Удаление старого материала, если он был.
2. Обнаружение посторонних вещей: торчащих арматур, которые следует удалить до начала работы.
3. Проверить настил на ровность трехмерной линейкой. Любые выбоины, трещины или бугры повлияют на степень износа кругов или дисков для шлифовки бетона на болгарку. В зависимости от типа дефекта, его нужно удалить или заделать.
4. Залитый бетон должен быть прочным по всему периметру. Его следует внимательно простучать, потому что в случае обнаружения слабого участка, работу по заливке придется переделать.
5. Определить жесткость поверхности. Для этого нужно протестировать небольшой участок, проведя на нем полировку болгаркой. По степени износа абразива диска, определяется примерное количество расходных материалов.

Как удалять дефекты

Ямки или бугры более 5 мм следует устранить до начала шлифовки бетона. Участок с выступающей неровностью срезают при помощи алмазного диска, выдувают место от мелкого песка и обрабатывают грунтовкой. Когда этот слой затвердеет, сверху покрывают специальным составом и ровняют ее правилом.

Трещины и углубления в бетоне заделывают аналогичным способом, исключая срезание выступающих частей.

Шлифовка пола

Работать с поверхностью можно только после полного ее застывания, то есть не раньше, чем через 10-14 дней. Для работы нужно приобрести круги с разными размерами абразивных материалов. Например, для первичной отделки советуют выбирать крошку 25-30 единиц, а для финального – 40. Придать глянцевую гладкость шлифованному бетону можно, использовав насадки с крошкой размером от 1500 до 3000 единиц.

1. Нанести на поверхность пола специальный раствор, который вступая в реакцию с бетоном, образует защитную пленку.
2. Если инструмент для шлифовки используется впервые, обязательно следует изучить его инструкцию по применению или посмотреть специальное обучающее видео.
3. Произвести полировку до необходимой гладкости сухим или влажным способом.

Финальная стадия

При необходимости после работ устанавливают на место плинтуса, сдувают оставшуюся пыль и по желанию покрывают поверхность лаком или специальной краской.

Техника безопасности при работе с болгаркой

Выполняя любые работы с использованием строительной техники, следует соблюдать технику безопасности.

1. Перед включением инструмента его нужно осмотреть для обнаружения возможных неисправностей корпуса или шнура.
2. Проверить правильность закрепления вращающихся элементов.
3. Рабочая зона должна быть хорошо освещена.
4. Одежда мастера предназначена для защиты кожи, рук и ног, поэтому подбирать ее лучше из плотного материала с длинными рукавами и штанинами, но не болтающуюся, чтобы края не могли попасть в работающий инструмент.
5. Очки и перчатки будут кстати, но выбор оставляется за работником.
6. Агрегат не должен перегреваться. Если его температура начинает обжигать руки, работу следует остановить и дать ему остыть до комнатной температуры.
7. Замена расходного материала должна производиться своевременно, и на включенном из сети приборе.

Зная, чем и как можно шлифовать бетон любой мастер может сделать это своими руками. Внимательность на всех этапах заливки, подготовки и непосредственно шлифовки позволит сделать работу, которая прослужит не одно десятилетие. Аккуратность и вдумчивое выполнение любого из перечисленных этапов, позволит быстро и без проблем завершить заливку и обработку поверхности. Приятными бонусами к ровному, долговечному и красивому полу в помещении станут сэкономленные деньги и приобретенный новый опыт.

Практическое шлифование сруба. Борьба с пылью

Вооружившись болгаркой со шлифовальными кругами, я начал самую визуально важную работу по подготовке стен сруба к покраске — шлифование сруба. Ошибки можно спрятать под пол, под утеплитель, под вагонку, но ошибки декорирования стен нельзя спрятать. Поэтому шлифование сруба внутри — самая ответственная работа. Не смотря на то, что весь мой сруб собран из строганого профилированного бруса с хорошим качеством поверхности, мне пришлось убирать некоторые явные участки с грехами производства (зебровидные ссадины от тупых фрез), участки с пороками древесины (расслоение) или со следами ног на брусе по которому я успел походить во время монтажа. Небольшое, даже малое количество испорченной поверхности приводит к необходимости перешлифовкивки всех стен. Связано э то с тем, что спустя 2 месяца после сборки все стены успели приобрести бронзовый оттенок. в вмешательство в некоторые участки поверхности шлифованием создавало явно выраженные белые пятна. Чтоб этого не было- пришлось шлифовать всё!

Как я выполнял шлифование сруба бани внутри

Ранее в статье Шлифовка стен и торцов сруба из бруса своими руками уже рассказывал о таких работах снаружи. Пора заходить внутрь!

1. Чтобы не тормозить во время работ — настелил временно без крепления черновой пол из разнобойных досок.
2. Доски уложил с промежутком в 5-10 см для свободного падения пыли вниз до земли под фундаментом.
3. Специально не заложил верхний ряд бруса, чтоб пыль, образующаяся при шлифовании имела возможность вылетать на улицу изнутри бани (будет видно на видео)
4. Приготовил сразу 2 инструмента с насадками для шлифовки: болгарку и дрель с нождаками разного зерна : 80 и 120. Круги с 80 зерном посадил на медленную дрель, а 120 шлифовальные шкурки налепил на болгарку. С большими оборотами болгарки и мелким зерном не страшно прогрызть канаву или еще как то испортить поверхность. Медленные обороты дрели с крупным нождаком позволят глубоко сточить бракованную поверхность и потом облагородить ее мелкой шлифовальной бумагой
5. Окна, двери, другие предметы интерьера и инструменты необходимо вынести. Пыль проникает везде! Даже через мелкие щели в оконной и дверной форниттуре, в замки и т.п. и может вывести эти механизмы из строя.
6. Я включил 2 лампы для освещения: верхнюю и боковой прожектор. Очень важно иметь боковой прожектор, который позволяет видеть недостатки шлифования деревянных стен и дефекты.
7. Следует помнить, что незначительные на первый взгляд дефекты проявятся сильнее при покрытии стен морилками и сохраняющими структуру дерева лаками.
8. Уделите особое внимание шлифованию перпендикулярных брусу волнистотей. Они могут быть не видны, но на ощупь ощущаются. При покрытии лаками они будут очень видны, не природно смотреться на стене поперек волокон бруса.
   Такие места образуются при вибрации фрез в станках или когда эти фрезы тупые. «Снимать эту зебру» надо глубоко!
9. Шлифовать углы сруба сложно по причине, что шлифовальный круг своим торцом может оставлять следы на смежной стенке. Для такой обработки я использовал остатки кругов с зерном по 100 и 120. Чтоб удобнее было обрабатывать углы используйте брусок.
10. При шлифовке я использовал респиратор и очки. От очков я отказался, так как они оказались с диоптрией и я в них ничего не видел. Респиратор лучше оказался бумажный чем поролоновый. В поролоновом респираторе часть маски изнутри отделана полиэтиленом, что приводило с образованию мокрых капель то ли пота, то ли конденсата.
11. После шлифовки с помощью воздушного компрессора я сдувал пыль 3 раза со стен. Особое внимание уделял при этом углам. Дважды я переворачивал доски пола, чтоб пыль могла самостоятельно осыпаться вниз под баню. Этого хватило, чтоб завершить подготовку стен к нанесению средств защиты.
12. Ребра между брусом я не шлифовал, так как разница в цвете меня устраивает, а кроме того перед укладкой бруса я обработал поверхности дна и верхушки антисептиком. Понимая, что после сборки мне не попасть внутрь стены защитными средствами, я провел антисептирование перед монтажными работами. Снимать этот уже защищенный слой древесины с крайчиков бревна мне не хотелось.
13. Для лучшего удаления пыли я открыл дверь в баню и устроил сквозняк, за и что поплатился недельной паузой в строительстве бани по причине простуды.
14. Шлифовать сруб желательно до укладки полов. Это позволяет избежать использование пылесоса в последующем при чистке полов от пыли и грязи. Для пылесоса древесная пыль — очень губительна. Использовать его можно только если он профессиональный. Можно стелить полы и переходить сразу к их покраске.

Как я боролся с пылью после шлифовки

Имея опыт выдувания пыли из углов пятью литрами моих легких, я больше не хотел пыхтеть и привез специально для этого воздушный компрессор с ресивером и шлангом. Строя баню по-настоящему своими руками, так сложилось, что снять процесс не было кому. Поэтому качество видео с лежащего на полу телефона оставляет желать лучшего. Но виновника сюжета — пыль видно очень хорошо.

Бороться с пылью после шлифовки надо начинать с верхних рядов сруба. При сдувании надо делать небольшие паузы, чтобы пыль успела вылететь в дверь или осесть на пол и провалиться под него. Сдувать необходимо не только со стен бани, но и со стропил, балок потолка и т.п.

[sam codes=»true»] Лучше всего удалять пыль специализированным оборудованием еще на этапе шлифовки. Быстро, чисто и без последствий. Но это уже удел тех, кто не строит баню своими руками, а нанимает спецов.

Пришлось потрудиться выдувая пыль из промежутков и щелей между лагой пола, стеной и фундаментом. Я преднамеренно оставил там зазор для вентиляции — это самые подверженные места для гниения конструкции пола. И выдуть оттуда пыль (рассаду для грибов) — святое дело!
После 3-х разового прохода сжатым воздухом я посчитал, что достаточно пускать пыль в глаза, намочил тряпку и прошелся ею по стенам убрав последние следы атаки пылью. Закрепил я свой успех двоекратным обрызгиванием всех стен, углов и т.п. раствором антисептика для бань Неомид 200 для саун и бань. На водной основе, не оставляет потеков, быстро сохнет, придает древесине слегка бронзовый оттенок, позволяет видеть необработанные места сразу, работает в условиях повышенных температур (до 120), повышенной влажности и в циклическом переходе температур через ноль, без запаха! Эти достоинства позволили мне вольготно поливать стенки раствором без страха переборщить. Иногда потоки антисептика стекали вниз к обвязочному брусу и лагам в очередной раз смачивая их торцы и точки прилегания к фундаменту.

На этом пыльные работы по шлифованию стен сруба были завершены.

Пятна и разводы на потолке после покраски: в чем причина и как исправить?

Наверное, каждый, кому приходилось самостоятельно делать ремонт, хотя бы раз сталкивался с проблемой неравномерной покраски. Вроде старался, подбирал краску и инструмент, готовил основание, а результат — пятна и разводы, хорошо заметные при ярком дневном свете. Сразу приходит «спасительная» мысль нанести второй слой. Однако это, как правило, проблемы не решает, а, наоборот, усугубляет ее. Сделай хоть пять слоев — толку не будет. Разводы и пятна станут еще заметнее. В чем причина неудачи? Как исправить ситуацию? Какие правила покраски потолка позволят избежать разводов и пятен?

Пятна и разводы после покраски потолка: возможные причины

Нюансов — масса. Негативный результат может быть следствием одной ошибки или сразу нескольких. Узнав основные причины разводов на потолке, вы наверняка поймете, в чем заключалась ваша оплошность.

1. Густая краска. Равномерно распределить вязкую краску намного сложнее, чем жидкую. Особенно важно разбавлять ее для нанесения первого, базового слоя.

Производители красок рекомендуют разводить их не более чем на 10%. Зачастую на банках и вовсе пишут, что краска полностью готова к употреблению. Покупатель верит написанному и… получает разводы на потолке.

Итак, разбавлять краску водой обязательно! Причем количество воды может быть выше рекомендуемых производителем десяти процентов, но не более двадцати. Нужно смотреть на консистенцию: краска должна мягко стекать с валика, а не тягуче плюхаться. Для первого слоя она может быть более жидкой, для второго — чуть погуще.

2. Медленная работа. Если прокрашенные зоны слишком быстро высыхают, вы просто не успеваете прокатывать границы между ними. В результате в этих местах возникают полосы. Они хорошо заметны после полного высыхания. Необходимо работать быстро и непрерывно, чтобы успевать равномерно раскатывать краску, пока потолок мокрый.

3. Длинноворсный валик. По гладким поверхностям нужно работать только коротковорсным валиком! Иначе трудно будет избежать неровностей, подтеков и прочих неприятностей.

4. Банальный «непрокрас». Не позаботились о хорошем освещении? Имеете плохое зрение, но очки и линзы не носите? Если так, то вы могли просто не заметить, что оставили непрокрашенные участки. Такое случается довольно часто.

5. Неправильное нанесение. Нежелательно красить потолок сплошными полосами. На границе этих полос могут остаться линии, которые уже никуда не исчезнут. О том, как правильно наносить краску на потолок, читайте ниже.

6. Плохо подготовленное основание. Это одна из самых частых причин. Имейте в виду, что краска не скрывает дефекты поверхности, а, наоборот, делает на них акцент! Если вы хотите гладкий крашеный потолок, доведите его до идеального состояния.

Пятна и разводы на потолке после покраски: как исправить?

Итак, в причинах мы разобрались. В будущем это поможет нам не повторять ошибок. Но что делать теперь, когда потолок уже окрашен, а на нем — ужасные полосы, пятна, подтеки? Как довести его до ума?

Единственный верный путь — шлифовать (шкурить) весь потолок, пока поверхность не станет однородной и шероховатой. Не волнуйтесь, пыли и грязи много не будет, ведь снимается только слой краски. Шкурка должна быть относительно мелкой. Работать нужно довольно аккуратно, чтобы не задеть слой шпаклевки.

Затем нужно протереть потолок влажной тканью и провести ревизию поверхности при ярком дневном освещении. Если потолок стал гладким и однородным, можно браться за грунтовку. Если же поверхность не внушает доверия, стоит воспользоваться финишной шпаклевкой, нанеся ее тонким слоем. После высыхания — снова легкая шлифовка.

Следующий этап — грунтование. Важно купить качественную грунтовку под покраску. Грунтовать лучше несколько раз — как минимум два. Каждый раз нужно давать поверхности полностью просохнуть.

Когда потолок выглядит идеально ровно и гладко, как зеркало, можно начинать покраску.

Запомните: если база с разводами, пятнами и неровностями, все это будет заметно и после покраски! Поэтому прежде чем браться за валик и краску, убедитесь, что потолок в полном порядке. Если есть сомнения — грунтуйте еще раз.

Как поступить с пятнами от старых протечек на потолке? Этим участкам нужна специальная обработка. Для начала нужно хорошенько зачистить и помыть их, дождаться высыхания. Затем обработать биоцидным раствором (например, Fongimur). Не смывать средство! После этого использовать универсальную блокирующую грунтовку. Она блокирует проявление пятен сквозь шпатлевку и краску.

Как правильно красить потолок без разводов?

1. Создать оптимальное освещение. Лучше красить при дневном свете. Все «непрокрасы» должны быть хорошо заметны.

2. Для успешной покраски потолка без разводов необходимо, чтобы в помещении была нормальная или высокая влажность. Позаботьтесь об этом. Опыт показывает, что летом удачно покрасить потолок намного легче, чем зимой, когда уровень влажности низок. Чем суше воздух — тем быстрее сохнет краска, что не позволяет качественно раскатать ее по всей поверхности.

3. Необходимо хорошо подготовиться. Убрать все с пола, чтобы не лавировать между завалами. Ведь это отнимает время, а работать надо быстро. По этой же причине мастера предпочитают красить потолок валиком с удлинителем, а не пользоваться стремянкой.

Как покрасить потолок без разводов? Работать быстро и энергично!

4. Краску нужно развести чистой водой до весьма жидкой консистенции.

5. Не надо слишком интенсивно отжимать валик. Ребристая поверхность в кювете — не для отжимания, а для равномерного распределения краски по шубке. Валик всегда должен быть насыщен, поэтому почаще макайте его в краску.

6. Не стоит с силой нажимать на валик, начав покраску потолка. Валик нужно катать по поверхности, а не тереть и не вдавливать.

7. Краску наносят не полосами, а квадратами, особенно если помещение большое. Работают W-образными (зигзагообразными) движениями, равномерно распределяя краску по сектору. Подолгу останавливаться на одном квадрате не следует. Сделали несколько движений, убедились, что вся поверхность участка обработана — и пошли дальше, к следующему квадрату. Граница квадратов раскатывается, пока они мокрые. Поэтому работа должна быть динамичной и непрерывной!

Начинаем с зигзага, затем распределяем краску по квадрату диагональными движениями

Начинаем второй квадрат с зигзага и тут же закатываем границу между квадратами все теми же диагональными движениями. Заполняем второй квадрат, переходим к следующему и т.д.

8. Сразу после нанесения первого слоя следует хорошенько осмотреть потолок при ярком свете. Если имеются непрокрасы, нужно быстренько прокатать их, пока поверхность влажная. После высыхания необходимо проинспектировать результат еще раз. Если краска легла плохо, можно попробовать нанести второй слой. Но если и после второго будут проблемы — придется начинать работу сначала, то есть шлифовать и многократно грунтовать.