Ставим простую заплатку на дырку в кузове

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому.

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

Читайте так же:

Как счистить шпаклевку с гипсокартона

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.

Полезные рекомендации, как убрать ржавчину с арок автомобиля своими руками

Нарушенный слой краски на кузове автомобиля дает «зеленый свет» коррозии металла. Арки являются наиболее уязвимыми местами, так как они постоянно испытывают воздействие повреждающих и негативных факторов.

Для удаления ржавчины используют средства механического и химического действия. После очистки не менее важно грамотно защитить поверхность металла от нового коррозионного процесса.

О том, как убрать ржавчину с арок автомобиля своими руками, расскажем в статье.

Методы удаления

Все методы борьбы с коррозией, начавшейся на арках автомашины, делят на две большие группы: механические и химические. Прежде чем выбрать тот или иной способ, необходимо оценить общее состояние проблемного участка.

Механические способы

Зачистка поверхности с помощью абразивных средств помогает удалить любой слой коррозии. Еще одним плюсом данного способа является его бюджетность и доступность.

Однако работа требует применения физических усилий, так как удаление происходит за счет механической обработки поверхности. К условным недостаткам относят также длительность очистки.

Для работы понадобится шлифовальный инструмент. Это может быть:

наждачная бумага разной зернистости;
щетка с металлической щетиной;
пескоструйный аппарат;
шуруповерт с металлическим ершиком;
электродрель с насадками для зачистки;
болгарка с абразивными дисками.

Покрытую ржавчиной арку сначала отмывают от грязи и пыли. Затем ее аккуратно обрабатывают с помощью инструмента, стараясь не создавать больших царапин. Переходы от одного участка к другому должны быть плавными, чтобы в дальнейшем защитное покрытие легло ровным слоем.

Читайте так же:

Как сделать шпаклевку для дерева своими руками

Если ржавые пятна многослойные, то сначала для их удаления используют наждачку или насадки с крупным абразивом. После этого шлифуют поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Химические средства

Реактивы, вступающие во взаимодействие с оксидами металла, не оставляют следов на поверхности металла. Этим они выгодно отличаются от механического способа.

К достоинствам относится также короткий срок очистки и возможность применения в труднодоступных местах. Однако если металл на арках сильно истончился из-за ржавчины, то есть риск появления дыр при использовании очень сильных химикатов.

В арсенале антикоррозийных реактивов имеются как общеприменяемые в быту средства, так и специально разработанные химической промышленностью.

К народным средствам относятся:

аммоний,
щавелевая и ортофосфорная кислоты,
каустическая сода, ,
формалин,
серная кислота.

В состав профессиональных жидкостей и паст могут входить:

кислоты (ортофосфорная, оксикарбоновая),
щелочи,
антикоррозийный ингибитор,
монофосфатный цинк и другие активные вещества.

Наибольшей популярностью и эффективностью обладают:

Lavr. В составе органические и неорганические кислоты, ПАВ, комплексон. Время действия реактива – от 10 до 15 минут. Цена — 250 руб.
ASTROhim Antiruster. Спрей содержит активные ионы цинка и ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину за 20 минут. Цена — 200 руб.
AUTOPROFI. Преобразователь содержит ортофосфорную кислоту, ПАВ, ингибитор коррозии. Создает на металле защитную пленку. Стоимость — 250 руб.
Цинкор. Состоит из нескольких средств, предназначенных для удаления следов ржавчины и нанесения защитной оцинковки. Цены — от 960 руб.
Химик. Грунт с цинком предназначен для удаления следов ржавчины и защиты металла. При использовании не требует смывания. Цена — 170 руб.

Дальнейшая защита от образования коррозии

Очищенная поверхность арок автомобиля требует обязательной защиты. Если металл остается открытым, через некоторое время на нем неизбежно появляется ржавчина. Покрытие включает несколько слоев, которые наносятся в определенной последовательности.

Алгоритм работы выглядит следующим образом:

Очищенный участок обезжиривают растворителем.
Протирают салфеткой, чтобы удалить частицы пыли.
После высыхания очищенные арки грунтуют.
На «голые» участки наносят тонкий слой шпатлевки.
После просушки первого слоя замазки делают второй.
Когда шпатлевка просохнет, шлифуют ее мелкой наждачкой.
Наносят два-три слоя грунтовки, подходящей по цвету авто.
Покрывают арки краской в 2-3 слоя с интервалом в 15-20 минут.
При желании наносят на поверхность прозрачный лак.

Перед покраской стоит закрыть колеса и кузов автомобиля полиэтиленом или бумагой, чтобы на них не попала краска.

Что нельзя делать и почему?

При сильном развитии ржавчины очистка арок должна быть очень аккуратной. Применение сильного механического воздействия, также как и агрессивного химиката может закончиться появлением дырок в тонком металле.

При только начавшейся коррозии не следует применять болгарку. Она предназначена лишь для удаления крупных наслоений из окислов. На участке с тонким слоем ржавчины диск болгарки может повредить металл.

Советы

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно своевременно очищать арки автомобиля от появившихся ржавых пятен. Для этого необходимо использовать наиболее эффективные средства и соблюдать профилактические меры.

Владельцам авто рекомендуется:

содержать средство передвижения в чистоте;
ставить автомобиль в сухой проветриваемый гараж;
покрывать кузов полирующими составами;
не затягивать работы по очистке от коррозии;
совмещать механические и химические способы;
очищать не только лицевую, но и внутреннюю часть крыла;
качественно высушивать каждый защитный слой;
тщательно затирать шпатлевку, чтобы исключить шероховатости.

Читайте так же:

Как снять краску со стены для шпаклевки

Чтобы предупредить появление ржавчины, полезно обрабатывать еще не поврежденную поверхность арок (и кузова в целом) специальными полирующими средствами. Они создают тонкую пленку, которая препятствует проникновению влаги и грязи в микротрещины и сколы краски.

В продаже имеются мастики на основе:

битума,
каучука,
жидкого пластика.

Много полезной и важной информации о методах борьбы против ржавчины на автомобиле — в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как очистить арки автомобиля от ржавчины и сделать их косметический ремонт, подскажет видео:

Заключение

Своевременная очистка арок автомобиля от ржавых следов помогает предотвратить глубокую коррозию, разрушающую металл насквозь. Для этого используют механический способ и химические средства.

После удаления коррозии, очищенную поверхность покрывают несколькими слоями грунтовки, шпатлевки и специальной краски. Это помогает защитить металл от повторного окисления и придать автомобилю презентабельный вид.

Как шпаклевкой вывести заднюю арку авто

Сообщения: 15466 Зарегистрирован: 08 дек 2010, 00:00 Откуда: Местный, местнее некуда Стаж: 1,7 млн км. :
Награды: 8

Рейтинг: 127 783

Репутация: +159

Благодарил (а): 924 раза Поблагодарили: 1840 раз

Кузовной ремонт. Рихтовка или замена?

Цитата

Сообщение Ramil44 » 14 фев 2013, 16:30

Вот такой мне сюрприз сделали ко дню рождения:

Терзают смутные сомнения, что делать?
Рихтовать?
Менять полностью на новые детали (крыло/дверь)?
Если честно резать не охото. Сам как бы склоняюсь к рихтовке, тем более мастер сказал, что выстучит. Зуб даёт
Опять другие говорят, лучше менять.
Если менять, то нужно будет вырезать и варить. А это лишнее поле для коррозии.
Зазоры у крыла и крышки багажника в идеале. Незанаю что делать

Для модераторов.
Поиск юзал, там не то!
Тем много про кузовщину, но тут конкретный вопрос. Что лучше? Рихтовка или Замена.

Я езжу на: Kia Rio

Рейтинг: 16 316

Репутация: +36

Благодарил (а): 122 раза Поблагодарили: 147 раз

Цитата

Сообщение Enzo72rus » 14 фев 2013, 16:34

Рейтинг: 29 336

Репутация: +24

Благодарил (а): 532 раза Поблагодарили: 347 раз

Цитата

Сообщение infern0 » 14 фев 2013, 16:36

Сообщения: 1742 Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 00:00 Откуда: Город Авто: Японское :
Награды: 1

Рейтинг: 2 192

Репутация: +3

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 3 раза

Цитата

Сообщение Tema72 » 14 фев 2013, 16:36

Рейтинг: 127 783

Репутация: +159

Благодарил (а): 924 раза Поблагодарили: 1840 раз

Цитата

Сообщение Ramil44 » 14 фев 2013, 16:39

ОФФ.
Да, попал в ДТП. Виновник второй, скоро уже деньги с его ОСАГО получу.
Виновник с второстепенной дороги выезжал, шёл мне в переднее крыло. Я тапку надавил, почти ушёл от удара. А он! испугался и вместо тормоза на газ нажал

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

Ну то что шпатлёвки много будет, это понятно. Главное не сплошным слоем. По идее если шлифануть хорошо, она только в "ямочках" останется.
Короче я х.з.

Читайте так же:

Как смешать шпаклевку с жидким стеклом

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Машина кроме этого вся в идеале. Вот и не хочется её "пилить"

Сообщения: 602 Зарегистрирован: 27 май 2012, 00:00 Стаж: 2005 Авто: Немецкий Овощ

Рейтинг: 1 452

Репутация: +2

Благодарил (а): 11 раз Поблагодарили: 13 раз

Цитата

Сообщение srsairbag » 14 фев 2013, 16:52

Сообщения: 2365 Зарегистрирован: 08 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с детства =) Авто: Много авто ))) :
Награды: 1

Рейтинг: 3 871

Репутация: +11

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 8 раз

Цитата

Сообщение kotorap » 14 фев 2013, 17:21

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщения: 217 Зарегистрирован: 29 сен 2007, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Стаж: 11.2002 Авто: Патриот :
Награды: 1

Рейтинг: 467

Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз Поблагодарили: 5 раз

Цитата

Сообщение Nike » 14 фев 2013, 17:31

Сообщения: 2379 Зарегистрирован: 16 авг 2010, 00:00 Откуда: Тюмень :
Награды: 1

Рейтинг: 9 807

Репутация: +30

Благодарил (а): 38 раз Поблагодарили: 88 раз

Цитата

Сообщение moto72rus » 14 фев 2013, 18:12

Рейтинг: 127 783

Репутация: +159

Благодарил (а): 924 раза Поблагодарили: 1840 раз

Цитата

Сообщение Ramil44 » 14 фев 2013, 23:04

moto72rus , да рано ещё продавать. Она только свою стоимость вернула) Ещё годика полтора и можно продавать.

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Nike , +1 про сварные стыки. Поэтому и в замешательстве)

Сообщения: 860 Зарегистрирован: 09 апр 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 26 марта 2009 Авто: Toyota Mark II :
Награды: 1

Рейтинг: 2 160

Репутация: +1

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 24 раза

Цитата

Сообщение kadet007 » 14 фев 2013, 23:39

Рейтинг: 127 783

Репутация: +159

Благодарил (а): 924 раза Поблагодарили: 1840 раз

Цитата

Сообщение Ramil44 » 14 фев 2013, 23:41

Сообщения: 602 Зарегистрирован: 27 май 2012, 00:00 Стаж: 2005 Авто: Немецкий Овощ

Рейтинг: 1 452

Репутация: +2

Благодарил (а): 11 раз Поблагодарили: 13 раз

Цитата

Сообщение srsairbag » 15 фев 2013, 00:38

Ramil44 , сварной шов не так уж и страшен, при должном ремонте естес-но! А по поводу соединений крыла с собственно кузовом, я имею ввиду точечная сварка на кромках (в арке, проем багажника, под стеклом и в дверном проеме, что под резинкой), так есть подобные аппараты, ими пользуются в основном у дилеров, ну и в ряде СТО приличных! соединение абсолютно идентичное заводскому! Так что бояться не стоит, если деньги есть конечно на подобный ремонт
а вот восстановление крыла споттером, как описывал kadet007 , наврятли получится, слишком уж серьезные повреждения. тут только поможет приваривание пластин, ну и далее идентичным обратным способом. но опять же сварка тобою ненавистная

Mercedes-Benz Club of Ukraine — Український Mercedes-Benz Клуб

УСЛУГА: Загиб кромки крыла, раскатка арок автомобиля

Версия для печати

Читайте так же:

Как чем сделать финишную шпаклевку

УСЛУГА: Загиб кромки крыла, раскатка арок автомобиля

#1 Сообщение romanmers » 06 апр 2015, 00:41

Вы желаете поставить более широкие диски,
либо приобрели комплект с вылетом, большим чем заводской (диски торчат сильнее) и резина трет об арки?
Есть решение этого вопроса!

Имея опыт раскатки уже более десятка кузовов различных автомобилей, включая w123, w124, w140, w204, w211,
и специнструмент- раскатчик арок (fender roller) для выполнения этой задачи,
предложу Вашему вниманию услугу по загибу кромки крыла и раскатке арок.

DSC00800.JPG

DSC00802.JPG

Для придачи пластичности лако-красочному покрытию и сведению к минимуму риска потрескивания лкп
применяю промышленный фен, прогревая поверхность до 70гр.

Степень раскатки зависит от желания клиента
и делится на два этапа:
1. загиб кромки крыла на угол до 90гр
2. отгиб самой грани в сторону на оговоренный угол.

При наличии коррозии на поверхности кромки либо арки возможно нарушение лкп на этой поверхности.
В данном случае рекомендуется последующая антикоробработка и локальная покраска арок (что, впрочем рекомендуется и без раскатки )

Стоимость работ для клуба:
передние крылья-от 40 дол/пару
задние арки- от 50 дол/пару

Мастерская находится в Киеве.
Возможен выезд к клиенту на место (+бензин).
Возможна аренда раскатчика- 20 дол/неделю.

050-384-0824
Сухарев Роман.

Примеры раскатки арок начну с кузова w140, кабана.

В перспективе будущего расширения дисков и исключения контактов резины с арками в будущем, принято решение закатать кромку задних арок.

Машина на домкрате- колесо под порог:

1.JPG
Откручиваю пластиковые гайки, снимаю старый подкрылок:

2.JPG
Прикручиваю раскатчик к ступице:

3.JPG
Кромка задней арки двойная, образована внутренней аркой и крылом.
Соединены точечной сваркой.
Внутри на заводе уложен герметик.
Чтобы подкрылок не терся об металл:

4.JPG
По заводу кромка арки имеет отгиб:

5.JPG
Промышленным феном интенсивно прогреваю герметик внутри, лкп на кромке крыла:

6.JPG
Выставляю ролик раскатчика под начальный угол:

7.JPG
Изменяя настройки раскатчика и непрерывно прогревая феном лкп, закатываю кромку крыла внутрь.
Оставляю зазор между кромкой и внутренней аркой в 3мм для того чтобы там выполнить обработку и разместить в зазоре подкрылок:
8.JPG
Старый подкрылок уже твердый и хрупкий.
Частично поврежден:

9.JPG
Хорошо иметь под рукой новый подкрылок (спасибо Юре Юникарму- от сердца оторвал )

10.JPG
Места поверхностной коррозии зачистил и временно, до лета, законсервировал «дедушкиной смесью»:

11.JPG

12.JPG
После установки подкрылок защелкнулся в зазор над загнутой кромкой:

13.JPG
Кромка левого крыла имеет поверхностную коррозию.
Ее я тоже зачистил и обработал на время:

14.JPG
Адаптер 20мм стоит на ступице:

15.JPG
Диск 18″х8,5ет47 приобрел вылет 27:

16.JPG
Левая сторона:

17.JPG
Кромка крыла закатана.
Наружная грань осталась практически в той же плоскости, потому что металл двойной:

18.JPG
Теперь интереснее думать о новых более широких дисках.
Думаю что 10″ должны войти:

19.JPG
Каждый кабан мечтает о широких дисках:)

20.JPG