Raimondirus.ru

RAiMONDI
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разбавить краску на масляной основе

Как разбавить краску на масляной основе?

После проведения строительных работ часто остается недоиспользованная масляная краска. Со временем она меняет свои свойства, становится густой или совсем застывает. И возникает вопрос: чем следует разбавить масляную краску, чтобы можно было работать с ней снова?

Чем разбавить масляную краску

Разбавлять нужно тем, что есть в основе краски

Особенности разбавления

Основу масляной краски составляет пигмент, смешанный с олифой до однородного состояния. Пока смесь не используется, тяжелый порошковый пигмент может оседать, середина застывает, а сверху накапливается масло, потому требуется тщательно размешивать или взбалтывать банку перед работой. При необходимости доведения вещества для окрашивания до более жидкого состояния сначала ответьте на два вопроса:

  1. В качестве чего собираетесь использовать разбавленную краску: саму по себе для окрашивания поверхности или же как грунтовку?
  2. С каким видом олифы замешан состав?

Нам важно определиться с этими моментами, поскольку масляную краску следует разбавлять веществом, аналогичным тому, что есть в составе.

Если банка с лакокрасочным материалом стояла недолгое время после открытия, то загустение устраняется добавлением олифы. Однако это вещество различается способом изготовления, таким образом, при неверном выборе рискуете испортить весь красящий материал. Когда необходимо реанимировать сильно уплотнившуюся краску, то не обойтись без растворителя. Его же добавляем, если подготавливаем грунтовку.

Виды олифы в масляных красках

Один вид красок можно использовать для обработки поверхностей в помещении, другой – строго для внешних работ, поскольку имеет токсичные выбросы (резкий запах).

Способ применения зависит от вида олифы:

  1. К первому относится натуральная олифа, производимая из конопляного, льняного, соевого масла. Ее маркируют МА-021, и она пригодна для окрашивания окон, дверей и иных элементов помещений. Исключение составляет пол и потолок, потому что масляная основа не позволяет проходить влаге, тем самым может нарушиться правильный воздухообмен в комнате.
  2. Второй вид – это композиционная олифа, созданная путем смешивания растворителя и масла. Такую олифу разбавляют скипидаром, уайт-спиритом, бензином, сольвентом, она характеризуется наличием сильного запаха, а испарения вредны для организма. Хотя с подобным составом краска стоит меньше, но делать с ней домашний ремонт противопоказано. Обозначается маркером МА-025.

Ознакомившись с этикеткой и составом, выбираете или олифу на основе льняного масла, или покупаете подходящий растворитель.

Процесс разведения олифой

Разбавить краску не сложно, но стоит действовать поэтапно и экономно вливать любое разбавляющее вещество, потому что, если она будет перенасыщена олифой, то для высыхания поверхности требуется более длительный срок.

  • для удобства размешивания и устранения сгустков перекладываем лакокрасочное вещество в подходящую емкость,
  • небольшими порциями вливаем олифу и начинаем тщательно перемешивать, следя за густотой,
  • повторяем процедуру добавления масла и доводим смесь до подходящей нам консистенции,
  • ждем минут десять, после чего процеживаем состав через сито, чтобы устранить комочки.

Вливаем олифу

Если добавить слишком много олифы, краска будет сохнуть гораздо дольше

Выбор и применение растворителей

Перед тем как выбрать растворитель, учитывайте, что некоторые вещества способны менять свойства краски. В основном применяют или многокомпонентные готовые смеси под номерами (например, «Растворитель 647»), которые содержат в различных соотношениях спирты, кетоны, эфиры, или органические вещества, обладающие высокой степенью летучести (уайт-спирит, скипидар, керосин, бензин и т.д.).

Добавляйте растворитель осторожно и понемногу, чтобы не испортить состав, поскольку избыток может вызвать разрушение связей между пигментом и олифой.

Типы органических растворителей:

  1. Уайт-спирит – это наиболее используемое средство, позволяющее как очищать кисти и обезжиривать поверхности, так и разводить масляные краски, олифу, лаки. При этом следует учитывать, что обычный уайт-спирит имеет малую способность к разжижению, потому покупать нужно очищенный,
  2. Скипидар, полученный из различных материалов деревопереработки – одно из популярных веществ, чтобы вернуть к жизни подсохшие лакокрасочные материалы. На основе скипидара и уайт-спирита готовят смесь, беря каждое вещество в соотношении один к одному. Или используют очищенный скипидар, который помогает ускорить процесс высыхания. Если же брать неочищенный, то время, наоборот, увеличивается,
  3. Керосин тоже можно применять, чтобы развести подсохшую краску. Но перед этим его смешивают со скипидаром или с сиккативами. Керосин мало популярен, потому что удлиняет срок высыхания окрашенной поверхности,
  4. Бензин может быть задействован как разбавитель, чтобы снизить вязкость красочного вещества. Он также придает смеси матовость.

Уайт спирит

Очищенный уайт-спирит имеет более лучшую способность к разжижению, в отличии от обычного

Перед тем как выбрать метод реабилитации масляной краски, нужно определиться, что именно приобретать – растворитель или разбавитель? Растворитель вам потребуется для долго стоящих и застывших красок. Добавляя его, нужно подождать несколько минут или часов, пока консистенция станет пригодной для работы. Если же масса стала густой, то вам поможет готовый разбавитель или олифа. Он снижает вязкость состава.

Какой растворитель лучше всего для олифы: загустевшая, для быстрого высыхания

Олифа – прозрачная вязкая жидкость, нередко используемая для обработки древесины в качестве пропитки. Также маслянистая смесь необходима для приготовления серебрянки в домашних условиях из алюминиевой пудры. Прежде, чем разбавить олифу, когда после долгого хранения она становится слишком густой, необходимо знать особенности материала, химический состав. При неправильном выборе разбавителя в емкости образуются комки, происходит структурное расслоение раствора.

Фото олифы

Чем разбавить олифу и стоит ли это делать

Бытуем мнение, что в загустевшей маслянистой жидкости происходит частичная полимеризация, поэтому разбавлять ее бессмысленно. На практике при малярных работах коричневую смесь, которая не успела окончательно засохнуть, а только загустела, доводят до консистенции, необходимой для заправки в краскопульт. Производители предлагают широкий выбор разбавителей и растворителей для масляных красок.

Чем можно разводить олифу:

  • Скипидаром;
  • Уйат-спиритом;
  • Некоторыми видами растворителей, используемых для красок на масляной основе;
  • Бензином;
  • Керосином.

Все зависит от компонентного состава маслянистой жидкости, основы и добавок, ускоряющих высыхание, тонирующие вещества, минералы, присадки. Необходимо учитывать, что не в каждой эмульсии имеются улучшающие присадки. Растворять натуральные, полунатуральные и комбинированные эмульсии следует по-разному, в домашних условиях лучше избегать использования легковоспламеняющихся жидкостей. Для синтетической, натуральной и полунатуральной эмульсии нужно выбирать разбавляющие жидкости, хорошо соединяющиеся с растительными маслами, не взаимодействующие с другими компонентами.

Старый материал с плотной пленкой сверху растворять бесполезно, первоначальные свойства эмульсии уже не вернуть, для работы раствор будет непригоден.

Синтетическая олифа

Чем разбавить олифу на основе натуральных масел

Для приготовления эмульсии используют технические растительные рафинированные масла, выжатые из подсолнечника, семян льна, конопли, клещевины (касторка) По физическим свойствам натуральные маслянистые жидкости схожи. Сиккативами (загустителями) выступают соли металлов: свинца, кобальта, марганца.

Читайте так же:
Механизм твердения стоматологического цемента

Чем разводят олифу, приготовленную из натуральных масел:

  • Касторовое масло;
  • Различные органические кислоты;
  • Скипидар;
  • Растворитель уайт-спирит;
  • Разбавители для масляных красок.

Для растворения добавляют не более 1/10 первоначального объема.

Разбавленную натуральную маслянистую смесь применяют только для поверхностей, где не требуется высокое качество обработки поверхности. За счет повышения текучести улучшается вязкость, повышается проникающая способность, но быстрого высыхания и образования пленки не добиться.

Для размягчения натуральных эмульсий эффективен способ прогрева. Стеклянную емкость или канистру нагревают на водяной бане, периодически встряхивая. Когда больше половины смеси достигнет жидкости, маслянистую смесь остужают вместе с водой, в посуде, которая использовалась для нагрева. Метод нагрева довольно действенный для эмульсии после длительного хранения в герметичной упаковке.

Строители добавляют в загустевшую олифу свежую того же вида, после перемешивания смесь становится пригодной для работы. Расход материала при этом увеличивается незначительно.

Фото натуральной олифы

Чем разбавить олифу оксоль

Самым популярным полунатуральным видом маслянистой эмульсии является оксоль, содержащая помимо натурального растительного масла и загустителей растворитель. Продукт легко узнаваем по специфическому запаху, сохраняющемуся в древесине после обработки. Цвет оксоли чаще светло-коричневый, реже насыщенный коричневый, материал отличается быстротой высыхания.

Чем разбавить такую олифу, загустевшую при длительном хранении:

  • Уайт-спиритом;
  • Скипидаром;
  • Нефрасом (смесь гептана и гексана или низкосортный бензин «калоша»);
  • Синтетическими растворителями для масляных красок.

Допустимая пропорция – 1:10, оксоль после разбавления легко наносится, образует плотную поверхностную пленку.

Олифа оксоль

Чем разбавляются комбинированные олифы

Синтетические виды эмульсий разбавляют растворителями, рекомендованными производителями или присутствующими в описании. В продаже имеется масса специальных составов для масляных красок. Подойдет также техническое касторовое или льняное масло, предварительного прошедшее термическую обработку. Универсальным растворителем 646, более известным как уайт-спирит, пользуются, когда под руками не нашлось ничего другого.

Нужно быть готовым к тому, что разведенная синтетика долго не сохнет, к обработанной древесине будет липнуть руки. Для разведения серебрянки восстановленную смесь лучше не использовать, на металле возможно образование пузырей.

Фото касторового масла

Как правильно разбавлять олифу

Маслянистая жидкость относится к разряду легковоспламеняющихся, пожароопасных и взрывоопасных жидкостей. Прежде, чем развести олифу, следует подумать:

  • О вентиляции, лучше использовать принудительную вытяжную;
  • Спецодежде, необходимо исключить синтетику и ткани, накапливающие статический заряд;
  • Средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, кожи рук;
  • Огнетушителе, он нужен в любой мастерской.

Разбавлять олифу допускается только вдали от электронагревательных приборов, источников открытого пламени.

Правильно будет предварительно провести тестирование: посмотреть, как будет растворяться олифа в выбранном разбавителе. Для этого в 50 г эмульсии вливают чайную ложку растворителя, все тщательно перемешивают. После этого качество получившегося материала следует проверить на практике. Если расслоения смеси не наблюдается, можно нанести восстановленную олифу на любой отрезок доски, бруска, другого пиломатериала. Важно посмотреть, как будет проходить высыхание, не появится ли комков, виден ли осадок. Еще разведенную эмульсию необходимо выдержать хотя бы час при комнатной температуре. Если расслоения не наблюдается, приступают к разбавлению остальной эмульсии в объеме, необходимом для работы.

При длительном хранении в маслянистой жидкости может образоваться осадок в виде твердых частиц. В этом случае эмульсию прогревают и процеживают. Обычно после такой обработки олифа пригодна для использования в качестве пропитки, практически сохраняет первоначальные свойства.

Олифа в банке

Разбавление в домашних условиях

Следует хорошо подумать, чем растворить олифу, из всех возможных вариантов выбирают менее опасные вещества. Процесс разведения не всегда заканчивается удачно, необходимо продумать способы утилизации химических веществ, в канализацию раствор выливать категорически воспрещается.

Во время процедуры следует следить за химической реакцией, некоторые вещества взаимодействуют с выделением тепла, стеклянная емкость может треснуть. Для разведения большого объема олифы лучше пользоваться алюминиевой канистрой. Обязательно проводить предварительное и промежуточное тестирование, для этого понадобится кисточка и дощечка. Не следует сразу весь растворитель заливать в эмульсию, необходимо вводить разбавитель небольшими порциями, тщательно промешивая смесь по всему объему.

Алюминиевая канистра

Ошибки при разведении

При неправильно подобранном растворителе олифа испортится безвозвратно. Когда на упаковке этикетка отсутствует или не читается, желательно использовать уайт-спирит или попробовать несколько разбавителей, сравнить, какой лучше.

Ошибкой считается введение большого количества растворителя, покрытие будет сохнуть долго, иногда для этого требуется до месяца. Для приготовления серебрянки допускается использовать слегка загустевшую смесь, разбавителя добавляют до ¼ допустимого объема. На литр – не более 30 мл разбавителя. Сначала в емкость засыпается пудра, затем растворитель, после этого добавляют маслянистую эмульсию.

Запрещено смешивать разные виды эмульсии, это значительно ухудшит физико-химические характеристики смеси.

Фото Уйат-спирита

Когда загустела олифа, растворитель выбирают по типу эмульсии. Универсальным разбавителем считается растворитель 646, он пригоден практически для всех видов эмульсии, используемой для малярных работ. Для финишной отделки восстановленная эмульсия непригодна. Чаще используется для антисептической водоотталкивающей обработки древесины.

Инструкция приготовления цементного раствора для заливки пола по мокрой технологии

На торговых площадках среди строительных материалов можно найти готовые смеси и отдельные компоненты. Рассмотрим, как приготовить цементный раствор для заливки пола во втором случае, что важно при этом учитывать. Ознакомимся с правилами приготовления рабочей массы, как определить пропорции базовых и дополнительных ингредиентов, рассчитать расход необходимых материалов. После прочтения статьи вопросов к консультантам и мастерам практически не останется, а сформированное покрытие оправдает ожидания.

Читайте так же:
Краситель для раствора цемента

Обзор типов цементной стяжки

Чтобы получить желаемый результат, необходимо определить характеристики будущего основания под декоративную отделку. Далее решается, какой раствор нужен для стяжки пола в конкретном случае. Рассмотрим каждый из вариантов детальнее.

Базовый состав

Состав композита, из которого формируется черновой пол, представлен тремя группами компонентов. Главным из них является вяжущее вещество. Для пола, как правило, применяется только цемент. Чаще мастера выбирают материал марки М400 или М500 (портландцемент: ЦП 32,5 или ПЦ 42,5).

За механическую прочность отвечает минеральный твёрдый наполнитель. Чаще это песок. Если требуется создать выравнивающий слой большой толщины, то решается, как сделать раствор для стяжки в этом случае. Здесь дополнительно добавляют мелкий гравий, щебень, реже мраморную крошку или керамзит. Мастера предпочитают последний из-за его малого веса. Так будет сухой остаток оказывать меньше давления на несущие опоры (стены, фундамент, плиты перекрытия).

Третья группа компонентов – функциональные присадки. Они нужны для корректировки тех или иных технических показателей. Например, стойкость к повышенным нагрузкам или перепадам влажности с температурами. При этом владелец объекта может сэкономить средства на приобретении более дорогого цемента с наполнителями.

Требования к базовым ингредиентам описаны в таблице:

КомпонентБазовые требованияСамостоятельный подход
ЦементДолжен быть изготовлен не позднее 3 месяцев назад. Даже в запечатанной упаковке характеристики материала снижаются — спустя 3-4 месяца на 15 и более процентов.Если имеется цемент высокой марки, то спустя 3-5 месяцем это будет вяжущий компонент с более низкой маркой. Например, был ПЦ 42,5 (М500), будет ПЦ 32,5 (М400). Это необходимо учитывать, так как пропорции придётся корректировать.
ПесокНа торговых площадках продаётся уже готовый к использованию песок. Он чистый и сухой.Лучшим вариантом для стяжки считается речной песок за неправильные острые грани. Перед добавлением наполнителя в раствор необходимо исключить из массы мусор, остатки растительности и камни. Можно взять сетку или сито с ячейками до 3-5 мм. Далее проводится промывка с целью вывода глинистых остатков и ненужных примесей. В конце песок просушивается.
ПрисадкиНа торговой площадке можно найти готовые пластификаторы для цементных растворов. Здесь важно соблюдать пропорции, рекомендуемые производителем (на упаковке).Существует дедовский способ замены современных готовых пластификаторов – хозяйственное мыло. Сегодня также применяются моющие средства и порошки с минимальным количеством компонентов в составе. Но такой подход нежелателен из-за возможных неблагоприятных химических реакций между цементом и бытовыми присадками.

Чаще для формирования стяжки приготавливается жидкий раствор. То есть к базовым компонентам добавляется вода. Требование к ней одно – чистая. Здесь не должно быть никаких примесей, так как они могут оказать отрицательное воздействие на техническое состояние конечного результата. Водопроводная вода будет допустимым решением.

Нередко решением как приготовить раствор для заливки усиленного пола является металлическая арматура. Но с целью снижения массы сухого остатка можно исключить сетку и добавить в раствор волоконные добавки. Это синтетическое (полипропиленовое), минеральное (базальтовое, стеклянное) или металлическое (стружка) волокно, инертное к щелочной среде. Наряду с вяжущим компонентом материал обеспечивает сухому остатку повышенную прочность на растяжение/сжатие. То есть риск образования трещин во время усадки раствора и последующей эксплуатации пола сводится к минимальному. При использовании полипропиленового фиброволокна также наблюдается более гладкая поверхность сформированного покрытия.

Понятие марочной прочности

Перед тем, как подготавливать материалы к раствору для стяжки, нужно определиться прочностями показателями требуемого результата. Здесь учитываются любые нагрузки, которые будут оказываться на будущее основание. Это мебель, оборудование, декоративная отделка и проходимость.

Существуют требования, которые прописаны в СНиП в 1987 году (3.0401). Здесь указана минимальная выносливость квадратного метра стяжки (от 150 кг) и марочная прочность бетона – от М200 (15 МПа). Также имеются такие предписания:

  • при формировании наклонности плоскости прочность раствора не менее 10 МПа (М150);
  • при устройстве наливных полов показатель соответствует 20 и более МПа (М250);
  • для лёгкого бетона, укладываемого на теплоизоляцию и гидробарьер – 2,5 МПа (М100).

Решая, какие пропорции цемента и песка для стяжки использовать, стоит ориентироваться на нормативы в СНиП. Но мастера рекомендуют выполнять работы с учётом запаса прочности. То есть повышать марку минимум на условную единицу. Например, для наклонной плоскости приготавливать раствор М200 взамен М150.

Отличия технологий

Для выравнивания пола можно устроить три вида стяжки. Сухая выполняется без воды, но поверх смеси обязательно настилается плотный жёсткий материал (специальные гипсовые листы, фанера, пеноплекс). Полусухая подразумевает минимальное количество жидкости. Её должно быть достаточно только для активации вяжущего компонента.

Самый распространённый вариант – мокрая стяжка. Это традиционный состав с добавлением воды. Содержание жидкости в растворе составляет около 50 % от количества используемого цемента.

Видео описание

Подробнее о различных стяжках в этом видео:

Оптимальные пропорции компонентов

Для устройства сухой стяжки применяется гранулированный керамзит. Полусухая приготавливается как цементный композит с фиброволокном. Рассмотрим детальнее пропорции, как сделать традиционный (мокрый) раствор для стяжки пола.

Рекомендуемые нормы

Народный рецепт универсального характера предполагает смешивание цемента с песком (1 к 3). Воды при этом берут 1 или 2 части для получения «сметанной» консистенции. Главный минус такого подхода заключается в несоблюдении условий эксплуатации конкретного помещения (температура, влажность, механическая нагрузка). Здесь нет гарантии, что сухой остаток будет соответствовать ожиданиям и не станет трескаться.

На самом деле соотношения компонентов могут отличаться в зависимости от проекта, характеристик и природы используемых ингредиентов. Например, в таблице ниже указано, какая пропорция цемента с песком для стяжки рекомендована специалистами относительно марки вяжущего и желаемого результата (сухого остатка).

Читайте так же:
Доска с цементным покрытием
Бетон (М)Цемент ПЦ (1 часть)Количество песка (в частях)
1003003
1503002,5
4003
5004
2003001
4002,5
5003
6004
3004001,8
5002,1
6003

Также важно водоцементное соотношение. С густой массой тяжело работать, а жидкая при высыхании трескается. Оптимальным считается вариант от ⅓ до ½ частей от объёма цемента. Если используются жидкие присадки, то они частично заменяют порцию воды.

Что касается средней крупности твёрдого наполнителя (гравий или щебень), то он используется для приготовления тяжёлого бетонного раствора. Такой состав применяется для помещений с повышенной механической нагрузкой на напольное основание. Например, в гараже, промышленном секторе, складах, на торговых площадках.

В жилом здании актуален только керамзит. Его добавляют с целью снижения вес композита и для утепления основания. Классический рецепт для приготовления такого раствора выглядит так: цемент – 1 часть, песок – 3, керамзит – 4.

Видео описание

В видео рассказано о технологии выравнивания пола стяжкой с керамзитом:

Замешивание раствора

Для приготовления однородной рабочей массы потребуется бетономешалка либо строительный миксер. Последний можно заменить дрелью и насадкой для тяжёлых смесей. Вручную шпателями с мастерками затворить нужный раствор и качестве практически невозможно.

Существует простая технология как приготовить раствор для стяжки пола.

  1. Смешиваются между собой сухие материалы. Рассмотрим пример для композита с прочностью М150 (соотношения ПЦ 22,5 (М400) и песка 1 к 3). Здесь на 50 кг наполнителя понадобится 16,7 кг цемента. На получение однородной массы достаточно 5 минут при использовании бетономешалки.
  2. Следующий шаг – приготовление жидкого состава. Здесь подразумевается предварительное смешивание воды с пластификатором. Должно получиться всего примерно ⅓ часть от 1 части цемента (в объёме). На нашем примере это 5,6 литров.
  3. Третий этап – смешивание полученного композита с жидким составом. Здесь важно проводить добавление воды в процессе помешивания сухой массы. В ином случае сложно будет избежать образования комков. Такой раствор для устройства напольной стяжки недопустим.

Если в раствор предполагается добавление фиброволокна, то специалисты рекомендуют предварительно замочить его в воде. Так будет проще распределить волокна по всей массе равномерно. При этом приготовленный с армирующей добавкой состав добавляют в ёмкость после смешивания сухих компонентов с водой.

Некоторые мастера начинают замешивать композит с приготовления цементного молочка. То есть сначала растворяют вяжущее вещество в воде, затем добавляют его в сухую смесь. Такой подход особенно актуален в случае использования различного наполнителя.

При использовании керамзита также имеется правило. Перед добавлением наполнителя в раствор, его необходимо выдержать в воде для снижения впитывающей способности. Так будет исключён риск образования трещин в покрытии, не нарушен процесс набора прочности цементным композитом.

Видео описание

Здесь можно узнать о стяжке для водяного тёплого:

Расчёт объёма композита для стяжки

Перед тем, как делать раствор из цемента и песка для заливки пола, нужно приготовить необходимое количество материалов. Для этого понадобится произвести расчёт общего объёма рабочей массы. Здесь понадобится площадь объекта и высота будущего покрытия.

  • длина комнаты – 6 м;
  • ширина – 3 м;
  • толщина стяжки – 0,05 м.

Тогда объем сухого остатка будет равен 6*3*0,05=0,9 кубометра. Во время испарения воды происходит усадка цементного композита на 1,5-3 %. Для получения максимально точного результата 0,9 куб. м. нужно умножить на усадочный коэффициент равный 1,2. То есть всего на формирование чернового покрытия понадобится 1,08 кубометра рабочей массы.

Рассмотрим, сколько для нашего примера понадобится песка и цемента. Чтобы приготовить композит М150 на базе портландцемента ПЦ 42,5 (М500), алгоритм проведения расчётов будет таким:

  • соотношение компонентов 1 к 4, значит, всего будет 5 частей;
  • на каждую часть приходится 1,08 / 5 = 0,216 куб.м.;
  • на песок выпадает 0,216 * 4 = 0,864, на цемент 0,216 кубометра.

Если 1 куб вяжущего весит примерно 1,3 тонны, то для нашего примера понадобится 0,216 * 1300 = 280,8 кг ПЦ 42,5 (М500). Вес кубометра сухого песка составляет около 1625 кг. То есть для стяжки здесь нужно 0,864 * 1625 = 1404 кг наполнителя. Воды на такой объем выходит 108-135 литров. Если планируется использование фиброволокна и готового пластификатора, то их понадобится примерно 280,8 и 990 грамм соответственно. Относительно армирующей добавки рекомендуемый минимум составляет 1 грамм на 1 кг портландцемента, если его марка выше ПЦ 32,5 (М400). Этого достаточно, чтобы заменить металлическую сетку.

Видео описание

Подробнее о полипропиленовом фиброволокне рассказано в видео:

Исходя из полученных данных, можно определить расход цементного раствора и материалов на кв. метр. Здесь полученные ранее результаты достаточно разделить на 18 м (по примеру 6 * 3 = 18). Итого на квадрат понадобится 1,08 / 18 = 0,06 куб.м. рабочей массы, в которую входят почти 90,3 кг вяжущего вещества, 78 кг сухого песка и около 6-7,5 литров жидкого компонента.

Для керамзита расход определяется толщиной его насыпки. Минимальный слой составляет 3-4 см. Для основания, под которым находится неотапливаемое помещение, минимальный показатель составляет 10 см. Так, если вес кубометра равен 400 кг, толщина насыпи равна 3 см, площадь помещения – 18 кв. м., то понадобится 0,01 * 3 * 18 * 400 = 216 кг керамзитового заполнителя.

Коротко о главном

Решая как сделать раствор для заливки пола нужно учесть условия эксплуатации будущей стяжки, чтобы правильно определить его марочную прочность и состав.

В зависимости от используемой марки цемента и добавок может быть разным соотношение компонентов.

Количество добавляемого цемента также зависит от даты его расфасовки (приготовления). Ближе к истечению полугодия (срока годности) марка вяжущего снижается на одну единицу.

Читайте так же:
Мне нравится запах цемента

Если планируется применение жидких присадок (пластификаторы), то их объем заменяет часть воды.

При необходимости установки армирующего каркаса или сетки металлические элементы можно заменить синтетическим, минеральным либо металлическим волокном. Этот материал входит в состав рабочей массы композита.

Из дополнительных минеральных компонентов для жилого сектора актуален только керамзит. Он позволяет снизить вес толстой стяжки и утеплить черновое основание.

Олифа с цементом для шифера

Трещины на шифере могут возникнуть по различным причинам, зная их, можно заранее предотвратить повреждения.

  1. Покрытие крыши повреждается в результате ударов, например от града крупного размера, веток, падающих с дерева или неправильного перемещения по кровле во время укладки. При сооружении крыши, на шифер укладывают доски для безопасного передвижения, а также, чтобы не повредить материал.
  2. Разрушающее действие на материал оказывают различные растения, которые растут на крыше, например мох. Он прорастает через соединения листов, приподнимает их края, отчего материал повреждается. Чтобы избежать такой проблемы, шифер нужно сделать гладким, окрасив его поверхность.
  3. Крыша может прийти в негодность просто из-за износа или застоя воды около вентиляции, и дымохода. Эти участки необходимо качественно обработать герметиком, чтобы вода беспрепятственно уходила.
  4. Если для гвоздей сделаны маленькие отверстия, то в результате расширения, и сужения материала, могут появиться трещины.
  5. На концах крыши может образовываться наледь, которая оказывает значительную нагрузку на покрытия, и оно может повреждаться.

Существует много различных способов заделки поврежденных мест. Во время ремонтных работ, на крыше односкатного вида используют лестницу, на двухскатных сооружениях выполняют настил из доски, это делается, чтобы не повредить материал ещё больше.

Причины разрушений шифера

Чтобы не искать ответ на вопрос, чем заклеить шифер, стоит знать, что дырки или трещины в нем могут появляться по разным причинам, которые можно предотвратить. Но основными из них являются:

  • Износ покрытия с течением времени. Как правило, через 10-15 лет материал становится более хрупким, что провоцирует подверженность точечным ударным нагрузкам (падение обледенелой ветки, плода и пр.).
  • Склонность шифера скапливать влагу в затененных участках крыши. В этом случае там, где листы покрытия более увлажненные и при этом отсутствует прямой солнечный свет, разрастается мох. Как правило, это северная сторона крыши. Мох является разрушающим органическим веществом для асбестоцемента.
  • Неправильно собранная система водоотведения с крыши. При застаивающейся дождевой воде в определенных участках кровли прочность покрытия начнет снижаться, что приведет к появлению трещин или дыр со временем. Здесь стоит брать во внимание и несоблюдение условий эксплуатации шифера. То есть, если угол уклона скатов не соблюден, вода будет застаиваться на крыше.
  • Грубые нарушения при укладке листов шифера. В частности речь идет об использовании простых гвоздей без резиновых прокладок для фиксации листов кровли и о неверной укладке листов, при которой кровля теперь испытывает постоянное напряжение.
  • Несоответствие отверстий под гвозди и саморезы при укладке материла. Если они слишком маленькие, то со временем металл, склонный к сезонным расширениям, разрушит структуру асбестоцементного листа и на его поверхности появятся пробоины, которым потребуется восстановление.
  • Несоблюдение условий транспортировки и хранения покрытия. В этом случае маленькие микротрещины будут незаметны вначале, а потом придётся искать ответ на вопрос, как заделать трещину в шифере.

Важно: если все перечисленные возможные причины появления трещин на шифере не про вас, значит, вы приобрели некондиционный товар, который был произведен с грубыми нарушениями технологий. В частности могли быть нарушены пропорции компонентов, добавлены короткие волокна асбеста или была проведена некачественная конечная шлифовка/обработка покрытия с сокращение срока его отстаивания.

Способ обнаружения дефектов шифера

Визуально обнаружить трещины на шиферной крыше довольно сложно, чего нельзя сказать о профнастиле. Однако контролировать процесс эксплуатации все-таки нужно, поэтому при осмотре шиферной крыши необходимо обратить внимание на следующий момент.

Одним из признаков повреждения кровли становится запах сырости в чердачном помещении. Незначительные трещины в шифере дают возможность дождевой воде попадать на стропила и теплоизоляцию. В результате деревянная стропильная система и утеплитель напитываются влагой и начинают портиться. Следовательно, настало время ремонта шиферной крыши. Чтобы определить дефект на ранней стадии, необходимо посещать чердак после каждого дождя, и проверять состояние кровли.

Устранение значительных повреждений ↑


Возможно, что при инспекции кровли будет обнаружен лист, расколотый по длине, склеить его можно будет при помощи эпоксидной смолы. Сначала части листа скрепляют изнутри клеящей лентой, и только после этого щель заливают эпоксидной смолой.

Если же лист шифера оказывается сильно поврежденным, скажем, частично разрушенным или на нем образовалось внушительное отверстие, даже несколько, необходима его полная замена. Частичный ремонт старого шифера в этом случае малоэффективен. Он не только не обеспечит покрытию нужные характеристики, но и не остановит дальнейших разрушений и размокания.

Заделка трещин

Чаще повреждения кровли из шифера проявляются как трещины небольшого и среднего размера. Мелкий ремонт домовладельцы выполняют своими руками, заделывая бреши в крыше с помощью различных замазок, предотвращающих проникновение влаги. Залатать трещины можно следующими способами:

  • С помощью олифы и мела. Состав своими руками изготавливают из смеси олифы и мела. Повреждения крыши заполняют приготовленной мастикой, дожидаются, пока она засохнет, а затем покрывают масляной краской. Минус этого метод в том, что олифа, нагреваясь, теряет пластичность.
  • С помощью битумной смолы. Битумный вар нагревают до температуры 150 градусов и заливают щели в листах шифера. После высыхания на поверхности кровли образуется пленка, защищающая брешь от влаги. Работая своими руками, следует помнить о токсичности битумных паров и использовать средства индивидуальной защиты.
  • С помощью битумного герметика. Проще всего отремонтировать крышу, изолировав трещины с помощью битумного герметика. Его выпускают в виде банок или туб. Тубы использовать удобнее, но стоят они дороже.

Обратите внимание! Перед началом работ по замене шифера или заделке трещин, внимательно изучают состояние кровли. Иногда рациональнее выполнить полную реконструкцию, не растрачивая средства и время на частичный ремонт, который не принесет пользы. Перестраивая дом после покупки, лучше полностью вскрыть крышу, чтобы оценить «жизнеспособность» стропильного каркаса.

Стоимость ремонта шиферной крыши

Примерные тарифы на ремонт кровли из шифера: замена одного листа обойдется от полутора тысяч с материалом.

Услуги по ремонту шифера обычно включают в себя полное восстановление кровли: гидро- и теплоизоляцию, при необходимости – ремонт стропильной системы. В каждом отдельном случае стоимость ремонтных работ оценивается индивидуально.

Предлагаю свои услуги. Сделаем всё в лучшем виде. Опыт имеется!

Имея значительный опыт в устройстве кровель и работая с большим количеством покровных материалов, думаю, справлюсь с любыми неполадками в шиферной крыше.

Звоните или пишите в комментариях, постараюсь ответить на все вопросы.

Разновидности асбоцементного шифера

Производство этого кровельного материала регламентируется требованиями ГОСТа, который предусматривает применение следующих категорий:

  • Асбоцементный волновой шифер обычного профиля. Используется для покрытия небольших сооружений, частных домов. Длина листа составляет 1.28 м, ширина 0.68 м, толщина 0.55 см. В комплекте поставляются элементы для покрытия коньков, ендов, ребер.
  • Волнистый с усиленным профилем. Применяется для устройства кровель производственных зданий с большими пролетами. Усиленный профиль позволяет выпускать листы длиной 2.8 м, шириной 0.94 м, толщиной 0.8 см. Вес каждого изделия составляет 35 кг.

  • Волновой унифицированный. По своим характеристикам занимает промежуточное значение между двумя предыдущими категориями. Используется для устройства кровель, имеющим большую площадь прямоугольной формы. Длина каждого листа составляет 1.75 м, ширина 0.98, 1.25 м, толщина 0.6 см.

Технические и физико-механические характеристики

Цвет листов у каждой разновидности может быть серым, зеленым, красным, кирпичным, синим. Для облегчения монтажа некоторые производители выпускают изделия со скошенными уголками. Количество волн регламентируется ГОСТом и составляет 6, 7, 8 волн.

Некоторые производители окрашивают готовые листы пигментными составами, включая полимерные, акриловые, алкидные краски. Такие покрытия снижают их водопоглощение, увеличивают морозостойкость, что увеличивает срок эксплуатации в 1.5 раза по сравнению с аналогом серого цвета.

Уникальные физико-механические характеристики

асбоцементного шифера дают возможность применять его в сложных климатических условиях для покрытия различных зданий, сооружений. Они заключаются в следующем:

  1. Плотность колеблется в пределах от 1.6 до 1.7 г/см³ в зависимости от категории. При таких показателях 1лист может выдержать груз весом 150 – 200 кг. По такой кровле можно при монтаже, обслуживании свободно передвигаться.
  2. Предел прочности на изгиб зависит от профиля листа и составляет 16 – 19 мПа. При этом остаточная прочность составляет 90 %.
  3. Отсутствие проникновения влаги через лабораторный образец в течение 24 часа показывает высокую водопроницаемость. Это позволяет изделию выдерживать длительное воздействие дождей, талых вод.
  4. Асбоцементный шифер выдерживает 25 — 30 циклов замораживания и оттаивания, которые не приводят листы к видимым разрушениям. Это обеспечивает длительной срок использования такого покрытия в течение 40-50 лет.
  5. Этот строительный материал не горит и на основании ГОСТ 30244 относится к категории негорючих.
  6. Шифер не гниет и не повреждается различными насекомыми.
  7. Листы имеют свойство поглощать шум дождя, града, ветра.
  8. Асбоцементное покрытие хорошо сохраняет тепло в подкровельном пространстве. В летнее время он не нагревается, защищая дом от интенсивного солнечного излучения.
  9. Процесс монтажа шиферного покрытия не требует высокой квалификации кровельщиков. Листы легко режутся болгаркой, ножовкой.
  10. Высокая прочность этого кровельного материала позволяет монтировать деревянную обрешетку с шагом до 0.75 м.
  11. Покрытие из асбоцементного волнистого шифера стоит в 2-3 раза дешевле по сравнению с металлочерепицей, профнастилом, ондулином, керамикой.

Кровля из такого материала подлежит ремонту. Отдельные поврежденные листы легко снимаются и заменяются новыми. Кроме того поврежденные места можно заделать цементным раствором, покрыть битумной мастикой и покрасить.

Недостатки асбоцементной шиферной кровли

Развернутая компания против использования асбоцементного шифера является следствием недобросовестной конкуренции со стороны производителей других видов кровельных покрытий. Давно уже доказано, что хризотиласбест не наносит вреда человеку. Особенно, если листы покрыты специальными красками, которые препятствуют появлению асбоцементной пыли. Тем не менее, такое свойство материала считается недостатком.

Шифер не выдерживает значительных ударных нагрузок. Крупный камень или град могут пробить лист насквозь. Даже при небольших изгибающих нагрузках, изделие может дать трещину из-за относительно большого веса. Это надо учитывать при монтаже покрытия на обрешетку из необрезной доски или неровные стропила. Фото № 11

Неокрашенный шифер имеет пористую поверхность, в которую проникают споры лишайников и мхов. Они расширяют трещины, расслаивают волокна, что приводит к разрушению структуры, потери герметичности. Кроме того они портят внешний вид кровли. Этот недостаток встречается не так часто, в основном после 15-20 лет эксплуатации. Фото № 12

Недостатки можно значительно минимизировать, если соблюдать технологию монтажа кровельного покрытия. Крепить лист надо шиферными гвоздями, которые забиваются в верхушку волны. Они имеют специальную резиновую шайбу, которая препятствует проникновению воды при сильном дожде.

Листы надо смачивать водой и просверливать ручной дрелью, чтобы избежать появления асбоцементной пыли. Стропила и обрешетка должны выполняться из сухого обрезного пиломатериала, монтироваться с использованием современных измерительных приборов и приспособлений.

Важно соблюдать рекомендованную производителем схему монтажа. При этом угол наклона шиферной кровли должен быть не менее 22 ⁰. Это исключит попадание влаги в подкровельное пространство через примыкания листов между собой.

Эти недостатки не являются препятствием для широкого использования столь уникального и одновременно недорогого строительного материала.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector