Как правильно покрасить батареи отопления

Как правильно покрасить батареи отопления

Покраска батарей отопления – не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. На эту операцию возлагается не только эстетическая задача, но и технологическая – обеспечение коррозионной устойчивости материала батарей. Дополнительную трудность накладывает и конфигурация батарей, и необходимость покраски их с труднодоступной обратной стороны.

Как справиться со всеми этими задачами? – Читайте далее!

Краска для покраски батареи

Краска для покраски батарей отопления должна быть устойчивой к температурным воздействиям и защищать металл от коррозии. Масляные краски в настоящее время уже не используются. Основные виды краски для покраски батарей:

• алкидные эмали – дёшевы, но желтеют, выдерживают температуру до 90°С; но со временем могут растрескаться или вспучиться. Самое популярное решение в наше время – эмаль Alpina Heizkorperlack. Продается в банках по 0,75 л (595 руб.) и 2,5 л (1731 руб.)
• водно-дисперсионные или водно-эмульсионные акриловые эмали – быстро сохнут, не пахнут, не желтеют. Эксперты для покраски рекомендуют «Тиккурилу» Euro 20. Она стоит 450-550 руб./л в зависимости от объема закупаемой партии. Считается, что ею можно осуществлять даже покраску горячих батарей. Только в хорошем темпе – «Тиккурила» быстро сохнет
• акриловые эмали на растворителях – ко всем достоинствам предыдущих обладают еще влагоустойчивостью. Их можно наносить на металл без предварительной грунтовки

Как подготовить батарею к покраске

Этот этап часто становится самым протяженным и трудоёмким. Более всего ведь актуальна покраска чугунных батарей – старых, покрытых несколькими слоями масляной краски, а то и ржавчиной, со сколами на поверхности.

Стандартная процедура подготовка батареи к покраске включает в себя очистку радиаторов от старой краски шпателем с заостренной кромкой, зачистку остатков краски и ржавчины крупнозернистой наждачной бумагой, финишную зачистку мелкозернистым наждаком, обезжиривание уайт-спиритом, нанесение грунтовки.

Работу может облегчить использование металлических щеток из тех, которые приспособлены для насаживания на дрель, или применение растворителей для «размягчения краски» — они сейчас во множестве появились в магазинах. Обычно достаточно нанести такой растворитель на покрытую старой краской батарею, и старая краска в течение часа «размягчится» и будет легко отделяться шпателем.

Одна беда: эти химические «размягчители» ядовиты и огнеопасны. Работать с ними надо в респираторе; пока они «размягчают» старую краску, комнату лучше запереть, чтобы туда не забрались и не надышались парами этого вещества дети.

Сколы сначала смазывают грунтовкой, потом заделывают эпоксидной смолой или полиуретановой шпаклёвкой, и снова наносят поверх шпаклёвки грунтовку.

Так эта процедура выглядит в теории. На практике же, если старая краска не вспучилась или не потрескалась, если на батарее не проступили пятна ржавчины, то новую краску просто наносят поверх старой. Конечно, при этом батарею надо очистить от пыли и грязи, вымыть мыльной водой, дать время высохнуть.

При подборе грунтовки для батарей надо руководствоваться двумя правилами:

1. Грунтовка должна обладать антикоррозионными свойствами
2. Она должна быть того же производителя, что и краска. Если краска – «Тиккурила», то и грунтовка «Тиккурила». Но если «родной» грунтовки под рукой не оказалось, то сойдёт и отечественная ГФ-021

Подготовка к покраске алюминиевых и биметаллических радиаторов проще, чем чугунных. Обычно их красят еще на предприятии-изготовителе стойким порошковым покрытием, и нужда в покраске возникает в том случае, если допустим, заводское покрытие содрано.

Если царапина небольшая, то радиатор достаточно помыть, высушить, обезжирить, нанести грунтовку и закрасить царапину подходящей по цвету алкидной или акриловой эмалью. Это – не более как косметическая правка.

Восстанавливать порошковое покрытие в домашних условиях невозможно. Поэтому, если оно повреждено на большой площади, то батарею надо полностью очистить от покрытия при помощи шлифовальной машинки, а потом красить по той же схеме, что и чугунную батарею.

Единственное, чего нельзя – это использовать химические растворители для удаления старого покрытия: эти растворители вступают в химическую реакцию с цветметом, из которого делают биметаллические и алюминиевые батареи.

Если вас интересует, где можно приобрести чугунные радиаторы? Читайте по адресу: http://remontspravka.com/gde-kupit-chugunnyie-radiatoryi/

Сегодня набирают широкую популярность и т.н. встраиваемые радиаторы отопления. О них — вы тоже найдете на нашем сайте.

Покраска батарей своими руками

Покраска батарей отопления своими руками – занятие несложное, осуществляется при помощи обычного поролонового валика. Но в виду сложной конфигурации окрашиваемых поверхностей, а также из-за необходимости подбираться к задней (пристенной) части радиаторов, понадобится специальная кисть для покраски батарей. Особенность таких кистей состоит в том, что они имеют изогнутую форму. Стоят не дороже обычных: кисть FIT шириной 25 мм – 39 руб., кисть «Профи» шириной 50 мм – 66 руб.

Теоретически батарею надо отсоединять от труб, снимать с крепления и красить, имея к ней свободный доступ со всех сторон. На практике же батареи красят «на месте», лишь прокладывают картонку или несколько старых газет между батареей и стеной – чтобы не измазать краской последнюю.

Красить батареи лучше летом, когда отопление отключено. На горячую батарею и краска ложится хуже, и красильщик быстрее надышится испарениями от нагретой краски.

Какого цвета выбрать краску?

Во времена социализма батареи красили в зеленый цвет – на зеленом фоне лучше всего заметна ржавчина. Раньше заметишь, раньше остановишь коррозию.

Потом в моду входил серебристый и сталистый цвет, затем – бронзовый и золотистый. Алюминиевые и биметаллические батареи красят в кремово-белый цвет.

Но батареи, как правило, находятся — что в зале, что в спальне или на кухне — на видном месте, и творческие идеи покраски батарей могут улучшить, сделать более стильным интерьер помещения.

Излюбленная тема при покраске чугунных батарей – это «зебра»: секция черная, секция белая, секция черная, секция белая; трубу красим под «хвостик». Более вдохновенные квартировладельцы рисуют на секциях батарей цветочки на высоких стебельках, вставших на задние лапки сурикатов, а то и раскрашивают под хохлому. Не счесть талантов на Руси Великой.

Современные алюминиевые и биметаллические радиаторы с их плоскими и смыкающимися ламелями открывают более широкий простор для художественного творчества: пейзажи, натюрморты и портреты различных представителей отряда млекопитающихся.

Радиаторы коннер биметаллические. Смотрите их эксплуатационные характеристики и отзывы о них.

Если вас интересуют биметаллические радиаторы бренда Global — вы тоже найдете на нашем сайте.

Где можно приобрести радиаторы от фирмы Global? Смотрите по ссылке: http://remontspravka.com/gde-kupit-radiatoryi-global/

Стоимость покраски батарей

А что делать тем, кто не тяготеет к малярным работам, а тем более ландшафтным пейзажам на рёбрах радиаторов?

Стоимость покраски батарей отопления зависит как от объема работ и разновидности краски, так и от аппетитов подрядной организации. К примеру, прайс МО «Вертикаль» ( http://www.ssa.ru/company/pricelist/Pr25ECE39E82.htm ) называет цену покраски батарей отопления – 26 руб. за одну секцию

Но гораздо интереснее прайс компании «Радимакс» (http://www.radimax.ru/pokraska_radiatorov.html): она берется за авторскую раскраску радиаторов! Цена покраски батарей в таком варианте заметно подскакивает:

• глянцевая покраска одной секции – 250 руб.
• комбинированная покраска в два цвета – 750 руб.
• покраска с патинацией (искусственным старением) – 950 руб.
• ручная полировка радиаторов – до 3 тыс. руб. за секцию

Сколько стоит покраска батарей другими сервисными организациями, вы можете узнать, справившись по размещенным в Глобальной сети прайсам: поверьте, организаций таких в Москве не мало, запросы всех по оплате их услуг перечислить трудно чисто физически, да и нет смысла: интернет доступен всем!

Важно не затопить соседей и самому не остаться без тепла! Принципы замены батарей отопления в квартире

Демонтаж радиаторов отопления требуется в различных ситуациях: перед установкой новых батарей; во время ремонта помещения; для замены протекающих секций; при замене сгонов из-за возникших свищей; для прочистки батарей от накопившихся отложений.

Виды радиаторов

Для установки в систему отопления используются различные типы радиаторов. Их основные свойства указаны в таблице.

Опираясь на эти данные, можно подобрать прибор, подходящий для установки в квартиру.

Демонтаж старого оборудования

Демонтаж старых радиаторов отопления проходит в несколько этапов.

Какие понадобятся инструменты

Для проведения работ необходимы:

• разводной ключ;
• крестовая отвёртка;
• тряпка и таз для сбора воды;
• деревянные бруски для укладывания под снятую батарею.

Помимо этого, для снятия радиатора могут потребоваться:

• паяльная лампа для разогрева закисших гаек;
• болгарка или пилка по металлу для распиливания сгонов, если не удалось снять батарею другими способами.

Как слить воду

Перед снятием радиатора необходимо избавить его от воды:

• отключить отопление;
• слить жидкость.

Если перед радиатором на трубах отопления установлены запорные краны, то достаточно их перекрыть и приступать к дальнейшей работе.

Внимание! Между подводками к батарее должна быть установлена перемычка для пропуска жидкости мимо радиатора — байпас. Если его нет, то запорные краны перекроют движение теплоносителя во всём стояке и без тепла останутся все квартиры, через которые он проходит.

Если же запорная арматура отсутствует, то придётся сливать воду из всего стояка. В многоквартирном доме система отопления может быть построена двумя способами, в зависимости от которых слив воды производится разными способами:

• Верхний розлив. Теплоноситель в такой системе в каждый стояк поступает из трубы, расположенной на чердаке и уходит в трубу, уложенную в подвале. Один запорный кран стоит на чердаке, второй — в подвале.
• Нижний розлив. Теплоноситель в дом подаётся и принимается по двум трубам в подвале. Оба запорных крана в этом случае установлены в подвале.

Фото 1. Схема однотрубной и двухтрубной отопительной системы в многоквартирном доме с верхним и нижним разливом.

Определить тип розлива просто: когда по периметру стен уложены две трубы в теплоизоляции, то это нижний розлив, если одна — верхний.

Важно! Для того чтобы найти свой стояк, нужно точно сориентироваться в подвале по окнам-продухам или лестничным маршам, иначе можно случайно слить воду из стояка чужой квартиры и в дальнейшем устроить потоп из не слитого своего.

Что делать сначала, шпаклевать стены или делать отопление в доме?

В любой работе есть свои нюансы, так с постройкой дома и последующей отделкой. Всё предусмотреть не удастся, тем более, если этот процесс не поставлен на поток и это не 101 дом, который вы отделываете. Первое, что нужно сделать — это канализация и ввод воды в дом, потом электрика, черновая заливка пола, штукатурка стен, водопровод, отопление, чистовая заливка пола, шпатлёвка стен/потока, откосы на окна, чистовая отделка — потолок, двери, пол, стены. Как вы заметили шпатлёвка идёт после отопления, но есть одно "но", для того, чтоб не делать лишнюю работу, места, где будут батареи, лучше шпатлёвать до установки батарей. Они съёмные, но лишний раз лучше их не тревожить.

Смотря какое отопление, если аккуратное и "чистое", то я бы сначала прошпаклевал и подготовил ровные стены, а потом аккуратно навесил батареи и сделал обвязку трубами. Но если труба железная, мощная, с неслабыми регистрами, с необходимыми мощными кронштейнами, да если ещё трубу вы по месту варить будете, то конечно шпаклевка пострадает. Придется подшпаклевывать, но в любом случае, за навешаными трубами и батареями вы никогда хорошо не прошпаклюете. Поэтому я бы в любом случае подготовил бы стену, а уж потом делал бы отопление. Подправить в испорченных местах шпаклевку всегда легче.

Если вы хотите, чтобы за батареями у вас стены были аккуратными и ровными, то сначала готовим стены, красим место расположения батарей хорошей водостойкой водоэмульсионной краской (клеить обои за батареями — сущее мучение, а краска создает хорошее и аккуратное покрытие) и потом уже ставим батареи. У себя я делал именно так.

Сначала проводятся все работы по электрике и сантехнике.

А то потом как — стены будете все штробить и заново штукатурить и шпаклевать?

По всем правилам, сперва производится проводка проводов для электричества, потом штукатурка стен и шпаклевка. И только после этого работают сантехники. В противном случае за вашими трубами и батареями будут кочки и бугры.

Если штробите стены — то сначала в них смонтируйте все, что задумано ( трубы, проводка), а потом отделка. По моему, нет ничего лучше шпаклёвки, когда ничего не мешает! А потом уже монтируйте наружные системы. Конечно, появятся отверстия крепления труб и радиаторов, кабелканалов, там уже смотрите по обстоятельствам — просто пальцем подмазать или так сойдёт.

Чего ради вы ей трубы должны менять? Гоните ее в шею, а затопит-вызовете соответствующую службу, составите акт и пусть платит. Не захочет добровольно, через суд заплатит. Скажите ей, что вовремя нужно было трубы менять, а не бегать сейчас с угрозами.

Основных причин потемнения (почернения) тормозной жидкости в бачке сцепления системы гидропривода сцепления две. Первая — это окисление, почти так же, как это происходит и с моторным маслом (с маслом быстрее из-за температур). Вторая — как бы не была тормозная жидкость относительно нейтральна (неагрессивна) по отношению к входящим в состав системы гидропривода резиновым изделиям (шланги, поршневые кольца и т.д.), часть сажи, входящей в состав резины жидкостью вымывается, изменяя цвет самой жидкости. Потемнение жидкости не указывает на ухудшение свойств. На эффективность тормозной тормозной жидкости влияет количество влаги, которая может попасть в неё из атмосферных испарений.

Во-первых, особой разницы деревянный дом или каменный здесь нет. Что же касается немецких котлов Vaillant, то они считаются одними из лучших в своём классе. Правда, и ценник существенно выше, чем у конкурентов. Больше 10-12 лет без капитального ремонта он всё равно не проработает (просто теплообменник не выдержит такого срока эксплуатации, а он один стоит как целый котел, но от производителя попроще). Так что если финансы позволяют, это хороший выбор. Если хотелось бы сэкономить, то итальянские котлы можно купить в 1,5-2 раза дешевле, при этом они прослужат без капремонта 8-10 лет, а не 10-12, как "немцы". А по прошествии означенного срока практичнее купить новый, чем восстанавливать старый котел.

Если скрипят и немного плавает, то вам понадобится несколько саморезов. Постучите или внимательно приглядитесь, нужно узнать где стоят лаги. Как найдете ввинтивайте туда саморез. Вручную отверткой сложновато будет, лучше шуруповертом. Саморез подбираете так чтобы помимо пола он еще в лагу 3-4 см. вошел. А если пол у вас облицовочный, и не хотите портить красоту, то придется снимать все гвоздодером и укладывать заново, стальными саморезами чтоб не скрипели. Другого выхода тут не вижу.

Если батарея полностью заряжена, возможно ему в ремонт пора. Если он еще на гарантии, то в сервисный центр его отнести и они бесплатно отремонтируют (если конечно он не тонул или не падал, бесплатно заводские браки только чинят). Телефон сервиса можно в инструкции посмотреть, обычно в конце.

Как поклеить обои за батареей не снимая ее и после демонтажа

Пространство за батареей застройщик обычно не оклеивает обоями. Заниматься отделкой труднодоступной зоны приходится хозяину квартиры. Занятие это трудоемкое, требует терпения. При выкраивании нужно учитывать наличие крепежных элементов. Неудобно протаскивать и прижимать листы.

Надо ли клеить обои за батареей

Мнения по этому поводу расходятся. Иногда делать это нецелесообразно. В пользу поклейки говорит то, что оклеенная стена лучше сохраняет тепло. Целесообразность поклейки зависит от вида используемого нагревательного элемента.

• В домах советской застройки еще сохранились громоздкие чугунные радиаторы с большими просветами между секциями. Просматривающаяся через них стена не вписывается в общий дизайн интерьера. И ее лучше оклеить.
• В чугунных радиаторах нового образца расстояние между секциями минимальное. Пространство за ними практически не видно. Поэтому заклеивать его целиком необязательно. Достаточно завести обои за батарею с боков и наклеить обойные полоски сверху и снизу. Аналогично поступают и когда комната отапливается биметаллическим радиатором.

Поклейка зоны за батареей выполняется двумя способами:

1. Со снятием радиатора;
2. С закрепленным (стационарным) отопительным прибором.

Поклейка обоев, не снимая радиатора

Процедура сопряжена с массой неудобств. Нужно обойти крепежные элементы. Аккуратно продвинуть смазанный клеем лист за батарею, сохранив его целостность. Оклеивать эту труднодоступную зону надо в последнюю очередь, после отделки всех открытых стен.

• Измерить ширину отопительного прибора или расстояние между уже наклеенными полосами (если они не приклеены впритык к боковинам радиатора).
• Полученный размер нанести на обойное полотно, прибавив с обеих сторон по 2,5 см на припуск.
• Отметить местонахождение крепежных крюков.
• По отметкам сделать вертикальные разрезы (от нижнего края до точки расположения крюка).
• Смазать лист клеем.
• Боковины листа сложить по линии разреза (липкой стороной наружу).
• Завести его за батарею (сверху) между креплениями.
• Осторожно расправить сначала одну боковину, подогнав ее разрез строго по размеру. Затем вторую.
• Прижать. Разгладить намотанной на длинную палку (линейку) ветошью все складочки.
• Боковины соединить с полотнами на стенах около нагревательного прибора «внахлест».
• Нахлест срезать канцелярским ножом.

Как поклеить обои возле батареи под окном

Для поклейки зоны под окном выкраивается полоса с размерами:

1. Длиной, равной расстоянию между полотнами, наклеенными до правой и левой боковин радиатора.
2. Шириной, равной высоте от верхнего края листа, приклеенного за отопительным прибором, до подоконника.

Затем полотно приклеивается к стене. Аналогичный действия выполняются при оклейке участка под батареей.

Поклейка возле труб отопления

Люди, не имеющие опыта в наклеивании обоев, начинают эту работу с разметки препятствий, когда полотно еще лежит на полу. Это занимает много времени. Отделочники используют другую методику.

Горизонтальное расположение труб

• Берут смазанное клеем полотно.
• Верхнюю часть его, которой ничего не мешает, прижимают к стене. Проверяют точность расположения.
• На участке, попавшем на штырь, канцелярским ножом делают вертикальный разрез (от крепежного элемента до нижней кромки).
• Поочередно, обходя препятствие, опускают за трубу разрезанные части. Излишки вокруг штыря аккуратно, чтобы не повредить основное полотно, отрезают.
• Части, расположенные под креплением, соединяют. Разглаживают.

Вертикальное расположение труб (трубы-стояки)

1. На Т-образное основание швабры намотать тряпку или закрепить двухсторонним скотчем кусок поролона.
2. Нанести этим приспособлением клеевой состав на стену за стояком.
3. Подготовленную обойную полосу промазать клеем. Сложить гармошкой.
4. Просунуть ее на уровне потолка под трубы. Освободить. Под собственной тяжестью она опуститься вниз и частично прилипнет к стене.
5. В местах расположения креплений она оттопырится. Там надо сделать горизонтальные разрезы. Продвинуть под стояки разрезанные вокруг хомутов части. Расправить. Соединить, стараясь сделать малозаметным стык.
6. Прижать и выдавить появившиеся воздушные пузыри, используя шпатель, прибитый к деревянной рейке.

Можно ли приклеивать обои, если батарея горячая

По строительным нормам поклейку обоев надо производить в период отключения отопления. Это избавит от появления пузырей и отклеивания полотен от стен. В первую очередь это относится к оклейке пространства за стационарным (несъемным) отопительным прибором.

В исключительных случаях производить работы можно и в отопительный сезон, используя усиленный клей. Его готовят из обойного клея для флизелиновых/виниловых обоев и строительного ПВА-клея. Соотношение пропорций компонентов:

• Обойный клей — 1 литр;
• Раствор клея-ПВА — 150 мл.

Как снять батарею

Снимать можно радиаторы, снабженные муфтой или американкой (съемным фитингом).

1. Отключить батарею от системы водоснабжения, перекрыв:
   1. Кран/вентиль общего стояка;
   2. Вентили байпаса (сначала входящий, затем выходящий).
   1. Отсоединить от муфты.
   2. Установить заглушки на трубы.
   3. Снять радиатор с кронштейнов.

   Приклеивание обоев после демонтажа батареи

   • Подготовить стену: выровнять, загрунтовать, зашпатлевать, промазать клеем.
   • Измерить и нарезать обойные листы. Нанести на них клей.
   • Размещать на стеновой плоскости так, чтобы их стык проходил по центру.
   • Прижать к стене.
   • Вырезать отверстия под кронштейны.
   • Тщательно прогладить, удалив воздушные пузыри.
   • Дать высохнуть:
     • в течение 24 часов — бумажным;
     • 48 часов — виниловым и флизелиновым.

     Как клеить жидкие обои рядом с батареей

     Выполнять работы при выключенном отоплении. Обеспечить благоприятные условия просушки:

     Тип жидких обоев	Период высыхания, часов	Как обеспечить
     С целлюлозой и волокнами	48-72	Защищать от сквозняков.
     С полимерным наполнителем	72-96	Поддерживать температуру 18-25 °С.
     С металлизированными добавками	Более 96 часов	Постоянно прогревать поверхность.

     Наклеивают в следующей последовательности:

     1. Разводят порошок до консистенции густой сметаны.
     2. Наносят на поверхность:
        1. За стационарной (не снятой) батареей — кистью с длинной ручкой.
        2. Место за снятым радиатором — пластиковой теркой. Она не оставляет желтых пятен.
        3. Трубы — кистью, пластиковой теркой, кельмой. Перед оклейкой жидкими обоями их зачищают от ржавчины, окрашивают сначала масляной краской, затем — белой водоэмульсионной.

        

        Что делать, если обои отклеиваются за батареей

        Проблема решается комплексно:

        • Выполнять оклеивание с весны до осени, когда батареи не отапливаются. Стены и в этот период прогреты до оптимальной температуры. Система отопления отключена и не влияет на температурный режим.
        • Использовать для поклейки смесь ПВА и обойного клея. А еще лучше чистый ПВА-клей для столярных работ. У него высокая степень клейкости. Он крепче схватывается, обеспечивая прочность соединения.
        • Убрать со стен старые обои (если они были наклеены).
        • Очистить от старой шпаклевки и грунтовки.
        • Пройтись по поверхности наждачной шкуркой.
        • Заново загрунтовать и зашпатлевать.
        • Чтобы обойные полотна не морщинились, за 5-6 минут до нанесения клея сбрызнуть их чистой водой.
        • Обработать клеевым составом стену и листы. Дать им пропитаться в течение 3-4 минут.
        • Сушить естественным способом. Не включать отопление 2-3 дня после поклейки.

        Самое простое решение — заменить обои покраской или установить защитный экран.

        голоса

        Рейтинг статьи