Чем удалить шпаклевку с кирпича

Чем удалить шпаклевку с кирпича

Необходимо выполнить отделку стен кирпичом в Новосибирске? Закажите бригаду мастеров через сервис «Тандем». Мы работаем профессионально и всегда даем гарантии. Сотрудничаем с частными исполнителями и компаниями. Работа с нашим сервисом помогает выполнить все в срок недорого.

Внутренний дизайн дома создает восприятие интерьера, делает его приятным для пребывания. Материал применяется при облагораживании таких объектов как кафе, дачи, квартиры. Он применяется для разных комнат:

• Ванная (например белая кладка);
• Мансарда (имитация старой поверхности);
• Кухня (частичными декорациями);
• Гостиная (отделка углов).

Сам кирпич не применяется при отделке. При этом популярны современные материалы, которые его имитируют.

В случае, если старое покрытие стены уже осыпается, имеет трещины и сколы, то оно требует полной либо локальной замены. Удалить такое покрытие можно при помощи:

• молотка;
• шпателя;
• зубила.

Возможно, что старый слой толстый и держится крепко, то в таком случае понадобятся более эффективные инструменты:

• болгарка;
• вибромашинка;
• перфоратор.

Чем смыть

Очистить поверхность можно вручную, при помощи ведра с теплой водой и тряпки, но это длительный, монотонный и утомительный процесс. В некоторой степени облегчить задачу может пульверизатор либо пылесос в режиме выдувания.

Как механически очистить

Подобные варианты очищения подходят в тех случаях, когда покрытие уже имеет множественные повреждения.

В таком случае, с ним можно легко справиться при помощи обыкновенного шпателя, особенно если поверхность будет смочена.

Также можно использовать молоток и зубило, а неровности ликвидировать наждачной бумагой.

Технология и способы очистки стен в зависимости от покрытия

Выбор метода очищения кирпичной стены зависит от вида покрытия. Решая, как очистить кирпич от раствора, учитывается также степень загрязнения, площадь обрабатываемой поверхности и требуемый уровень оперативности выполнения работ. Если необходимо срочно улучшить эстетику кладки со сложными образованиями в виде окаменелого раствора, стоит отдать предпочтение химическим очистителям. В других ситуациях в приоритете экологически безопасные способы и технологии, которые выбираются в зависимости от характера покрытия.

Как очистить кирпич от цемента

Очищение кирпичной стены от цементного покрытия предусматривает следующие этапы работ:

1. Смягчение раствора с нанесением воды. Так состав станет более податливым и легче отойдет от материала основы. Рекомендуют обильно поливать покрытие водой до того момента, когда жидкость уже перестает впитываться.
2. Удаление лишней цементной смеси механическим способом. Решая, как очистить кирпич от старого раствора, применяют инструменты в зависимости от характера загрязнений. Плоские пятна цемента легко устранить мастерком, шпателем или же жесткой щеткой. Фрагменты раствора сначала поддевают шпателем, далее счищают остатки щеткой. Крупные цементные куски придется сбивать при помощи зубила и молотка. Работают аккуратно, чтобы не повредить кирпич: нельзя наносить перпендикулярные удары, они должны быть направлены верх или низ по отношении к стене.
3. Шлифовка. После того, как убрана основная часть покрытия, следует обработка стены при помощи наждачной бумаги.

Завершающий этап – обильная помывка основы, удаление всего лишнего.

Чистящий раствор наносят на всю площадь, где образовались высолы

От белого налета

Некоторые виды солевых налетов отлично поддаются очищению, их легко смыть со стены при помощи воды из шланга. При этом для устранения отдельной категории высолов придется поискать более радикальные меры, вплоть до обработки кирпичной кладки химическими очистителями и щеткой по металлу. Готовые очищающие средства подразделяются на разные виды, которые предназначены для уничтожения определенных видов солей. Экспериментальным путем или по рекомендации продавца можно подобрать нужный вариант растворителя.

После выбора химического средства с активными веществами и агрессивными кислотами для ликвидации белых налетов на кирпичной кладке необходимо позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. К работе приступают исключительно в защитной одежде, вооружившись респиратором, очками, перчатками на резиновой основе. Из инструментов понадобятся валик и жесткая щетка.

1. Разбавляют чистящее средство водой по инструкции на упаковке.
2. Наносят раствор на всю площадь, где образовались высолы. Оставляют средство на стене на промежуток времени, который указан в инструкции производителя.
3. По истечении времени раствор смывают водой с поверхности, используя щетку.

При удалении белых налетов при помощи раствора соляной кислоты кирпичную основу предварительно хорошо смачивают водой, только потом наносят валиком агрессивный состав. Через 10 минут можно промыть стену напором воды из шланга. После полного высыхания кладки обрабатывают площадь гидрофобизатором. Такая профилактика гарантирует 10-летнюю защиту стен от выступления соли.

После очистки кирпича и полного просыхания кладки, поверхность стены обрабатывают гидрофобизатором

От глины

Засохшие пятна и лишние фрагменты глиняной смеси легко смываются обычной водой. Для этого достаточно смягчить покрытие, нанеся жидкость на выделенную площадь. Через несколько минут промывают кирпичную стену под напором воды из шланга. Большие куски глины снимают при помощи шпателя или выбивают молотком и стамеской. Остатки глиняной смеси устраняют щеткой и смывают.

Если нужно избавиться от масляных, смоляных или битумных пятен, которые остались на кладке после строительства, применяют уайт-спирит, керосин или же скипидар. Для ликвидации неприглядных образований нужно оттереть это место тряпкой, смоченной в выбранном средстве.

От штукатурки на кирпичной кладке

Чтобы снять штукатурку, можно использовать несколько способов:

• наносят на покрытие воду при помощи пульверизатора, равномерно смачивая материал, через несколько минут удаляют цементно-песчаную смесь шпателем или мастерком;
• обильно смачивают покрытие, далее под напором воды из шланга смывают штукатурку со стены;
• используют металлическую щетку, чтобы вручную счистить остатки штукатурной смеси.

Также эффективно очищают кладку от штукатурки, используя электродрель со специальной насадкой.

От копоти

Пятна копоти устраняют раствором моющего средства с использованием щетки. Для уничтожения застарелых образований стоит использовать жидкость с органическим растворителем.

От краски

Пятна краски удаляются при помощи растворителя с подходящим составом. Этапы работ включают:

lunev

После того, как я закончил набивать вагонку на первые две стороны, надо было заняться окнами. Но сначала у меня не оказалось денег, а потом сильно затянулось изготовление огромных клееных плах. Чтобы не сидеть без дела, я решил заняться одной из стенок первого этажа. Хотелось понять — насколько прилично может выглядеть кирпичная стена возрастом 120 лет? Можно ли будет оставить первые четыре этажа башни в модном стиле лофт?

Напомню, на момент покупки башни два года назад стены выглядели вот так:

Кафельная плитка, приклееная на цемент, штукатурка, многослойная побелка, местами масляная краска — все для того, чтобы насмерть затрахаться.
Во время первичной уборки мы с Олегом Погодаевым отбили от стен кафель перфоратором. Местами он был приклеен к стене настолько хорошо, что отбивался только вместе с поверхностью кирпича.

Вот фото примерно из ранней весны 2013 года:

Мне казалось, что привести в порядок стены будет невероятно тяжело. Но оказалось, что у меня еще очень легкий случай. Когда я написал на хэндмейдлепре вопросы про кирпич, мне ответила девушка из Питера, которая занималась ремонтом в старой квартире. Ее рассказ настолько поразил меня, что я позволю себе процитировать его целиком:

Затеяла ремонтец в квартирке (СПб, старый фонд, расселёнка). Тоже одну стену (18 квадратов) решила оставить без штукатурки. Мой опыт таков:
1. Очищать стену лучше алмазной чашей. Кордщетка 65мм стачивается за 2 м кв.
2. Швы расшивать можно алмазными шарошками для гранита, у которой алмазинки впаяны, а не для мрамора, которые напылены. Шарошка с напылением сточилась через 5м шва. За неимением шарошек швы можно прорезать алмазным диском 125 (горизонтальные)/115 (вертикальные). Затем старый раствор выдолбить зубилом.
3. Расшивались швы гарцовкой (10% гашеной извести + 90% песка), затворенной на бустилате. Инструмент: сокол и расшивка (использовалась плоская расшивка).
4. Остатки раствора удалялись кордщеткой через часа 4. Также во время очистки можно поправить/подровнять швы. Часть стены не успели очистить, с утра застывший раствор очищали с громкими матюгами.
5. Затем стенку можно почистить кордщёткой для состаривания камня типа "Антика". Этот процесс позволяет убрать следы, которые оставляет алмазная чаша.
6. Далее стена моется и обрабатывается очищающей жидкостью, чтобы окончательно убрать следы старого и свежего раствора. Я попробовала немецкую жидкость за 400р/л. Судя по запаху — ортофосфорная кислота с присадками. Производитель рекомендовал разбавить. Следов раствора было много, поэтому не разбавляла. Хватило на 8 квадратов. Купила ортофосфорку 85% за 65руб/л — результат тот же. Итого: на 18 квадратов стены потратила 3 кг кислоты. Для полноты эксперимента хочу попробовать еще три средства: "очиститель фасадов №4 (от раствора)", "очиститель фасадов №5 (от высолов)" и "очиститель фасадов Neomid" (эти средства есть в магазе шаговой доступности). Попробую — напишу результат. Пробовать буду уже в следующем году 8(
7. Декоративное покрытие. Хочу заюзать клинкерное масло, но производитель, сука, в составе пишет "минеральные масла". Вот я пока не решаюсь эти минеральные масла внутри помещения использовать, даже не смотря на то, что тот же производитель пишет "для использования вне и внутри помещения". Но я все равно пока не рискую из–за полуторагодовалого мальца.
Праймерами и гидрофобизаторами покрывать стену смысла не вижу.
Чистка стены и швов — дико пыльная работа. Всё остальное — ужасно нудная.
Итого на стену наша ячейка общества потратила 1.5 мес. времени и расходов 5.000 (+–) руб. Остальной ремонт завершится — выложу фото, если будет интересно, ибо от стены Лунева мало чем отличается 🙂

И фотки той самой стены:

Так выглядела стена после снятия известкового штукатурного слоя.

Это вид стены с выдолбленными швами. В процессе долбежки всплыли разрушения кладки. В основном в местах "пролегания" дымоходов. Старые кирпичи выковыривались и клались поновому. Большая часть кирпичей рассыпалась от старости (дом 1914г постройки). Нам повезло — неподалеку стоит разрушенный дом, который стал нашим кирпичным донором. И еще одно: кирпичная кладка делалась под штукатурку, т.е. паршиво.

Вид расшитой, но необработанной стены (фрагмент). Пол — по уровню, стена немного стремится в влевый верх.
Проводка к подрозетникам уже заложена между швов вверх. На потолке видны распаячная коробка и металлорукава.

После такой истории я был просто в ужасе: площадь внутренних стен башни порядка 150 квадратных метров!
Но отступать было некуда 🙂 Для начала я почистил кладочные швы. Как мне кажется, это внесло самый значимый вклад в то, как выглядит стена. Для сравнения, до обработки она была такой:

(вертикальные потеки раствора остались после заливки бетона в перекрытия)

После чистки швов у стены проявилась фактура, рельеф. Кроме того, мне оооочень повезло, что при строительстве использовали белый раствор с известняком:

Хотелось избежать самой грязной работы — обработки стены болгаркой. Но цементные потеки другому инструменту не поддавались. Так что пришлось один вечер поработать алмазной чашкой и лепестковым диском, а потом два дня сгребать и пылесосить кирпичную пыль.

Потом я пропылесосил стену, отмыл и покрыл матовым акриловым лаком:

Решение с лаком, конечно, самое спорное. Как написал один из подписчиков: "будет колхоз, как будто стену соплями измазали". Должен признать, что да, стена теперь слегка блестит (несмотря на то, что лак матовый), но на этом этапе для меня было важнее другое: мытье одной из восьми кирпичных стен занимает полтора часа. Просто ополаскивать из автомойки или проливать большим количеством воды нельзя: слабый раствор дает белесые потоки на кирпиче после высыхания. А теперь, после лакировки, стену можно влажной тряпкой протереть за 10 минут или пропылесосить за три минуты. При желании, никто не помешает мне на последнем этапе ремонта пройтись по кирпичу шлифмашинкой с грубой шкуркой.

Сделав первую стену, я не смог остановиться и взялся за остальные 🙂
Стены, конечно, далеки от идеала. Временные строительные карманы, заложенные другим кирпичом, дыры от многочисленных креплений, каналы, оставшиеся от проводки:

(шесть верхних рядов кирпича помыты и еще не просохли)

(верхние ряды уже под лаком)

Безусловно, грань между стилем лофт и бытовой неряшливостью может оказаться очень тонкой. Если гнаться за идеалом, то надо индивидуально дочистить остатки побелки с каждого кирпича (некоторые тычковые кирпичи пережжены и при обработке шлифовкой только чернеют), подобрать цвет шпаклевки и заделать все мелкие дефекты, кирпичи с крупными дефектами изъять из кладки и заменить новыми, кладку расшить белым составом с добавками пластификаторов.

Но глядя на нынешнее состояние стен на первом этаже, я легко представляю себе, что живу в таком помещении. И мне уже норм.

Вот, совсем свежее коротенькое видео, в котором можно оценить разницу стен на первом и втором этажах:

На первом этаже опять пыльно, всему виной вот эта здоровенная плаха:

(будет первый подоконник на пятом этаже)

Еще не могу не показать очередной удивительный метиз, извлеченный на первом этаже:

Имперские строители башни для настенных креплений замуровывали в кирпиче огромные кованые пластины, а советские люди сверлили дырку диаметром 3 см и забивали её цементным раствором с таким вот шурупом, изящно обмотанным проволокой. Чтобы вытащить один такой из стенки, пришлось разбить кирпич. Остальные просто отламывал под корень.

Осыпается штукатурка на стенах: как укрепить, чем замазать

Отделочный слой выполняет эстетическую функцию, защищает несущие конструкции от воздействия окружающей среды. Сыплющаяся штукатурка – неприятное явление, причин появления процесса может быть несколько. Для решения проблемы необходимо более детально изучить ее, уделить внимание нюансам.

Почему осыпается штукатурка со стены

Основная причина лопающихся стен – усадка здания. Если перед облицовкой подготовительные работы были проведены кое-как, штукатурка находится под напряжением, перенести которое не всегда удается. Но это не единственный фактор.

1. Штукатурку накладывали на старую краску.
2. Наносимый раствор прочнее, чем материал основания (при высыхании образуется внутреннее напряжение, сила которого на порядок выше, чем может выдержать поверхность стены).
3. Пятна от смазки рабочие не обезжиривали, либо делали это спустя рукава.
4. Не было обеспечено сцепление с поверхностью (не обрызгивали стены).
5. Перед нанесением штукатурки не снята копоть.
6. Стену не прогрунтовали.
7. Перед нанесением штукатурки не смыт набел.

Одним словом, мастера не предприняли действий, которые увеличивают сцепление материала стены с наносимым раствором.

Некоторые не наносят грунтовку на стену, так как она препятствует впитыванию влаги. Но наличие такого слоя – обязательное условие для штукатурки. В таком случае, рабочие пользуются специальной грунтосмесью, улучшающей сцепление. Покрытие сдерживает соли, которые выходят из бетона. Со временем они доходят до штукатурки, полностью отделяя ее от стены.

Еще несколько вариантов, почему осыпается защитный слой:

1. Бетоноконтакт для оштукатуривания стен применяют, если наносят гипсовую массу на бетон. Грунтовка образует пленку, не позволяющую гипсу намокать. Но сцепление стены и покрытия ненадежное, трещина идет по пленке.
2. Когда здание еще проседает под собственной тяжестью, а стену оштукатурили минеральным составом, который восприимчив к подвижкам и вибрациям.

Стены трескаются, если в помещении с повышенной сыростью использованы гипсовые смеси

Отделочный слой может осыпаться, если в процессе работ были нарушены нормативные требования:

1. Запесочивание раствора (недостаток цемента в смеси).
2. Нарушена технология. Раствор не обезопасили от деэмульсации, как правило, тесто не набрало прочность.
3. Вместо того чтобы засыпать в воду смесь, все действия делают наоборот. От этого в растворе для отделки образуются комки. Избавиться от них практически невозможно, при нанесении на стену сгустки провоцируют дальнейшее разрушение.
4. Отсутствие гидроизоляции, в результате чего облицовка разрушается.
5. Нарушение условий твердения. Когда состав наносят в жаркое время года, его следует оберегать от быстрого высыхания, распыляя на стену жидкость из пульверизатора. Стена должна сохнуть не менее трех часов.
6. Штукатурка не закреплена с помощью армирующего слоя.
7. Точка росы приходится на место стыковки стены и штукатурки.

Кроме всех вышеперечисленных факторов, причиной осыпания защитного слоя может стать старость отделки.

Чем замазать и как укрепить осыпающуюся штукатурку

Если появились трещины, необходимо постараться отыскать такую же марку смеси, которой стены были обработаны ранее

Если отделка осыпается большими кусками, необходимо полностью снимать покрытие. Придется снова грунтовать и оштукатуривать. Когда на основании оно держится сносно, снимать полностью не обязательно. Достаточно просто закрепить на стене осыпающуюся штукатурку. Для этого используют грунтовую смесь и армирующую сетку.

Использование грунтовой смеси высокого проникновения

Если со стены осыпалась штукатурка, ее можно замазать грунтовым составом. Он хорошо держится на старых, рыхлых поверхностях. Частицы смеси проникают вглубь, связывают штукатурку и стену. Кроме того, состав обладает дезинфицирующими качествами. Метод не предусматривает сложностей, относится к эффективным, не требующим больших денежных затрат.

Что делать, если сыпется старая штукатурка:

1. Осыпающуюся поверхность обметают веником.
2. Стену обильно смачивают смесью высокого проникновения, захватывая участки, прилегающие к трещинам.
3. Дают время смеси впитаться.
4. Когда поверхность начнет приобретать матовый оттенок, наносят второй слой.

Армирующая сетка

Если усадка здания продолжает разрушать отделку, она осыпается на границе двух различных материалов, а для выравнивания стены необходимо наложить слой штукатурки более 3 см, ее укрепляют с помощью армирующей сетки.

Порядок работ подскажет, что делать, если со стен сыпется штукатурка:

1. Очищают поверхность от отпадающих кусков. Открывшуюся поверхность зачищают от высолов и ржавчины, обезжиривают.
2. Стену обметают.
3. Наносят грунтующую смесь, которая проникает в микротрещины и поры.
4. Сетку закрепляют на поверхности, затем проходят тонким слоем рабочего раствора, закрывая сколы и трещины.

Перед тем, как наносить шпаклевку, стену грунтуют, затем хорошо сушат

Чем обработать штукатурку, чтобы не осыпалась (профилактика)

В профилактических целях можно замазать осыпавшуюся штукатурку укрепляющими пропитками. Их продают в пластиковых емкостях. Наносят на стену при помощи валика или кисти. Существуют разновидности, проникающие в бетон или штукатурку более чем на 1 см. Одновременно с этим пропитка связывает между собой микроскопические крупинки, закрывает поры на химическом уровне.

Заключение

Сыплющаяся штукатурка – проблема поправимая. Главное, определить, что стало причиной осыпания отделки, знать, как укрепить и замазать. Специалисты рекомендуют проводить профилактическую обработку стен, чтобы предотвратить их растрескивание. Чтобы стены не начали осыпаться, во время приготовления грунтового раствора необходимо тщательно отмерять вяжущие составляющие и заполнители.

Советы опытных каменщиков, как и чем заделать дыру в стене из кирпича

После ремонта оказывается, что в кирпичной стене образовалась дыра. Это смотрится непривлекательно, поэтому требует немедленного ремонта.

Способ заделки отверстия будет зависеть от его глубины, размеров. Справиться с этой задачей сможет даже человек, который не делал подобного ранее.

О том, как и чем заделать дыру в стене из кирпича, расскажем в статье.

Причины появления отверстий снаружи и внутри кладки

Отверстия в кирпичной кладке могут появляться как снаружи, так и внутри помещения. Дыры, которые образовались внутри здания могут быть связаны с отделочными работами. Например, когда кирпичная стена уже покрыта финишной отделкой, владельцы могут перенести розетку или крепление светильников на другое место.

Так как саморезы или другие крепления были глубоко закручены в стену, то при неумелом изъятии креплений образовывается отверстие. Оно не только портит внешний вид отделки, но и влияет на прочность самой каменной стены.

Сквозные отверстия появляются из-за близкой прокладки коммуникаций. Если коммуникации часто подвергаются ремонту, то из-за постоянных манипуляций со стеной может появиться сквозная дыра.

Постепенное разрушение стенки из кирпича также ждет то место, где вода постоянно оставляет сырые следы: со временем кирпич придет в неисправность, а кладка будет нарушена.

Если отверстия были замечены с фасадной части дома, этому также есть объяснение. Скорее всего, здание дает постепенную усадку и такое разрушение не остановить. Часто подобные проблемы наблюдаются в многоэтажных домах, где процесс усадки не остановишь.

Температура окружающей среды летом и зимой отличается, а в регионах с сильными перепадами такая проблема наиболее актуальна.

Материалы и способы заделки

Для устранения дыр в кирпичной кладке применяется несколько способов, которые зависят от материалов:

• заделка герметиком;
• использование монтажной пены;
• применение цементно-песчаного раствора;
• использование кирпичной плитки;
• применение вилатерма.

Первый способ основывается на применении герметика. Это специальный клей, который способен заделать отверстия в любой поверхности. Данная методика будет актуальна только в одном случае: если отверстие в кирпичной кладке образовалось с внутренней стены дома.

Оно также должно быть небольшим: герметик имеет удобный носик, благодаря которому можно вставать тюбик в отверстие и наполнить материалом. После проведения ремонта можно отделать стену.

Если отверстие имеет средние размеры, но при этом оно неглубокой, то можно воспользоваться строительной пеной. К пене всегда идет узкая трубочка, которая способствует удобному применению материала.

Цементно-песчаный раствор используется в том случае, когда отверстия имею крупные размеры. Мастер изготавливает смесь из песка, цемента и воды, немного настаивает ее и использует для заделки дыр.

Перед тем, как накладывать раствор, рекомендуется промочить отверстие в стене – для лучшей адгезии.

Иногда раствор изготавливают на основе гипса. Нередко после приготовления в раствор рекомендуют положить кусочки обломанного кирпича. Они должны быть некрупными, а создавать густую смесь для заполнения. Делается это для того, чтоб заполнить пустоты отверстия.

Когда масса застывает на кладке, рекомендуется пройтись крупной наждачкой, чтоб поверхность кирпича сравнялась с местом ремонта.

Нередко для ремонта применяют кирпичную плитку. Скорее, это не плитка, а кусочки бутового кирпича, похожие на плитку. Если на фасадной стене оголился шов и появилась дыра, то пустоты заполняют такими плитками, а затем накладывают раствор. Это помогает создать некую прочность в конструкции.

Слишком большие отверстия сначала заполняют кирпичами, а потом раствором. Также используют материал вилатерм. Он как раз подойдет для внешнего ремонта.

Это теплоизоляционный шнур, который вставляют в трещины и швы кирпичной кладки и не только. Он изготавливается из вспененного полиэтилена, эластичный, не подвергается гниению. Вилатерм вставляется в глубокие дыры, а затем наполняется кирпичом и раствором.

Какой вариант лучше?

Говорить о том, какой материал и способ заделки лучше – сложно. В каждом конкретном случае пригодится определенная методика и определенное сырье:

Маленькие отверстия. Небольшие дыры от гвоздей, саморезов в стене внутри помещения можно легко заделать герметиком или монтажной пеной.

В каждом новом случае будет актуален определенный метод, поэтому его выбор зависит от конкретной ситуации.

Что потребуется для работы?

Чтобы заделать маленькие или большие отверстия в кирпичной кладке необходимо подготовить материалы. Их список будет отличаться в зависимости от выбранного способа и размеров дыр.

Но в целом есть инструменты, которые должны быть всегда:

• строительный нож;
• строительный уровень;
• ведра;
• наждачная бумага;
• строительный пылесос;
• щетка;
• небольшая кисточка;
• монтажная пена;
• герметик;
• цемент;
• песок;
• чистая вода;
• дрель;
• насадка «миксер» на дрель;
• кусочки кирпича;
• шпатлевка.

Шпаклевка может понадобиться для заделки небольших отверстий. Ведер потребуется несколько – в одном необходимо транспортировать воду, а в другом замешивать раствор. Раствор необходимо использовать через 10 минут после приготовления.

Желательно замешивать то количество раствора, которое будет использовано в ближайшие 2 часа – если смесь застынет, она не даст нужную консистенцию и придется готовить новый раствор.

Наждачка пригодится для финишных работ по сравниванию поверхностей. Строительным пылесосом очень легко убрать весь мусор и пыль со стен, а кисточка пригодится для очищения небольших по размеру отверстий.

Герметик и монтажная пена понадобятся для маленьких дыр, а также для тех мест, где появились щели вокруг. Кусочки кирпича можно сделать из нового купленного камня или аккуратно достать разрушенные элементы из отверстия, которое подлежит ремонту.

Технология устранения в кирпичной конструкции

После подготовки инструментов и материалов приступают к работе. Пошагово она выглядит так:

Осмотр и очистка разрушенной поверхности. Когда дыра обнаружена, необходимо тщательно ее осмотреть. Нужно проверить, не распространился ли дефект на большое расстояние – в таком случае ремонт может быть бесполезным.

Если дыра имеет четко ограниченные контуры, можно приступать к ремонту. С помощью небольшого шпателя необходимо изъять остатки кирпича, можно помочь себе рукой. Их выбрасывать не стоит – они понадобятся для смеси.

Для проверки ровности поверхности используют строительный уровень.

Как заделать большую дыру в бетонной или кирпичной стене, подскажет видео:

Возможные ошибки и сложности в процессе ремонта

По неопытности при самостоятельном ремонте можно допустить несколько ошибок. Если их вовремя не исправить, придется полностью переделывать работы.

Самые распространенные из них:

• заполнение отверстия без предварительной очистки;
• зачистка наждачкой по свежей штукатурке;
• отсутствие дробленого кирпича в растворе;
• использование жидкого раствора.

Если заранее не очистить отверстие в кирпичной кладке, то готовый раствор не заполнит все пространство. Из-за наличия мелкого мусора в смеси образуются пустоты и ремонт будет проведен неграмотно.

Также не стоит забывать о применении дробленого камня в растворе: он как раз поможет заполнить все полости и укрепить отверстие изнутри. При этом сам раствор не должен быть слишком жидким – его консистенция должна быть похожа на жирную густую сметану.

Мастера рекомендуют немного расширить отверстие для удобного его заполнения раствором. Для этого можно использовать дрель с длинным сверлом.

Зачищать поверхность до ровности необходимо только после полного высыхания финишного слоя шпаклевки. Если не дождаться и выполнить «по мокрому», то придется накладывать еще один слой отделки.

Стоимость услуг по РФ

Цена на работы по заделке отверстий зависит от сложности процедуры, размера отверстий, а также типа применяемых материалов. Например, в Самаре возьмут от 180 рублей за небольшое отверстие по типу следа от саморезов.

В Москве за ремонт дыры в кирпичной кладке берут от 250 рублей, при этом мастер визуально на месте оценивает размеры дыры и может сам установить стоимость.

В Санкт-Петербурге цены стартуют от 200 рублей: если понадобится демонтаж и дополнительные отделочные работы, стоимость увеличивается.

Если вас интересует вопрос ремонта и реставрации кирпичной кладки, загляните в этот раздел.

Заключение

Для заделки отверстий в кирпичных стенах используют цементно-песчаные или гипсовые растворы, а также герметик, монтажную пену и даже кусочки кирпича. Тип материала и выбор способа зависит от размеров дыры и от ее местонахождения.

Заделать дыру можно самостоятельно: достаточно подготовить все инструменты и материалы, а затем следовать инструкции.