Техника реставрации межкомнатных дверей, восстановление входных дверных полотен

Техника реставрации межкомнатных дверей, восстановление входных дверных полотен

Когда вид дверного полотна из-за своей потертости и видимых сколов навевает желание заменить его, но при том финансовые возможности весьма ограничены, отличным выходом из ситуации является реставрация межкомнатных дверей и входных дверных блоков. Методы, применяемые для обновления изделий, вполне доступны.

Независимо от материала, из которого выполнено изделие, основным этапом в процессе реставрации входной двери или межкомнатной является подготовка полотна. Перед началом всех работ производится демонтаж всей имеющейся фурнитуры. Дверь в обязательном порядке снимается с петель, их крепления также вынимаются.

Удаление старых слоев краски

Для осуществления правильной подготовки полотна к реставрации важно полностью очистить поверхность изделия от имеющихся слоев лакокрасочных материалов и обезжирить. Уплотнители также снимаются. Саму дверь необходимо расположить в горизонтальном виде.

Снятие старых слоев лакокрасочного покрытия может осуществляться несколькими способами:

• Шлифовка;
• Применение растворителей;
• Использование газовой горелки;
• Применение строительного фена;
• Метод мягкого бластинга;
• Использование насадки-щетки.

Шлифовка

Такой метод очистки применяется к полотнам, не имеющим изгибов или любых декоративных элементов. Реставрация железных и деревянных межкомнатных дверей благодаря использованию шлифовальной машины производится весьма качественно даже при наличии нескольких слоев старой краски. Однако следует учитывать, что в процессе работы появляется большое количество пыли. Потому обязательными условиями является осуществление работ на открытом воздухе с применением защитных средств в виде респиратора, очков и перчаток.

При большом объеме работы и многослойности старого покрытия шлифовальные круги довольно быстро засоряются. Однако получаемый результат стоит прилагаемых усилий.

Применение растворителей

Одним из наиболее эффективных размягчителей старой краски является растворитель В-52. Принцип работы со средством достаточно прост: жидкость наносится на участки обрабатываемой поверхности в небольшом количестве и спустя некоторый промежуток времени старое размягченное и вздутое покрытие легко снимается при помощи шпателя.

Однако этот метод имеет значительный недостаток. Пары вещества чрезвычайно опасны для здоровья. Поэтому минимальными требованиями безопасности при использовании вещества является непродолжительная работа на свежем воздухе с применением средств индивидуальной защиты.

Еще одним минусом химических веществ является неспособность справиться с несколькими слоями старых лакокрасочных покрытий.

Размягчающее краску вещество достаточно просто изготовить самостоятельно. Для этого каустическая сода в соединении с овсяной мукой и водой замешивается до состояния густой однородной кашеобразной массы. Данная смесь наносится на полотно двери равномерным слоем и оставляется на 30-50 минут. После этого масса вместе со старой краской достаточно легко удаляется металлическим шпателем.

Использование газовой горелки

Воздействие на старые слои краски газовой горелкой позволяет весьма эффективно снять имеющееся покрытие. Однако следует учитывать опасность применения подобного метода. Все работы должны выполняться вне помещения, со строгим соблюдением необходимых мер противопожарной безопасности. Стоит учитывать, что при интенсивном нагревании краска не только отходит от полотна, но и выделяет большое количество едкого дыма.

К тому же, не на все дверные полотна можно воздействовать при помощи высоких температур и огня, поскольку некоторые изделия весьма легко воспламеняются.

Применение строительного фена

Такой способ является наиболее безопасным и эффективным. Строительный фен способен легко отслоить даже несколько слоев старой краски. В ходе работы не появляется посторонних запахов, пыли и дыма.

В ходе работы используется острый металлический шпатель. В процессе обработки полотна воздушным потоком строго запрещается наклоняться над дверью, поскольку температура струи воздуха составляет порядка 600 С0.

Метод мягкого бластинга

Процедура заключается в воздействии на поверхность струи воздуха с распылением специального биоразлагающегося чистящего средства. Применяемая для этих целей установка действует крайне мягко и не наносит никаких повреждений полотну в ходе работы. Существенным минусом способа является необходимость доставки полотна в специальную мастерскую. Реставрация межкомнатных дверей с применением такого метода своими руками в домашних условиях невыполнима.

Использование насадки-щетки

В продаже имеются специальные насадки-щетки на дрель, позволяющие эффективно удалять старые слои краски. Стоимость насадки невелика. Однако метод имеет значительные недостатки. В ходе работы образуется большое количество пыли. А воздействие щеткой легко способно нанести механические повреждения полотну.

После процедуры удаления старой краски дверь шлифуется при помощи наждачной бумаги по ходу расположения волокон. Тщательная шлифовка способствует эффективному сглаживанию царапин и сколов. Впоследствии полотно очищается и обезжиривается уайт-спиритом.

Грунтовка и шпаклевка полотна

Перед шпаклевкой полотна при реставрации межкомнатной двери производится устранение глубоких трещин и сколов. Для этого подбирается подходящий по размеру и оттенку кусочек дерева и вбивается в трещину после обработки столярным клеем. Высыхание происходит примерно через сутки.

Грунтовку перед использованием необходимо тщательно перемешать, после чего нанести тонким слоем на всю поверхность полотна. Она позволит улучшить свойства древесины. При расчете необходимого количества смеси следует ориентироваться на средние показатели расхода, составляющие 0,1 кг на 1 кв.м. полотна.

После полного высыхания слоя грунтовки допускается шпаклевка. Масса наносится равномерно по всему полотну при помощи металлического шпателя. После высыхания слоя поверхность снова зашкуривается. Это позволит убрать возможные неровности на полотне.

Укрепление двери

Рассохшуюся от старости дверь также можно восстановить. Для этого после стандартных подготовительных процедур, предшествующих покраске, производится укрепление полотна и рамы. Деформированную конструкцию достаточно выровнять при помощи рубанка.

В случае, когда производится реставрация старых ссохшихся межкомнатных конструкций, имеющих большие зазоры между рамой и полотном дверей, необходимо увеличить размер полотна. Для этого на верхнюю торцевую часть прибивается планка. После этого дверь подгоняется под нужный размер с помощью напильника либо рубанка.

Покраска

Покраска выполняется на полностью подготовленном полотне. Работа выполняется в 2 этапа: нанесение основы в виде краски матового белого цвета и тонирование полотна. При необходимости наносится несколько слоев тонирующей краски. Для каждого этапа необходимым условием является наличие полностью высохшей поверхности.

По окончанию работ рекомендуется произвести лакирование поверхности. После высыхания можно устанавливать фурнитуру и непосредственно навесить само полотно на коробку.

Восстановление входных металлических дверей

Реставрация металлической двери начинается со снятия полотна с петель и его расположения в горизонтальном виде. В ходе подготовки к работе важно защитить элементы фурнитуры. При возможности лучше их снять. Однако допускается и закрытие деталей малярным скотчем.

При помощи железной щетки или же дрели со специальной насадкой необходимо тщательно удалить все следы проявления ржавчины. Впоследствии полотно зашкуривается наждачной бумагой с зернистостью 80-150. Дверь обязательно пылесосится. Поверхность изделия обрабатывается специальным растворителем.

На данном этапе реставрации входных дверей важно нанести полировальное покрытие на металл полотна. Данная процедура позволит замаскировать имеющиеся вмятины и незначительные царапины, полученные после зачистки очагов коррозии. Для этих целей рекомендуется применять автополироль. Нанесение средства осуществляется при помощи шпателя. Период высыхания составляет 30-40 минут.

После полного высыхания полировочного слоя необходимо произвести выравнивание полотна путем обработки поверхности наждачной бумагой с показателем зернистости 400. Далее дверь обезжиривается.

Для улучшения износоустойчивости конструкции и лучшего противостояния влаге, перед основной покраской дверь обрабатывается специальной антикоррозийной грунтовкой. После этого полотно повторно зашкуривается мелкозернистой наждачной бумагой.

Заканчивается реставрация металлических дверей покраской полотна специальным лакокрасочным составом для металла. Процедура может выполняться путем наложения несколько слоев краски друг на друга. Однако это допустимо лишь после высыхания предыдущего покрытия. Нанесение краски может производится с помощью валика, кисточки или краскопульта. В ходе проведения работ обязательно наличие защитного респиратора и перчаток. После полного высыхания покрытия конструкции малярный скотч удаляется либо производится монтаж элементов фурнитуры. Готовая и обновленная дверь может быть установлена в проем.

В ходе восстановления поврежденного полотна возможна неполная зачистка и покраска двери. Однако в таком случае необходимо произвести подбор цвета покрытия строго в тон всей двери.

Чем заделать стыки у наличников двери.

Добрый час. Сегодня мастер установил наличники на стену(дверной проем без двери). Сам проем в доборах. Так вот наличники посажены на жидкие гвозди,но почему то не прилегают плотно к стене. И еще один момент видны стыки между наличниками.мастер говорит что заделает их герметиком. Скажите,это правильно? Или лучше пусть прошпаклюет эти зазоры? заранее спасибо

Спрашивает Милана

Мастеров онлайн: 272 Заказов в неделю: 992 Предложений в сутки: 939

Фото нет жалко. Тут в первом случае или стены кривые или коробка выставлена не в плоскость со стеной, а во втором случае пусть уж лучше селиконит, раз крови запил сдел

а что такое крови запил сдел?

Это наверное значит: раз не ровно запил сделал.

крови вашей он выпил

это не мастер а равшан жал наличнику

Безрукий мастер,очевидно. Да инструмент ножовка и топор. Самозванец.

Замена обналички одназначно А на жидкие гвозди ни кто не делает Видимо вам жамшут попался

Добрый вечер. Мила, судя по всему Вам попался не очень опытный мастер. Наличники могут не прилегать к стене из-за неровности самой стены. Обычно при ремонте стены выравнивают, и тогда все садится ровно. Возможно не ровно стоит сама дверная коробка. Что касается стыков, тут плохо сделан сам распил наличника. Вариант с герметиком немного поправит ситуацию, но лучше конечно переделать. Если дверная коробка стоит не по уровню, то дверь может самопроизвольно открываться или закрываться. Обратите на это внимание.

Там нет двери и не планируется. Там просто проем который заделан добором и наличниками

Если наличник он приклеил к обоям, то при демонтаже вы оборвёте обои. Попробуйте приклеить на стыки декоративные накладки. И стык закроете и декор добавите.

В вашей ситуации скорее переделка, но может и выручит селикон, но мастер шарлотан, джамшут!

воск для устранения дефектов мебели возможно поможет

друзья подскажите.что сказать завтра мастеру касаемо зазоров?

если этот же мастер отделывал этот проем, то такого по хорошему не должно быть. На жидкие гвозди такие наличники (если у них нет пазов к добору) никто не клеет. Если не прилегает ровно к стене, значит или стена кривая или доборы торчат из плоскости стен. Если Вам не принципиально качество и красота, то в магазинах продают герметик или шпаклевка под цвет наличников, можно подобрать, но никто не обещает точно в цвет. Естественно за эту работу вы должны отдать процентов 50 меньше. Если вам нужна красота, то наберитесь смелости и скажите чтобы переделывал все это, только наличники и др.материал пусть покупает за свой счет. Но если мастер устанавливал только одни наличники, то он тоже должен был предупредить о последствиях. Но в любом случае такое делать он был не в праве.

нет вообще стыки не должно быть видно без никаких замазки ну если уже у вас ест стык лучше герметик

Мастер говорит.что во всем виноваты МДФные наличники. мол картона,неудобно резать.мол деревянные были бы получше. Когда спросила,почему сразу не сказал об этом он говорит что не вправе раздавать зазказчикам советы

Ну это конкретная отмазка. Я этих мдф ных наличников штук сто поставил и щелей как и с деревянными не было. Надо просто для этого иметь профессиональное стусло, чтобы запилить их под определённым градусом. Если не вправе он раздавать советы, то тогда вправе сделать все по уму.

Он сказал что использовал напильник

Напильник. Может ножовку. И уголком отмерял угол наверное? Профессионалы так не работают!

Так оно и было. в общем это стало причиной моего сегодняшнего скандала и вообще я стала замечать что работу стали делать "лишь бы отделаться",так как у них появился новый объект и долго видите ли они и так провозились с моим объектом. Буду наказывать их рублем

Почему жидкие гвозди. На обычные мелкие гвозди номрально все делается, теперь если менять, то только отдирать. Стыки лучше герметиком, шпатлевка потрескается со временем.

Как заделать швы на гипсокартоне с помощью бумажной и армирующей ленты

Этот этап работы наступает после окончания монтажа листов. Каждый «мастер» понимает, что от того, насколько качественно будут заделаны швы на гипсокартоне, зависит внешний вид готовой конструкции. Ведь неправильная заделка со временем приводит к появлению трещин на поверхности стены, двери и т. д.

Существует несколько способов заделки швов. Есть способы «официальные», которые предлагают производители. Зависят они от того, что производит фирма. Однако на практике люди находят свои собственные решения, «народные» способы, изучив опыт знакомых и попробовав самостоятельно. Поэтому коротко остановимся на двух, так как заделка швов гипсокартона должна учитывать и то, как и чем потом будет отделываться поверхность. К сожалению, не все это понимают и не учитывают на практике.

Заделка швов с помощью бумажной ленты

В продаже есть специальная бумажная лента для наклеивания. Она имеет достаточную прочность и стоит дешево. Лента нарезается полосами необходимых размеров и заливается (чтобы размякла) кипятком. Одновременно стык листов обрабатывается специальной смесью. Практики рекомендуют шпаклевку Унифлот как многократно проверенный состав. Существуют и более дешевые составы, но надежность они обеспечивают более низкую.

Через несколько часов, после того как состав высохнет, все лишнее следует убрать и место стыка хорошо обработать наждачной бумагой – отшлифовать. Это необходимо для ровной укладки ленты. Полосы бумаги нужно достать и выжать (к примеру, протянуть между пальцами). С одной стороны они обмазываются клеем. Лучше пользоваться клеем ПВА, так как он после высыхания не меняет свой цвет.

Этим же клеем промазывается уже подготовленный стык листов гипсокартона. Сверху накладывается приготовленная полоса — естественно, она должна быть аккуратно разглажена. После высыхания клея лента будет смотреться как одно целое с гипсокартоном. Такой шов можно обрабатывать любым материалом (краска, лак и т. п.).

Применение армирующей ленты

При этом способе применяется армирующая лента (также есть в продаже). Шов необходимо подготовить. Для этого острым ножом делаются фаски на обоих сопредельных листах. Есть мнение, что срезать слой гипсокартона лучше под углом в 45 градусов, чтобы угол между листами был 90.

Полученный шов заполняется шпаклевкой, причем ее надо размазать и по краям (чуть более ширины ленты). На слой шпаклевки буквально «надавливается» лента. Ее следует хорошо прижать и разгладить. После этого шов должен просохнуть. В зависимости от состава шпаклевки время ее высыхания может достигать суток.

Второй этап этой операции – обработка наклеенной ленты. Сначала с ее поверхности нужно удалить все налипшие частицы, сгладить все неровности. Такую работу удобно проводить шпателем, обратной стороной лезвия ножа. После того, как поверхность ленты станет ровной, на нее снова наносится тонкий слой шпаклевки. Ширина полосы наносимой шпаклевки должна быть чуть больше ширины ленты.

Если этого не сделать, то будет заметен рубец по краям ленты в местах ее прилегания к гипсокартону. Ведь лента имеет, хоть и небольшую, но толщину. Вот этот рубец и нужно загладить вторым слоем шпаклевки. После повторного высыхания слоя производится окончательная шлифовка.

Как снять наличники не оставив следы на двери

Отделка

Нередко в ремонте требуется замена только наличников или их временный демонтаж. В этом случае, чтобы не повредить декоративность дверной коробки нужно действовать аккуратно и размеренно. Иначе, менять дверь тоже придётся. Как это сделать рассмотрим детальнее.

Технология снятия наличников, монтированных на крепежи

Перед тем как демонтировать наличники необходимо выяснить каким методом их устанавливали. Существует несколько основных способов:

• На декоративные латунные гвоздики;
• На обычные мелкие гвоздочки с последующей замазкой специальной мастикой;
• На саморезы с последующей маскировкой под мебельные шляпки или под шпатлевку;
• На жидкие гвозди.

Если наличники были монтированы на гвозди, снять их можно следующим образом:

• Используется прочный плоский и тонкий инструмент – подойдет нож;
• Нож запускается между коробкой и наличником рядом с гвоздем;
• Наличник медленно отжимается от коробки;
• Делается это по всему периметру наличников.

Важно соблюдать силу нажима. Если переусердствовать, то можно и наличник сломать, и коробку деформировать. После проделывания таких действий наличник сам легко отходит от косяка.

Другое дело, если дверные декоративные планки были посажены на саморезы. Первое, что нужно сделать – это убрать маскировку. Хорошо, если это мебельные шляпки. Куда сложнее будет добраться до крепежа, если его покрыли специальной шпатлевкой. Ее нужно сначала убрать. Лучше всего это сделать наждаком. Если планируете еще использовать наличники нужно делать все аккуратно, чтобы не испортить их поверхность. После чего можно с легкостью убрать и саморезы.

Способы аккуратного снятия наличников, приклеенных на жидкие гвозди

Куда сложнее обстоят дела, если наличник был приклеен на жидкие гвозди. Сам по себе такой строительный клей схватывается надолго. Но, можно и его одолеть. Для этого потребуется строительный фен, нож и терпение. Ножом потихоньку отодвигается наличник от коробки, а феном прогревается клеевой слой. Когда тот размягчается, можно сильнее отодвигать наличник, пока тот совсем не отойдет от стены.

Также можно убрать наличник с помощью «грубой силы»:

• Необходимо вставить в щель между коробкой и наличником полотно по металлу;
• Понемногу отодвигая наличник, пропиливать клей.

Процесс недолгий, но требует определенной аккуратности. От снятого наличника отпиливается пару миллиметров. Это позволяет использовать его повторно. Остатки клея на стене следует удалять также аккуратно. А лучше просто закрыть их новым наличником, чтобы не повредить отделку стен.

Как убрать царапину на металлической двери

С течением времени внешний вид может испортиться из-за банальных царапин, потертостей. Они могут появляться незаметно – например, когда соседи проносят мимо мебель и случайно задевают дверь, или ключи постоянно бьются о дверь при отпирании и запирании замка. А могут быть нанесены специально, если дверь пытались вскрыть или хулиганы решили «порезвиться». Бывает, что во время монтажа двери или ремонта случайно наносятся такие мелкие повреждения, в целом не влияющие на возможность пользования дверью, но заметно портящие ее внешний вид. От подобных неприятностей можно избавиться достаточно быстро, просто и дешево. Это зависит от глубины повреждения и типа поверхности.

Как убрать царапины на металлической поверхности

Здесь действует одно важное правило – чем свежее царапина, тем проще от нее избавиться. Потому приступать к устранению нужно сразу же после обнаружения такой неприятности.

Первым делом следует внимательно осмотреть царапину. Если она неглубокая, то есть затрагивает только покрытие, а сам металл не поврежден, можно выбрать вариант устранения из перечисленных ниже. Но предварительно следует тщательно очистить место повреждения жесткой щеткой (не металлической) и обезжирить его растворителем, например, при помощи губки.

Способы устранения неглубоких царапин следующие.

1. Использование мастики. В строительных магазинах продаются специальные мастики, которые действуют по принципу холодной сварки. Они выпускаются в разных цветах, так что можно подобрать подходящий под отделку двери. Такую мастику наносят на царапину и аккуратно затирают.
2. Мелкие царапины отлично заделываются силиконовой смазкой. Она полностью заполняет повреждение, защищая металл от коррозии, а благодаря прозрачности сливается с покрытием, идеально маскируя царапину.
3. Можно отшлифовать поврежденное место, затем прогрунтовать его, после чего окрасить той же краской, что и вся дверь. Этот способ подходит для дверей, окрашенных эмалью. Если дверь покрыта порошковым красителем, то придется тщательно подбирать цвет, и то нет гарантии, что место ремонта не будет выделяться – ведь такое покрытие наносится только в заводских условиях.
4. В продаже есть специальные карандаши для царапин, можно попробовать даже те, которые предлагаются для автомобилей. К ним прилагается инструкция по применению, самое главное – точно подобрать оттенок.
5. «Бабушкин» метод. Этот способ можно использовать, если на поверхности двери много мелких царапин и потертостей. Для начала нужно взять влажную губку и нанести на нее средство для мытья посуды. Тщательно натереть поврежденные места. Затем протереть их чистой влажной тряпочкой, и после этого вытереть насухо. Далее понадобится лимонное масло или полироль. С их помощью нужно тщательно отполировать поверхность.

Если царапина настолько глубокая, что поврежден металл, нужно действовать иначе. Для начала точно так же поврежденное место очищают и обезжиривают. Далее понадобится автомобильная шпаклевка. Она аккуратно наносится на место повреждения и сразу же затирается. После полного высыхания место ремонта шлифуется. А затем необходима покраска. Удобнее всего сделать это аэрозольной краской, тогда не придется снимать дверь с петель, чтобы не было потеков. Нужно будет нанести два слоя, причем после нанесения первого нужно подождать не менее 2 часов для высыхания.

Как убрать царапины на накладных панелях

Здесь речь идет о накладках из МДФ или древесины. Эти материалы повреждаются даже легче, чем металл с покрытием. Но и устранять царапины тоже проще. Лучше всего использовать специальные восковые карандаши, которые продаются практически в любом строймаркете. Они имеют широкую гамму оттенков, от самых светлых до самых темных, так что подобрать подходящий не составит проблем. Применять такой карандаш довольно просто.

1. Провести по царапине с легким нажимом, если необходимо – несколько раз.
2. Мягкой чистой ветошью аккуратно заполировать место ремонта.
3. Если повреждение глубокое, можно отщипнуть кусочек воскового стержня, размять его в ладонях и аккуратно заделать царапину, как шпаклевкой. После высыхания отполировать.

Есть также способы устранения царапин на деревянных поверхностях с использованием подручных средств.

1. Царапины на накладных панелях черного цвета хорошо маскируются машинным маслом. Важно аккуратно наносить его, для чего можно использовать спичку, зубочистку, тонкую кисточку.
2. Для коричневых панелей подходят раствор йода, крепкий чай.
3. Светлые панели ремонтируются при помощи ядрышка грецкого ореха. Нужно разрезать его и хорошо натереть поврежденное место.

Что делать при серьезных повреждениях

Случается, что царапины на поверхности двери настолько глубокие и большие, что ни один из предложенных способов не позволит вернуть двери привлекательный внешний вид. Или же повреждения старые, в их местах уже начал ржаветь металл.

В таких ситуациях лучше обратиться к профессионалам, в специальные мастерские. Если попробовать заделать крупные повреждения самостоятельно, это чревато появлением неровностей, пятен на поверхности. Возможно, даже придется отвезти дверь на производство – если затраты на такую перевозку и сам ремонт гораздо меньше стоимости новой двери. В мастерской или на производстве царапину зашлифуют машинкой и нанесут новое покрытие по всем правилам.

Есть и кардинальные методы решения подобных проблем. Иногда при повреждении накладной панели проще просто ее заменить целиком, чем тратить время и силы на ремонт. Но даже когда металлическая поверхность не подлежит ремонту, ее можно закрыть листом стали толщиной около 1 миллиметра. На массу полотна такая «накладка» не особо повлияет, хотя на всякий случай этот фактор нужно учесть, чтобы не провисли петли. А для установки фурнитуры дополнительный миллиметр вообще не существен. Зато дверь будет снова выглядеть новой и привлекательной.

При покупке двери следует учитывать возможность появления на ней царапин. Например, если она будет установлена в месте с высокой проходимостью, или в доме есть животные с коготками, то риск появления царапин достаточно высок. На такие случаи есть специальные антивандальные покрытия. Но не стоит считать их панацеей. Ведь всегда более твердый материал повредит более мягкий, чем бы он ни был покрыт. Хотя антивандальные покрытия обладают гораздо большей прочностью, чем стандартные. И, само собой, лучшая защита от царапин – аккуратное пользование дверью.