Raimondirus.ru

RAiMONDI
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Способы удаления плесени на штукатурке и профилактика появления грибка

Способы удаления плесени на штукатурке и профилактика появления грибка

Плесень на штукатурке появляется при плохом микроклимате помещения. Ее развитию помогают: затхлый воздух, плохая гидроизоляция и вентиляция, повышенная влажность. Для избавления от плесени нужно уничтожить споры, после чего регулярно осуществлять профилактику появления вновь.

  • Основные разновидности грибков на стенах
    • Причины возникновения на стене и штукатурке
    • Специальные средства
    • Народные средства для борьбы с грибком и плесени на штукатурке

    Перед орошением гипсовой штукатурки средством от плесени делают зачистку и дезинфицируют антисептиком. После проведения процедуры за температурой в комнате нужно регулярно следить. Грибок снова появится, если не поддерживать правильный микроклимат.

    Основные разновидности грибков на стенах

    Грибок появляется на разных поверхностях: на кирпиче, на камне, на бетоне, на дереве. Материалы для строительства и отделки, особенно деревянные, поражаются до основания. Тонкое покрытие штукатуркой споры могут испортить полностью. Выделяют виды грибов:

    1. Грибы синевы. Для вида характерен серо-синий цвет, в который окрашиваются и стены. Грибок разрушает покрытие, проникает в него и образует каналы. Из-за каналов внутрь штукатурки попадает вода. Такая влажность способствует распространению грибка.
    2. Плесневые грибы. Распространено их появление на бетоне, каменных поверхностях и краске. Они разрушают строительно-отделочный материал.
    3. Грибы гниения. Грибок этого типа появляется на деревянных покрытиях.

    Плесень на стене

    Плесень относят к виду плесневых грибов. Выделяют разновидности плесени:

    1. Черная. Размножается очень быстро, а цвет зависит от стадии развития. В помещениях появляется ее подвид — aspergillus. У микроорганизма вредны споры, поражающие легкие человека.
    2. Белая. Появляется в погребах и подвалах, но способна проникать в иные помещения. Появляется в местах, где температура до 20 градусов, мало света и влажно.
    3. Розовая. Не представляет такой опасности, как черная и белая, но от нее следует избавиться. Появляется на стройматериалах, продуктах гниения и растительных остатках.

    Эти виды появляются на любых поверхностях.

    Причины возникновения на стене и штукатурке

    Причины появления плесневого грибка на штукатурке стандартные. Для появления и развития плесени нужны определенные факторы:

    1. Уровень влажности выше нормального. Она конденсируется при плохом утеплении и гидроизоляции. Во влажных помещениях на стенах образуются колонии грибков. Высокая влажность может быть последствием использования плохих строительных материалов или недостаточной герметизации помещения. Герметизация зависит от гидроизоляции щелей и швов стен.
    2. Плохая работа вентиляции, воздух застаивается. Если в помещении присутствует затхлый или сырой запах, то это свидетельствует о нарушениях работы вентиляционной системы. Плесень в таком воздухе быстро растет.
    3. Перепады температур, которые происходят из-за промерзания стен.
    4. Недостаток света в комнате является причиной образования плесени на штукатурке.

    Плесень

    Важно: при первых признаках плесени нужно удалить ее вместе с причиной возникновения. Если запустить ситуацию, придется снимать слой штукатурки.

    Чем обработать штукатурку?

    Если на оштукатуренной поверхности появилась плесень, производится зачистка поверхности. Шпателем или наждачной бумагой убирают грибок и споры. Пораженную поверхность после зачистки покрывают народными или специализированными средствами.
    Перед зачисткой штукатурки проверяют сцепление между стеной и штукатуркой. Проверка сцепления:

    1. Постучать молотком по поверхности стены в разных местах, в том числе и там, где появилась плесень.
    2. Если есть глухой звук, то нужно удалять всю штукатурку, так как она пришла в негодность. В такой ситуации поверхность покрывают новой штукатуркой.
      Если при проверке отсутствует глухой звук, покрытие надежное и убрать можно только ту часть, на которой растет грибок.
      Рыхлый штукатурный слой удаляют после чистки шпателем. После очистки делают антисептическую обработку. Для этого раствор антисептика наносят на очищенную часть.

    Очистка плесени

    Обработать нужно с запасом, очищая поверхность в радиусе 1 метр от пораженного места. За антисептиком поверхность покрывают препаратом против грибка — фунгицидом. Им обрабатывают два раза, второй начинают после полного высыхания первого.
    Завершающий этап — просушка и покрытие новой штукатуркой.

    Специальные средства

    Специализированные средства справляются с плесенью на штукатурке лучше, чем народные. Средства, которые применяют для штукатурки:

    1. Dali («Дали»). Это российский антисептик, который применяют для избавления от всех видов грибка. Средство наносят 3 раза в течение недели, после чего сушат. Смывать его не нужно. При работе с ним используют маску, перчатки и очки (вещество въедается в глаза).
    2. ALPA («Фонгифлюид Альпа»). Перед его применением пористые и шершавые поверхности зашкуривают. Для окончательного уничтожения плесени нужно применить его 2 раза. Хранится средство в прохладном месте (температура до +5 градусов). Разводить вещество не нужно, продается в готовом виде, с расходом 1 литр на 5 кв. м.
    3. «Олимп стоп-плесень». Менее концентрированное средство, чем предыдущие. Используется после зашкуривания места со спорами.
    4. Биоантисептик — «Биотол-спрей». При применении спрея нельзя тереть металлической щеткой поверхность. После его использование нужно промыть поверхность.
    5. Mavix-bio. Применение этого средства возможно только совместно с кремнийорганическим гидрофобизатором ВВМ-М 7 АС. В комплект набора входит антисептик. Им обрабатывают поверхности первым делом. Место с плесенью обрабатывают 2-3 раза.

    Средство от грибка

    Для полного выведения грибка средства используются до трех раз.

    Народные средства для борьбы с грибком и плесени на штукатурке

    Бороться с грибком на штукатурке можно народными средствами. Используют растворы:

    1. Нашатырный спирт. Его разводят с водой в пропорции 1:1. Наносится раствор пульверизатором, после чего смывается. При обработке этим средством исходит едкий запах, от которого болит голова и першит горло. Поэтому в процессе нужно использовать маску и средства защиты (перчатки и защитная одежда). Нельзя смешивать нашатырный спирт с отбеливателем.
    2. Пищевая сода. Это средство безопасно, в отличие от остальных. Сода избавляет от черных пятен и затхлого запаха. Раствор делают из 1 л воды и 1/4 ст. л. соды. Наносится средство распылителем или губкой. Такую смесь смывать необязательно.
    3. Перекись водорода. Используют раствор с концентрацией 3%. Ее не нужно разбавлять, достаточно нанести на стену.
    4. Уксус — эффективное средство. Для использования его не нужно разбавлять, можно распылять на подверженные появлению грибка поверхности для профилактики.

    Важно: народные средства более щадящие, чем химические.

    Народные методы

    Профилактика появления грибка и плесени на штукатурке

    Штукатурка подвержена появлению плесени, так как является искусственным материалом. Для профилактики нужно поддерживать здоровый микроклимат в помещении. Удаленная плесень может возникнуть снова, если не следить за состоянием воздуха в квартире. Профилактика состоит:

    1. В регулярном проветривании помещения. Для этого ставят специальное оборудование (вытяжной вентилятор, кондиционер, клапаны вентиляции).
    2. В систематической проверке стен на утечку тепла через щели. Если есть возможность наружного утепления промерзающих стен, то его делают.
    3. В обеспечении равномерного отопления.
    4. В обеспечении помещения хорошей гидрозащитой. Проникновение влажности возможно из других помещений (снизу или сверху).
    5. В очищении воздуха очистителем с нера-фильтром.
    6. В использовании для стен и пола специальных растворов ежемесячно. Эссенция состоит из 100 мл хлорной извести, 1 ст. л. тринатрия фосфата и 4 л воды.
    7. В добавлении противогрибковых антисептических средств в штукатурку при ремонте. Так искусственная поверхность противостоит размножению спор.

    Важно: перечисленные способы нужно применять вместе. Это профилактика при условии совместного применения.

    Проветривание

    Техника безопасности при обработке

    Борьба с плесенью может навредить здоровью. При избавлении от плесени нужно соблюдать безопасность:

    1. Контакт с плесенью и веществами, которые на нее воздействуют, опасен. Обезопасить себя можно респиратором, очками и перчатками.
    2. Полы застилают клеенкой или полиэтиленом, чтобы предотвратить попадание спор на пол. Все вещи при обработке из помещения выносят.
    3. Вентилятор не включают во время зачистки, так как воздух распространит грибок по периметру помещения.
    4. Следует включить осушитель воздуха при уборке. Он способствует уничтожению микроорганизмов.
    5. Нельзя пылесосить плесень. Споры могут развиться в мешке.

    Чистка грибка

    Вывод

    Отвечая на вопрос, как избавиться от плесени на штукатурке стен в доме, выделяют главное:

    1. На этапе зачистки проверяют состояние штукатурки во всей комнате, постучав молотком. Глухой звук свидетельствует об изнашивании и необходимости замены. Если глухого звука нет, то зашкуривают часть с плесенью и обрабатывают антисептиком.
    2. Второй этап — применение средств, уничтожающих плесень. Народные: сода, перекись водорода и т.д. Специализированные: «Дали», «Биоантисептик» и т.д. Чем обрабатывать штукатурку от плесени, зависит от степени поражения.
    3. Завершающий этап — просушка помещения.

    После процедуры проводят профилактические меры. К ним относятся: регулярное проветривание, улучшение системы вентиляции, проверка гидроизоляции. Поддержание температуры помогает предотвратить появление плесневого грибка вновь.

    Шлифование шпатлевки

    Основная задача при шлифовании шпатлевки — это выровнять поверхность и создать на ней риски определенной формы и размера. Последующий наносимый грунт должен заполнить каждую риску, не оставляя никаких пустот.

    Сечение риски должно быть близко к треугольному и достигнуть ее можно с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок с ходом эксцентрика 5-8мм или ручным инструментом.

    Для обработки на больших плоскостях подходят плоскошлифовальные машинки. Они быстро придают поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев, хороши для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием.

    Основная работа по приданию формы и выравниванию, выполняется с помощью ручного инструмента, который дает возможность прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее. Подобные шлифблоки отличаются по своим размерам и характеристикам. По-другому их называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками)

    Еще раз напомню, что при шлифовании всех видов шпатлевок нельзя использовать воду. Все работы только по-сухому. Шпатлевка очень гигроскопичный продукт и поглощает влагу, как алкоголик водку. А влагу потом не удалить даже при высокотемпературной сушке. А дальше неприятные последствия. Влага, дойдя до металла, ускорит его коррозию. Также испаряясь из шпатлевки, может вспучить последующие покрытия, особенно при горячей сушке, и в результате ЛКП покроется «сыпью». Здравствуй дефект)

    Шлифовать можно начинать через 20-30 минут после нанесения, так как шпатлевка имеет свойство «каменеть» и шлифовать ее потом намного труднее. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном. Ну и надолго оставлять ее нельзя, потому, что она как я уже говорила весьма гигроскопична и берет влагу из окружающей среды. Поэтому желательно после шлифования, сразу загрунтовать.

    При шлифовке не забываем правило "Шаг 100". Для обработки шпатлевки я бы рекомендовала использовать абразивы КОVAX, серию MAXCUT, MAXFILM и SUPERASSILEX.

    В идеале начальные шаги Р80-Р180-Р280. Если же перескочить с Р80 сразу на Р280, то риска от Р80 не перешлифуется полностью, а только срежутся ее верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забьется шлифовальной пылью и впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на лкп. Здравствуй дефект)

    "Шаг 100" применим только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и выше шаг существенно возрастает.

    При использовании шлифмашинки лучше применять такую череду градаций Р80-Р150-Р240-Р320-Р500.

    Когда шпатлевка полимеризуется, на поверхности проступает полиэфирная смола, образуя корку, которая быстро забивает даже самый лучший абразив. Поэтому перед началом шлифования, вручную, любым отработанным абразивным материалом необходимо эту корку снять. Тогда дальнейшее шлифование пройдет без проблем.

    Обработку поверхности следует начинать с P80-P120, что обеспечит равномерное срезание шпатлевки и возможность придать необходимый профиль поверхности. При ручной шлифовке, поскольку она всегда несколько грубее механической, просто старайтесь брать абразивный материал на одну градацию выше, чем для машинной. Если для машинки P80 — вручную P100, для машинки P150 — вручную P180, для машинки P220 — вручную P240.

    При обработке грубой шпатлевки-наполнителя, при сплошном шпатлевании, используйте рубанок с абразивом градации P80. Запомните, риску после грубого абразива обязательно нужно перешлифовать.

    Чтобы выявить дефекты, перед шлифованием нужно нанести проявочное покрытие, что существенно упростит выявление огрехов.
    Проявки бывают как сухие, которые наносятся в помощью аппликаторов, так и аэрозольные в баллончиках.

    Если после шлифования нужно нанести еще один слой шпатлевки, грубую риску следует убрать, чтобы не возникло просадки. Для понижения риски используйте Р150-P180.

    Перед каждым последующим шпатлеванием поверхность нужно обдуть воздухом и обезжирить. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем сразу сухой. Не надо заливать поверхность обезжиривателем, помните о гигроскопичности шпатлевки.

    После того как выровняли поверхность грубым абразивным материалом, приступаем к понижению риски под грунтование. Зона шпатлевания обрабатывается P150-P180. Если понижать риску шлифмашинкой, то надо использовать жесткую подошву.

    Ну вот поверхность почти готова, осталось«перебить» риску от Р150-Р180 абразивом P240. Теперь ставим на шлифмашинку мягкую тарелку, чтобы она повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливая выровненную шпатлевку.

    Пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) обрабатываем P320. Это нужно для адгезии грунта. Шпатлевку обрабатывать не следует.

    Дальше еще раз обдуваем сжатым воздухом и обезжириваем.

    Теперь поверхность готова под грунтование.

    Не забудьте проверить зашпатлеванную поверхность — она должна быть гладкой и ровной.

    Можно ли наносить шпаклевку без штукатурки

    Шпаклёвка без штукатурки в тех случаях, когда это возможно, экономит материалы, финансовые средства, трудовые ресурсы и время. Кроме того она не приводит к уменьшению полезной площади помещений и не ухудшает диффузию воздуха и водяного пара через поры газобетона.

    1. Можно ли шпаклевать газобетон без штукатурки
    2. Преимущества и недостатки шпаклевки газоблока без штукатурки
    3. Виды шпаклевки для газоблока
    4. На цементной основе.
    5. На клеевой основе
    6. На основе гипса
    7. На масляной основе
    8. На полимерной основе
    9. Как шпаклевать стены из газобетона пошаговая инструкция
    10. Советы опытных мастеров

    Можно ли шпаклевать газобетон без штукатурки

    Шпаклевка газобетона без штукатурки возможна. Согласно СНиП 3.04.01-87 это разрешается при перепадах между поверхностями блоков до 5 мм. При больших значениях, приходится штукатурить. Если за пределы допустимого значения выходят небольшие по площади впадины, они устраняются нанесением шпаклёвки в 2 — 3 слоя.

    Преимущества и недостатки шпаклевки газоблока без штукатурки

    Шпаклёвке стен без предварительного оштукатуривания присущ ряд достоинств:

    • экономия строительных материалов, которые не потрачены на оштукатуривание;
    • экономия времени;
    • сокращение трудоёмкости работ;
    • уменьшение финансовых затрат;
    • улучшение проницаемости стен для водяного пара, что повышает комфортность микроклимата помещений без применения принудительной вентиляции.

    Известны и недостатки описываемой технологии, сводящиеся к нанесению 2-3 слоёв шпаклёвки в случае предельно допустимых перепадов поверхностей стены. Трудоёмкость и время проведения отделочных работ соответственно увеличивается. Другой неприятностью может стать появление на полностью отделанной стене следов стыков газоблоков. Причём, по «закону максимальной подлости», произойдёт это в непродолжительное время после сдачи объекта заказчику.

    Совет: Не допустить возникновения подобного дефекта, возможно тщательно контролируя заделку швов между элементами кладки. Шов выполняется заполненным без пропусков и пустот. Такой контроль необходим до выполнения отделочных работ.

    Виды шпаклевки для газоблока

    Шпаклёвка стен из газобетона без предварительной штукатурки выполняться как внутри, так и снаружи строения. Работа поверхности стены при соответствующей разнице условий требует применения отличающихся по качествам шпаклёвочных составов. Рассмотрим предлагаемый строительной практикой ассортимент:

    На цементной основе.

    Шпаклёвка на цементной основе содержит:

    • цемент;
    • песок;
    • полимерные добавки, обеспечивающие гладкость создаваемой поверхности.

    Шпаклёвки поступают на стройку в виде готовых смесей по принципу «Просто добавь воды». Цемент применяется марок 500 и выше. Песок – однородный с небольшим диаметром частиц. Полимерные добавки зависят от производителя.

    Шпаклёвкам на основе цемента присуща влагостойкость, что делает областью их применения наружные поверхности зданий и помещения с повышенной влажностью, скажем ванные комнаты. Наносятся толщиной не более 2-3 мм в один слой. Каждый слой имеет время высыхания в 7 дней, что усложняет их применение. Для полного отвердения цементной шпаклёвки требуется 28 суток.

    На клеевой основе

    Используется только для внутренних работ, поскольку не влагостоек. Состоит из:

    • клея ПВА;
    • мела или талька;
    • олифы, для плавного скольжения шпателя.

    К положительным качествам этого вида шпаклёвок относится время пригодности к использованию, после вскрытия упаковки либо замеса, если приготовления происходит из перечисленных компонентов. Оно составляет 2 часа.

    Совет: Шпаклёвку на основе ПВА наносят толщиной не более 2 – 3 мм в один слой. Попытка нанесения 2-го слоя приводит к растрескиванию. Поэтому шпаклевать таким составом можно только ровные стены.

    На основе гипса

    Шпаклёвка на основе гипса содержит гипс, в который для удешевления иногда добавляют песок. Подходит она в основном для внутренних работ, поскольку не имеет высокой влагостойкости. Обладает способностью быстрого затвердения. При разведении водой гипс сохраняет пластичность в течении 3-5 минут. Поскольку строительный гипс содержит фракции, вплоть до Ǿ 5 мм, используют его в качестве стартовой шпаклёвки и после отверждения обрабатывают наждачной бумагой. Для использования гипсовой шпаклёвки в качестве финишной, гипс необходимо просеять на сите с ячейкой в 1 мм.

    Для работы замешивают шпаклёвку в прямоугольной кювете, до состояние густой сметаны.

    Совет: Время затвердения гипсовой штукатурки можно произвольно увеличивать, применяя жидкий раствор обойного клейстера вместо воды. Консистенцию подбирают опытным путём. Для получения времени отвердения порядка 20-ти минут, достаточно в порцию воды добавить 5% клейстера обычной густоты.

    На масляной основе

    Основой такой шпаклёвки выступает олифа. В состав также входят акриловые добавки, клей, пластификаторы и вода. Подходит только для шпаклёвки стен под покраску и только в сухих помещениях. Допустимая толщина слоя – до 2 мм. Время высыхания на стене – до суток. В упаковке сохраняет свои свойства до 1 года. К достоинствам относится лёгкость нанесения и разравнивания.

    На полимерной основе

    Выпускается рядом российских и зарубежных производителей. Применяется как для внутренних, так и для уличных работ. Характеризуется мелкодисперсной структурой. Легко наносится, легко шлифуется. Хороша всем, за исключением цены. По сравнению с другими шпаклёвочными составами, полимер выходит дороже, что ограничивает его применение.

    Как шпаклевать стены из газобетона пошаговая инструкция

    Не штукатурить, а шпаклевать проще новые стены, либо стены, которые не имели штукатурного слоя. Приводимая ниже пошаговая инструкция как раз для такого случая:

    1. Подготовка основания заключается в удалении излишков кладочного раствора или клея из швов. Все выступающие неровности блоков сглаживают при помощи шпателя и наждачной бумаги. Если стена не новая и имела какие-либо покрытия – их удаляют. Вытаскивают старые гвозди и крепления карнизов, полок, картин. Подготовленную таким образом поверхность дважды грунтуют. Второй слой грунта наносят после высыхания первого. Важно, чтобы грунтовка хорошо пропитала газобетон.

    Совет: Грунтовку выбирают совместимую со шпаклёвкой. Желательно применять грунтовку и шпаклёвку одного производителя и строго следовать прилагаемым инструкциям.

    1. Подготовка инструментов и материалов. Набор инструментов для выполнения шпаклёвочных работ включает:
    • электродрель с миксерной насадкой для размешивания шпаклёвочного состава;
    • ленточная шлифмашинка с лентами;
    • комплект металлических шпателей шириной от 20 до 200 мм;
    • посуду для разведения шпаклёвки;
    • кисти и валики для грунтовки;
    • посуду для грунтовки;
    • наждачную бумагу со средним и мелким зерном;
    • респиратор;
    • защитные очки.

    Из материалов потребуются грунт и собственно шпаклёвочный состав. Применять их следует сообразуясь с прилагаемыми инструкциями.

    1. Нанесение стартовой шпаклевки. Приступая к нанесению стартовой шпаклёвки, определяют места, в которых наносить её понадобится в два — три слоя. С них и начинают процесс. Второй слой наносят после высыхания первого. Толщина шпаклёвки за один проход не более 5 мм. Под обои можно нанести до 3-х слоёв, под покраску – не более 2-х. Единовременно разводят объём состава, который непременно выработается до того как затвердеет. Удобно работать одновременно двумя шпателями, перекладывая излишки шпаклёвки, оставшиеся на рабочем шпателе, на второй, придающий составу требуемую для работы форму. С повышенной тщательностью шпаклюют углы комнат. Дверные и оконные проёмы обрамляют перфорированными металлическими уголками. Их применение облегчает получение качественного результата. Для перекрытия трещин используют мелкоячеистую пластмассовую сетку. Стартовый слой шпаклёвки после высыхания обрабатывают наждачной бумагой, и дважды пропитывают грунтовкой.
    2. Нанесение финишной шпаклевки. Финишная шпаклёвка наносится по той же технологии, что и стартовая. За один проход наносится 1-3 мм шпаклёвки. Зачистку производят наждачной бумагой с мелким зерном. После высыхания, поверхность пропитывают грунтом. Желательно нанести два слоя. Второй – после высыхания первого.

    Обратите внимание: Зачищая наждачной бумагой высохшую шпаклёвку, пользуйтесь респиратором, защитными очками и перчатками.

    Советы опытных мастеров

    Приступать к отделочным работам в здании из газобетонных блоков следует спустя 6 месяцев после окончания строительства. Газоблок, поступающий на стройплощадку от производителя, имеет влажность порядка 30%. Поэтому требуется дать материалу стен просохнуть и отстояться. Поспешность приведёт к появлению трещин, вызванных процессом испарения влаги из сердцевины блоков.

    Применение шпаклёвки на основе цементных растворов оправдано в снаружи здания. Цемент создаёт влагонепроницаемую корку, препятствующую выходу водяного пара из жилых помещений. Там, где цементная штукатурка необходима – в ванных комнатах и кухнях – следует обустраивать принудительную вентиляцию. Современный тренд коттеджного строительства предусматривает устройство систем вентиляции здания, независимо от основных материалов, применяемых для его возведения.

    Мастера категорически советуют штукатурить, а не шпаклевать стену из газобетонных блоков, на которую предполагается монтаж кафельной плитки!

    И напоследок совет из сокровищницы мастеров: Господь не создал запасных частей для человека. Берегите себя. Находясь на строящемся объекте, блюдите правила техники безопасности, не пренебрегайте спецодеждой и надлежащей обувью. Возвращаясь домой, не забывайте снять маску и вымыть руки. Будьте здоровы!

    Какую шпаклевку следует использовать для ремонта стен?

    Краска, обои или побелка не предназначены для корректировки изъянов поверхности стены. Единственное средство отделки под эти цели – шпаклевка стен. Грамотное нанесение и выбор материалов поможет избавить от проблем с трещинами в стенах и придаст им долговечность. По сравнению со штукатуркой имеется больше вариантов декоративной отделки с меньшими затратами сил. Это также будет более выгодно.

    Шпаклевка стен своими руками довольно трудозатратный процесс, и если вы не уверены в своих силах, то доверьте ремонт профессиональным мастерам. Но если все же хочется попробовать и сэкономить средства, то готовьтесь погрузиться в дело полностью.

    Если у вас нет навыков шпаклевания, лучше доверить работу специалисту

    Начнем с выбора материалов

    Поход в магазин стройматериалов начинается с понимания конфигурации помещения.

    Какой уровень влажности в помещении?

    Дальнейший декор и отделка.

    Ответив себе на вопросы, можно определиться с маркой и свойствами смеси. Для удобства покупателей существует маркировка допустимой влажности. Если вы работаете над санузлами, выбирайте VH-штукатурку, если над жилыми комнатами или коридором, то LR или KR. При эксплуатации неверно выбранной смеси начнется отслаивание и постепенное обрушение.

    Богат также ассортимент материалов. Каждый из них обладает рядом преимуществ, но не стоит думать, что цена определяет необходимость.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Как сделать шпаклевку для стен эластичный
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector