Что надо знать о покраске автомобиля, прежде чем решиться на нее

Что надо знать о покраске автомобиля, прежде чем решиться на нее?

Царапины, вмятины и потертости – это не просто косметические дефекты: в них с легкостью проникают пыль и губительная для металла влага, а там и до коррозии недалеко. На фоне такой перспективы решение обновить потрескавшееся лакокрасочное покрытие выглядит вполне рациональным. С чего начать и куда обратиться? А может, попытать счастья самому?

Автомобили красят, чтобы:

обновить внешний вид;
устранить следы коррозии;
полностью изменить цвет, например, после ДТП;
убрать следы локальных аварий: слой краски наносят на крыло, дверь или другие проблемные участки.

Как выбрать краску?

В состав краски для авто входят пигмент, от которого зависит цвет, растворитель для получения нужной консистенции и связующий компонент. Последний отвечает за равномерность нанесения, придает слою стойкость и глянцевый блеск.

Выбрать можно одну из разновидностей автоэмалей:

Акриловая. Среди ее преимуществ – прочность, однородность покрытия и устойчивость к агрессивным воздействиям. Высыхает быстро, к тому же благодаря эстетичному блеску позволяет сэкономить на лаке. Из-за слабой кроющей способности наносить акрил необходимо в несколько слоев.

На рынке есть и другие варианты красок:

Глифталевая. Образует прочную блестящую пленку, но требует сушки при температуре +20–25 °С. Полное затвердевание происходит спустя 15–30 суток. Ускорить этот процесс помогает сушка при +60–80 °С. Работать с таким веществом непросто из-за его чувствительности к изменениям температуры.
Порошковая. Наносится с помощью профессионального оборудования, высыхает быстро, образует сверхпрочное покрытие. Подходит для окрашивания кузова, салона, отдельных деталей, в том числе стеклянных и пластиковых. Отличается экологической и пожарной безопасностью, представлена богатым разнообразием цветов и оттенков, включая матовые, глянцевые, металлик.
На водной основе. Эта разновидность представлена на рынке всего несколько лет. Главные преимущества: экологичность ввиду отсутствия вредных растворителей и высокая укрывистость поверхности за счет мелких размеров частиц пигмента. Благодаря хорошей адгезии наносить ее можно даже поверх старой краски. Недостаток – длительное высыхание из-за медленного испарения воды.

6 этапов покраски

1. Подготовка

С поверхности удаляют загрязнения и следы ржавчины, после чего обезжиривают ее спиртовым раствором, ацетоном или растворителем. При покраске всего кузова демонтируют передний и задний бамперы, антенны, декоративную решетку радиатора, наружную светотехнику. Удалить старое лакокрасочное покрытие можно химическим или механическим способом (болгаркой, электродрелью или специальным составом).

2. Шпатлевание

Выполняют, если на поверхности заметны неровности. Шпатлевку смешивают с отвердителем и наносят в несколько слоев. Каждый из них (его толщина 1–2 мм) сохнет около 40 минут при температуре +20 °С.

3. Шлифование

Шлифуют поверхность на сухую, без смачивания, при помощи наждачной бумаги и плоского твердого шлифовального бруска.

4. Грунтовка

Перед нанесением грунтовки поверхность обезжиривают, а на колеса накидывают чехлы. Грунтовка наносится в 2–3 слоя с промежуточным просыханием. Поверхность повторно обдувают и обезжиривают, чтобы избавиться от пылинок и сформировать стойкое антикоррозийное покрытие.

5. Покраска

Краску наносят горизонтальными движениями сверху вниз. Начинают с крыши. Покрасочный пистолет держат на расстоянии 15–25 см от поверхности. Каждый слой должен сохнуть минимум 20 минут. После покраски следует финальная сушка (24–36 часов), а затем – исправление дефектов, если таковые обнаружатся.

6. Полировка

Поверхность обрабатывают полировальной машинкой, используя специальную абразивную пасту.

Покраска транспортного средства – сложный и продолжительный процесс, в котором много нюансов. Парадокс в том, что нанесение краски занимает только 10 % времени, а остальное уходит на подготовку и сопутствующие процедуры.

Если опыта в покраске у вас нет, а работать предстоит не с профессиональным инструментом, а с подручными средствами, результат может оказаться непредсказуемым. Обратившись в надежный автосервис, вы ничем не рискуете: профессионалы знакомы с процессом и придерживаются технологии, поэтому результат всегда вызывает удовлетворения и никогда – разочарование.

Алкидные грунтовки: рименение, достоинства и недостатки

Алкидные грунтовки являются популярным средством, которое используется в ремонте. Однако многие люди, которые только начинают свои шаги в предоставлении строительных услуг, не знают основных характеристики и достоинств смеси.

В этой статье будут рассмотрены основные особенности алкидных грунтовок, сфера их применения и способ нанесения на выбранную поверхность.

Что представляет собой грунтовка?

Алкидные грунтовки представляют ряд самых популярных типов грунтовочных смесей, что используется в ремонте объектов любых назначений. Спрос на составы очень стабилен и высок, что достигается благодаря позитивным характеристикам и универсальности смеси.

Грунт может применяться для обработки различных поверхностей, начиная от металла, и заканчивая пластиком, деревом и даже стеклом.

Грунтовочная смесь обеспечивает отличную защиту поверхности, а также создает основу для оптимального покрытия облицовочными материалами. Несмотря на популярность состава, средство обладает, как позитивными характеристиками, так и негативными особенностями, которые будут рассмотрены далее.

Достоинства

Позитивные особенности алкидных грунтовок выглядят следующим образом:

Наиболее высокая прочность грунта;
Абсолютная устойчивость к стиранию после того, как смесь высохла;
Отличное скрытие смолистых сучков. Они не тревожат глаз даже спустя несколько лет после обработки;
На грунт отлично ложатся краски любых типов (эмаль, акрил и прочее) а также клей различных типов (универсальный, обойный и ПВА). На поверхность можно наносить и шпатлевку;

На многих упаковках и банках указан металл. Однако смесь отлично подходит для обработки любых других поверхностей (пластик, дерево, ламинат, штукатурка и т.д.);
Возможность применять состав даже при отрицательных температурах, пользуясь основными методами для обеспечения эффективности смеси;
Благоприятный для рабочего состав, который обладает минимальным количеством токсинов. Несмотря на рекомендации, касательно использования специальных средств безопасности (маски, перчаток и т.д.), выполнение работы без них не создаст вреда для здоровья. Также, время проветривания помещения после работы значительно сокращается, в сравнении с грунтами на основе других компонентов.

Читайте так же:

Как быстро снять обои грунтовкой

Благодаря этим преимуществам смесь на долгое время закрепилась на современном рынке, а также пользуется популярностью во многих сферах строительной деятельности.

Недостатки

Несмотря на внушительный список преимуществ, грунт на основе алкидных компонентов обладает следующими негативными особенностями:

Высыхание происходит долго, поэтому важно создавать оптимальные условия с хорошим проветриванием;
При контакте со смесью некоторые краски могут сворачиваться, т.к. некоторые характеристики грунта задействуются только после высыхания;
Обработке поддается только верхний шар поверхности. В глубину материала средство не проникает, поэтому не может использоваться для скрепления рыхлых поверхностей. В таких случаях следует пользоваться грунтами на основе акрила;
Смесь нельзя использовать для обработки синтетических материалов, т.к. они могут значительно пузыриться и вытягиваться;
Несмотря на минимальный список токсичных веществ в составе грунтовки, смесь обладает специфичным запахом, поэтому лучше тщательно проветрить помещение;
Инструменты, с помощью которых осуществлялась работа с алкидной грунтовкой, сложно отмыть обычной водой. Необходимо использовать Уайт-спирт, а также стараться изолировать кисточки и валики от воздуха во избежание пересыхания.

Несмотря на эти недостатки, алкидные грунтовки по праву считаются популярным средством для первичной обработки поверхностей. Если грамотно пользоваться смесью, ее характеристики и особенности позволят ускорить работу и улучшить качество поверхностей.

Где применяется?

Алкидные грунтовки могут использоваться в ремонтных и отделочных работах для обработки поверхностей различных типов для обеспечения устойчивости к влаге и других биологическим и химическим воздействиям.

Использование смеси позволит защитить поверхность от образования ржавчины и грибка.

Также, обработка алкидными составами дает возможность значительно укрепить поверхность объекта и заполнить его поры и щели, что позволит использовать меньше материалов для финишной отделки.

Алкидные грунтовочные смеси используются в следующих видах работы:

Для обработки дерева, ОСП и ДСП перед финишной окраской;
Для покрытия стен перед нанесением обоев или шпатлевки;
Для обработки металла перед нанесением финишной окраски.

Применение грунта обеспечивает высокий уровень адгезии между всеми шарами готовой поверхности. Внешнее покрытие будет обладать внушительными показателями устойчивости к механическому, химическому и биологическому воздействиям, что важно при обработке поверхностей, которые находятся на улице.

Характеристики и особенности

К основным особенностям грунтов, основанных на алкидных компонентах, следует отнести следующие позиции:

Отличная устойчивость к температурным режимам;
Снижение расхода материалов, которые применяются для финишной отделки поверхности;
Повышение показателей устойчивости к стиранию, износу и воздействию химических элементов;
Абсолютная защита поверхности от грибка, плесени, ржавчины и разбухания;
Устранение риска выступания смолы на поверхности дерева.

Следует отметить, что характеристики грунта часто основываются на составе. Именно поэтому следует выделить следующие разновидности алкидной смеси с учетом разновидностей состава:

Глифталевые грунты. Отличаются от других представителей тем, что в смесь входит краситель и специальный наполнитель, с помощью которых можно повысить эффективность наружных и внутренних работ;
Перхлорвиниловые смеси — применяются в работе с бетоном, металлом и штукатуркой. Они обладают высокой степенью высыхания, но относятся к смесям с повышенным уровнем токсичности. Именно поэтому их используют в наружной работе с использованием мер безопасности;
Поливинилацетатные смеси используются перед выполнением внешней отделки на основе алкидных компонентов. Обладают наиболее благоприятным показателем высыхания — 30 минут;
Алкидно-акриловые составы — отличаются глубоким проникновением в материал. Разновидность грунта считается универсальным средством обработки и успешно используется в работе с деревом и металлом.

Несмотря на большую разницу особенностей компонентов, которые могут входить в состав алкидных грунтов, средство для обработки поверхностей всегда отличается отличными характеристиками. Главное — следовать инструкции и воспользоваться мерами безопасности.

Как выполняется работа с помощью грунтовки?

Производитель выпускает уже готовую алкидную грунтовку, которая полностью готова к работе. Ее не нужно разводить с помощью концентратов и добавлять дополнительные компоненты. Также, следует позаботиться о мерах безопасности: обеспечить себя перчатками, маской и очками.

Пошаговое использование алкидной грунтовки выглядит следующим образом:

Подготовка поверхности к работе. Дерево очищается от заусенцев с помощью наждака, а металл очищается от ржавчины с помощью щетки по металлу;
Поверхность обезжиривается с помощью специального вещества и остается на некоторое время для высыхания;
Грунт хорошо размешивается в емкости, чтобы добиться однородности жидкости;
Смесь наносится на поверхность с помощью валика, кисточки или распылителя. Важно следить за отсутствием комков и потеков.

После выполнения работы поверхность и помещение следует оставить на отведенное время, которое указано на банке, для тщательного проветривания.

Как покрасить кузов автомобиля: пошаговое руководство

Шлифовальная машинка, наждачное полотно зернистостью с 600-800 единиц помогут подготовить кузов под нанесение первого слоя грунта. А готовить металл придется в любом случае: для прочной адгезии грунтовки и краски с поверхностью, она должна быть шероховатой, читай, с рисками. Чем крупнее неровности, тем крепче сцепление. Но перебор с зернистостью недопустим: слишком крупное зерно оставит глубокие царапины, которые ЛКП может и не скрыть. Мелкое зерно (мельче Р1200) не обеспечит достаточной адгезии.

Читайте так же:

Как затирать грунтовку перед покраской

Грунт, краска, лак положены по умолчанию. Другое дело, какого класса они должны быть? При поиске ответа на этот вопрос полезно углубится в теорию малярного дела:

ЛКП типа «металлик». Состоит из грунта, «базы» (краски на нитрооснове) и лака.
Акриловое ЛКП. Включает грунт и толстый слой акриловой краски. Последняя – не что иное, как акриловый лак, в котором разбавлен цветовой пигмент.

Стоит отметить, что покрытие типа «металлик» популярно в автомобильной среде за счет блесток, содержащихся в «базе». Покрытые лаком, они переливаются заметно эффектней.

Неотъемлемый атрибут подготовительных работ – шпатлевка. Как правило, материал наносится на металл, предварительно покрытый грунтом. Автомобильных грунтовок, к слову, насчитывают целых три вида:

Эпоксидная – наносится под шпатлевку. Это травящий грунт, обеспечивающий антикоррозийную защиту за счет толстой жесткой пленки, формируемой на чистом металле.
Кислотная – наносится на чистый металл и на шпатлевку. Кислотный грунт не такой твердый, как эпоксидный, а потому шпатлевать поверх него нельзя – разрушится пленка, и защитные свойства сойдут на нет.
Акриловая – это вторичная грунтовка, предназначенная, главным образом, для выравнивания поверхности, заполнения пор и рисок, оставленных шпатлевкой и придания ЛКП должной толщины.

Важно уяснить, что комбинировать эпоксидный и кислотный грунт нецелесообразно. Более того, наносить эпоксидник на кислотник запрещено по определению. Что же касается акрилового грунта, то его таки рекомендуют использовать ввиду изоляции антикоррозийного покрытия от агрессивных растворителей, содержащихся в «базе» или акриловой краске.

Совет! Используйте малярные материалы одного производителя. Это поможет избежать многих проблем, связанных с несовместимостью разной продукции. Помните, что любой бюджетный продукт в разы лучше дорогостоящей альтернативы, пролежавшей на складе не один год. А примороженные лакокрасочные материалы наносят только вред.

На чем еще необходимо сконцентрировать внимание, так это на связке компрессор-краскопульт. Разумеется, нюансов здесь много, но прописные истины нарушать нельзя: краскопульт должен быть достойного качества, а его рабочее давление – меньше, чем номинальное у компрессора. Если вы новичок, то используйте универсальную дюзу и не меняйте настройки «пистолета» до конца малярных работ.

Подготовка кузова автомобиля к покраске

У истоков кузовных работ любого плана стоит мойка. Затем следует разборка транспортного средства. Не ленитесь разбирать автомобиль до винтика, ведь малярный скотч не везде одинаково полезен. Следующая задача – удалить следы дорожной смолы , а также пятна от различных масел и смазок.

После ликвидации органических отложений, ЛКП необходимо обезжирить. Не следует пользоваться традиционными растворителями типа «уайт-спирита». Они оставляют жировую пленку, а это неприемлемо. Обезжириватель должен быть из разряда автомобильных антисиликонов.

Особого внимания заслуживают участки, пораженные коррозией. Ее необходимо остановить. Способы качественного удаления ржавчины с кузова автомобиля мы приводили в предыдущей публикации. Если проигнорировать коррозию, то она даст о себе знать в первый же год эксплуатации нового ЛКП: появятся пузыри и вспучивания.

В завершение подготовительного этапа выполняется абразивное шлифование кузова. Цель – полностью снять существующее лакокрасочное покрытие. Несмотря на простоту операции, важно соблюдать ряд принципов:

Шлифовальную машинку следует перемещать плавными круговыми движениями без сильного нажима.
Снимать ЛКП необходимо поступательно. Сначала лак, затем «база» и напоследок – грунт.
Работать лучше на сухую. При использовании воды грязь и абразив заходят в поры металла, а вымыть их оттуда – задача практически невыполнимая. Для удаления пыли из зоны обработки можно использовать пылесос.

Основы малярного дела

Схемы покраски машины

Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.

Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.

Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.

Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:

День первый. Крыша + кузов с внутренними панелями.
День второй. Все двери + передние крылья, разложенные по принципу левый борт/правый борт.
День третий. Капот + багажник.
День четвертый. Установить навесные детали на кузов и покрасить задние крылья.

Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.

Количество и качество слоев

Не менее важно определиться с количеством наносимых слоев. Если с грунтом все предельно просто (первый слой – кислотный, второй – акриловый), то с краской есть определенные сложности. Сухая теория говорит о том, что для «акрила» рекомендовано не менее двух слоев, для металлика – не менее трех. Ничего противоречивого здесь нет, кроме одного «но»: насыщенность слоев должна быть различной.

Читайте так же:

Естественный откос песчаного грунта

Вся последующая информация касательно насыщенности покрытий актуальна только для диапазона +20…+25°C, температур, создающих идеальные условия для окрашивания. Итак, наверняка вы замечали, что первый слой наносится буквально как пыль. Сухой напыл исключает подтеки и в то же время надежно цепляется за вторичный грунт. В процентном соотношении – это 20%, при условии, что 100% — мокрый глянец.

Слой №2 ложится после классической паузы в 10 минут. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие №2 наносится с 80% насыщенностью. Базовый слой исключает образование подтеков поскольку растворитель из свежей партии размягчает уже подсохший первый слой, отчего суммарная комбинация получается вязкой. После промежуточной сушки в 10-15 минут следует третий проход (наносится мокрый слой (100%).

Не стоит пугаться отсутствия глянца после первого прохода – он появится после второго нанесения. Чего стоит бояться, так это пересушивания слоев. Нанесение краски поверх высохшей сводит на нет все подготовительную работу, а итоговое покрытие получится непрочным. Если уж нет возможности уложится в температурную вилку +20…+25°C, то скомпенсируйте недочет плотностью разбавителя.

К сведению . Время полной сушки при +20…+25°C составляет 24-36 часов.

Еще раз о мелочах

В малярном деле даже незначительная деталь способна повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неверно выбранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит крест на работе. Аккуратно стоит относиться и к таким вещам, как давление и скорость проводки. Толщину напыла удобней всего регулировать именно скоростью возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит попрактиковаться на ненужных деталях.

Коротко о технологии покраски кузова автомобиля

Итак, грунт, как связующее между краской и металлом с антикоррозионными свойствами, может быть нанесен двумя путями:

Шпатлёвка используется. Борьба с коррозией – эпоксидный грунт – шпатлёвка – эпоксидная грунтовка – акриловый грунт.
Шпатлёвка не используется. Устранение коррозии – кислотный грунт – акриловая грунтовка.

Важно понимать, что акриловый грунт нельзя наносить сразу поверх кислотного. Кислотник должен полностью прореагировать с металлом и только после этого закрывается акрилом. Обычно пауза составляет не менее двадцати минут.

Что же касается толщины слоя, то для кислотного грунта она составляет 10-15 мкм. Это тонкий одинарный слой, сквозь который слегка просвечивается зона ремонта. Выход за пределы рекомендуемого диапазона допускать нельзя: чем толще слой первичной грунтовки, тем ниже адгезионная прочность, читай, повышается риск скалывания краски.

Отдельного внимания заслуживает продолжительность окончательной сушки грунта под последующее шлифование. Цифры напрямую зависят от окружающей среды:

Естественная сушка: 3-12 часов.
При температуре +60°C: 20-30 минут.
ИК-сушка: 15-20 минут.

К сведению . Для естественной сушки применяется специальный грунт, не вступающий в реакцию с кислородом и атмосферной влагой.

Шлифование грунтованного слоя желательно выполнять «на сухую». Черновой проход выполняется вручную шлифовальной бумагой Р320. Окончательные проходы рекомендовано проделывать при помощи шлифмашинки, последовательно меняя круги:

Р320-Р400 (для акрила).
Р400-Р500 (для «металлика»).

Отшлифованный грунт вновь обезжиривается, после чего ремонтируемая деталь отделяется от основной массы малярным скотчем. Завершающим штрихом перед покраской является удаление пыли. Для этого стоит обдуть деталь и примыкающие участки сжатым воздухом и пройтись пылесборной липкой салфеткой по окрашиваемым деталям.

Перед окрашиванием краску необходимо разбавить, для чего следует использовать мерную посуду. Процесс покраски кузова начинается с правильного позиционирования краскопульта:

Ось сопла строго перпендикулярна окрашиваемой детали.
Краскопульт отстоит от поверхности на 20-25 см (расстояние актуально для любительских моделей).
Траектория поступательного перемещения краскопульта строго параллельна поверхности детали.
Скорость перемещения: 40-50 см в секунду.
Траектория окраски – зигзаг: слева направо, опускаемся, справа налево и далее цикл повторяется.
Последующий след должен перекрываться с предыдущим примерно на 2/3.

Толщина ЛКП должна быть в пределах 100-150 мкм. Из них 50-70 мкм приходится на эмаль. Технологию нанесения краски мы излагали выше. Остается лишь отметить, что поверх краски типа «металлик» через 20-25 минут следует нанести два слоя лака с промежуточной сушкой 10-15 минут.

Состав грунтовки для автомобиля

Виды грунтовок для автомобиля, какой грунтовочный состав избрать для авто под покраску

Перед тем как избрать грунтовку для автомобиля, нужно сначала решить для каких задач она будет применена. Потом изучить свойства консистенции, почитать отзывы автолюбителей.

Если планируются покрасочные работы с машинкой, то принципиально знать, какие есть виды грунтовок для автомобиля. От выбора пригодного состава зависит сцепляемость лакокрасочного покрытия с кузовом и ее сопротивление к возникновению коррозии.

Виды авто грунтов по предназначению

Грунт по пластику

Поверх него можно красить хоть каким иным грунтовым составом. Не просит введения растворителей, отвердителей, а наносится краскопультом (размер дюзы 1.3-1.4 мм). Сохнет в течение 10-20 минут, в затирании, как и покрытии акриловыми грунтами не нуждается.

Акриловый однокомпонентный

Это так именуемый заполняющий грунт, при помощи которого лучше сглаживают зашпаклеванные поверхности. Грунтовать можно и необходимо, используя краскопульт (размер дюзы 1.6-1.8 мм), выдержка меж слоями 5-8 минут (обычно накладывают три тонких). Как сухим, так и влажным способом обрабатывают грунтованную поверхность.

А чтоб отменно грунтовать поверхности машинки без помощи остальных и при всем этом своими усилиями не причинить вред кару, обращайтесь к видеосюжетам, спрашивайте совета у экспертов и перед грунтовкой, и покраской. Выполняя работу своими руками в согласовании с советами, наверное останетесь довольны результатом!

Читайте так же:

Естественный откос насыпного грунта

Акриловый двухкомпонентный

Употребляют его во время работы с разной поверхностью и, в отличие от однокомпонентного, данный состав наносят краскопультом (размер дюзы 1.6-1.8 мм) толстым слоем. Благодаря этому грунт лучше заполняет собой поры и царапинки, оставленные наждаком.

Шлифуется так же, как и однокомпонентный.

Антикоррозийный грунт

Основная его функция – это защита для открытого сплава от коррозии. Опосля высыхания таковой материал покрывается акриловым грунтом.

Нанесение защитного состава на кузов автомобиля

Употреблять материал вы сможете как при полном восстановлении, так и при частичной покраске кузова авто. Это можно выполнить довольно просто, если подобрать лучшую и комфортную форму нанесения продукта. Есть достаточно обыкновенные в использовании спреи, также жидкость в приготовленном для эксплуатации составе под пульверизатор. Существует только несколько правил, которые стоит соблюдать при нанесении кислотного грунта:

как в случае с хоть какими материалами для кузова, сплав необходимо обезжирить растворителем либо особым составом;

наносить щелочные воды можно лишь на чистую железную поверхность, по другому это теряет смысл;

опосля нанесения следует подождать несколько часов для полного окончания всех хим действий;

употребляется часто один слой, не следует обильно поливать кузов авто сиим веществом;

сверху опосля кислотного грунта также наносится обычная грунтовка под покраску авто.

Таковой вариант защиты сработает даже в экстремальных критериях, где нет гарантии на долгосрочную жизнь кузова. Вы сможете применять как обыкновенные способы нанесения продукции из баллончика, так и специальные процедуры с применением краскопульта. Все зависит от размеров, которые нужно покрыть материалом. При соблюдении всех инструкций защитный слой выдержит на железных деталях весьма длительно, коррозия не будет вас беспокоить в процессе использования авто.

Двухкомпонентные грунты требуют разбавления акриловыми растворителями . Они разводятся в разных пропорциях (5:1, 4:1, 2:1 и тд). Различные бренды акриловых грунтов имеют свои пропорции разведения, потому пристально читайте описание к любому грунту.

Опосля того, как вы приготовили средство его нужно применять в протяжении всего обрабатываемого периода (это часто колеблется от 30 до 60 мин). Опосля сих пор акриловый грунт начинает терять свои характеристики.

Наносится акриловый авто грунт с помощью кисти, валика либо же краскопультом с дюзой 1,6 — 2,0 мм. Для получения наиболее наилучшего эффекта требуется нанести 2-3 слоя. Межслойная сушка занимает 5-10 минут. Вполне сохнет при температуре 20°C примерно за 8 часов. Опосля высыхания можно приступить к шлифованию. При сухой шлифовке советуем применять наиболее большие зерна.

Заключение

С акриловыми грунтами довольно просто работать, они являются всепригодными, также имеют хорошие свойства, которые посодействуют создать ремонт автомобиля стремительно, просто и отменно.

Советуем Для вас поглядеть наш видеоролик о акриловых грунтах:

Грунты для вторичного нанесения

Функции филлеров разнообразны, т. к. они являются заключительным шагом работы перед нанесением эмали и призваны убрать все имеющиеся недостатки поверхности, выровнять плоскости и соединения, изолировать проблемные материалы и обеспечить плотное прилегание краски. При работе с ними требуется исключить мельчайшие опасности и кропотливо отшлифовать поверхности (на глубину до 30 мк). Сглаживание обязано удалить все недостатки и поры, остающиеся опосля шпатлевки, нивелировать места переходов одной плоскости в другую.

Цветные, под покраску

Внедрение цветных грунтов сделалось пользующимся популярностью в 80-90-е гг. прошедшего столетия. Не много кто подразумевал, что такое обычное ноу-хау, как добавление красящих пигментов в состав консистенции, получит распространение и даст так огромную экономию расхода материалов. Это в особенности касается внутренних деталей и места под капотом. Жители страны восходящего солнца, корейцы, а с недавнешних пор и «АвтоВАЗ» отказались от их покраски, считая достаточным обработку цветным (колеруемым) грунтовым покрытием.

Толстослойные грунтовки

Обычная толщина грунтов, нанесенных в 2-3 слоя, составляет 100-140 мк. Но ряд производителей (Liqui Moly, AUTOP) выпускает составы, которые при нанесении образуют слой в 260-300 мк. Их комфортно применять на огромных поверхностях при серьезном ремонте. Применение схожих грунтовок обеспечивает высококачественное сглаживание и дозволяет исключить из процесса обработки шаг шпатлевки. Эти грунты почаще всего выпускаются в виде аэрозоля и показывают доброкачественную адгезию при увлажненной покраске.

Грунты для кузова автомобиля, назначение и типы грунтов, грунты для пластмасс, грунты шлифуемые и нешлифуемые, цветные грунты.

Окраске кузовной детали обязательно предшествует грунтование. Никогда не красьте голый металл. Грунты имеют высокую адгезию (способность прилипать) к металлу, а краска, в свою очередь, имеет высокую адгезию к грунту.

Грунты для кузова автомобиля, назначение и типы грунтов, грунты для пластмасс, грунты шлифуемые и нешлифуемые, цветные грунты.

Первое из назначений грунта — создать адгезивную подложку для краски. Такие грунты, образующие пленку толщиной в 15—20 микрон, наши англоязычные друзья называют «праймерами». Второе назначение — антикоррозионная защита металла. Любой грунт — это уже антикоррозионная защита. Однако есть более интересные грунты. Их называют, простите, «вошпраймерами». В русском варианте их могут называть также «травящими» или «кислыми».

Такие грунты содержат ортофосфорную кислоту и образуют на поверхности металла прочную, не растворимую водой фосфатную пленку, повышающую коррозионную стойкость металлических поверхностей. Толщина пленки такого грунта примерно 8-10 микрон. Травящий грунт, нанесенный одинарным тонким слоем, обязательно используют при подготовительных работах высшего качества.

Третье назначение — заполнить поры и мелкие царапины, оставшиеся на кузовной панели автомобиля после шлифовки. Такие грунты называются «филлерами», или наполнителями. Их толщина может достигать 50-100 микрон и более. Эти грунты — почти жидкие шпатлевки. Иногда встречаются комбинации между травящими и наполняющими грунтами, то есть как бы два в одном. И антикоррозийная защита, и заполнение пор и царапин. Они дают толстую пленку и экономят время на промежуточных операциях. Продвинутые маляры и менеджеры в фирменных магазинах называют их, извиняюсь, «вошфиллерами».

Читайте так же:

Как грунтовать перед шпатлевкой дерево

Последнее из интересных нам назначений грунта — разделительное. Такие грунты применяют тогда, когда есть сомнения в свойствах старого покрытия, которое вы собираетесь перекрасить. Иными словами, если вы подозреваете, что старое покрытие может вспучиться под новой краской, то нанесите сначала разделительный грунт (в гаражах его зовут «залепухой»), а затем уже краску.

Разделительный грунт иногда называют изолирующим, могут также называть герметикой. Он может быть изготовлен на спиртовой основе. Следует заметить, что грунт может быть универсальным и использоваться и как адгезивный, и как наполняющий, и как жидкая шпатлевка. Все зависит от того, в какой пропорции он будет разбавлен растворителем и от того, сколько слоев вы нанесете.

Грунты для пластмасс, виды и свойства.

В завершении коротко остановимся на грунтах для пластмассовых деталей — бамперов и декоративных накладок автомобилей. Грунты для пластмасс — это адгезивные грунты, или «праймеры». Их задача — хорошо сцепиться с поверхностью пластика и стать адгезивной подложкой для последующих покрытий.

Самыми проблемными (в плане обеспечения адгезии) пластиками считаются полипропилен и полиэтилен и их модификации. На деталях из этих материалов стоят обозначения соответственно РР, РЕ, EPDM. Очень часто на банках с адгезивным грунтом для пластмасс имеется длинный перечень материалов, на которые его можно наносить. Однако в его конце чаще всего можно усидеть небольшую приписку: «кроме всех видов РР и РЕ».

Новые оригинальные пластмассовые детали, поступающие в запчасти, могут быть уже загрунтованными. Повторного грунтования они не требуют. Если грунта на детали нет, то по технологии перед его нанесением деталь необходимо прогреть в печи при температуре 60 градусов в течение 30-40 минут.

За это время силикон (его используют для смазки прессформ во время штамповки бампера или других деталей), находящийся в порах пластмассовой детали, поднимется на поверхность, где его соберут салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это надо оперативно, чтобы деталь не успела остыть. Альтернативный вариант — просто вымыть пластмассовую деталь теплой мыльной водой.

В гараже проделать трюк с печью или мытьем в мыльной воде довольно затруднительно. Поэтому советую работать с уже загрунтованными пластмассовыми деталями. Если судьба распорядилась так, что вам все-таки придется искать грунт для РР-РЕ, то его можно поискать в ассортименте фирмы 3М.

Эта фирма выпускает материалы для ремонта пластиковых бамперов в виде наборов, куда помимо всего прочего входит полиолефиновый аэрозольный грунт 3М 05917 (иногда его называют активатором) для этих самых РР и РЕ и эластичный клей-шпатлевка 05900. Эластичная шпатлевка наносится на обработанные активатором поверхности. Адгезивный грунт для пластмасс, в том числе и для РР и РЕ, выпускает также фирма Standox, PPG и другие.

Типы грунтов для кузовов автомобилей.

По химическому происхождению грунт можно разделить на три основных группы. Первая из них — нитроцеллюлозные, или просто нитрогрунты. Применяются достаточно редко. Однокомпонентные. Вторая, самая представительная группа — акриловые грунты. Широко применяются при ремонте. Двухкомпонентные, или 2К. Третья — эпоксидные. 2К.

По содержанию твердого вещества (или сухого остатка) грунт, как и антигравийные покрытия, а также прозрачные лаки, делится на LS, MS и HS. LS-материалы с низким содержанием сухого остатка (практически не встречаются), MS — материалы со средним содержанием сухого остатка, HS — с высоким содержанием.

Грунты шлифуемые и нешлифуемые для кузовов автомобилей.

Современные акриловые и эпоксидные наполняющие грунты практически всегда обрабатывают путем шлифования. Размер зерна выбирается, как правило, от 320-360 до 500 при шлифовке «всухую» и 800-1000 при шлифовке в мокрую. Об этом факте свидетельствует набор пиктограмм, нанесенных на банку с грунтом. Вообще, внимательное чтение инструкций по применению того или иного материала должно быть заведено за правило.

Некоторые грунты не предназначены для последующей после нанесения шлифовки. Например, адгезивные эпоксидные грунты, которые наносятся на поверхность чистого металла перед шпатлеванием. Травящие грунты также не шлифуются.

Цветные грунты для кузовов автомобилей.

Стандартные «баночные» грунты имеют два основных цветовых оттенка — серый и желтый. Однако в некоторых случаях применяют тонированный грунт, цвет которого совпадает с цветом краски. Это позволяет уменьшить число последующих слоев краски и полностью исключает ситуацию, когда грунт просвечивает через нее. Цветной грунт можно заказать в лаборатории по подбору краски.

Грунт можно также тонировать и в гаражных условиях. Для этого в него можно добавить акриловой краски, которой будет окрашиваться деталь. Краску добавляют без отвердителя и не более 10 частей к объему разбавляемого грунта. В некоторых случаях, особенно при окраске металликами и перламутрами светлых оттенков, производитель точно указывает, какой материал и какого цвета должен использоваться в качестве подложки (грунта).

По материалам книги «Кузовной ремонт в гараже. Рихтовка, сварка, шпатлевка, окраска».
Шкунов И.В.

голоса

Рейтинг статьи