Как быстро прогреть машину: советы и мнения экспертов

Надо ли прогревать двигатель и есть ли разница между атмосферными, турбированными, дизельными и гибридными агрегатами? В каких случаях стоит дать машине поработать на холостых и как на ней ехать после пуска?

В этом материале:

Что будет, если не прогреть машину в мороз

Некоторые водители считают, что при низкой температуре мотор больше подвержен износу. По сути, это устаревшие сведения о двигателе. Современные автомобили не нуждаются в дополнительном прогреве: они оборудованы системой впрыска, которая влияет на параметры мотора. То есть электроника выполняет прогрев в необходимое время и с учетом температуры воздуха. Гораздо важнее не давать мотору предельных нагрузок сразу после зимнего старта с места. Смазочные компоненты, масло и топливо должны нагреваться постепенно. Поэтому современным машинам достаточно одной-трех минут работы «вхолостую» перед поездкой, затем быстрый нагрев происходит при движении.

Новости 1 ноября ГИБДД рассказала, как подготовить машину к зиме. Чек-лист
Статьи 11 января В Москве морозы до -30 градусов. Как подготовить машину

С одной стороны, все очевидно — серьезный предварительный прогрев автомобилю не требуется. С другой, есть некоторые нюансы и исключения, которые необходимо учитывать.

Нужно ли прогревать двигатель зимой: мнения экспертов

Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев утверждает, что даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не требуется: «До наступления морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообще ничего не нужно. Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод».

Однако более сильные морозы накладывают определенные ограничения на запуск турбомоторов.

Бензиновый мотор

«Если мы говорим о сильных морозах, то бензиновый атмосферный мотор опять же можно не прогревать. Никаких проблем с этим нет. Если говорить о бензиновом двигателе с турбиной, то для того, чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минуты. Этого достаточно», — считает Андрей Конев.

Дизельный двигатель

Более длительного прогрева требует дизельный двигатель, причем как с турбиной, так и без нее. При морозе в минус 15 градусов дизель стоит прогреть в течение 3–5 минут, говорит Конев: «У солярки есть свойство немного загустевать в морозное время года. Чтобы топливо в фильтрах стало более жидким, машину можно несколько минут прогреть. Если этого не делать, то ничего страшного тоже не случится. Это мнение основано на личном опыте работы с автомобилями. Но если температура на улице выше, то, повторюсь, ничего прогревать не надо».

Гибридные двигатели и ДВС

Гибридные силовые агрегаты сами определяют режим работы, и чаще всего в холодное время года электроника запускает двигатель внутреннего сгорания после включения автомобиля. Рекомендации здесь действуют те же, и специального прогрева не требуется, объясняет технический директор сервисного центра Hybrids.ru Владимир Когут.

Читайте так же:

Как сделать латексную шпаклевку своими руками

«Нажал кнопку пуска, подождал пару секунд для собственного психологического спокойствия, зажглись фары и приборы — можно ехать. Для нормальной работы масляной системы ДВС даже в сильный мороз достаточно всего пары секунд», — уточняет эксперт.

Электродвигатель

Вопрос прогрева электрического двигателя вообще не стоит, добавляет Владимир Когут: «Прогревать электромотор запрещается инструкцией по эксплуатации. Его можно только охлаждать. Вообще, электромотору чем холоднее, тем лучше. А идеальная температура для электродвигателя — минус 273 градуса, то есть абсолютный ноль. Тогда наступает сверхпроводимость. Но такой температуры в реальности никогда не будет. Проблема автомобиля Tesla, например, как раз в том, что он в определенных режимах перегревается».

Современные двигатели прогрева не требуют, и ждать прогрева на холостых оборотах смысла нет. Но давать машине серьезную нагрузку сразу после пуска все-таки не стоит. Эксперты рекомендуют стартовать плавно и ехать спокойно, чтобы в движении без нагрузок довести до рабочей температуры не только двигатель, но и все остальные узлы машины.

«Устройство современного двигателя таково, что его работу поддерживает множество электронных датчиков. И современные масла действительно сильно лучше тех, что заливали в автомобили в прежние времена. К тому же мотор быстрее прогревается в процессе движения, а не на холостом ходу. Кроме того, в сильный минус, особенно на полном приводе, и трогаться резко не стоит. Стартовать нужно плавно, спокойно», — считает директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.

Как прогреть машину

Если все же решили прогревать автомобиль, следуйте инструкции для подготовки двигателя автомобиля к запуску:

В первую очередь включите ближний свет на 15-30 секунд. Поставьте нейтральную передачу для упрощения пуска мотора. В случае с дизельным двигателем дождитесь, когда погаснет спираль свечей подогрева топлива.

Если автомобиль не заводится с первого раза, подождите полминуты перед новой попыткой. Не включайте сразу обогрев стекла, дождитесь включения мотора. Из-за серьезного перепада температур в морозное утро стекло может треснуть.

Начинайте движение на малой скорости, постепенно наращивая ее в течение 10 минут. Для первого километра это должны быть не более 50-60 км/ч. Это исключит чрезмерную нагрузку на двигатель машины и износ внутренних элементов.

Ремонтно отделочные работы.

СНиП 3.04.01-87 изоляционные и отделочные покрытия. Взамен:

СНиП III-20-74*;
СНиП III-21-73*;
СНиП III-B.14-72;
ГОСТ 22753-77;
ГОСТ 22844-77;
ГОСТ 23305-78.

3.1. Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60 %. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ, а для обойных работ — до сдачи объекта в эксплуатацию.

Читайте так же:

Как шпаклевать внутри откос окна

3.2. Работы по нанесению защитных покрытий (покраска) следует выполнять при температуре окружающего воздуха и защищаемых поверхностей не ниже, °С:

10°С — для лакокрасочных защитных покрытий из составов, приготовленных на основе природных смол; мастичных и шпатлевочных покрытий из силикатных составов; оклеечных защитных покрытий с применением битумных рулонных материалов, полиизобутиленовых пластин, пластин «Бутилкор-С», дублированного полиэтилена; гуммировочных покрытий; облицовочных и футеровочных покрытий с применением кислотоупорных силикатных замазок и мастик типа «Битуминоль»; для кислотоупорного бетона и силикатополимербетона;

15°С — для лакокрасочных армированных и неармированных сплошных покрытий из составов, приготовленных на основе синтетических смол; мастичных покрытий и герметиков из составов на основе синтетических каучуков и наирита; покрытий из листовых полимерных материалов; облицовочных и футеровочных покрытий с применением замазок типа «Арзамит», «Фуранкор», а также полиэфирных, эпоксидных смол и смол с эпоксидными добавками; для покрытий из полимербетона и полимерцементных обмазок;

25°С — для покрытий из состава «Полан».

3.3. Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;
устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;
загерметизированы швы между блоками и панелями;
заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;
остеклены световые проемы;
смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.

Оштукатуривание и облицовку (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.

3.4. До отделки фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие работы: наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями; устройство всех конструкций пола на балконах; монтаж и закрепление всех металлических картин окаймления архитектурных деталей на фасаде здания; установка всех крепежных приборов водосточных труб (согласно проекту).

3.5. Антикоррозионные работы следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

3.6. При подготовке и приготовлении отделочных и антикоррозионных составов необходимо соблюдать требования таблице. 8.

С 363

* в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.

Состав комплектной системы – количество на 1 м 2 :

(1) КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) — 6,0 м 2 ;
(2) КНАУФ-профиль ПН 75×40 (100×40) — 0,7 [1,3] пог. м;
(3) КНАУФ-профиль ПС 75×50 (100×50) — 2,0 пог. м;
(4) Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка» («АкустиКНАУФ») — 1,0 м 2 ;
(5а) Шуруп МN 30 (для первого слоя КНАУФ-суперлистов) — 13 [14] шт.;
(5б) Шуруп МN 45 (для второго слоя КНАУФ-суперлистов) — 21 шт.;
(5в) Шуруп МN 55 (для третьего слоя КНАУФ-суперлистов) — 29 шт.;
(6) Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ (КНАУФ-Унифлот) — 1,4 [2,0] кг;
(7*) Лента армирующая (для кромки листа ФК) — 1,5 пог. м;
(8) Дюбель-гвоздь 6×40 — 1,6 шт.;
(9) Лента уплотнительная — 1,2 пог. м;
(10) Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд — 0,2 л;
(11*) КНАУФ-профиль ПУ — ** шт.;
(12*) Лента разделительная — ** пог. м.

Читайте так же:

Как шпаклевать гипсокартонные откосы

* Позиция на рисунке не показана.

** По потребности заказчика.

( ) В скобках даны варианты комплектующих изделий.

[ ] В скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсоволокнистого листа.

Данные по количеству материалов являются ориентировочными, не учитывают потерь на раскрой и требуют уточнения по проекту.

Описание

Комплектная система КНАУФ С 363 — это комплект материалов для создания перегородки, состоящей из профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон гипсоволокнистыми КНАУФ-суперлистами (ГВЛ) в три слоя.

Конструкция перегородки может быть также выполнена с использованием влагостойкого КНАУФ-суперлиста.

Кроме основных элементов, комплектная система включает необходимые для решения конкретной строительной задачи технические решения, рекомендации по производству работ, а также инструменты и приспособления.

Все элементы комплектной системы С 363 производятся по современным технологиям, проходят строгий контроль качества, функционально ориентированы и в составе комплектной системы обеспечивают надежность всей конструкции в процессе длительной эксплуатации.

В сравнении с прочими перегородками обладает повышенной пожаробезопасностью.

Применение

Применяется в жилых, общественных и промышленных зданиях для устройства перегородок между жилыми комнатами, номерами гостиниц, рабочими кабинетами и помещениями общего пользования.

Комплектная система КНАУФ С 363 предназначена для применения:

в местах, где к межсекционным ненесущим стенам и перегородкам, а также к перегородкам, отделяющим общие коридоры от других помещений, предъявляются нормативные требования по пределам огнестойкости при классе пожарной опасности конструкций КО (45);
на путях эвакуации (в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах) не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д1, Т1;
в зданиях, где к стенам и перегородкам предъявляются требования эффективной комплексной противопожарной защиты и звукоизоляции.

Рекомендуется к использованию в помещениях с повышенными требованиями пожарной безопасности. Перегородка С 363 используется в качестве противопожарных преград.

Процесс монтажа включает следующие этапы работ:

Разметка проектного положения перегородки по полу, потолку и базовым стенам;
монтаж каркаса перегородки С 363;
монтаж электрических разводок и закладных деталей для крепления стационарного оборудования внутри каркаса;
установка и закрепление на одной из сторон каркаса вертикально-ориентированных гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) (в три слоя, с предварительной заделкой стыков);
закрепление в пространстве между стойками изоляционного материала, если это предусмотрено проектом;
установка и закрепление гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) с другой стороны каркаса (в три слоя, с предварительной заделкой стыков);
грунтование, шпаклевание швов между гипсоволокнистыми КНАУФ-суперлистами (ГВЛ) и всей поверхности под чистовую отделку;
декоративная отделка перегородки после устройства чистового пола.

Читайте так же:

Как удалить шпаклевку ветонит

Монтаж перегородок следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении) до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. При этом, температура в помещении не должна быть ниже 10°С.

В помещениях с повышенной влажностью, где имеется возможность прямого попадания воды на стены (ванные, душевые), примыкания перегородок к ограждающим конструкциям и к основанию пола герметизируются гидроизоляционной лентой типа КНАУФ-Флэхендихтбанд, а поверхность обрабатывается гидроизоляционной мастикой типа КНАУФ-Флэхендихт.

КНАУФ-суперлисты должны крепиться на стоечном КНАУФ-профиле встык по продольной фальцевой кромке (ФК) в соответствии с проектным шагом стоек. Кратно шагу стоек каркаса осуществляется смещение («разбежка») листов обшивки относительно друг друга и относительно противоположной стороны каркаса.

Деформационные швы устраиваются в перегородках не более, чем через каждые 8 — 10 м с обязательным повторением деформационных швов ограждающих конструкций. Перед шпаклеванием кромки КНАУФ-суперлистов обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Шпаклевание стыков КНАУФ-суперлистов и углублений от винтов производится шпаклевкой КНАУФ-Фуген ГВ (Фугенфюллер ГВ) или КНАУФ-Унифлот.

Шпаклевка гипсовая Knauf Фуген 5 кг

КНАУФ-Фуген – универсальная сухая шпаклевочная смесь для внутреннего применения на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне.

заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку, с использованием армирующей ленты;
заделки стыков гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ), имеющих фальцевую и прямую кромку, с использованием армирующей ленты;
заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) и гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ);
тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей;
тонкослойного шпаклевания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;
заполнения стыков сборных бетонных элементов;
монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит;
приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов;
склеивания и шпаклевания гипсовых элементов.

Гарантируем доставку вовремя!

Если мы опоздали, доставка — бесплатно.

КНАУФ-листы и КНАУФ-суперлисты должны быть прочно закреплены на несущем основании (каркасе). При шпаклевании любых стыков ГВЛ кромки листов необходимо предварительно обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
Торцевые и обрезные кромки ГКЛ со снятой фаской перед шпаклеванием также обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
При шпаклевании любых стыков ГВЛ и стыков ГКЛ, образованных продольными необрезными кромками, очистить поверхность стыков от пыли без увлажнения. Грунтование продольных кромок не выполнять. При сплошном шпаклевании поверхность очистить от грязи, пыли, отслоений и удалить с бетона остатки опалубочной смазки. Поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, гипсовые и цементные штукатурки и шпаклевки обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Бетонные и гладкие поверхности с низкой впитывающей способностью обработать грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения адгезии (сцепления). Грунтовки наносятся кистью, валиком или распылителем. После нанесения дать грунтовке высохнуть: КНАУФ-Тифенгрунд — 3 часа, КНАУФ-Бетоконтакт — 12 часов. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

Читайте так же:

Как утеплить окна шпаклевка

Условия проведения работ

Температура основания и воздуха в помещении при проведении работ – не менее +10 °С. Шпаклевание стыков ГКЛ следует производить при эксплуатационном температурно-влажностном режиме после завершения всех работ, связанных с его изменением, что исключает линейные деформации гипсокартонных листов. Например, если в помещении предусматривается устройство наливного пола или выравнивающей стяжки, то шпаклевание следует проводить после их высыхания.

Приготовление раствора шпаклевки

Засыпать сухую шпаклевочную смесь в емкость с чистой холодной водой, равномерно распределяя по поверхности до появления сухих «островков» (приблизительно 1 кг шпаклевки на 0,8 л воды). Выдержать 2–3 минуты для увлажнения засыпанного материала и перемешать шпателем-кельмой до получения однородной сметанообразной консистенции, не добавляя больше сухой смеси. При необходимости приготовления раствора в больших объемах замешивание сухой смеси с водой следует производить миксером с небольшим числом оборотов (не выше 300 об/мин), чтобы избежать вовлечения воздуха в раствор и ухудшения его прочности в затвердевшем состоянии. Температура воды для затворения сухой смеси должна быть в пределах от +5 °C
до +30 °С. Более теплая вода ухудшает водоудерживающую способность шпаклевочного раствора и может стать причиной образования трещин на шпаклевке.
Не допускается добавление в шпаклевочную смесь других компонентов, так как это ведет к значительному ухудшению ее свойств! Загустевший раствор шпаклевки не использовать, добавление воды и перемешивание не обеспечивают восстановления его рабочих свойств. Загрязненные емкости и инструменты способствуют сокращению продолжительности возможного применения материала. Продолжительность сохранения рабочих свойств раствора шпаклевки до начала загустевания – не менее 30 минут.
Шпаклевание стыков ГКЛ и стыков ГВЛ(В) с фальцевой кромкой
Шпаклевание выполнять при помощи шпателя шириной

голоса

Рейтинг статьи