Какую шпаклевку для стен лучше выбрать

Какую шпаклевку для стен лучше выбрать?

Шпаклевание — важное звено в подготовке стен к финишной отделке. Покраска или поклейка обоев без предварительного выравнивания стен шпаклевкой чреваты пятнами и деформациями. Краска впитывается неравномерно, что заметно сразу, чуть только меняется угол освещения. Из-за этого неизбежно лущение краски на разных участках. Изъяны придется устранять. А с обоями все будет обстоять гораздо сложнее. Не делать двойную работу поможет шпаклевка для стен. Или «шпатлевка». Эти слова имеют одинаковое значение. Разберемся в нюансах.

Шпаклевка является важным этапом в отделке стен

Классификация шпаклевки для стен по размеру зерна

Шпаклевка представляет собой мелкозернистую смесь. По назначению различают три ее вида.

Стартовая отлично подходит для сглаживания крупных трещин и неровностей на начальном этапе обработки. Состоит из зерен крупного размера и на выходе имеет достаточно грубую фактуру. Создает первый уровень отделочного слоя. Быстро схватывается, долговечная. Наносится плотным слоем от 0,3 до 2 см.

По назначению шпаклевку разделяют на: стартовую, финишную и универсальную

Финишную отличает мелкофракционное зерно. С её помощью можно добиться зеркальной гладкости.

Кладется на предварительно отшлифованный стартовый слой.

При нанесении финишной шпаклевки слоем выше 0,4 см дает трещины и “подсаживается”. Идеальный вариант – прослойка от 0,1 до 0,4 см.

Финишная смесь легко обрабатывается при высыхании, однако шлифовка «финиша» – дело пыльное.

Универсальная объединяет лучшие свойства привычных стартовой и финишной. При неглубоких неровностях с успехом можно применять универсальный вариант. В качестве основного средства при выравнивании стен универсальная шпаклевка также популярна и дает приемлемую гладкость. Но для достижения идеального результата все же желательна двухуровневая обработка. За счет своей универсальности этот вид шпаклевки стоит дороже, чем стартовая и финишная.

Финишная шпаклевка имеет мелкофракционное зерно

Типы смесей по степени готовности к применению

Смеси бывают сухие, а также готовые к применению. Какая шпаклевка лучше для стен? Основной акцент при ремонтно-строительных работах разной сложности делается на сухих смесях. По причине их невысокой стоимости и удобстве при транспортировке и хранении. У сухих растворов есть и другие плюсы.

Лояльность к температурным условиям при хранении.

Раствор прост в приготовлении.

Разное количество воды дает состав разного загустения.

Существуют и проблемы, с которыми придется столкнуться при использовании порошкообразных смесей.

Готовый раствор должен быть употреблен по назначению быстро. Густеет состав максимум в пределах часа. Более дешевые шпаклевки могут загустеть в течение 15 – 30 минут.

При большом объеме рабочей поверхности раствор следует готовить порционно.

Хранить в тщательно запечатанном виде в сухом помещении, избегая попадания на порошковую смесь влаги.

Одна из первых рекомендаций при использовании сухого порошка – доведение состава до однородной массы. Лучше всего при перемешивании использовать строительный миксер или дрель, так как вручную добиться нужной консистенции трудно.

Смесь нужно замешивать строительным миксером

Шпаклевки, готовые к применению

Готовый раствор – это густая суспензия на латексной или дисперсионной базе. Продается в пластиковых ведрах. Сохраняет свои свойства и не густеет при хранении за счет специальных химических добавок.

Даже вскрытый раствор может храниться долго без потери качества.

Не требует дополнительных ингредиентов перед началом использования.

Пропорционально возможностям растёт и цена материала. Это можно считать недостатком готовых к применению растворов.

Такой вариант будет более дорогим по сравнению с сухими порошками

Классификация по составу

Подразделение шпатлевок по составу определяется материалом, из которого они производятся. Существуют гипсовые и цементные сухие смеси, а также готовые к применению шпатлевки на основе полимеров. Последние делятся на акриловые и латексные. Какая шпаклевка лучше, специалисты-отделочники выбирают адресно, в зависимости от стоящей перед ними задачи. Ведь отдельные виды шпаклевки для стен можно использовать только для отделки помещения, а никак не снаружи, а также существуют специальные составы, предназначенные для использования исключительно по дереву.

Выбирать шпаклевку нужно исходя из поставленной задачи

Гипсовая основа

Это шпатлевка белого цвета, гипс для которой делается из мраморной муки или кварцевого песка. При использовании мраморной муки в качестве наполнителя, производители добиваются максимально тонкого слоя нанесения. Как правило, это финишный вид с точностью выравнивания слоя в доли миллиметров. Кварцево-песочный гипс дает больший размер фракции частиц. Из этого материала создаются смеси стартового типа. Материал на гипсе в подавляющем представлении людей и есть то, что мы привыкли называть шпаклевкой.

Гипсовую шпаклевку наносят очень тонким слоем, она служит финишным покрытием

Гипсовая шпатлевка – прекрасное средство для отделки стен жилых помещений, как под покраску, так и под обои. Кроме универсальности и отсутствия запаха, у нее есть еще одно положительное свойство, о котором мало, кто знает. Она может позитивно влиять на микроклимат в помещении. Поглощает избыточную влагу из окружающей атмосферы и возвращает ее, когда влажность падает. Эта способность материала называется гигроскопичностью. Но это же свойство делает нежелательным использование гипсовой шпаклевки снаружи.

Гипсовая шпаклеввка отличный вариант для финишной отделки стен

Цементная основа

Цемент плюс известковый раствор – по такой рецептуре месили шпаклевку кустарным способом во времена СССР. Уровень растворов на базе цемента для отделки стен сегодня вырос. Сейчас доступен цемент разного качества. И, чем выше класс исходного сырья, тем более тонким слоем можно класть шпатлевку на поверхность. Некоторые производители добавляют к цементу антифриз, что на выходе делает такой материал морозостойким. Негативная сторона этого вида – высокая степень усадки. Со временем могут возникать трещины. Раствор на цементной основе не стоит брать для работы с деревянной и пластиковой фактурой.

Негативная сторона этого вида – высокая степень усадки

Полимерные акриловые шпаклевки

Главный недостаток акриловой базы – высокая цена. В остальном плюсов масса. Эта готовая к применению смесь на основе синтетического акрила имеет более однородную и вязкую консистенцию, не подвержена усадке и не трескается. Цемент и гипс в данном случае проигрывают. К тому же акриловая смесь годна для работы, как в помещении, так и в условиях внешней среды. Если шпаклевка в ведре подсохла, можно чуть-чуть смочить ее холодной водой, что вернет застоявшемуся материалу былую эластичность.

Такой вид сырья очень дорогой по сравнению с другими

Полимерные латексные шпаклевки

Вбирает в себя все достоинства акрила. А также имеет самое главное отличие со знаком «плюс» от всех остальных видов. Состав на латексной основе обеспечивает сцепление с металлом.

Такая шпаклевка обеспечивает хорошее сцепление с металлом

Работа с гипсокартоном под обои

В самом названии материала поверхности кроется ответ на вопрос, какой шпаклевкой лучше выравнивать такие стены. В структуре гипсокартона есть гипс. Значит, для обработки стен выбираем гипсовую. Важная вещь: межлистовые швы промазываем стартовой, саму поверхность – финишной.

Для шпаклевки гипсокартона лучше выбрать гипсовую смесь

Шпаклевание разных поверхностей

Если имеем дело с кирпичом, цементом или бетоном, то при работе целесообразно использовать цементную в два уровня: стартовую и финишную. Выбор используемой шпатлевки будет зависеть от класса цемента в составе. Для отделки поверхности из гипсокартона идеальный вариант – гипс. Гипсовую можно также использовать и на других поверхностях. Если позволяют средства, то смело используйте для выравнивания шпаклевки полимерного состава. Если стены обрабатываются под покраску, то лучше всего использовать готовые растворы.

Из инструментов запаситесь комплектом шпателей, дрелью с насадкой или промышленным миксером, емкостью для размешивания, наждачкой или ручным шкуротером, валиком, кистью и ванночкой для грунтовки.

Какая шпатлёвка лучшая для герметизации рам пластиковых окон деревянного дома?

Дело в том, что шпатлёвка по своей сути не герметизирует швы между пластиковым окном и деревянной стеной, она только для замазки верхнего слоя герметика, и то не во всех случаях применяется, порой проще вместо шпаклёвки набить в щель минеральную вату.

Это будет самым лучшим вариантом, так как дом всё-равно усядет, а вата компенсирует усадку.

По контуру набить наличники, так будет намного долговечнее.

Ни в коем случае не применяйте пену, она рассыпется через лет 5 и даже ранее появятся щели.

Можно использовать герметик, но например полиуретановый и силиконовый — это лишь для отвода глаз, они не надёжные, всё-равно через пару лет появятся щели и тепло будет улетать из дома.

Если герметик — тогда акриловый или бутиловый, они получше будут.

Если вас не устраивает поверхность шва после герметизации щели, тогда изнутри можно пройтись несколькими слоями любой шпаклёвкой по дереву, но только изнутри, а снаружи шпаклёвка держаться не будет, после зимы точно растрескается.

Шпаклёвка не является составом для герметизации, это выравнивающая (или ремонтная, трещины, сколы) строительная смесь.

Шпаклёвки в привязке к оконным рамам используются лишь в случае реставрации тех самых окон.

Но речь идёт о деревянном окне с деревянной рамой.

В Вашем случае окно ПВХ (металлопластиковое со стеклопакетом) это готовое к установки изделие и в шпаклёвке оконные рамы не нуждаются.

Речь о деревянном доме, вначале (это как вариант, но есть и другие) в стене вырезается (бензопилой) оконный проём.

В проём устанавливается "обсада".

Между брёвнами и обсадой укладывается льноватин.

Между рамой окна и осадой наносится слой монтажной пены, далее крепится паро-изоляционная лента, наличники.

Как видите никакой шпаклёвки нет, она просто не нужна.

Если Вы имеете в виду шпаклёвку что бы защитить монтажную пену, то лучше использовать штукатурку, изнутри помещений гипсовую (я пену чаще заделываю "Ротбандрм", минимально допустимая толщина слоя 5 мм) снаружи на цементной основе.

Гипсовые штукатурки и шпаклёвки нельзя использовать при наружных работах, они не выдерживают повышенную влажность.

Но если нужна шпаклёвка, то опять же изнутри помещения гипсовая, снаружи цементная.

Не плохие шпаклёвки "Перфекта" (есть и гипсовые и цементные) "Волма".

Перед нанесением шпаклёвки пена подрезается на глубину минимально допустимого слоя шпаклёвки.

Если всё же нужна шпаклёвка по пластику (например рама повреждена), то это может быть двухкомпонентная шпаклёвка, однокомпонентная.

По составу, это может быть акриловая шпаклёвка, эпоксидная, полиэфирная шпаклёвка и.т.д.

Очень не плохая шпаклёвка для пластика "Novol" (Новол).

Основание (то есть оконная рама) должно быть сухим и чистым, а так же обезжиренным.

Красиво восстановить или отправить в утиль? Что надо знать о полимерной покраске дисков

Полимерная покраска позволит восстановить прежний лоск колесных дисков или придать им новый вид. Но только если все делать правильно. Нюансы и особенности данной технологии — в репортаже Ивана Кришкевича.

За несколько лет колесные диски теряют свой первозданный вид: агрессивная среда и механические повреждения (сколы от камней, «притертые» о бордюры края) быстро делают свое дело. Если речь идет о стальных дисках, владельцы особо не заморачиваются. То же касается недорогого и старого «литья» 13-15-й размерности. Но те автолюбители, которые трепетно относятся к эстетике автомобиля вообще и его колес в частности, готовы вкладываться во внешний вид дисков.

С учетом того, что комплект хорошего «литья» большой размерности может стоить 2-3 тысячи долларов, покупать новые диски только лишь из-за потери внешнего вида нецелесообразно. Восстановить и перекрасить будет стоить куда дешевле. При этом автовладелец стоит перед выбором: обычная покраска или полимерная? Будем разбираться!

Плюсы

— У полимерной покраски по сравнению с обычной есть свои плюсы и минусы, — замечает директор DiskService Андрей Казак. — Среди технологических преимуществ — скорость. В среднем диски красятся автомобильной краской от трех до семи дней, а полимером это можно сделать максимально быстро в течение суток. Жидкой краске надо давать время, чтобы она высохла. Полимер же запекается в печи полимеризации, и это получается быстрее. На каждый слой при правильном запекании (в зависимости от размера дисков, материала и оборудования) уходит от 30 минут до часа.

Есть и другие бонусы. Если пошла окись алюминиевого сплава, то обычной покраской вы это никак не уберете. Технология полимерной покраски подразумевает подготовку, при которой применяется пескоструйная или дробеструйная очистка диска, после которой окись убирается.

Стойкость к мелким механическим повреждениям у полимерного покрытия выше, но если продолжить притираться к бордюрам, то никакое ЛКП не поможет. Наконец, стоимость: в среднем полимерная покраска комплекта дисков выходит в 1,5-2 раза дешевле обычной покраски.

Нюансы и минусы

Цветовая палитра у полимеров меньше, чем у жидкой краски, а цвета и оттенки надо подбирать из имеющихся. Есть какие-то стандартные цвета, которые люди берут чаще всего.

Основные цвета — черный глянец, серебро беззерновое и с мелким зерном. В основном хотят под завод. Оттенок точь-в-точь тяжело подобрать, но похожий — можно. Нецелесообразно покупать коробку краски, которая не будет востребована. Здесь нельзя купить 100 граммов, надо сразу брать коробку. Хороший материал краски стоит от 20 евро за килограмм.

У некоторых производителей (Audi, BMW) диски идут с проточками лицевой части. Это можно восстановить. Уже подготовленный и покрашенный диск с грунтом и основной краской ставится на станок с числовым программным управлением (ЧПУ) — и лицевая часть протачивается. Затем голый металл покрывается лаком, глянцевым или матовым.

Выглядит красиво, но проточка увеличивает стоимость почти в два раза! И это вариант только на летний сезон. Лак ложится на голый металл — толщина и прочность такого покрытия меньше, чем с грунтом и основной краской. Поэтому минимальный скол «пробивает» до металла, туда попадает соль со всеми вытекающими. Один, максимум два сезона — и нужно перекрашивать.

Красятся любые диски. Но чтобы сделать хорошо хром, нужно снимать его методом гальваники, чтобы получился ровный металл, на который наносится краска. Если же диск пескоструится, то снимается только верхняя часть покрытия — оно заматовывается. И это плохо c точки зрения долговечности нового покрытия.

Что еще? Полимером диск необходимо перекрашивать целиком, «подкрасить» не получится. Если ранее диск был окрашен полимерной краской, удалить ее намного сложнее, чем обычную.

Еще один немаловажный фактор: нарушение технологии чревато не просто потерей внешнего вида — можно безвозвратно повредить сам диск. Некоторые конторы грешили нарушением технологии: чтобы снять старое покрытие, они в печи поляризации выставляли 300-350 градусов. Да, после такого «прогрева» старое покрытие очень легко снимается, но при этом теряется прочность дисков.

Отсюда и «страшилки» о том, что после полимерной покраски диски разрушились. Все дело — в нарушении технологического процесса. Если все делать правильно, проблем с дисками не будет. Поэтому и рекомендация — обращаться именно в те компании, что специализируются на полимерной покраске дисков и знают все нюансы этой работы. От этого действительно зависит многое.

Как это делается

В первую очередь надо проверить диски на геометрию — ровнять их следует перед покраской. Мелкие дефекты (раковины, окислы, следы от бордюров) видны сразу, некоторые проявляются в процессе очистки. Забегая вперед, скажу, что мелкие дефекты устраняются шлифовкой, крупные — аргоновой сваркой.

Качество работ зависит как от используемых материалов, так и от соблюдения технологии. Но в любом случае все начинается с правильной подготовки. Обязательно, чтобы не портить поверхность диска, он несколько часов отмокает в мягкой химии и только затем отдается на пескоструйную или дробеструйную обработку.

Некоторые мастерские с целью ускорения и удешевления не используют химию и применяют крупную фракцию дроби (0,8). Да, краска слетает моментом, но поверхность уже не будет ровной, будут кратеры. Мы обязательно отмачиваем диски и отдаем их на дробеструйную обработку, где используется дробь фракции 0,3, — поверхность при этом получается ровнее, чем при пескоструйной обработке.

Если легкосплавные диски после пескоструя могут несколько часов пролежать, даже сутки — с ним ничего не случится, то стальной диск после очистки сразу надо красить, иначе коррозия начинает развиваться на глазах!

Далее следует ручная подготовка. При помощи наждачки вручную диск полностью «вышкуривается», поверхность полностью выравнивается, чтобы она была более гладкой и ровной.

На этом этапе устраняются раковины, мелкие сколы, повреждения от бордюров. После шлифовки поверхность дисков обезжиривается.

Затем подготовленные диски отправляются в печь, в которой находятся около 40 минут при температуре 200 градусов. Так происходит процесс дегазации, чтобы воздух вышел из мелких пор металла. Одновременно с этим снимается и напряжение металла после пескоструя.

Польские печи стоят от 20 тысяч долларов, а эта — белорусского производства. Точнее, она самодельная, но сами «мозги» выполнены очень опытным электриком, который сделал не одну такую печь. К тому же здесь учтены все технологические особенности и потребности, а от этих нюансов также зависит качество работ.

После «прогрева» на еще теплые диски наносится грунт, который затем запекается в печи. Низкотемпературные грунты требуют 150 градусов, высокотемпературные — до 200 градусов. Время запекания зависит от оборудования и занимает от 30 минут до часа.

Чтобы не допустить пыли на участке окраски, используется мощная вытяжка. Кстати, фильтры в системе — от МАЗа!

После застывания грунта диски снова обрабатываются шкуркой и готовятся к покраске. На этом этапе также могут устраняться мелкие повреждения диска.

Каждый последующий слой (основная краска, затем лак) после нанесения также запекается. При этом важна и температура, и время нахождения в печи. Если недодержать лак, он потом трескается. Недодержал краску — не будет нужной адгезии, передержал — будет более хрупкой. А вообще нюансы есть по части как подбора материалов, так и правильного режима запекания — их незнание может вылиться в то, что вся работа пойдет насмарку.

Очень много зависит от материалов. Самое очевидное: есть полимерные краски, которые вообще нельзя использовать для автомобильных дисков, — они предназначены для изделий, которые не находятся на открытом воздухе. Некоторые порошковые грунты, наоборот, как раз предназначены именно для колесных дисков.

Далее — выбор производителей. Здесь каждый опытный мастер в свое время перепробовал много вариантов, прежде чем остановиться на тех, что подходят наилучшим образом, — и он эту тайну хранит, не раскрывает, какие именно материалы использует. Я, например, могу сказать, что пользуюсь итальянскими и австрийскими красками, польскими, но названия указывать не буду.

После запекания лака надо подождать 3-4 часа, чтобы диски остыли. После этого их можно использовать: собирать колеса и ставить на автомобиль. В дальнейшей эксплуатации все то же самое, что при обычной покраске. Те диски, что я красил 5 лет назад, находятся в таком же состоянии, что и после покраски. Понятно, что многое зависит от аккуратности владельца: как бережно он относится к дискам, ухаживает за ними и так далее. Отдельно скажу про коррозию. Если она появляется, надо делать ее сразу. Потому что, если затянуть этот процесс, ремонт будет более сложным и дорогим.

Фото автора
Автобизнес

Диски разные бывают, а в нашей базе объявлений их покупают!

Чем и как правильно шпаклевать древесно-стружечную плиту

Шпаклевка

1. Подготовка поверхности и выбор состава для шпаклевания
2. Акриловые и латексные
3. Масляно-клеевые и масляные
4. Эпоксидные
5. Работа со шпаклевкой
6. Под покраску
7. Под обои

Древесно-стружечные плиты (ДСП) достаточно часто используются при строительстве, ремонте, реставрации и перепланировки помещений.

С ними просто работать, их стоимость невысока и не требуется специальной подготовки перед работой.

Единственное, что нужно сделать – это зашпаклевать поверхность ДСП. Если пропустить этап шпаклевания, то красящие составы, лаковое покрытие, обои будут смотреться очень не аккуратно.

Подготовка поверхности и выбор состава для шпаклевания

Во время проведения строительных и ремонтных работ очень важно качественно подготовить стены, потолки, дверные и оконные откосы к шпаклеванию.

Без предварительной подготовки первые мазки краски выявят все изъяны и дефекты на обрабатываемой области. Заметны они могут быть не только на фактурных бетонных или кирпичных поверхностях.

Профессиональные мастера, говоря о шпаклевании ДСП, схожи во мнении – шпаклевать ее не только нужно, но и необходимо.

Древесно-стружечная плита по своей структуре шероховата и, вследствие этого, имеет большое количество скрытых дефектов. Из-за способности впитывать влагу, она может деформироваться, нанесенный слой будет растрескиваться, из-за чего эстетика дизайна будет нарушена.

Правильно подобранный шпаклевочный состав поможет предотвратить это. Подбирая шпаклевочную смесь, стоит рассмотреть варианты покупки современных средств на основе акрила и латекса.

У каждой шпаклевочной смеси имеются свои индивидуальные свойства и положительные характеристики.

«Остановить свой выбор на той или иной смеси бывает трудно, потому что нет отдельно продающихся составов для ДСП. Покупатель должен сам выбрать ту смесь, которую он будет использовать»

Акриловые и латексные

Шпаклевки данных типов дают незначительную усадку, отличаются прекрасной эластичностью.

В тонкодисперсионных составах содержится достаточное количество веществ и это способствует эластичности. Благодаря их свойствам они не растрескиваются, не осыпаются и позволяют сразу же приступать к завершающему этапу обработки.

Поверхность, обработанную данным видом шпаклевки, сразу можно оклеивать обоями, красить, класть полистирольный плиточный материал и другие виды декоративной отделки.

Составляющая основу акриловая смола способствует хорошему сцеплению основания и материалов, а высокая эластичность дает возможность создавать фактурные покрытия.

Высохнувший слой приобретает прочность и помогает защищать поверхность от влаги и деформации.

Латексные шпаклевки, благодаря эластичности, могут наноситься достаточно тонким слоем, что упростит работу и поможет сэкономить состав, следовательно, деньги. Если используются цветные составы с окраской «под дерево», то финального ошкуривания поверхности не требуется.

Масляно-клеевые и масляные

Применять такие составы будет целесообразно при имеющихся значительных повреждениях на поверхности: больших растрескиваниях, ямках, впадинах.

Такие составы помогают качественно заделывать стыки между плитами ДСП, поскольку такие поверхности лучше подходят для наклеивания обоев.

Эпоксидные

Базу шпаклевки составляет эпоксидная смола и затвердитель, поэтому состав считается двухкомпонентным. Компоненты позволяют шпаклевке довольно быстро схватываться, при этом образовывать высококачественное и надежное защитное покрытие.

Главное, перед использованием правильно добавить в смесь дурол (затвердитель), точно следуя инструкции на упаковке.

По своим характеристикам раствор ближе к строительным материалам, потому как в смесь включаются дополнительные добавки, такие как стекловолокно или же металлические стружки.

Шпаклевкой просто маскировать и заделывать явные дефекты на основаниях.

Работа со шпаклевкой

Прежде чем приступать к обработке ДСП ее нужно подготовить: удалить загрязнения и тщательно ошкурить мелкой наждачкой. Все это нужно сделать еще до сборки основного каркаса и до окончательной его обшивки. Это будет способствовать получению абсолютно гладкой поверхности без каких либо изъянов.

Для лучшего и равномерного нанесения шпаклевки на стену, а так же для хорошей адгезии, предварительно нужна пропитка грунтовочной смесью.

Слой грунта надо нанести дважды. Повторный накладывается только после полного высыхания первого.

После подготовки ДСП к шпаклеванию, необходимо действовать следующим образом:

1. Главное, что стоит сделать, тщательно и качественно заделать швы между плитами. Выбранным шпаклевочным составам нужно постараться как можно глубже заделывать стыки и швы. Заделку нужно осуществлять шпателем без оставления следов состава на швах по краям. На профессиональном языке такое действие называется «шпаклевание на сдир».
2. Для обеспечения качественной заделки швы дополнительно проклеиваются стеклотканной лентой или строительным бинтом «Серпянка».
3. Дождавшись полного высыхания, следует начинать наносить первый слой шпаклевочного состава. Воспользоваться можно стальным шпателем. Выбирать размер, нужно руководствуясь мастерством владения инструментом. Самый минимальный шпатель имеет длину рабочего полотна — тридцать пять сантиметров, ширину — десять сантиметров. Накладывать раствор на шпатель можно при помощи другого шпателя, имеющего размеры десять на десять сантиметров. Для начала, смесью устраняются все недочеты на плите, а уже затем начинается процесс шпаклевания.

Под покраску

При потребности окрасить стены краской слои накладываемой шпаклевки необходимо увеличить до трех.

Каждый слой следует делать не более трех миллиметров и наносить только после полного высыхания предыдущего.

«Дав полностью высохнуть всем слоям, можно переходить к этапу ошкуривания. Для этого подойдет мелкозернистая наждачка или строительная сетка. Она крепится на специальной подставке или брусочке с ровными гранями. Это исключит образование ямок или царапинок при ошкуривании. После шпаклевания основание загрунтовывается и очищается от образовавшейся пыли. После всех подготовительных действий с ДСП, ее можно начинать окрашивать»

Вся необходимая информация находится в разделе о выборе краски ДСП.

Под обои

Готовя стену под оклейку обоями, достаточно наложить два слоя шпаклевочной смеси.

Шпаклевать надо, старясь не делать слои внахлест. С внимательностью нужно отнестись к шпаклеванию внутренних и внешних углов.

Производить шпаклевание углов следует строительным шпателем-уголком. При его отсутствии, шпаклевку сначала наносят на одну часть стены и, дождавшись высыхания, точно так же сделать на стыковочной стене. Движение руки должно быть от угла к центру и производится под постоянным углом в девяносто градусов. За этим нужно тщательно следить.

После высыхания приступают к ошкуриванию поверхности наждачкой. На этом этапе, на ДСП не должно остаться трещинок, ямок, выпуклостей и крошек от штукатурки.

Зачищенную плиту можно загрунтовать, а можно покрыть обойным клеем.

Шпаклевание древесно-стружечной плиты не сильно отличается шпаклевания любой другой поверхности. В этом деле главное правильно выбрать состав и действовать согласно инструкции, прилагаемой к нему.

Как и чем красить колесные диски автомобиля

Виды красок и технологий тюнинга/реставрации колесных дисков

Как выясняется, на одну профессиональную фирму приходится с пять контор, выполняющих заказ бездумно, о чем вы даже можете не подозревать. Ну а о пользе материала для домашнего употребления и рассуждать бессмысленно: нужно и точка.

Итак, начнем. Различают четыре техники покраски колесных дисков и, соответственно, четыре вида красок:

• Порошковая окраска. После нанесения порошка на металлическую поверхность, деталь отправляется в специальную печь, где при высокой температуре порошок плавится и затвердевает, образуя ЛКП. Эту технику любят прежде всего за высокую стойкость получившегося слоя к царапинам и агрессивным реагентам. В числе недостатков – шагрень, едва заметная с близкого расстояния, но все же она есть.
• Жидкая резина (Plasti Dip). Из названия можно догадаться, что технология основана на применении красок на резиновой основе. Техника позиционируется скорее как защитная или тюнинговая, с возможностью беспрепятственного отката назад – до заводского состояния. Актуальна для новых автомобилей/дисков.

• Акриловая эмаль. Заводское ЛКП формируется именно акриловыми красками и акриловыми лаками. Для этой техники характерны простота, устойчивость к царапинам и повреждениям, отличный глянцевый или матовый оттенок и быстрая сушка. Напылять можно как из баллончика, так и краскопультом.
• Алкидная краска. Бюджетный вариант окраски дисков из баллончика. Недолговечен, не устойчив к царапинам, к применению не рекомендуется.

Как правильно покрасить колесные диски

Каждая из перечисленных технологий, как и любая другая, уникальна по-своему. Различия чувствуются еще на этапе подготовки поверхности к окрашиванию. Так, под акриловую, алкидную и порошковую покраску поверхность необходимо пескоструить или интенсивно шкурить, а под жидкую резину – достаточно удалить воск, грязь, пыль, жировые пятна и тщательно высушить.

• Порошковую окраску лучше производить в специальных мастерских.
• Жидкую резину и акриловую краску можно нанести из баллончика в домашних условиях.
• Алкидную эмаль по-прежнему наносить не рекомендуем.

В итоге имеем два направления окраски дисков в условиях гаража: жидкая резина и акриловые краски. Параллельно держим в уме, что Plasti Dip рекомендован для новых колес, акрил – для б/у.

Красим жидкой резиной

Жидкую резину отличает прежде всего легкость нанесения, не требующая особого профессионального мастерства. Так, потеки, грубо нарушающие внешний вид при окраске алкидными и акриловыми красками, здесь разглаживаются самостоятельно, не оставляя никаких следов. Вместе с тем, слой жидкой резины считается самым неустойчивым среди всех технологий: царапины и сколы легко разрушают его.

Закупив Plasti Dip желаемого цвета, например, у дистрибьютора Motip, приступаем к подготовке поверхности:

• Тщательная мойка с применением химии (автошампунь, моющее для посуды и т.п.).
• Капитальная сушка.
• Обезжиривание (ацетон, уайт-спирит и прочие растворители).
• Скрупулёзная сушка (не менее 2-3 часов летом).

Если диски красим в сборе с резиной, то покрышку необходимо закрыть. Удобней всего это сделать с помощью обычной колоды игральных карт, последовательно вставив их под борт диска. Классический способ защиты – малярный скотч. Поскольку грунтовать под жидкую резину не нужно, приступаем к нанесению краски:

• Красим слоями.
• Количество слоев: 4-5 шт.
• Время сушки между слоями зависит от производителя краски (например, для Motip Removable Coating пауза составляет не более 5 минут при +20…+25°C).
• Между нанесением финишного слоя и эксплуатацией может понадобится пауза в несколько часов (опять же, все зависит от производителя).

Окрашивание акриловыми красками

Долговечность и глянцевый блеск при разумной цене и возможности выполнения работы своими силами олицетворяет именно акрил, базовая краска в любом автомобильном производстве. Технология нанесения заметно более трудоемкая, нежели у Plasti Dip. И самый кропотливый этап – подготовка поверхности к покраске. В целом же серьезный подход подразумевает набор как минимум из девяти операций:

• Полностью убрать старое ЛКП.
• Зашкуривание и шпатлевание повреждений и сколов.
• Обезжиривание и сушка.
• Нанесения грунта (два слоя).
• Обработка грунта с целью повышения адгезии ЛКП с грунтовкой.
• Обезжиривание и сушка.
• Окрашивание краской (два-три слоя).
• Сушка.
• Лакирование поверхности (два-три слоя).

Подготовительный этап

Задача на данной стадии – подготовить поверхность для укладки грунта: убрать старую краску, зашпатлевать и зашкурить изъяны. Потрепанное ЛКП проще всего ликвидировать уничтожителем лакокрасочных покрытий, едким средством, за 20-30 минут вспучивающим всю старую краску под уборку шпателем. В отдельных случаях для подготовки диска используют пескоструйную обработку (как правило – для удаления коррозии).

Одной очистки от старого ЛКП недостаточно. Колесные диски – деталь, наиболее подверженная различного рода повреждениям, как-то вмятины, крупные царапины и отклонения от нормальной формы из-за попадания в ямы, контакта с бордюрами и непрофессионального шиномонтажа. Стало быть, задача максимум:

• Снять балансировочные грузики.
• Прокатать диски (исправить геометрию).
• Зашкурить неглубокие царапины (наждачная бумага Р-240).

• Обезжирить поверхность под нанесение шпатлевки (ацетон, антисиликон…).
• Зашпатлевать глубокие коцки и повреждения (шпатлевку можно использовать двухкомпонентную, например, Novol с алюминиевой пылью).

Шпатлеванному слою необходимо дать время на полное высыхание. Период сушки зависит от температуры окружающей среды. На обратной стороне тары обычно указываются часы для температуры +20…+25°C, идеальной для покраски этим методом.

Нанесение грунта

Как и в случае покраски салонного пластика , вопрос адгезии грунтованного слоя с поверхностью диска стоит остро. От того, насколько прочно сцепится первый слой грунтовки с колесом, зависит, прежде всего, долговечность ЛКП в принципе. Поэтому перед нанесением грунта матируем поверхность.

Матировать – значит нанести мелкие риски. Удобней всего делать это скотч-брайтом, абразивным инструментом, напоминающим грубую сторону кухонной губки. После матирования необходимо в обязательном порядке провести обезжиривание с последующей полной сушкой.

Немаловажно объективно подойти к выбору грунта. В идеальном случае их должно быть два:

• Эпоксидный – служит для создания защитного слоя, не пропускающего влагу, а значит хорошо предохраняет диск от механических повреждений (является первичным грунтом, наносящимся на чистый металл и шпатлевку).
• Акриловый – позволяет получить максимальную адгезию будущей краски с грунтованной поверхностью (является вторичным грунтом, на чистый металл наносить запрещено).

Итак, матированный обезжиренный металл сперва покрывается эпоксидным грунтом. Не забываем про защиту резины, если колеса красятся без ее снятия. После полной сушки, грунт вновь матируется скотч-брайтом и обезжиривается под нанесение акрилового грунта. В завершение деталь покрывается акриловой грунтовкой в 2-3 слоя с промежуточной неполной сушкой.

После окончательного высыхания, полученная поверхность подлежит шлифовке в два этапа:

1. Крупнозернистой наждачкой Р320 (работы выполняются насухо).
2. Среднезернистой наждачной бумагой Р400-600 с увлажнением.

Внимание! При работе с баллончиками соблюдайте инструкцию: держите баллон на расстоянии 25-30 см от диска. Это позволит избежать переливов и, как следствие, потеков.

Покраска

Представляя внешний вид уже окрашенного диска, определитесь с палитрой цветов. Можно работать как с одним цветом, так и с двумя и более. Желая покрасить колесо в несколько колеров, определитесь, какие детали легче закрывать от соседствующей палитры. Например, если обрабатывается литой или кованый диск со спицами, архитектуру которых вы желаете подчеркнуть, то сперва красятся спицы с заходом на соседствующие элементы, после чего спицы закрываются малярным скотчем и окрашивается весь диск в цвет №2.

Собственно, по процессу покраски замечания стандартные – если ничего не красили, потренируйтесь где-нибудь в стороне на неответственной детали с целью почувствовать расстояние от сопла до детали и выбрать скорость перемещения руки. Распаковав новый баллончик, необходимо вспрыснуть в сторону и только потом приступать к окрашиванию. Ну и заключительная рекомендация – выбирайте баллоны с регулируемым соплом: гибкая подстройка по аналогии с краскопультом облегчит процесс нанесения краски и повысит качество ЛКП на финише.

Количество слоев – не менее двух, оптимально три. Пользуясь терминологией профессиональных автомаляров подчеркнем, что первый слой является тонким (сухим), словно пыль. Последующие два – мокрые, ложащиеся с паузой 5-15 минут (время паузы зависит от температуры окружающего воздуха). По такому же принципу наносится и акриловый лак: три слоя, первый из которых – сухой.

В качестве эпилога: как выйти на качественную услугу покраски колесного диска в малярной мастерской

Обращаться в первую попавшуюся контору чревато. Окраска может пройти с нарушением технологии, а диск и вовсе может быть испорчен из-за перегрева в камере сушки. Поэтому, диалог – прежде всего. Разберем мелочи, на которые стоит ориентироваться при поиске услуги порошковой покраски, ныне особо популярной:

• Время покраски – не менее двух дней.
• Количество комплектов, окрашиваемых одновременно – не более двух.
• Исправление геометрии – холодным способом.

Разумеется, при встрече должны быть подняты темы о цветах и технологии. Если палитру удобно рассматривать по каталогу, то с процессом окраски лучше знакомится прямо в деле – в ходе экскурсии по малярному цеху.

Ведите разговор конструктивно. Формулировки «сделайте как было» или «хочу вот такой цвет» совершенно неуместны. При продуктивном сотрудничестве принято оговариваться следующие вещи: