Чем сверлить кирпич

Чем сверлить кирпич

Если под рукой нет электрической дрели или перфоратора, можно сделать отверстие в кирпичной стене вручную. Для этого необходим шлямбур и молоток. Шлямбур представляет собой длинную стальную трубку. Ее можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.

Молоток как подручное средство для сверления стен

Для изготовления шлямбура потребуется стальная труба. От нее следует отрезать кусок в 30 см. Желательно, чтобы диаметр трубы был не менее 25 мм. На одном конце шлямбура при помощи напильника делаются зубцы.

Технология создания отверстий при помощи шлямбура довольно проста. Сначала необходимо обозначить место бурения. К отметине подставляется шлямбур стороной с зубцами под прямым углом. По нему необходимо ударять молотком, каждые три удара избавляясь от кирпичной пыли и проворачивая шлямбур.

Предназначение отверстий и распространенные ошибки при сверлении кирпичной стены

Казалось, что может быть проще, чем просверлить отверстие в кирпичной стене. Как показывает опыт не все так просто. Ниже приводятся самые распространенные ошибки, допускаемые даже специалистами при выполнении работ:

1. Отверстия под крепления. Категорически запрещается высверливать швы кирпича. Цемент растрескивается, крошится и спустя короткое время уже не в состоянии обеспечит надежную фиксацию для крепежа. Лучше проделайте дырки в центре кирпича. Новое победитовое сверло просверлит кладку даже без удара.
2. Под вытяжку, водопровод, розетку. Для этой цели предназначена специальная алмазная коронка. В магазине можно подобрать режущий инструмент любого диаметра. Коронка имеет зубья с алмазным напылением, которые в режиме удара вырывает с основания. В этом случае сверление в кирпичной стене можно начать с кладочного шва кирпичной стены.

Совет! Для работ лучше использовать новые свёрла. Так можно обойтись без удара и обеспечить точный рез без сколов.

Этап подготовки

Сверление кирпичной стены начинается с подготовительного этапа. Прежде чем проделать дырку, нужно четко определить ее месторасположение. Там не должно быть проводки и водопроводной трубы. Для этого применяют металлоискатель, чтобы правильно исключить преграды. Но даже после этого все работы выполняются осторожно. На стене отмечаются розетки светильники, а также выключатели, от которых тянется электропроводка. Для безопасности работ, начальная глубина до 20 мм выдалбливается обычной отверткой, сверло применяется, когда нет риска повредить коммуникации.

Процесс сверления кирпича

Как выбрать дрель

Как и при любых монтажных работах, для того чтобы сделать отверстие в поверхности, необходимо знать, из какого именно материала она изготовлена. Это позволит правильно подобрать инструмент и нужный вид сверла. Важно помнить, что неправильный выбор может свести ваши усилия к нулю или даже испортить оборудование.

Для сверления отверстий в бытовых условиях используют два вида инструментов:

• перфоратор;
• электрическая дрель.

Перфоратор можно отнести к категории профессионального строительного оборудования. Он имеет высокие рабочие характеристики и, следовательно, стоит значительно дороже, чем обычная дрель. Не каждый хозяин имеет собственный перфоратор, но дрель с функцией ударного сверления есть практически у всех, и этот прибор вполне можно использовать для создания нескольких отверстий в кирпиче.

Если вы планируете проводить объемные ремонтные работы с большим количеством отверстий, лучше купить перфоратор или взять его в аренду у любой строительной фирмы. Обычная дрель может не выдержать нагрузки и прийти в негодность.

При выборе инструмента учитывайте объём ремонтных работ

Если вы решили купить собственные инструменты для работы, при выборе подходящего оборудования стоит исходить из следующих показателей:

• прибор должен иметь хороший электродвигатель с мощностью как минимум 600 Ватт;
• желательно наличие регулятора оборотов двигателя, поскольку для кирпича потребуется максимум 2500 об/мин;
• сверлильный патрон должен давать возможность использовать сверла с диаметром от 0,5 до 12 мм;
• обязательно наличие ударного режима сверления. Эта функция помимо вращательного создаёт ещё и возвратно-поступательное движение сверла, что позволяет разрушать твёрдые породы, и процесс сверления происходит намного эффективнее;
• полезным будет специальный переключатель направления вращения сверла. Для кирпича такая функция не нужна, но в работе с некоторыми другими материалами будет полезна;
• удобные патроны имеют функцию самостоятельного зажима сверла без использования ключа. Однако нужно учитывать, что эта возможность существенно влияет на стоимость инструмента.

Если функция ударного сверления отсутствует, процедура сверления одного отверстия затянется надолго. Без ударного движения кромка сверлящего элемента не может зацепить породу, и приходится с большой силой давить на инструмент при работе. Это приводит к повышенным нагрузкам на внутренние механизмы самого инструмента. Сверло начинает быстро нагреваться, в результате чего может разрушиться и остаться в отверстии.

Инструменты для работы

Перед тем как сверлить стену, заранее приготовьте нужные инструменты и материалы. Вам потребуется:

• электрическая дрель или строительный перфоратор;
• крепёжные дюбели;
• сверло из победитового сплава с буром;
• крестовая или прямая отвертка, в зависимости от выбранных дюбелей;
• перчатки и защитные очки.

Если вы используете дрель без ударного режима сверления, сверло с буром вам не подойдёт. Для работы помимо перечисленных инструментов вам потребуются:

победитовые сверла нескольких диаметров (если необходимо отверстие с диаметром 12 мм, то приготовьте сверла 6, 8 и 12 мм);

Подготовка к сверлению

Перед тем как сверлить кирпич, нужно заранее определить расположение будущих отверстий и при помощи карандаша или маркера нанести на поверхность соответствующую маркировку. Важно помнить, что внутри стены могут быть скрытые трубы системы водопровода, кабельные коммуникации или стальная арматура, которая часто применяется при возведении многоэтажных зданий. Необходимо тщательно исследовать стену и точно убедиться, что сверло не повредит системы коммуникации и не наткнётся на металлический прут.

Если вы затеяли грандиозный ремонт, не зная расположения коммуникаций и труб, лучше приобрести в строительном магазине портативный строительный металлоискатель и бесконтактный прибор для выявления скрытой электропроводки. Эти устройства стоят относительно недорого, и крайне не рекомендуется на этом экономить. Если в процессе сверления вы повредите коммуникации, их ремонт или замена обойдутся вам в гораздо большую сумму, поэтому лишняя перестраховка тут не помешает.

Портативный металлоискатель поможет обнаружить скрытые коммуникации

Во многих случаях электрические кабели могут быть спрятаны в швах между кирпичом и скрыты под слоем штукатурки. В таких случаях воспользуйтесь обычной отверткой и аккуратно проделайте отверстие в штукатурке или шпатлевке до поверхности кирпича, чтобы удостовериться в отсутствии проводки. После этого можете приступать к сверлению дрелью или перфоратором.

Процесс сверления

В самом начале работ необходимо при помощи молотка и керна сделать углубление на месте будущего отверстия. Это делается для того, чтобы сверло не ушло в сторону на начальном этапе. Главное, во время всего процесса обезопасьте себя от попадания мелких осколков, надев защитные очки или специальный пластиковый щиток.

При сверлении стены дрель следует держать ровно

Старайтесь держать дрель максимально ровно, чтобы сверло не испытывало нагрузки на изгиб, поскольку в процессе работы оно может сломаться. Если вы используете перфоратор и сверло с буровым наконечником, работа пройдёт быстро, но если вы применяете победитовые сверла без бура и обычную дрель, то процесс требует соблюдения специальной технологии.

Во время сверления не давите на инструмент слишком сильно, это приведёт к повышенным нагрузкам, и прибор выйдет из строя. Периодически доставайте сверло из отверстия и охлаждайте его в емкости с холодной водой.

Видео о том, как сверлить кирпичную стену:

Если вам необходимо сделать отверстие с диаметром 12 мм, не следует сразу устанавливать в патрон аналогичное сверло и пытаться работать. Начинайте со сверла 4 или 6 мм, сделайте отверстие на заранее предусмотренную глубину, затем замените его сверлом в 8–10 мм и повторите процедуру. После этого поставьте окончательный бур с диаметром 12 мм и расширьте отверстие до нужных размеров. С соблюдением этой технологии процесс пройдёт гораздо быстрее.

Как сделать отверстие в кирпичной стене

Перед тем как сверлить кирпичную стену нужно проверить наличие электропроводки. Затем осуществляется разметка. Следует определиться с параметрами углубления. В зависимости от этого, будут подбираться сверла, буры или коронки.

Подготовка инструментов

Если вы планируете работать дрелью, ее мощность не должна составить меньше 600 Вт, а количество оборотов должно быть равно примерно 2500 или больше. Убедитесь, что в оборудовании имеется функция реверса, а вы сможете отрегулировать мощность. Кирпич проявляет устойчивость к статическим нагрузкам, поэтому оборудование обязательно должно иметь ударную опцию.

На материал следует воздействовать динамически, только тогда удастся добиться результата. Именно поэтому бытовая дрель для процесса не подходит. Если вы все же решили рискнуть и использовать такое устройство, можете столкнуться с необходимостью ремонта дрели, так как ее двигатель непременно перегреется и выйдет из строя.

Подготовительные работы

В стене помимо электропроводки не должно быть арматуры. Для ее поиска следует воспользоваться металлоискателем. Если инструмента для поиска проводки не нашлось, нужно убедиться в том, что она не проходит в швах под слоем штукатурки. Для этого перед началом сверления нужно немного углубить швы.

Сверление отверстий в кирпичной стене

Для проделывания ровного углубления нужно установить дрель перпендикулярно стене. Сначала делается несколько коротких включений, чтобы оснастка углубилась на несколько миллиметров. Далее следует приступать к основному процессу, время от времени вынимая сверло, а дрели позволяя немного отдохнуть.

Крепежные элементы для пустотного кирпича

Для монтажа навесных предметов на стены из поризованной керамики или обычных керамических изделий с пустотами применяются такие виды крепежа:

• Дюбель – один из наиболее распространенных крепежных элементов. Наиболее эффективным считается крепеж «бабочка» (фото 2), но только при условии, что навешиваемый предмет не очень тяжелый. Его основной элемент – специальная гильза, в которую ввинчивается стопорный шуруп.

Фото 2. Дюбель «бабочка»

• Распорные дюбеля (рис. 1) – разработаны с учетом особенностей строительства из пустотных и пористых материалов. Но навешивать чрезмерно тяжелые предметы на такой крепеж не рекомендуется.
• Химические анкера (рис. 1) – более современное и технологичное решение. Состоит из дюбеля и специального вещества, которое вводится в отверстие.

Рисунок 1. Небольшое сравнение распорного пластикового дюбеля и химического анкера

Сверление отверстий в кирпичной стене

Будущая дырка в стене намечается керном (это специальный инструмент для метки ямок под сверление). Это делается для того, чтобы зафиксировать сверло на начальном этапе работы. При этом не стоит забывать защитные очки (можно использовать сварочный щиток), которые обезопасят глаза от пыли и жестких фрагментом кирпича. Сверлите кирпичную стену таким образом, чтобы рабочий инструмент держался прямо, в противном случае сверло может сломаться. Когда сверлите стену, надо мягко надавливать на дрель, это обеспечит равномерное бурение. Сверление отверстий предполагает значительные нагрузки (даже если используется самый мощный аппарат), в связи с этим сверло необходимо регулярно охлаждать. Сверло опускается в емкость с холодной водой, но при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы вода не попала непосредственно в электрический механизм.

Если в процессе работы попадается пережженный кирпич, то нужно учитывать, что сверлить его сложнее. Его можно легко распознать по цвету пыли, как правило, она черного цвета. Просверлить такие участки можно при небольших оборотах, когда включен ударный режим. В этом случае надо посильнее давить на ручку дрели и внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось. Когда сверлите отверстия в стене, следует соблюдать необходимые меры предосторожности. Так, сверло может накалиться до высокой температуры, поэтому прикасаться к нему не следует, так как можно получить сильный ожог. Еще надо знать, что у сильно разогретого сверла режущие кромки быстро затупляются, а без заточки сверить отверстия будет очень непросто. Сверление отверстий можно осуществлять алмазным бурением, что позволяет получить быстрый результат, при этом значительно экономится время, просверлить дыры таким способом довольно легко. Если необходимо сверление отверстий диаметром больше 30 мм, допустимо использовать керносверильную установку, просверлить с ее помощью дыры можно быстро, но нужно обладать определенными навыками.

Шуруповерт, который может сверлить бетон: миф или реальность

Многие производители в характеристиках шуруповертов указывают, что инструмент может сверлить в бетоне отверстия диаметром до 13 – 16 мм. Поэтому возникает соблазн купить шуруповерт и использовать его вместо дрели. Но насколько это реально, и не «сдохнет» ли устройство после первой же дырки в бетонной стене? Мы решили разобраться, может ли шуруповерт сверлить бетон, и что для этого нужно.

Происхождение шуруповертов

Каждый инструмент создан для решения определенного круга задач. Поэтому начинать рассматривать данный вопрос стоит с краткого экскурса в историю. Она начинается с появления в Древнем Риме ручных дрелей, которые приводились в движение за счет вращения ручки. Значительно позднее, всего лишь в XIX веке, были созданы электрические дрели, которые в десятки раз повысили скорость сверления за счет большей частоты вращения электродвигателя по сравнению с ручным вращением коловорота или кривошипа.

Дальше эволюция развивалась путем «скрещивания» электрических дрелей с другими видами инструмента. «Скрещиваем» дрель с отбойным молотком за счет включения в ее конструкцию ударного механизма — получаем перфоратор. Изменяем передаточное число редуктора, чтобы уменьшить скорость и не срывать головки и не портить шлицы у шурупов и саморезов, — получаем шуруповерт.

Эволюция инструмента от ручной дрели до современного разнообразия устройств.

Почему шуруповерт плохо сверлит бетон

Обычный электрический шуруповерт, хотя и является разновидностью дрели, конструктивно «заточен» под другие задачи. Ключевое отличие — это уменьшенная частота вращения патрона. Рабочая скорость простых односкоростных шуруповертов, которые используются в строительстве и на производствах, обычно не превышает 750 об/мин (сравните этот показатель с характеристиками электродрелей, у которых частота вращения патрона составляет не меньше 2500 об/мин). Такой скорости хватит только для сверления кирпича (керамический кирпич обычно сверлят в режимах от 400 – 600 об/мин), но недостаточно для сверления бетона (оптимальная скорость вращения недорогих сверл по бетону диаметром 10 – 13 мм лежит в диапазоне от 900 об/мин до 1100 об/мин).

Но более важно, что у обычного односкоростного шуруповерта отсутствует ударный механизм. Поэтому он не может достаточно эффективно крошить бетон или кирпич в точке контакта сверла с материалом. Кроме того, конструкция редуктора, подшипникового узла и ограничительной муфты не предполагает значительных осевых нагрузок. Поэтому с помощью обычного шуруповерта сверлить бетон можно только теоретически, а на практике попытки сверления плотных конструкционных материалов обычно заканчивают длительным и бесплодным ковырянием, а также ускоренным износом инструмента.

Дрели-шуруповерты и сверление бетона

К счастью, в «дереве эволюции» ручного электроинструмента есть «побочная ветвь» в виде дрелей-шуруповертов, которые представлены большим ассортиментом сетевых и аккумуляторных моделей. Именно они могут (с некоторыми оговорками и натяжками) сверлить бетон.

Чтобы уверенно и быстро сверлить бетон с помощью дрели-шуруповерта, необходимы:

• достаточная мощность — для сверления прочных конструкционных материалов нужен инструмент мощностью от 750 Вт; — функция осевого удара, совмещенного с вращением патрона, позволяет эффективно разрушать бетон в точке контакта;
• мощная батарея — аккумуляторный инструмент должен быть оснащен батареей с высокой токоотдачей, чтобы уверенно вращать сверло в толще бетона;
• правильная оснастка — для сверления бетонных стен и перекрытий нужны специальные сверла по бетону с твердосплавными напайками или алмазным напылением.

Разница между ударными механизмами шуруповерта и перфоратора

На ударном режиме стоит остановиться отдельно. Конструкция ударного механизма дрели-шуруповерта принципиально отличается от устройства аналогичного узла перфоратора. Внутри шуруповерта нет кривошипно-шатунного механизма или «пьяного» подшипника, которые позволили бы развивать большую энергию удара, необходимую для долбления бетона. Данная функция реализована иначе: осевое перемещение патрона создается с помощью двух волнистых шайб (храповиков). При вращении двигателя шайба патрона «прыгает» по выступам неподвижной шайбы. Вслед за нею двигается сверло, которое совершает возвратно-поступательные движения и по чуть-чуть крошит бетон.

Волнистые шайбы в ударном механизме дрели DeWALT.

Амплитуда движения кончика сверла составляет доли миллиметра, а сила удара целиком и полностью зависит от усилия, с которым оператор давит на инструмент. Поэтому в характеристиках дрелей-шуруповертов не указывается максимальная энергия удара, и они вчистую проигрывают полноценным перфораторам по эффективности сверления бетона.

Ограниченные возможности инструмента

Возможности шуруповерта далеко не безграничные. Из-за своих технических характеристик, «заточенных» под значительно более простые задачи, сверлить бетон он будет в пять-десять раз медленнее, чем более уместные для этой работы дрели и перфораторы. Диаметр и глубина отверстий, которые можно высверлить с помощью шуруповерта, тоже оставляют желать лучшего (максимальный размер сверла, которое можно зажать в патроне, позволяет сверлить дырки под пластиковые дюбели, но не под мощные анкеры).

Поэтому шуруповерт подходит только для того, чтобы иногда при случае сделать отверстие в стене. А на серийное сверление бетона он попросту конструктивно не рассчитан. Чтобы случайно не «убить» инструмент, высверливая пару отверстий под полочки или карнизы, необходимо запастись толикой терпения и остерегаться чрезмерных нагрузок на двигатель и редуктор. Также в процессе работы стоит следить за температурой сверла (при чрезмерном нагреве от него могут отвалиться твердосплавные напайки) и своевременно давать ему остужаться.

Бетон бетону рознь

Понятие «бетон» охватывает большое количество материалов. Сюда входят и легкие ячеистые бетоны (вроде пено- и газобетонных блоков, которые используются для кладки наружных стен и внутренних перегородок), и плотные тяжелые бетоны (применяются для заливки несущих каркасов монолитных зданий и сооружений). Между ними огромная разница по плотности и прочности. К примеру, характеристики типичных газобетонных блоков, из которых могут быть сложены стены в вашей квартире или частном доме, обычно соответствуют классу прочности от В2.0 до В2.5. Прочность такого материала не превышает 25 – 35 кгс/см2, что значительно меньше, чем у самого дешевого бетона марки М50. Прочность бетона марки М200, который используется для строительства малоэтажных домов, значительно больше — до 200 кгс/см2. А в высотном строительстве используются бетоны с повышенным содержанием цемента, прочность которых достигает 300 – 400 кгс/см2. Поэтому со сверлением газобетона справятся даже относительно недорогие сетевые и аккумуляторные дрели и шуруповерты мощностью до 750 Вт. Зато сверление плотного армированного бетона с гранитным наполнителем не по плечу даже самым «продвинутым» моделям, для этого потребуется мощный перфоратор с большой энергией удара.

Внутренняя структура армированного железобетона.

Выводы

Шуруповерты, способные сверлить некоторые виды марочного бетона и бетонных блоков, существуют. Если не требовать от них слишком многого, то время от времени с помощью дрели-шуруповерта, оснащенной ударным механизмом, можно высверлить пару отверстий в бетонной стене. Но такую возможность следует рассматривать, как приятный «бонус» к основным функциям данного вида инструмента: закручиванию крепежа и сверлению дерева, пластика и металла.

А если учесть стоимость инструмента, то обычному пользователю выгоднее взять простую дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором и вдобавок к ней бюджетный перфоратор, чем покупать дорогой профессиональный шуруповерт «на все случаи жизни».

Как делать большие отверстия в стенах? Выбираем оптимальный инструмент

Для сверления крупных отверстий требуются большие насадки, причем для дерева и бетона они разные. Мы расскажем, какие насадки для каких задач использовать и посоветуем надежные сверла.

Чтобы просверлить отверстия под крепления кондиционера, протяжку кабеля, монтаж паяной трубы для водопровода или соединения мебельных конструкций, потребуется крупное сверло. Хотя крупные насадки по дереву и бетону чем-то похожи, все же они предназначены для разных задач и они не взаимозаменяемые. Мы расскажем о них и посоветуем пару хороших насадок для дерева и бетона.
Мы уже рассказывали, как отличить сверла по дереву, металлу и бетону. Здесь же сосредоточимся на крупных насадках, которые мы используем не так часто, но без которых в быту никуда.

Сверла большого диаметра для дерева

Перьевые сверла неразборного типа

Самый распространенный тип сверл по дереву крупного диаметра. Перья представляют собой заточенную лопатку с заостренным наконечником, который предназначается для центрирования сверла в отверстии (т.е. чтобы сверло не уходило в сторону). С помощью них можно просверлить отверстия от 10 до 76 мм. Максимальная глубина сверления для них составляет около 150 мм, однако существуют специальные насадки на дрель, которые могут удлинить перьевое сверло до 300 мм.

Перьевые сверла могут отличаться формой режущей части и их заточкой (см. рис выше). Центрирующий наконечник может быть гладким с односторонней заточкой или винтовым. У второго качество центрирования лучше (хотя абсолютно все сверла в процессе сверления немного уводят в сторону), но при этом сверление более медленное. Отметим, что канавки для выборки стружки у перьевых сверл нет, поэтому в процессе сверления нужно будет иногда вынимать сверло и вытрушивать стружку. Также они не могут сделать отверстие идеально гладким.

Главным преимуществом перьевых сверл является возможность сверления глубоких сквозных отверстий для соединения конструкций шпильками и болтовыми соединениями. Также они самые дешевые из насадок крупного размера по дереву. Так хорошее перьевое сверло можно купить за 100 – 150 рублей, например, Сибртех 703097 с шириной лопатки 50 мм.

Регулируемые перьевые сверла

Отдельный тип крупных насадок для дерева — это перьевые сверла с регулируемым диаметром. Они позволяют выставлять разный диаметр насадки в зависимости от необходимого отверстия. Сверление такими перьями выполняется на низких оборотах с высоким крутящим моментом, поэтому для них потребуется мощная дрель.

В зависимости от производителя, стоимость сверла варьируется от 500 до 2000 рублей. За такие деньги в принципе можно купить небольшой набор обычных перьевых сверл. Но учитывая, что здесь шаг можно выставить в пределах 1 мм (а не во всех наборах есть все типоразмеры сверл), то иногда целесообразно купить именно регулируемое перо. Например, за 650 рублей можно купить хорошее сверло из закаленной стали марки BK8 STAYER 2951 с возможностью изменения диаметра от 22 до 76 мм.

Коронки

Коронки или кольцевые сверла, применяются для высверливания больших отверстий диаметром от 22 до 127 мм. С помощью них можно легко просверлить отверстие под проводку или какую-либо фурнитуру. Состоят коронки по дереву из сверла и, собственно, полой корончатой насадки. Для работы насадок разного диаметра достаточно одного сверла-держателя. Практически у всех сверл хвостовики шестигранные (не круглые) для лучшего сцепления с патроном.

Учитывая характер работы, полые коронки должны быть изготовлены их прочного материала. Наиболее качественные коронки изготавливаются биметаллическими — из сплава стали и кобальта. Чем больше диаметр насадки, тем больше режущих зубьев находится на кромке. Обратите внимание, что у некоторых коронок зубья имеют форму правильного треугольника и смотрят прямо вверх, а у других они наклонены в сторону вращения (по часовой стрелке) на 30 – 40°.

Наиболее популярным диаметром является 68 мм, так как с помощью такой коронки делают подрозетники в деревянных стенах и сэндвич-панелях. В среднем цена нормальной коронки начинается от 500 рублей. Помимо 68 мм ходовыми считаются коронки на 20, 25, 35, 40 и 51 мм – остальные размеры используются в быту очень редко. Если покупать для дома, то рекомендуем брать сразу в наборе, чтобы сэкономить. Так можно взять набор ходовых коронок Bosch 2608580868, которые помимо древесины могут сверлить также и листовой металл толщиной до 0,8 мм.

Сверла для бетона, кирпича, камня, как правильно выбрать, советы мастера

У каждого уважающего себя мужчины, в согласии с его обязанностями «хозяина дома», есть дрель для того, чтобы по просьбе своей второй половинки подвесить полочку, картину или шкафчик. Но стены в домах и квартирах отличаются по своей структуре, плотности и назначению. Так, в несущей стене просверлить отверстие намного сложнее, чем в межкомнатной перегородке. Соответственно и сверла для дрели отличаются как по своему предназначению, так и по материалу, из которого они изготовлены. О том, как правильно выбрать сверла для бетона, кирпича или камня, мы поговорим в этой небольшой статье.

Содержание

• 1 Сверло по бетону, кирпичу и камню
• 2 Особенности работы со сверлом
• 3 Советы опытного мастера

Сверло по бетону, кирпичу и камню

Надо отметить, что человек, который изобрел сверло для облегчения при работе с материалом, даже не мог предположить сколько новых инженерных решений будет производиться на основе сверла. Таким примером может служить фундамент на винтовых сваях. Такое инженерное решение намного облегчило строительство фундамента безопасного и простого. Сверло по бетону (также, как и по камню, кирпичу и т.д.) в корне отличается от обычного сверла. Ведь, если сверлить бетон обычным сверлом для работы по дереву или металлу, то оно мгновенно затупится и придет в полную негодность.

По этой причине специальные сверла по бетону изготавливаются с использованием особого материала, который называется «победит». А наконечник сверла из него называется «победитовым». В продаже, в строительных магазинах, можно увидеть металлические сверла с победитовыми напайками на концах. Это и есть «победитовые» сверла. О них мы подробнее поговорим далее в этой статье.

В любом случае, это очень надежные долговечные сверла, ведь победит (композитный металлокерамический материал, состоящий из сплава кобальта и вольфрама), не имеющий аналогов, по своей прочности близок к алмазу. Однако качество, как известно, напрямую зависит от производителя.

Победитовыми сверлами можно работать не только по бетону, но и по камню, и по кирпичу. Это – надежные сверла. Однако по камню лучше всего использовать алмазное сверло. Оно более прочное, но и дорогое. По дереву же лучше всего использовать металлические сверла. О том, как их правильно и с умом использовать в работе, мы рассмотрим далее.

Особенности работы со сверлом

Для того, чтобы просверлить отверстие в очень твердой (несущей) стене, обычной дрели (какое бы мы сверло туда ни поставили), будет явно недостаточно. Для такой цели используют специальные дрели – с перфоратором. И также специальные сверла по бетону sds. Обычно, на них имеются пометки производителя «sds-plus» или же «sds-max». Также их отличительной чертой является хвостовая часть цилиндрической формы. Сверло для перфоратора по бетону используют, как видно из названия, в дрели с перфоратором, тогда, когда необходимо высверлить отверстие в несущей стене или в другой поверхности повышенной твердости. То есть в такой, где обычная дрель (равно как и ударная) не поможет. Ударный бур (специальное сверло по бетону) бывает нескольких видов. Так, сверла по бетону, называемые пологие буры, дают возможность высверлить маленькие отверстия, а шнековые — более глубокие и широкие. Ударные буры же спиралевидной формы помогают справиться с более трудной задачей – сделать отверстия большего размера (даже до трех сантиметров).

Если же надо высверлить очень большое отверстие (например, под розетку или выключатель), размером до 12 см, используют сверло корончатое по бетону. Оно позволяет получать углубления до 12 см в особо прочных материалах. В продаже можно увидеть два вида корончатых сверел: победитовое и алмазное. Победитовое сверло по бетону на рабочей части имеет победитовые зубцы, а алмазное же – алмазное напыление.

Сверла по бетону бывают разного диаметра – от 4 до 12 мм. Сверло для перфоратора по бетону большого диаметра редко используется в быту. Как правило, чаще всего в нем возникает необходимость у профессионалов, постоянно занимающихся ремонтом помещений.

Однако, в размерах сверел всё же присутствует некоторая особенность, которую следует учесть при их использовании – чем больше диаметр сверла, тем оно длиннее, и наоборот, чем короче сверло, тем оно тоньше. И это неудивительно, ведь тонкое длинное сверло попросту переломится во время работы, не выдержав ударной нагрузки по нему.

Советы опытного мастера

У хорошего хозяина для работы с дрелью всегда имеется несколько сверел разных видов – сверла по дереву, по металлу, по кирпичу и по бетону. Для работы дрелью по бетону лучше всего запастись разными сверлами, в том числе и победитовыми, и сверлами по металлу. Это необходимо для того, чтобы, столкнувшись в процессе сверления с тем, что дрель упрется в металл (так бывает, когда под бетонной плитой металлическая арматура), можно было бы легко и быстро переставить сверла местами – сверло по бетону заменить на сверло по металлу – и продолжить работу без задержки и промедления. А когда металл закончится, можно поставить обратно сверло по бетону sds. Те опытные мастера, которые много лет работают с дрелью, умеют заточить сверло таким образом, чтобы им можно было работать как по бетону, так и по металлу, однако для человека, который ранее с этим никогда не сталкивался, это труднодостижимая задача, и лучше даже не начинать и не пробовать.

Также очень важно, чтобы при работе с дрелью, сверло не перегревалось. Для этого его надо периодически регулярно остужать (приблизительно каждые 15-20 секунд работы). Для этого делают паузу, и металлическое сверло опускают в небольшую емкость с холодной водой. Немного держат там сверло, а затем, когда оно остудится, продолжают процесс сверления. Просушивать его не надо. Однако, это правило действует лишь при сверлении металла. Сверля дерево, остужать его нет необходимости – оно не перегревается. А при работе победитовым сверлом его в воде не остужают – только естественным способом. Поработали, посверлили с полминуты, выключили дрель. Подождали до того момента, как сверло остынет, и только тогда продолжаем работу. Какую либо жидкость для остужения в процессе работы победитового сверла использовать нельзя.

Также бывает ситуация, когда в процессе сверления мы натыкаемся на камень, под бетонным основанием. Для камня обычное сверло по бетону sds не подойдет – берем в руки отбойник. По завершении работы с камнем, вновь возвращаемся к сверлу по бетону.

Если же в процессе работы у вас возникла необходимость высверлить одно или же несколько отверстий, неважно какого диаметра, не в обычной стене (межкомнатной перегородке), а в несущей, то лучше всего использовать для этого перфоратор, а не обыкновенную дрель. Не стоит пробовать сделать это бытовой дрелью, это бесполезно. И, конечно, в таком случае нам понадобится сверло для перфоратора по бетону.

Но вот при работе с керамической или кафельной плиткой перфоратор не нужен. Он только расколет плитки. Не нужна и ударная дрель – она также растрескает и испортит вам весь кафель. Забудьте про победитовое сверло по бетону. Здесь поможет только бытовая дрель с обычным, металлическим сверлом небольшого диаметра.

Можно пользоваться для сверления керамической или кафельной плитки и победитовым сверлом (не включая режим перфоратора).

Те сверла, которые затупились в процессе работы, можно легко заново заточить – металлические при помощи обычного наждака, а победитовые — алмазным диском. Однако, выбирая в магазине дорогие высококачественные сверла известных производителей, вам вряд ли понадобится их когда либо затачивать – они просто не тупятся.

Далее, по завершении этого обзора сверел, мы предлагаем к просмотру небольшой видеосюжет на рассмотренную нами тему.