Каким сверлом сверлить облицовочный кирпич

Каким сверлом сверлить облицовочный кирпич

stephen jones (steve p2008), flickr.com CC BY

В строительно-отделочных работах сверление отверстий занимает не главенствующую, но достаточно заметную роль. И лишь на первый взгляд кажется, что сверлить просто – жми на кнопочку дрели и все. Каждый материал требует выбора подходящего сверла, нужных оборотов и давления на дрель, способа охлаждения сверла и отвода стружки – все это с опытом чувствуется буквально интуитивно. А новичкам помогут наши советы.

Для начала определимся, сможет ли имеющаяся дрель справиться с теми отверстиями, которые вы хотите просверлить. Определяющим параметром при этом является мощность дрели. Обычная бытовая дрель мощностью 500-600 Вт справляется с отверстиями до 10 мм в стали и до 25 мм в дереве. Ударная дрель такой же мощность способна просверлить отверстие до 13 мм в бетоне или кирпиче. Если ваша работа требует большего, то и дрель выбрать надо помощнее.

Выбор инструмента и режимов сверления сильно зависит от материала, который предстоит сверлить и диаметра отверстия.

1. Как правильно сверлить дерево, фанеру, ДВП?

Со сверлением небольших отверстий в мягких материалах особых проблем не возникает даже у новичков. Сильно давить на дрель не нужно, обороты должны быть чуть выше средних – отверстие при этом получается чище. Слишком высокие обороты могут привести к тому, что сверло от трения раскалится, дерево начнет гореть. Это хороший способ добыть огонь, но деталь будет испорчена.

Для отверстий диаметром до 10 мм можно использовать обычные спиральные сверла для металла. При сверлении в дереве глубоких отверстий, особенно в смолистых породах, сверло нужно почаще (через каждые просверленные 10-15 мм) вынимать и очищать спиральные канавки от стружки. Делать это надо осторожно, чтобы не обжечься об горячий конец сверла.

При сверлении очень маленьких отверстий (до 1.5-2 мм) любое неосторожное движение дрелью, малейший перекос приводят к поломке сверла. Сверла менее 1 мм вообще можно сломать весом дрели, устанавливая сверло в точку сверления. Чтобы не переводить такие сверла пачками имейте в виду, что дерево, ДВП, простую фанеру вполне можно просверлить кусочком канцелярской скрепки или гвоздем. Конец «инструмента» откусывают бокорезами под углом – и получается сносное сверло. Точку сверления нужно наколоть шилом.

Специальные спиральные сверла для дерева с первого взгляда напоминают сверла для металла, но режущая часть у них заточена по-другому (с острием по центру и краям), а канавки более широкие. Это позволяет делать более чистые отверстия и улучшает отвод стружки. Диаметр таких сверл от 3 до 50 мм.

Сверла большого диаметра часто имеют шестигранный хвостовик, что предотвращает прокручивание сверла в патроне. Под шестигранный хвостовик также имеются удлинители для сверления обычными короткими сверлами глубоких отверстий.

Обороты при сверлении выбирают исходя из диаметра сверла и твердости дерева. Отверстия до 15 мм можно сверлить на 1400-1600 об/мин, 15-25 мм – на 1000-1200 об/мин, 25-50 мм – 500-600 об/мин. Для твердых пород дерева обороты следует уменьшить в 1.5-2 раза.

Для сверления в дереве отверстий от 10 до 60 мм выпускают перьевые сверла. Внешне они напоминают лопатку с острием в центре.

Такие перьевые сверла больших диаметров гораздо дешевле, чем спиральные, в этом их основное преимущество. Сверлить глубокие отверстия перьевыми сверлами не очень удобно. Сверло не выкидывает стружку, его приходится выводить и прочищать отверстие вручную. Обороты при сверление можно держать повыше. Для отверстий до 25 мм – до 2000 об/мин, свыше 25 мм – 1500 об/мин. Для твердой древесины обороты нужно уменьшить в 1.5 раза.

Для сверления больших и глубоких отверстий (например, отверстий под провода и трубы в деревянных несущих балках) используют сверла Левиса. Такое сверло внешне выглядит как бур с шурупом на конце.

Широкая канавка с небольшим углом наклона эффективно отводит стружку. Сверла Левиса выпускают диаметром от 10 до 50 мм. Отверстия до 15 мм сверлят на 1500 об/мин, 15-25 мм – на 1000 об/мин, 25-50 мм – 500 об/мин. Для твердых пород дерева обороты уменьшают в два раза.

Для специальных видов работ по дереву также используются сверла Форстнера, фрезеровальные сверла, коронки и кольцевые пилы.

2. Как правильно сверлить ДСП и ламинат

Сверление древесно-стружечных плит и ламината в целом не отличается от сверления дерева. Некоторая сложность может возникнуть из-за неоднородности ДСП – из-за этого трудно начать сверление точно в намеченном месте. Чтобы этого избежать сначала накалывают отверстие шилом и сверлят сверлом диаметром 2-3 мм. Затем рассверливают сверлом нужного диаметра.

Ламинат легко сверлится как обычными сверлами по дереву, так и коронками любого диаметра. При сверлении ламинированной ДСП для мебели удобно применять специализированный инструмент. Например, отверстия под конфирматы (специальные саморезы для сборки мебели) сверлят специальным сверлом с тремя режущими частями. Это позволяет одновременно просверливать прикрепляемую деталь и делать направляющее отверстие под резьбовую часть в основной детали.

3. Как правильно сверлить пластик и органическое стекло

Пластик и органическое стекло (поликарбонат, плексиглас), в отличие от дерева, имеют однородную структуру без волокон, но легко плавятся. При этом возможно «увязание» и поломка сверла.

Отверстия небольших диаметров (до 10 мм) можно сверлить обычными сверлами для металла на небольших оборотах (до 500 об/мин). Место сверления желательно «накернить» раскаленным гвоздем. Сверло нужно достаточно часто выводить и охлаждать в воде.

Отверстия большего диаметра или сложной формы проще всего высверлить по контуру сверлом 2-3 мм, пропилить перемычки лобзиком или ножовочным полотном и обработать края напильником.

4. Как правильно сверлить кирпич и бетон?

Бетон и кирпич обычным сверлом для металла сверлить не получится. Или получится, но очень недолго. Материал в этом случае сыграет роль точильного камня и просто затупит сверло. Отверстия в кирпиче и бетоне сверлят (а точнее — бурят) с помощью ударной дрели или перфоратора. Эти инструменты не только вращают сверло, но еще и ударяют по нему.

В ударных дрелях удар механический. Детали этого механизма быстро изнашиваются, поэтому сверление с ударом для ударной дрели – режим вспомогательный и им лучше не злоупотреблять. В перфораторах удар осуществляется электромагнитным или электропневматическим механизмом, он может работать в сотни раз дольше. Да и энергия удара у перфоратора гораздо выше, с хорошим сверлом бетон сверлится перфоратором не хуже твердого дерева.

Перед сверлением стены нужно обязательно проверить, нет ли в ней труб водопровода, отопления или электрических проводов. С трубами обычно все ясно, а вот наличие электропроводки лучше проверить специальным прибором или, в крайнем случае, простейшим самодельным искателем скрытой поводки.

Для сверления кирпича и бетона используют сверла с твердосплавными наконечниками. По традиции их часто называют «победитовыми» сверлами, хотя для изготовления наконечников все чаще используют другие материалы, например. карбид вольфрама.

Учтите, что сверла для дрелей и пефрораторов имеют разные хвостовики. И если сверло (бур) для перфоратора с хвостовиком SDS-plus еще можно кое-как зажать в патрон дрели, то перфоратор сверло с простым цилиндрическим хвостовиком крутить не будет.

При сверлении кирпича или бетона ударной дрелью выбирают средние обороты. На высоких оборотах сверло перегреется и выйдет из строя, на низких сверление будет неэффективно. На дрель нужно очень сильно нажимать, ведь энергия удара зависит именно от силы нажатия, и периодически выводить сверло для остывания.

При сверлении перфоратором обороты довольно низкие (800-1000 об/мин) и сильно давить на инструмент нет смысла – энергия удара определяется только механизмом перфоратора. Достаточно, чтобы бур при ударах не отскакивал от бетона (5-6 кг).

Отверстия под дюбели делают на 10 мм глубже, чем длина дюбеля. Это избавит от проблем, если в отверстии останется немного бетонной или кирпичной пыли.

5. Как правильно сверлить стекло, фарфор, керамическую плитку?

Стекло и фарфор обладают высокой твердостью и хрупкостью. Обыкновенное сверло эти материалы просто не берет – скользит по поверхности, а при сверлении с ударом изделие раскалывается. Поэтому сверление стекла и фарфора производится фактически шлифованием с помощью специального сверла для стекла. Стекло в этом случае просто превращается в мелкую стеклянную пыль.

Сверло для стекла выглядит как небольшая остро заточенная лопаточка. Лопаточка сделана из твердого металла и может иметь одну или две режущие кромки.

Также встречаются сверла с двумя взаимно перпендикулярными лопаточками, напоминающими крестовую отвертку. У такого сверла четыре режущие кромки. Сверла с большим количеством режущих кромок стоят дороже, но и сверлят быстрее. Диаметр сверл-лопаточек для стекла от 3 до 12 мм. Отверстия большего диаметра (100 мм) сверлят алмазными трубчатыми или раздвижными сверлами.

Сверление стекла и фарфора ведется на низких оборотах – до 300 об/мин, без удара, только по часовой стрелке. Обязательно применение смазочно-охлаждающей жидкости. Лучшие результаты дает применение раствора канифоли в скипидаре (1:2-1:3) или камфары в скипидаре (3:4). Также можно использовать силикатный клей для бумаги. В крайнем случае можно использовать чистый скипидар и даже воду. Чтобы жидкость не растекалась, вокруг места сверления делают бортик из пластилина. По мере загрязнения стеклянной пылью (помутнения) жидкость заменяют свежей.

Чтобы избежать сколов на выходе, стекло сверлят с двух сторон. Сначала с одной стороны – на 0.7-0.8 толщины, затем с другой. Для того, чтобы просверлить отверстие точно в назначенном месте можно наметить центр отверстия алмазным стеклорезом.

Керамическую плитку сверлят сверлом по стеклу. Самое сложное при этом – начать сверление точно в нужном месте. Здесь тоже можно воспользоваться алмазным стеклорезом и наметить точку на глазури. Опытные мастера устанавливают сверло в точку сверления и сильно на него нажимают. Этого достаточно, чтобы разрушить небольшой участок глазури зафиксировать сверло. При сверлении плитки, уже закрепленной на стене, важно вовремя остановиться и не начать сверлить сам материал стены. Этим можно очень быстро загубить сверло. Поэтому после прохождения плитки сверло меняют и продолжают сверление более подходящим для стены инструментом.

Твердый слой глазури на керамической плитке достаточно тонкий, что позволяет сверлить небольшие отверстия сверлами с твердосплавными пластинами, предназначенными для кирпича и бетона. Для этого нужно использовать новое, хорошо заточенное сверло. И здесь тоже самое главное – начать сверлить в нужном месте. Сверло так и норовит соскользнуть в сторону.

Если вы не уверены в твердости своих рук, то можно пойти на небольшую хитрость – приклеить в нужном месте кусочек лейкопластыря. Если отверстий много, то лучше сделать кондуктор. Для этого в деревянном брусочке толщиной 40-50 мм сверлят отверстие под стержень сверла. С одной стороны отверстие рассверливают так, чтобы в него уместилась твердосплавная пластинка на конце сверла. Снизу на брусок можно приклеить несколько кусков тонкой резины – это предотвратит скольжение.

В этом случае без помощника не обойтись. Сначала сверло устанавливают в точку сверления, опускают брусок, и помощник крепко удерживает его на месте. После этого начинают сверление – соскальзывание исключено.

Сверла по керамограниту: виды, размеры и материал изготовления. Особенности выбора и использования инструмента, 65 фото

Керамогранит представляется разноплановым стройматериалом, получаемым за счёт спрессовывания гранитных зёрен под высочайшим давлением. На выходе получается продукт сходный с природным камнем.

Данный материал весьма востребован среди пользователей. Обрабатывать такое сырьё не всегда получится с помощью простого инструментария. Отдельные производители предлагают оснастку для выбора – универсальную или узконаправленную для сверловки в расширенном диапазоне.

В статье будут рассматриваться: имеющиеся виды, особенности свёрл для твёрдого материала керамогранита и другие знания на эту тему.

Содержание

Особенности керамогранита

Керамогранит стал часто применяться в современной стройке. Он нашёл применение, как материал для отделки, и ещё при создании вентиляционных фасадов.

Можно обратить внимание на несколько присущих материалу особенностей:

• Устойчивость к истиранию. Это получается за счёт свойств монолита, где все ингредиенты накрепко соединены;
• Однородный и неповторимый дизайн. Плоскость плитки может напоминать разные структуры и сырьё;
• Большая прочность. Материал задуман, чтобы выдерживать большие нагрузки и перепады температурных показателей. Это даёт возможность применять его для наружных и внутренних работ;
• Малое впитывание воды и не скользит.

Нужно обратить внимание в частности на прочность материала, ведь от него зависит качество обработки. Для резки существует несколько вариантов, ведь такой процесс обеспечить намного полегче.

Для сверления отверстий в ход идёт только специальное сверло, предназначенное для керамогранита. Важно принять к сведению, что не любые инструменты пригодны к протачиванию такого твёрдого материала. Нередко свёрла не выносят получаемой нагрузки, что даёт возможность применять их только считанные разы.

Виды сверл для керамогранита

В наше время высверлить керамогранит можно благодаря следующим видам инструмента:

• Алмазные свёрла;
• Коронки с алмазным и гальваническим покрытием;
• Спеченные кольцевидные свёрла.

Алмазные виды свёрл

Алмазные свёрла для керамогранита можно разграничить по типам оснований.

Разграничения по типу производства – принадлежащие к алмазной группе:

1. Гальваническая отделка алмазной крошкой по граням резца. Данные свёрла годятся для относительно мягких пород из камня. Нередко так создаются свёрла по форме цилиндра. Минусом изделий с нанесением гальваники является небольшой срок службы. Приспособления выходят из строя после 5-6 сделанных отверстий. Эта отрицательная сторона перекрывается недорогой ценой, которая даёт возможность прикупить их в множестве экземпляров. Действуя с алмазными коронками, не нужно чрезмерно переживать из-за огромного давления, ведь оно уменьшается благодаря специальным щелям на торцах инструментария.
2. Спекание алмазных компонентов на металлический сплав, запаянный на рабочий орган инструментария. По такой производственной схеме выпускают свёрла длительного применения – кольцевого и трубчатого типа. Благодаря этим насадкам получится сделать множество отверстий – свыше 100 шт. Режущая плоскость трубчатого сверла не вмещает щелей и представляется полным кругом. Этим не представляется возможным отводить пыль, образуемую в течение рабочего процесса. Вместе с этим оказывается немалое давление на плиточную плоскость, что способно вызвать у неё трещины. Поэтому, полагается обрабатывать трубчатые свёрла на небольших скоростях патрона, иногда поднимая насадку для очищения пыли.
3. Вакуумно-диффузионный способ нанесения алмазного слоя. Его используют для изготовления перьев, предметов с конусами. Он замечательно справится в обработке сверхплотного материала. Его применяют, когда есть потребность высверлить отверстия d- 6, 8, 10 мм.

Сверла по предназначению

По предназначению свёрла бывают:

• Алмазные буры. Представляются конусами и перьями малых радиусов. Сфера их использования: глубоко проходящие, технологические сверловки, гравёрные на каменном основании;
• Алмазные коронки. Являются свёрлами по типу цилиндра, ими высверливают отверстия от 12 до 20 мм. Это разноплановый инструмент, который часто применяется для работы с бетонными основаниями. Им также можно обрабатывать керамогранит;

Алмазные свёрла кольцевого типа. Это небольшие изделия с алмазным краем в виде кольца. При сверлении заглубление отверстия достигает до 45 см.

Виды по режущей кайме

Рассмотрим какие существуют свёрла по виду режущей кромки:

• Перьевые – рабочий орган выглядит в виде напаянной пирамидной пластины. Данные изделия пригодны для глубокого сверления. Подойдут инструменты с победитовым и алмазным кончиком. Они не предусмотрены для описываемых работ, поэтому после образования 2-3 дырок выйдут из строя;
• Конусные – на первый взгляд очень схожи с обычными свёрлами для металла. Они протачивают плиту по всей поперечине сверла. Разработаны для сверловки маленьких углублений;
• Цилиндрические модели. Режут керамогранит только по наружной линии окружности. Делянка сочетания с материалом большущая. Такие предметы используются для высверливания отверстий большого сечения:

Есть свёрла с победитовым наконечником. Ими возможно просверлить данный материал, но они не предусмотрены для этой цели, так что срок их действия закончится 2-3 процедурами.

Размеры сверл по керамограниту

Одним из аспектов для подбора сверла под керамогранит – предстаёт двойной радиус его режущей части.

На современном рынке выставлены много видов таких насадок, вот пользующиеся популярностью размеры:

• 6, 8, 10, 12 мм. Такие модели считаются наиболее ходовыми предметами.
• Если проанализировать алмазные коронки, то их диаметр бура находится в диапазоне 8 – 150 мм.
• Часто применяемыми моделями считаются цилиндры от 20 до 100 мм, они разработаны для создания дыр под водопровод в квартирах и отдельных домах.

По большей части, шаг отдельного сверла представляется стандартным. Всё же есть изделия, у которых d- меряется не в миллиметрах, а в дюймах. Такой нюанс нужно учесть, когда размеры дырки должны получиться точными.

Советы по сверлению керамогранита своими руками

Планируя работы по сверлению керамогранита, можно воспользоваться советами от специалистов.

Это относится к малым и большим отверстиям:

• Маленький диаметр. К небольшим размерам относятся углубления для саморезов, гвоздей или дюбелей. Здесь лучше использовать кольцевую насадку или алмазный бур на перфоратор;
• Крупный диаметр. Для создания отверстий под разные коммуникации можно применить только алмазные коронки.

Нужно заметить, что к насадке трубчатого вида в процессе работы подключается охлаждение водой. Это предотвратит перегревание инструмента от добавочного трения через мусор.

А бурами можно высверливать керамогранит используя сухую сверловку. Если взять коронки, то новичку в этом деле мастера советуют использовать стержень центровочный. Он разработан для коррекции месторасположения цилиндра, не позволяя произойти соскальзыванию по плоскости плитки.

Обзор коронок для подрозетников по бетону, кирпичу, дереву и гипсокартону. В чем их разница и особенности

Источником электричества в любом доме является розетка. Для ее установки используется подрозетник специальный монтажный блок. А для его монтажа используется коронка для подрозетников специальный режущий инструмент (полое сверло), которым в стене проделывается характерное углубление. О том, что такое коронки, какими они бывают, как применяются, речь пойдет в этой статье.

Подрозетники и их классификация

Прежде чем приступить к непосредственной теме нашей статьи, необходимо четко уяснить, каким бывает подрозетник объект, для монтажа которого используется корончатое сверло. Розеток полным-полно у каждого в доме, но они не являются лишь той декоративной накладкой, которую мы видим на стене. Под ней скрывается клеммный блок для соединений со скрытой в стене электропроводкой (при монтаже проводки в доме из дерева, рекомендуют делать не скрытую, а накладную проводку). Он имеет определенные габаритные размеры в диаметральном плане и по глубине. Именно они определяют параметры подрозетника, какие сказываются на характеристиках коронки.

Каждый из производителей подрозетников предлагает свои решения, но все они, как правило, имеют круглое сечение и подгоняются под действующий стандарт. Материал стены (бетон, гипсокартон, дерево и т.п.) определяет некоторые характерные конструктивные особенности подрозетников, а также их классификацию.

Все подрозетники можно разделить на три группы:

1. Монтажные блоки для бетона. Это круглый пластиковый стакан, который не имеет каких-либо элементов для фиксации (в углублении садится на гипсовый раствор).

1. Монтажные блоки для гипсокартона, пластика. Это практически такие же стаканы из пластика, только имеющие дополнительные прижимные пластинки для фиксации с тыльной стороны листа.

1. Монтажные блоки для дерева. Представляют собой круглый металлический стакан (определяется нормами пожарной безопасности). Используются при монтаже скрытой проводки дереве. Адаптированы под монтаж в старые панельные конструкции.

Что такое коронка?

Коронка для подрозетников это специальное полое сверло, позволяющее быстро и экономично делать отверстия большого диаметра. Размер привычного нам сверла во многом ограничивается максимальным посадочным диаметром инструмента (дрель, перфоратор). Есть, конечно, сверла, диаметр рабочей поверхности которых больше, но пропорции эти не выходят за рамки нормальной эргономики, экономичности и эффективности сверления, долговечности стержня. Для того, чтобы просверлить в дереве, а тем более в кирпиче, отверстие порядка 68-70 мм (стандартный посадочный размер подрозетника) нужно сверло особой формы.

Коронка это цилиндрическое составное сверло, на торце которого содержится режущая кромка. Так как это сборный инструмент, то в его центральной части находится обычное сверло (адаптированное для работы с материалом стены), которое первым врезается в стену и выполняет центровку основной режущей кромки.

Классификация коронок происходит по типу и конструкции режущей кромки, конструктивным типоразмерам, а также материалу, с которым приходится работать. Таким образом, можно отдельно выделить коронки по твердым материалам (бетону, кирпичу) и более мягким или податливым (дереву, гипсокартону, пластику и т.д).

Характеристики коронок

При выборе коронки недостаточно руководствоваться таким параметром, как материал, с которым придется работать. Здесь нужно учитывать какие конкретные конструктивные параметры формируют типоряд этих инструментов:

1. Форма и тип хвостовика. Этот параметр влияет на тип оборудования, с которым может совмещаться коронка. К примеру, характерные для дрелей трехкулачковые патроны, могут работать с коронками, имеющими шестигранный хвостовик. Это же относится и к патронам под биты 1/4. В то же время перфораторы работают с коронками, которые обладают специфической посадочной поверхностью типа SDS (кто использовал перфоратор, знает, что такие сверла имеют два характерных монтажных паза на хвостовике). При этом, для хвостовиков диаметром 10 мм используется форма SDS-plus (совместима с перфораторами облегченных моделей), а свыше 20 мм форма SDS-max (для работы с крупным и мощным профессиональным оборудованием).
2. Диаметр рабочей поверхности (собственно, самой коронки). На практике используются рабочие инструменты с окружностью от 33 до 150 мм. Большие значения используются для формирования отверстий под трубы, а для подрозетников чаще всего применяют коронки типоразмером 68 и 70 мм.
3. Глубина сверления. Этот параметр определяет длину рабочего инструмента, которая находится в диапазоне от 60 до 550 мм. При сверлении отверстий под подрозетники, их глубина может варьироваться от 40 до 80 мм, хотя обычно этот показатель находится на уровне 60-65 мм.

Особенности конструкции коронок по бетону

Для сверления больших отверстий в бетоне, а тем более железобетоне, нужен особый набор инструментов. Коронка для подобных материалов должна иметь особо твердую режущую кромку. Кроме того, потребуется использовать электроинструмент мощностью не менее 800 Вт. Обычно используют перфораторы, а это значит, что нужно выбирать коронки с хвостовиками типа SDS-plus, SDS-top, SDS-max.

Типичная коронка по бетону состоит из трех основных компонентов:

1. Переходник под соответствующий патрон.
2. Центральное сверло для центровки.
3. Собственно коронка с режущей кромкой (резцами).

По типу режущей кромки все корончатые сверла делятся на три группы:

Алмазные. Это рабочие инструменты, какие можно назвать универсальными. Они имеют режущие кромки с напылением из технических алмазов. Они способны работать в очень сложных условиях, например, при сверлении отверстий в железобетоне, который напичкан металлической арматурной сеткой. Хотя тут тоже не стоит увлекаться, поскольку при переизбытке последней любая коронка придет в негодность и довольно быстро. Характерной особенностью использования алмазной коронки является отсутствие ударных нагрузок. Если используется перфоратор, то его необходимо будет перевести в режим сверления и мощность при этом должна быть не менее 1,5 кВт. Алмазные коронки обладают высокой точностью, но при этом они самые дорогие на рынке (минимальная цена начинается с 2000 рублей). Твердосплавные (победитовые). Эти коронки представляют собой стакан из высокопрочной стали, которые имеет победитовые напайки. Конструкция и принцип работы во многом напоминают предыдущий тип, но цена их несколько ниже (нижний ценовой порог начинается на уровне 1200 рублей). Но в этом случае не следует выбирать дешевые образцы. Также следует соблюдать режимы сверления, в частности конечный: после завершения работ, необходимо дать коронке остыть, чтобы при извлечении не оторвать режущие напайки. Карбидно-вольфрамовые. Это наиболее доступный режущий инструмент (цены стартуют с 750 рублей), который отлично справляется с кирпичом и бетоном, но непригоден для работы с железобетонными стенами. На режущей кромке содержится карбидно-вольфрамовое напыление. Могут использоваться даже с обычной дрелью.

Особенности конструкции коронок по дереву

В случае, когда необходимо сверлить дерево или гипсокартон, используются коронки с характерной для пил режущей кромкой. Инструмент также оснащается центрирующим сверлом, а вот сама коронка может быть:

• цельной, в виде тонкостенного стакана с зубчатой заточкой,

• разборной: в универсальный посадочный диск устанавливается незамкнутый цилиндр с нарезанными зубьями (внешне напоминает согнутую кольцом пилу для дерева).

Особенности формирования углублений

Высверливание отверстий под подрозетники происходит по предварительной разметке на стене. Может осуществляться двумя основными способами:

1. Ударным (бурением). Для этого необходим мощный перфоратор и коронка с победитовыми наконечниками. Сердцевина отверстия при этом полностью разбивается и вываливается. Необходимо заметить, что такой подход не позволяет резать арматуру, а значит, не применим на железобетонных конструкциях.
2. Безударным. Может выполняться как перфоратором (в режиме сверления), так и дрелью. Не создает шума и вибраций, достаточно продуктивен и позволяет резать арматурную сетку. Но при этом, следует отметить его относительную дороговизну (в основном за счет используемого оборудования). Сюда же можно отнести сверление дерева, только цена его заметно ниже.

Выводы

Сегодня на рынке можно найти огромный выбор инструментария для самостоятельной и профессиональной обработки стен под подрозетники из бетона, дерева или другого материала.

Выбор сверла

В доме или квартире, на даче и приусадебном участке, в процессе конструирования или постройки чего либо, а может при ремонте – практически невозможно обойтись без дрели или перфоратора. Давно прошли те времена, когда хозяин дома для того чтобы повешать гардину, вооружался шлямбуром и большим молотком – сейчас выбор сверлильно-бурильной техники огромен и вполне доступен. Но для правильной и качественной работы одной дрели недостаточно – нужны еще сверла, причем для каждой работы, для каждого материала желательно свое сверло, специально предназначенное именно для такой работы. Какие же бывают сверла, и для каких материалов? В этой статье я не буду рассматривать узкоспециализированные сверла, такие, например, как центровочные, ступенчатые, эксцентриковые или сверла Фоснера, цель этой статьи – познакомить со свёрлами, чаще всего применяемыми в быту.

Конечно же, первый, и самый распространённый тип сверел – это цилиндрические спиральные сверла.

Их применяют для сверления металла, дерева, пластмассы, а при наличии твердосплавной напайки – и кирпича с бетоном. Самые универсальные сверла, тем не менее имеют ряд ограничений и отличий, которые желательно знать для более качественного выполнения работы. Острие сверла по металлу заточено под углом, и в зависимости от того, какой метал вы собираетесь сверлить режущая часть сверла должна иметь определенный угол.

Для сверления метала желательно покупать желтые сверла – с напылением из нитрида или алюмонитрида титана. Такое напыление повышает поверхностную твердость, снижает коэффициент трения, адгезионное схватывание, диффузионный износ, повышает термостойкость (вплоть до 600 град, в отличие от 450 без покрытия) быстрорежущего инструмента.

Сверла с коническими хвостовиками предназначены для сверлильных станков или больших дрелей с конусом Морзе. В обычный патрон закрепить надежно их не удастся.

Спиральные сверла по дереву, особенно большого диаметра, имеют заточку рабочей части в виде трезубца – такое острие не разрывает, а прорезает волокна дерева, не разлохмачивает их.

Сверлами с такой заточкой удобно сверлить дерево, фанеру, пластмассу а вот метал или кирпич такое сверло не возьмет. Для сверления дерева также служат перовые сверла – в виде плоской лопатки .

Такие сверла позволяют сверлить отверстия диаметром от 10 до 40 мм различной глубины. Они, как правило имеют шестигранные хвостовики, и, при необходимости сверления на большую глубину, могут наращиваться специальным удлинителем.

Перовыми сверлами специальной формы – ланцетовидными сверлами – можно сверлить кафель, фарфор и стекло.

Следует только учитывать, что сверлить стекло и фарфор необходимо с постоянным охлаждением, желательно применять для этого специальный кондуктор.

Сверлить бетон и кирпич такими сверлами не рекомендуется – на таких материалах ланцетовидные сверла быстро выходят из строя.

Для сверления кирпича и бетона применяются сверла с твёрдосплавными напайками.

Такими сверлами не удастся просверлить метал или дерево – они предназначены для другого. Для облегчения сверления бетона комбинируют вращение сверла с ударом – это ударные дрели или всем известные перфораторы. Так вот сверла с напайками применяют скорее в ударных дрелях –с небольшой силой удара. А вот при работе с перфоратором используются буры – спиральные сверла особой формы, с хвостовиком, обеспечивающим быструю смену инструмента.

У них также есть твердосплавные напайки, но совершенно особой формы и по особенному закрепленные, что позволяет бурам сверлить не только кирпич и бетон, но и камень, например, гранит. Линейка буров очень большая, от 5 мм и до 130, длиной до полутора метров. Как правило, в бытовых условиях наиболее распространены сверла с хвостовиками SDS+ — они подходят ко всем бытовым и множеству профессиональных перфораторов.

Но сверлить отверстия большого диаметра спиральными сверлами далеко не всегда эффективно – намного эффективнее применять полые сверла – коронки, или кольцевые пилы. Такие сверла снимают материал только по окружности, что позволяет тратить намного меньше энергии на сверление. Коронки бывают по дереву и фанере,

гипсокартону и МДФ,

металлу и пластику,

кафелю и стеклу,

кирпичу и бетону.

Для отверстий большого диаметра это наиболее удачный вариант. Конечно, необходимо правильно и по назначению использовать данный инструмент, например биметаллические коронки по металлу не выдерживают ударов, использовать их в перфораторе недопустимо. Подбирайте правильно инструмент, и результаты вашей работы принесут вам удовлетворение.