Грунты под живопись

Грунты под живопись

Любая основа для живописи, будет ли это холст, оргалит, картон или бумага, обязательно должна быть загрунтована.

Наиболее широко применяемой основой для работы масляными красками является холст. Холсты разделяются по видам плетения и материалу: на холсты крупного, среднего и мелкого плетения; на льняные, наиболее приемлемые для живописи, и джутовые, из которых изготовляют мешки, обычно грубо сотканные и менее употребляемые.

Предварительно холст натягивают на подрамник, который мастерят из сухих заготовок мягких древесных пород. Бруски соединяются строго под прямыми углами в шип и имеют внутренние небольшие скосы. Бруски подрамника располагаются в одной плоскости, а его углы проверяют угольником; кроме этого, подрамник измеряют по диагоналям, которые должны быть равны между собой. Большие подрамники свыше 0,5 м снабжены крестовиной, а небольшие — перемычкой.

Холст натягивают и прибивают с середины брусков подрамника, вбивая мелкие гвозди влево и вправо на расстоянии 4 — 6 см, тщательно следя за тем, чтобы нити утка и основы были строго параллельны брускам. При натягивании грунтованного холста его не следует мочить во избежание образования микротрещин при высыхании грунта. Смоченный грунт вызовет пожухание живописи в связи с поглощением связующего красок через микротрещины.

Натянув холст на подрамник, приступают к нанесению грунта эмульсионного с предварительной проклейкой холста 8 — 10-процентным раствором желатина или, в крайнем случае, высококачественным столярным клеем дважды. Сначала холст проклеивают холодным студнеобразным клеем с тем, чтобы, как пробочками, закупорить отверстия, образованные в пересечениях нитей. Клей растирают по холсту щеткой, излишек удаляют металлической линейкой. Линейку держат под острым углом, нажимая ею на холст. Это дает возможность одновременно с удалением излишков клея закупорить отверстия.

По прошествии 12-15 часов, когда проклейка высохнет (сушку ведут, поставив подрамник вертикально), ее прошкуривают мелкой наждачной шкуркой, которую зажимают в прямоугольный брусок, чтобы выровнять поверхность от оставшегося на холсте клея.

Вторую проклейку делают тем же раствором, но теперь его применяют в жидком состоянии, для чего подогревают в водяной бане. После высыхания второй проклейки приступают к грунтовке.

Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат сухие (порошкообразные) цинковые белила, пластификатором эмульсии является глицерин или касторовое масло. Эмульгатором может служить яичный желток, разведенный в воде. Обычно берут 2 — 3 желтка на каждые 100 г сухого клея.

Приготовление грунта

Чтобы приготовить грунт, предварительно в воде замачивают желатин или столярный клей (клей дробят). Желатин набухает в воде 1 — 2 часа, а столярный клей выдерживают не менее 12 часов, затем варят на водяной бане при температуре 65 — 70 С. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают сухие цинковые белила, это необходимо для предотвращения комкования белил при введении в эмульсию.

В подготовленный клеевой раствор, разбавленный теплой водой, вводят натуральную льняную олифу (или живописное масло); при вливании масла тонкой струей клеевую воду интенсивно размешивают мешалкой.

Состав грунта: клей — 50 г, белила цинковые сухие — 125 г, олифа или масло льняное — 25 г, глицерин — 10 г, эмульгатор — 1 яичный желток, вода — 1 л. Вода для замачивания клея и белил входит в общий объем жидкости. Этим раствором покрывают небольшой холст, натянутый на подрамник.

Обычно наносят два слоя грунта: второй — после полного высыхания первого, примерно через 12 часов.

Дефекты масляной живописи

Дефекты в живописном слое появляются вследствие незнания техники живописи, свойств применяемых материалов (красок и разбавителей) или низкого качества грунта. К наиболее частым дефектам относятся: пожухание — изменения в красочном слое, при которых живопись теряет блеск и становится черноватой. Причина пожухания — потеря пигментами красок связующего.

Пожухание образуется при впитывании грунтом масляного связующего; пересохшем грунте или грунте, имеющем микротрещины (которые возникают в момент натягивания смоченного грунтованного холста на подрамник); нанесении красок на еще не просохший нижележащий красочный слой. Для частичного устранения пожухания живопись протирают уплотненным маслом № 1 или № 2.

Другим, также частым дефектом в живописном слое, бывает его почернение или пожелтение, что возможно при применении осмелившегося пинена, а также при избытке масла в красках (масло следует применять лишь в крайних случаях). При недопустимом смешении красок, например, белил свинцовых с кобальтом синим, ультрамарином, краплаком красным. Кроме этого, почернение может вызываться сыростью, недостатком света при высыхании красок.

Грунты для живописи гуашевыми красками

Основой для живописи гуашевыми красками служит грунтованный картон, оргалит, но особенно широко применяется плотная бумага, наклеенная на картон или на холст. Эластичность холста предохраняет бумагу от деформаций, а краску от растрескивания. Бумагу на холст наклеивают крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество столярного клея: на 0,5 л воды по две столовые ложки крахмала и клея и одну глицерина в качестве пластификатора.

Холст с бумагой кладут на ровную поверхность (например, на толстое стекло) и прижимают грузом. Самым простым грунтом для бумаги является 4 — 5-процентный клеевой грунт из высококачественного столярного клея или желатина, в который для задубливания добавляют 0,5-процентный раствор алюмокалиевых квасцов. (Квасцы жженые продаются в аптеке.)

Если живопись выполняется на бумаге, то последнюю проклеивают с двух сторон и подвешивают для просушки за угол. Вначале проклеивают с одной стороны, после того как лист бумаги просохнет, проклеивают его другую сторону.

Левкасный грунт

Левкасный грунт предназначен, главным образом, для живописи масляно-казеиновой или яичной темперой. Этот вид живописи когда-то широко применялся художниками при создании икон.

Основанием для живописи по левкасу служит толстая фанера, древесноволокнистые плиты, оргалит или обычная ровная сухая доска необходимого размера. Доска или иное основание предварительно проклеивается с двух сторон 5 — 6-процентным раствором технического желатина или столярного клея. По высыхании на доску наклеивают поволоку (марлю или иную легкую материю).

Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно пропитывают, опуская в раствор клея, отжимают и постепенно, с края доски, накладывают так, чтобы не образовались воздушные пузыри. Затем аккуратно разглаживают руками, а края подворачивают на торцы и тыльную сторону доски. После этого приступают к приготовлению и нанесению левкасного грунта, который отличается значительной прочностью и долговечностью, особенно при применении гипса взамен мела. Это объясняется не только большей твердостью гипса в сравнении с мелом, но и способностью слоев грунта соединяться между собой.

Левкасный грунт — один из наиболее простых по своему составу. При его приготовлении следует соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев. Для грунта берут примерно: гипса 2 объемные части и 1 объемную часть 5 — 6-процентного раствора столярного клея, в котором разводят гипс.

Первый слой левкасного грунта наносится флейцевой кистью очень жидким, в виде побелки; он хорошо проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием. После высыхания первого (набеленного) слоя шпателем наносят последующие в виде густой сметанообразной массы. Все слои левкаса наносят на полностью затвердевший сухой гипс, но каждый высохший слой обязательно предварительно слегка смачивается водой для предотвращения растрескивания левкаса. Каждый слой грунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой, обернутой в деревянную колодочку. В окончательном виде левкасный грунт должен быть ровным. Для достижения такой поверхности требуется нанесение 2 — 3 слоев.

Когда грунт окончательно высохнет, живописную плоскость покрывают 5 — 6-процентным раствором клея, чтобы предотвратить гигроскопичность левкаса. Это особенно важно в случае применения мела, который впитывает в себя связующее водоэмульсионных красок. При работе масляно-казеиновой темперой для разжижения красок следует применять нежирное, снятое молоко, а не воду, потому что молоко содержит от 2 до 3 процентов казеина, что способствует хорошему закреплению красок на левкасном грунте.

Грунтование картона

Для грунтования картона можно применять полив инилацетатную эмульсию (ПВА). Предварительно картон проклеивают с двух сторон 5-процентным раствором качественного столярного клея или желатином. Для’высыхания картон подвешивают вертикально. Затем 2 — 3 раза покрывают поливинилацетатной эмульсией, разбавленной водой наполовину. После высыхания грунт покрывают даммарным лаком, разведенным пиненом.

По другому способу картон грунтуют белилами или мелом. Для этого цинковые белила (порошок) или мел предварительно замачивают в небольшом количестве воды, чтобы они пропитывались водой и не комковались. В заранее приготовленный 5 — 6-процентный раствор горячего клея вливают небольшими порциями натуральную олифу, одновременно перемешивая клей. В полученную эмульсию добавляют замоченные белила или мел, тщательно размешивая эмульсию. Подготовленный состав подогревают и перемешивают.

Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную меловому эмульсионному грунту способность впитывать, «тянуть» масло из применяемых красок, что делает живопись матовой, при этом краски теряют блеск и прочность. Эмульсионный грунт наносится на картон 2 — 3 раза, каждый — после полного просыхания предыдущего слоя.

Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и лака, взятых в соотношении 2:1. При работе гуашевыми красками или темперой грунт задубливают (делают его нерастворимым водой), покрывают 10-процентным раствором формалина.

Восстановление использованных холстов

У каждого начинающего художника есть холсты, картины на которых не удались, либо не нравятся по каким-то причинам. Выбрасывать их жалко, а дорисовать и исправить уже не получится. Выбросить холст, оставив только подрамник, иногда тоже не имеет смысла, так как не у всех есть запасы холщовой ткани и инструменты для натяжки нового холста.

Несмотря на то, что магазине всегда можно купить новый холст, не всегда хочется это делать. Готовый холст на подрамнике, особенно льняной, достаточно дорог.

В статье я расскажу как восстанавливать холсты, покрывая их акриловым грунтом. Сразу оговорюсь, что способ не является «самым лучшим», и для «профессиональных» работ (или работ на продажу) так делать не стоит. Тем не менее делюсь своим опытом.

Данный способ актуален для начинающих, для тренировки. Как я уже писал выше, серьезных работ на восстановленных холстах писать наверое не стоит, т.к. при просмотре на свет будут видны очертания предыдущей картины.

Сразу оговорюсь, что акриловый грунт подойдет только для картин из акрила, темперы, гуаша. Акриловый грунт НЕ подходит для масла! Акриловый грунт, положенный поверх масла, будет слезать.

Для холстов с масляной краской есть другой способ. Нужно подготовить холст, как описано ниже, а вместо грунта использовать однородную масляную краску. «Затонировать» холст можно любой краской, это даже придаст интересный эффект при создании новой картины 🙂

Шаг 1. Подготовка материалов.

Для работы нам понадобится:

— Акриловый грунт. Подойдет обычный акриловый грунт (например, от производителя «Таир»).

— Широкая кисть для нанесения грунта (флейц);

— Емкость с водой (для кисти);

— Чистые тряпки для протирки холста;

— Холст, который будет восстановлен 😉

Место. Организуйте место так, чтобы исключить попадания пыли и грязи на не высохший холст. Если рядом есть домашнее животное, ограничьте доступ к рабочему месту. Пыль или шерсть, упавшая на не высохший холст, навсегда останется там либо станет причиной впадины после ее удаления.

В квартире, как вариант, удобнее всего проделывать это в ванной комнате.

Шаг 2. Избавление от неровностей и фактурной краски

Для начала нужно избавиться от неровностей на холсте. Крупные кусочки краски аккуратно вырезаются при помощи ножа или мастихина. Мастихин, конечно же, совсем не предназначен для этого дела, так как деформируется и притупляется. Поэтому «рабочий» мастихин рекомендую не использовать. Я использую старый маленький мастихин, он отлично срезает краску до основания. Будьте предельно аккуратны, не повредите ткань.

После удаления крупных неровностей принимаемся за более мелкие и незаметные с первого раза. При ярком дневном свете их можно не заметить, поэтому рекомендую проводить эту процедуру в помещении с не очень ярким освещением. Посмотрите на холст под углом — все неровности будут видны как на ладони.

Мелкие неровности убираем шлифовальной бумагой (в быту называется «шкурка»). Я использую шлифовальную бумагу №9. Шкурка с более мелким абразивным зерном убирает шероховатости хуже.

Когда будете работать в центральной части холста, придерживайте рукой за обратную сторону, иначе есть риск повреждения рамы или ткани.

Шаг 3. Грунтовка акрилом

После удаления шероховатостей пройдитесь по холсту мокрой тряпкой. Она удалит мелкие пылинки и грязь. Мойте тряпку и протирайте холст до тех пор, пока не убедитесь что он чист. Теперь можно приступить к грунтовке.

Если холст у вас сухой, рекомендую его увлажнить, так как на влажный холст акрил ляжет ровнее. Делается это просто — окуните кисть в емкость с водой и быстро пройдитесь по холсту.

Пока он снова не высох, черпните немного грунта и начинайте наносить на холст. Лучше начинать с края и плавно передвигаться к другим участкам.

Грунт будем наносить в несколько слоев, поэтому на данном этапе не стоит задача полностью покрыть старую краску и получить идеально белый холст.

На первом слое этого не получится. Поэтому наносите грунт тонким слоем, равномерно.

Помните, что акрил сохнет быстро, поэтому работать нужно энергично. По мере высыхания кисти слегка окунайте ее в емкость с водой и продолжайте растирать грунт.

Если грунт будет слишком густой, разбавляйте его водой прямо на холсте. Иначе получится не ровная поверхность.

После завершения нанесения первого слоя положите кисть в емкость с водой и оставьте холст высыхать. Сохнет он недолго — порядка 20-40 минут.

Во время перерывов не забывайте ложить кисть в емкость с водой! В воде акрил не высохнет. В противном случае вы не отмоете акрил и испортите кисть.

После высыхания первого слоя повторите процесс нанесения еще раз. Таким образом, нанеся несколько слоев, можно добиться белого холста, готового для использования.

В заключение

Одной упаковки акрилового грунта (250 мл) хватает примерно на 4-5 холстов, в зависимости от его размеров. Удачи!

Эмульсионная грунтовка для холста

Самостоятельная грунтовка холста для живописи — это важнейший этап создания собственной картины, особенно если вы хотите выполнить всю работу самостоятельно и вручную. В продаже имеется множество уже готовых загрунтованных холстов, но рано или поздно каждый художник хочет на себе испытать, что же такое грунтовка холста в домашних условиях.

Правильная грунтовка должна в итоге удовлетворить следующим условиям:

крепость связывания холста и будущей краски

малая степень абсорбции (впитывания и поглощения) красок

отсутствие пятен на задней поверхности холста

удобство нанесения и достаточная вязкость консистенции

Чтобы самостоятельно загрунтовать холст, вам необходимо сначала определиться, какими красками вы будете на нём работать, и какой цвет должен стать фоновым.

Зачем проклеивать и грунтовать поверхность?

Проклеивание необходимо для защиты поверхности от содержащихся в грунте и красителях компонентов, негативно воздействующих на ее структуру. Если основу не проклеить, она начнет разрушаться, что приведет к отслаиванию краски. К тому же, заполняя поры, клей делает поверхность ровной и гладкой, тем самым обеспечивая комфортные условия для работы в любой технике. Если работа ведется на холсте, то после проклеивания он становится более твердым и не проваливается.

Грунтовка в свою очередь выступает в качестве связующего звена между поверхностью и красками, гарантируя их хорошее прилипание (адгезию). Реставраторы могут подтвердить, что, отказавшись от грунтования, можно потерять картину, потому что краска со временем будет твердеть и осыпаться.

Наносить грунт нужно в жидком виде, довольно тонким слоем. Счищать ее нужно тоже шпателем. Делать это просто, и делать это нужно обязательно, так как технологический смысл этого действия – масло, которое является красочным слоем, должно плотно войти в грунт, связав эти две материи.

Если так вышло, что вода из свежего грунта не испарилась, масло туда просто не войдет, ему не будет места. Потому красочный слой иногда отшелушивается от поверхности.

После грунтовки необходимо тщательно просушить холст для полного удаления влаги

Не сушите холст на полу, поставьте его на табуретку хотя бы, ровно как и хранить написанные картины на полу не стоит, сквозняки для них губительны.

Натягиваем холст.

Самое важное здесь,чтобы нити плетения холста шли под 90 градусов друг к другу и были параллельны сторонам холста. Иначе при проклейке и грунтовке холст пойдет складками или из-за неравномерного натяжения подрамник сильно перекосится.

Задача не такая сложная, как кажется, просто нужно быть последовательным и аккуратным. Сначала проводим на куске холста, который будем натягивать, перпендикулярные линии ПО НИТЯМ ПЛЕТЕНИЯ. От краев отступаем около 3см.

Теперь можно натянуть две стороны. Закрепляем только в трех местах, тянем достаточно сильно, чтобы холст не провис, но без фанатизма — он может порваться. Углы пока не трогаем. Когда две стороны натянуты, проводим от углов вторую пару перпендикулярных линий и натягиваем две другие стороны. В литературе часто советуют сначала нарисовать весь прямоугольник и тянуть от середины. Исходя из моей практики, это не слишком удобно. Когда все стороны натянуты, обрабатываем углы как на фото.

Есть более сложный и аккуратный способ, о нем, при случае расскажу. Но для продуктивной работы вышеописанного способа вполне достаточно.

Случается, что художники самостоятельно покрывают холст грунтовкой собственного приготовления. Это рекомендуется делать только в случае наличия огромного опыта, ведь приготовления эмульсионного грунта, а также его нанесение на холст – процесс очень капризный, так как стоит немного ошибиться в рецептуре или недодержать грунт на холсте при просушке – и он потрескается уже при первом сворачивании готового изделия в рулон. Поэтому рекомендуем Вам покупать готовые холсты, грунтованные эмульсионным грунтом, в нашем магазине. Мы гарантируем качество холста, а также грунтовки на нем, их долговечность и эластичность. Купить холст превосходного качества вы можете в нашем магазине по низким ценам, так как мы являемся их производителями.

Купить подольские товары для художников

высококачественную продукцию Вы можете в нашем магазине с 8:30 до 16:15 с понедельника по четверг, в пятницу с 8:30 до 15:15, по адресу: МО, г.Подольск, мкр.Климовск, улица Заречная, дом 2 или позвонив нам по телефонам: +7(910)422-93-53; +7(915)147-98-18; +7(985)704-08-00; +7(4967)58-06-60.

Составы для грунтования холста

Грунтуют холст для экономии расхода краски, для облегчения скольжения кисти и для придания полотну однородного цвета. Чаще всего грунтуют холсты в белый цвет. Впрочем, если художник планирует написать картину с преимущественно темным фоном – он может добавить в грунт цветовые пигменты и получить полотно любого цвета.

Клеевой грунт достаточно сильно впитывает краску, мазки будут получаться более светлыми и матовыми. Клеевой грунт готовят из одной части желатина, четырех частей мела или белил и 15 частей воды.

Желатин размачивают и варят на водяной бане, белила или мел предварительно растворяют в воде и вводят в клей, затем добавляют несколько капель касторового масла в качестве пластификатора.

Эмульсионный грунт считается самым практичным. Первый этап приготовления эмульсионного грунта такой же, как и у клеевого состава. Затем в раствор добавляют высокоочищенную олифу или льняное масло и несколько капель антисептика (фенола). Необходимо вливать масло небольшими порциями и интенсивно размешивать раствор. Признаком качественной эмульсии является однородность состава: не должно отделяться и всплывать масло.

Масляный грунт получают при использовании специальных масляных белил. После нанесения нескольких слоев белил холст выдерживают в течение полутора лет для закрепления слоя.

Рекомендации профессионалов могут помочь при выборе полотна для работы. Можно выделить следующие советы:

• Если поверхность уже с грунтовкой, то необходимо проверить ее целостность, не должно быть трещинок и иных дефектов;
• Важна степень натяжения, чтобы убедиться, что она достаточная, пальцем нажимают на полотно, возврат в прежнее состояние должен занимать не больше минуты;
• Полотно устанавливают на ровном основании, и смотрят на расстояние от угла до поверхности, оно не должно быть выше 3-5 мм.

Выбору красок и холста художники должны уделять особое внимание. От их качества зависит долговечность и получаемые цвета на работе. Выполнять различные техники живописи легче на специальных основаниях, по этой причине выбор должен делаться со знанием их специфики.

Тема: Масляная живопись (техники, советы, грунты)

Масло — излюбленный живописный материал художников. Однако, он достаточно сложен и требует не только отработанных навыков работы, но и специальной подготовки к этой работе. В силу своих химических свойств, маслу жизненно необходима грунтовка основной поверхности, будь то холст, или картон, или оргалит. Масляная основа этих красок не позволяет работать на бумаге, но сохраняет полотно на многие годы и даже века. Однако кроме подготовительных работ по грунтованию поверхностей, требуется и завершающий этап — покрытие уже готовой картины специальными закрепляющими и сохраняющими веществами — лаками. Лак предохранит вашу работу от потрескивания (сеточки) и убережет от попадания ненужной влаги. Также лак оградит и от нежелательных механических повреждений, особенно свойственных пастозной живописи.

Грунты под масляную живопись:

Чтобы писать масляными красками на холсте, дереве, картоне или другом каком-либо основании, нужно сначала нанести на них грунт для того, чтобы воспрепятствовать вытеканию масла из красок, обеспечить лучшее сцепление красочного слоя с поверхностью холста и придать основанию, определенную фактуру и цвет.
Имеется много различных по своему связующему составу грунтов, все они по их способности впитывать масло из красок разделяются на три вида: масляные, полумасляные и клеевые. Кроме того, различают грунты белые и тонированные, то есть цветные.
Каждый художник имеет свой излюбленный грунт, рецепт его приготовления и способ нанесения, и поэтому существует большое количество рецептов, предлагаемых художниками, специальными лабораториями, где состав грунта очень точно определен. Какой из них лучше или хуже, сказать невозможно. Это зависит от многих причин: от предпочтения художником блестящей или матовой поверхности красочного слоя, от техники письма — пастозного или тонкослойного нанесения красок. Поэтому каждый грунт может быть хорош по-своему. Однако важно общее требование ко всем — он должен быть грамотно приготовлен и нанесен.

Масляный грунт состоит из слоя масляной краски. Он совсем не впитывает масло из красок, достаточно эластичен и в этом отношении превосходит многие другие грунты. Его не достатком является лишь слабая сцепляемость с красочным слоем при пастозном наложении красок. Что бы нанести масляный грунт, холст нужно сначала проклеить раствором столярного клея или желатины (около 5 гр на 10 гр воды). Затем делают раствор 100 гр льняного масла в 50 гр пинена или скипидара и смешивают со 150 гр сухих цинковых белил. Если не предоставляется возможности достать сухих белил, то можно прокрыть холст готовыми цинковыми белилами. Грунт рекомендуется наносить в два слоя. Первый — шпателем с сильным нажимом так, чтобы краска заполнила все поры холста. Этому слою нужно дать просохнуть, и затем нанести новый слой того же состава, что и предыдущий, но не шпателем, а кистью.
Хорошо приготовленный масляный грунт не должен давать видимых изломов при сгибании, не должен ломаться. Для того, чтобы на масляный грунт лучше ложилась краска, перед работой его рекомендуется протереть смесью нашатырного спирта с винным. Масляный грунт необходимо выдерживать для просушки примерно в течение года.

Клеевой грунт можно приготовить в основном из желатины, казеина, столярного клея. В отличие от масляного клеевой грунт сильно впитывает масло из красок, что делает красочный слой матовым. Он не требует долгого выдерживания и может употребляться через два-три дня после грунтовки. Недостатком клеевого грунта является также его чуткость к влаге.

Желатиновый грунт приготовляется следующим образом:
в 100 гр раствора желатины размешивают 20гр цинковых белил ( ни в коем случае не заменять мелом! ред.) до однородной массы. Полученныи раствор теплым наносят на поверхность основы два-три раза.

Казеиновый грунт состоит из 15 гр казеина, разведенного в 100 гр воды, с добавкой 2 гр нашатырного спирта. Весь раствор нужно мешать до тех пор, пока он не превратится в однородную клейкую массу. После этого добавляют 5 гр глицерина ( не эффективен. ред.) для придания грунту эластичности и наносят широкой кистью (флейцем) на основу в один или два слоя в зависимости от фактуры основы.

Эмульсионный грунт состоит из водного раствора клея с маслом и сухих белил. Он занимает промежуточное место между масляным и клеевым грунтом как по своему составу, так и по свойствам. По сраванению с клеевым он обладает меньшей способностью впитывать масло и соответственно менее подвержен пожуханию. Как и клеевой, он не требует длительного просушивания, на нем можно писать через несколько дней после нанесения.

Если по началу у вас не получилось хорошей грунтовки, не отчаивайтесь. Здесь главное — натренироваться. Раз на пятый грунтовка будет такая, что любо дорого!

Грунт (живопись)

Грунт (нем.  Grund  — основа) — первоначальная обработка основы, предназначенной для живописи, тонкий слой специального состава, который наносят на неё чтобы придать живописной поверхности необходимые цветовые или фактурные свойства, а также ограничить интенсивное впитывание связующего вещества. Грунт впитывает часть связующего вещества, сохраняя его в живописном слое, и обеспечивает сцепление живописи с основой.

Содержание

Назначение грунта [ править | править код ]

Назначение грунта состоит в том, чтобы придать поверхности основы однородную плотность (выявляется отсутствием мелких щелей на просвет) и равномерную текстуру. Также грунт препятствует просачиванию связующего вещества (например, льняного масла при масляной живописи) из красок в основу, что вызывает жухлость красок и разрушение холста. С помощью грунта можно также придавать поверхности основы желаемый цвет (См. имприматура).

Виды грунтов [ править | править код ]

По составу связующего грунты делятся на:

• масляные;
• полумасляные;
• клеевые;
• эмульсионные;
• синтетические; [1]
• акриловые

С течением времени рецептуры грунтов, их свойства и требования к их качеству изменялись в соответствии с тем, как менялись материалы живописи, её техника и технология, а также задачи, которые стояли перед художниками. Так, масляные и полумасляные грунты господствовали в живописи до второй половины XIX века. Они почти не впитывали масло из красочного слоя, а при длительном хранении холсты, пропитанные такими грунтами, покрывались пылью и жиром от прикосновения рук. Поэтому краски на холсте оставались блестящими и прозрачными, однако, в то же время они плохо соединялись с грунтом. Фёдор Рерберг отмечал, что красочный слой слабо держится на масляном грунте, и совсем ещё нестарые полотна (Маковского, некоторые произведения Репина) необходимо было уже переносить на новый холст [2] . Для увеличения сцепления краски с масляными и полумасляными грунтами необходимо грунт протереть наждачной бумагой, а затем обработать лаком: бальзамно-масляным или маслом в смеси с лаком для ретуши в составе 1:1. Остатки лака удаляются с поверхности грунта до получения сухой поверхности. Для этой же цели Рерберг советовал промывать грунт мылом и водой, пока он не будет хорошо впитывать воду, после этого холст должен быть высушен. Художник также отмечал, что прочность соединения красок с масляным грунтом увеличивает протирка смесью из спирта, воды и скипидара или даже разрезанной сырой картофелиной [2] . Плохое соединение масляных и полумасляных грунтов с красочным слоем привело к отказу от них [3] .

Под грунтом под живопись понимается совокупность нескольких слоёв: первый — клей (проклейка), который наносится на всю поверхность основы тонким слоем. Вторая часть грунта — грунтовочная краска, которой несколько раз покрывают проклейку. Иногда (это не обязательное условие) наносится и третья часть грунта — имприматура, представляющая собой верхний финальный тонкий слой [4] .

Грунты под живопись состоят из следующих компонентов: красящих веществ, связующих веществ, антисептиков и воды.

• красящие вещества — пигменты — гипс, мел, шпат, свинцовые и цинковые белила, а также углекислая магнезия, способная заменить мел, каолин, трубочные белые глины и все прочие краски;
• связующие вещества — клеи — крахмал, пшеничная мука, кожный и рыбий клей, желатин, казеин, яйцо, высыхающие масла и смолы;
• антисептики и прочие добавки;
• вода.

Акриловый грунт не требует антисептиков (в отличие от клеевого и эмульсионного грунта) и считается самым долговечным художественным грунтом, при условии, что изготовлен на основе диоксида титана (титановых белил) без дополнительных наполнителей, сиккативов и пластификаторов.

В странах Евросоюза акриловый грунт для живописи называется «Universal primed», что означает «универсальный грунт», поскольку подходит для работы с акриловыми, масляными, темперными и, в отдельных случаях, акварельными красками.