Raimondirus.ru

RAiMONDI
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать дренажный колодец своими руками

Как сделать дренажный колодец своими руками

На даче или в собственном доме всегда предусматривают дренажную систему. Она помогает уберечь фундамент построек от разрушения. Почва не деградирует, а накопленная жидкость выводится с участка, не образуя болотистые места. Дренажный колодец на даче своими руками можно сделать из подручных средств: старых шин, пластиковой емкости, гофрированной трубы или кирпича. Такие материалы стоят копейки, а система прослужит не один год.

Назначение дренажных колодцев

Как сделать дренажный колодец своими руками

Дренажную систему обязательно устанавливают на участке, если постройка находится в низине или уровень грунтовых вод выше подвала, когда существует угроза затопления основания дома. Необходим дренаж, если дом расположен на глинистой почве, которая склонна зимой к разбуханию при замерзании нижних слоев.

Назначение дренажной системы:

  • колодец понижает давление подземных вод на стены и пол строения;
  • не допускает затопление подвала и цокольных этажей;
  • очистка сточных вод;
  • обеспечивает возможность проведение очистки и обслуживание дренажного трубопровода;
  • накопление воды или ее сброс в землю в безопасном месте;
  • осушает участок, прилегающий к дому, и отводит воду в грунт.

На заметку!

Дренаж делают во время рытья котлована. Если сделать позже, можно нарушить ландшафт территории. Тогда хозяйственные постройки, оборудование, гараж, садовый участок, огород, бассейн, водоем и т. д. придется переделывать или переносить в другое место.

Основные виды дренажных колодцев

Разные виды колодцев отличаются по назначению, материалам, из которых изготовлены, и параметрам.

  • ревизионный (смотровой);
  • накопительный;
  • перепадный;
  • поворотный;
  • поглотительный.

С помощью ревизионного колодца проверяют наполняемость труб и оценивают их пропускную способность. Колодец – смотровая шахта, в которую может опускаться мастер и проверять работу всей системы. Обустраивают данный вид дренажа на прямом длинном участке с интервалом труб до 20 м. Иногда смотровой колодец заменяют поворотным. Дренаж устанавливают на поворотах трубопровода.

В накопительной системе собирается вода, поступающая по трубам. В них делают герметичное дно, так жидкость не попадает в почву, а накапливается. Ее используют для полива растений и других нужд. Дренажный колодец своими руками устанавливают на глинистых почвах с плохой фильтрацией.

Поглотительный колодец имеет глубину свыше 3 м, вода поступает по трубам в емкость. На дно кладут слой щебня, сквозь который поступает жидкость. Такая система эффективна тогда, когда воду не получается отводить в общую канализацию или удалять ее каким-либо иным способом.

Материал изготовления дренажных колодцев

На небольшом участке конструкцию можно возвести из старых покрышек. Правда, она не будет столь качественной, как другие варианты сооружений. Дренажные колодцы также обкладывают кирпичом, бетоном, делают из бочек, пластиковых труб или автомобильных шин.

Бетонные кольца армированы металлом. Это повышает прочность конструкции. Кирпичная кладка прочная и долговечная. Она подходит для глубоких и широких шахт.

Пластик – легкий материал. Это упрощает установку колодца. Конструкция может быть цельной или сборной. Для повышения прочности стенки изготавливают с ребрами жесткости. Для малых шахт используют гофрированные трубы.

Важно!

Не следует делать колодец из металлической бочки — материал быстро заржавеет и сгниет.

Расположение на участке

Как сделать дренажный колодец своими руками

Перед планировкой строительства колодца на участке обязательно соблюдают правила по его расположению относительно других объектов. Все расстояния и нормы указаны в СНиП. Если не соблюдать все эти нормативы, то СЭС не выдаст разрешение на строительство.

Накопительная система герметична, вода в грунт не попадает. Минимальное расстояние для накопительного колодца — 5 м от фундамента жилого помещения. Но лучше этот интервал увеличить до 10 м, если позволяет территория. Это исключит проникновение неприятных запахов в дом и предохранит фундамент от разрушения. Расстояние позволит создать требуемый уклон труб при земляных работах и поможет исправно работать всей канализационной системе.

Расстояние канализации от соседского дома делают не менее 12 м. При меньшем промежутке соседи имеют право подать жалобу в СЭС. Это закончится переносом колодца на новое место и наложением штрафа.

При проектировании сразу двух и более колодцев следует учесть, что расстояние между ревизионными колодцами будет зависеть от диаметра труб и особенностей их установки и расположения. При диаметре трубы 110 мм устанавливают конструкции каждые 15 м, а при размере материала 200 мм промежуток увеличивают до 30 м. При линейном трубопроводе колодцы располагают друг от друга на расстоянии 50 м.

Не рекомендуется располагать дренаж ближе 10 м от водопровода. От скважины или колодца сооружение должно быть удалено на 30 м. Это не даст питьевой воде загрязниться. От построек для содержания домашних животных и скота расстояние от колодца должно быть не менее 12 м, а от душа, бани или сауны – не меньше 8 м.

Важно!

При выборе места учитывают наличие подземных вод и глубину их залегания. Нельзя копать дренажный колодец своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Запрещено делать колодцы рядом с выгребными ямами, кладбищами или полями.

Как сделать дренажный колодец своими руками

Перед планировкой работ учитывают время года и погодные условия. Определяют место положения постройки будущего объекта. Во время работ придерживаются правил безопасности. Работать лучше ранней осенью, поскольку подземные воды в это время года располагаются низко. Весной этот уровень значительно выше.

Из бочки

Как сделать дренажный колодец своими руками

Колодец из пластиковой бочки – экономный вариант дренажной конструкции. Систему можно соорудить сразу из 2-4 бочек — все зависит от глубины колодца. В емкости вырезают отверстия, в которые вставляют трубы для отвода жидкости. В верхней части емкости делают 4-5 вертикальных прорезей глубиной 10-15 см и отгибают пластик в виде лепестков. Они удержат бочку от всплытия.

Материал и инструменты:

  • мелкий щебень;
  • спанбонд или геотекстиль;
  • бочки из пластика объемом 250 л;
  • трубы;
  • герметик.

Дренажный колодец своими руками из бочки:

  1. Вырывают яму размером чуть больше диаметра бочки.
  2. На дно ямы насыпают щебень или керамзит.
  3. В днище бочки прорезают отверстие. В нем фиксируют патрубок канализационной трубы. Предварительно на нее надевают муфту. Просветы заделывают герметиком.
  4. Устанавливают бочку в яму днищем вверх и оборачивают ее геотекстилем. Он предотвратит попадание грунта и проникновение воды на поверхность. Материал фиксируют шнуром.
  5. При использовании нескольких бочек тару устанавливают одну на другую. Первую бочку ставят на песчаную подушку толщиной 10 см, которую хорошо трамбуют и выравнивают с применением уровня.
  6. К верхней части патрубка подсоединяют дренажную трубу.
  7. Засыпают выемки щебнем и песком.

Важно!

Трубы в любом колодце должны разъединяться, чтобы был доступ в систему для чистки конструкции.

Из трубы

Как сделать дренажный колодец своими руками

Выбирают гофрированную трубу диаметром 460 мм для ревизионной системы и 925 мм для фильтрующего колодца. Длина трубы должна соответствовать глубине вырытой ямы. Это и будет высота колодца, 1/3 его часть должна быть снаружи. Понадобятся также резиновые уплотнители, дно и пластиковый люк.

Читайте так же:
Лабораторный контроль качества кирпича

Дренажный колодец своими руками из трубы:

  1. В трубе делают дренажные отверстия на расстоянии 50 см от дна колодца, затем устанавливают резиновые манжеты.
  2. Присоединяют пластиковое дно к трубе, заделав все швы битумной мастикой.
  3. В яму укладывают песок и щебенку.
  4. Помещают трубу на дно канавы, подсоединяют все трубы и при необходимости насос.
  5. Все пустоты между трубой и стенками ямы засыпают щебнем.
  6. Устанавливают люк.

Совет!

Крышка необходима для каждой трубы, чтобы в систему не попадал мусор. В случае засора труб их промывают большим напором воды.

Из покрышек

Использованные шины могут прослужить еще не один год. Резина обеспечивает защиту от влаги, армированный каркас – прочность конструкции. Чем больше диаметр шин, тем лучше.

Дренажный колодец своими руками из покрышек:

  1. Роют круглую яму диаметром на 20 см больше внешнего диаметра покрышек.
  2. Засыпают песок с щебнем на дно ямы толщиной 15-20 см.
  3. Заливают бетон высотой 10 см.
  4. Внутри каждой шины закладывают щебень, чтобы уменьшить усадку конструкции. Это позволит покрышкам плотно прилегать друг к другу.
  5. Укладывают шины одну на другую строго вертикально.
  6. В шине сбоку прорезают отверстие по диаметру вставляемой трубы. Место стыка герметизируют.
  7. Зазор между конструкцией и стенками ямы засыпают щебенкой или галькой.
  8. Сверху укладывают плиту с отверстием для люка. Люк накрывают металлической крышкой с ручкой.

Для улучшения качества фильтрации и ускорения дренажа внутри шин устанавливают пустотелую трубу. Недостаток такой системы – низкая герметичность конструкции. Однако дешевый материал можно быстро и легко менять при сбое в работе или повреждениях.

Из кирпича

Для кладки колодца применяют только полнотелый керамический кирпич. Понадобится цемент, песок и вода. Количество кирпича высчитывают по формуле 2*3.14*радиус ямы*глубина колодезной скважины. Кирпич берут с запасом в 10%. Кирпичный колодец делают круглым, квадратным или шестиугольным.

Кирпич кладут на цементный раствор. Применяют также скобы, фитинги и круглые рамы. Если кладку делают в один кирпич, то ширина рамы составляет 250 мм, для кладки в 1.5 кирпича — 370 мм. Снаружи крепят стальной нож. Последующие рамы делают из дерева толщиной 80 мм. Рамы скрепляют с помощью анкеров.

Дренажный колодец своими руками из кирпича:

  1. Выкапывают яму, дно выравнивают.
  2. Устанавливают рамы.
  3. С помощью доски, бревен и подручного материала придают каркасу жесткость.
  4. Выкладывают кирпич по кругу на раствор, вставляя сразу дренажные трубы по периметру конструкции. Место стыковки заделывают цементной смесью.
  5. Отделывают сверху и изнутри кирпичную кладку по желанию.

Важно!

Форма и размеры колодца должны быть точными.

Обустройство и эксплуатация

Как сделать дренажный колодец своими руками

Любая система коммуникации нуждается в уходе и обслуживании. Бывают два типа обслуживания: периодическая проверка и механическая прочистка системы. В периодическую проверку входит осмотр и чистка коллекторов и колодцев. Обязательный осмотр делают после сильных ливней и паводков.

Для чистки понадобится дренажный насос. Его опускают в колодец и закрепляют на расстоянии 1 м от дна. Перекачивают жидкость. Под напором подается вода — она разрушает илистые отложения. Время от времени насос достают и очищают фильтр. После чистки накрывают отверстие крышкой.

Капитальное очищение проводят 1 раз в 4 года. Во время работ удаляют отложения на стенках труб, а при необходимости совершают ремонт или замену трубопровода. Детали, лежащие на поверхности, очищают вручную. Если же они встроены в почву, то их промывку выполняют 1 раз в 10 лет по секциям, применяя шланг и насос. Рекомендуется использовать пневматическую установку с валом и чистящей насадкой.

Чтобы предохранить систему от затопления, применяют геоткань, которую укладывают во время монтажа. Чтобы зимой конструкция не промерзала, дрены укладывают ниже уровня промерзания грунта. Это продлевает срок службы глубинного дренажа.

Дренажная яма

Частные участки, не оборудованные центральной магистралью канализации, нуждаются в сооружениях для стока жидких отходов. Дренажная яма – бюджетный вариант.

Для чего необходима дренажная яма

Грунты, под которыми отмечено высокое залегание подземных вод, из-за скопления влаги могут быть затоплены.

дренажная яма

Для чего нужна яма:

  1. Дренажная яма на возвышенности поможет отводить лишнюю жидкость обратно в грунт. На сложных грунтах почва сложно поглощает воду. Высок риск подтоплений. Дренажная яма поможет отвести излишки влаги.
  2. Также оборудованная насосом и фильтром, она дает частично очищенную воду. Используется она в саду или в огороде (полив растений, технические нужды).

Нельзя отводить трубы в ближайший водоем, чтобы не погибли его обитатели.

Что нужно сделать перед разработкой проекта

Перед тем как создать проект ямы, проводится исследование грунта.

О чем нужно помнить:

  • если двор размещается на горке, то трубы к яме прокладывают поперек линии уклона;
  • необходимо учесть, насколько далеко конструкция находится от жилой зоны;
  • какое расстояние до ближайшего водоема. Котлован роют как можно дальше от него;
  • есть ли рядом погреб или другое подземное сооружение;
  • если предусматривается откачка жидкости из сооружения, то нужно выбирать место так, чтобы был подъезд для ассенизаторской машины;
  • если участок небольшой, то необходимо обустроить изолированную забетонированную вместе с дном яму. Нужно соорудить стены, чтобы избежать обвалов. Чаще они выполнены из кирпича – материала прочного и не самого дорогостоящего.

Земляные работы лучше проводить летом (июль-август).

Как устроена дренажная яма

Сооружение представляет собой колодец, выкопанный в грунте. Его дно застилается подушкой. Она выполняет функцию частичного фильтра. Через нее стоки проходят этап очистки. Подушка состоит из гравия и песка. Камни должны быть разных размеров – отвод воды в грунт станет эффективнее.

сливная яма

К отстойнику подведены трубы – от жидких отходов и остатков от осадков. Их укладывают в специальные канавы.

Читайте так же:
Кирпич черновой м 150

Как сделать дренажную яму своими руками

Строительство делится на этапы:

  1. Определение местоположения конструкции.
  2. Выбор типа колодца. Для этого нужно рассчитать примерное количество слива. В расчет нужно брать количество осадков в проживаемой местности, а также количество живущих людей на участке. Если суточное заполнение составляет до 1 м в кубе, то процесс установки облегчается. Можно применить бочку или пластиковый контейнер с дном. Расход на семью из 3 человек на месяц составляет от 10 до 12 кубов в среднем. Самый высокий уровень заполнения дренажной ямы – не ниже, чем 1 м от поверхности грунта. Форма ямы может быть любой – круг, прямоугольник, квадрат.
  3. Земляные работы – выкапывание котлована под дренажную яму подобранного типа и формы.
  4. Создание подушки. На дно укладывается песок и гравий слоями.
  5. После увлажнения подушки нужно утрамбовать ее.
  6. Выкапывание канав под трубы.
  7. Подвод труб по каналам в колодец. Они должны размещаться под углом.
  8. Обкладывание стен кирпичом, чтобы избежать обрушения дренажной ямы. Лучше использовать красный полнотелый, силикатный из-за воздействия влаги быстро разрушается.
  9. Сооружение перекрытия в верхней части дренажной ямы. Для перекрытия необходим прочный материал. Он должен выдерживать вес человека. Простой и надежный способ – заливка из бетона. Для этого нужно подкопать верхнюю часть ямы и установить опалубку так, чтобы она возвышалась над грунтом на 5-10 см. Залить раствор и пройтись металлическим прутом, чтобы выпустить воздух.
  10. После полимеризации остается последний шаг – установка люка.

Сначала необходимо вырыть колодец. Стандартный размер – 2 метра ширина, высота и длина. Рыть котлован ниже чем на 3 метра не рекомендуется.

На дне происходит скопление нечистот. Высота котлована не позволит провести очистку.

установка колец дренажной ямы

Первым делом нужно убрать слой почвы, который называют плодородным. Его нужно распределить по участку (в огород). Если далее почва является песчаной, обязательно строить укрепление в виде временных щитов из дерева.

После откапывания углубления его оставляют на пару дней оставляют для отстаивания.

Подготовка дренажа заключается в засыпке песка на дно, а также щебенки. Один слой – 10-20 см. Еще между слоями укладывают геотекстиль. Следом выкладывается слой щебня прямо на ткань. Оба слоя геотекстиля сшивают или обмазывают битумом. Так сточные воды, проходя процесс частичной очистки, уходят в почву быстрее. Если яма не требует очистки и откачки, то пункт упрощается. Дно прокладывается подушкой. Она состоит из слоев – песок и щебень. Для подвода трубы канализации учитывается уровень конца трубы, что идет в яму и уровень трубы из дома. Разница – не меньше метра. Иначе жидкие отходы начнут застаиваться. Так образуются засоры, требующие очистки.

Чтобы избежать обрушения ямы, ее укрепляют. Чаще используется кирпич. Его преимущества:

  • доступный;
  • прочный;
  • легко укладывать.

Нельзя использовать силикатный кирпич, он разрушается от воздействия влаги. Идеально подходит керамический полнотелый кирпич.

Кладка ведется с помощью обычного раствора. Но необходимо оставить между боковыми сторонами небольшие промежутки без заполнения цементом. Такой способ улучшает отток воды в почву, предварительно фильтруя ее. 30 сантиметров снаружи кладки заполняется битым кирпичом. Это улучшит фильтрацию.

Ямы для уличного туалета обкладывают стенами из досок. Такой вариант бюджетный, но менее долговечный. Первый шаг – заготовка 4 больших брусков дерева размером 10 на 10 метров. Сначала их подготавливают к работе – обрабатывают битумом или водорастворимым антисептиком. Обмазывание защитит от процессов гниения и вредителей. Теперь нужно заострить один конец у каждого бруса. Острый наконечник нужен для установки бруса в землю. К брусу крепятся доски. Самые прочные идут вниз ближе ко дну. Между ними должен быть зазор в пару сантиметров. Так вода будет уходить в почву вне конструкции, избегая подтоплений.

дренажная яма из покрышек

Дренажная яма своими руками готова. Более простой способ для маленького колодца описан ниже.

Дренажная яма из бочки

Этапы возведения ямы из бочки:

  1. Выкопать траншею для труб. Лучше брать полипропиленовые с сечением 5 см. Если планируется использование зимой, то траншеи роют ниже уровня промерзания грунта. Показатель рассчитывается, опираясь на СП «Строительная климатология». Трубы дополнительно прокладывают слоем изоляции.
  2. Исходя из расчетов промерзания грунта, вырывают котлован.
  3. Чтобы трубы в траншеях были под углом, насыпают необходимое количество щебня для выравнивания. Конечный результат нужно проверить уровнем.
  4. Установить бочку в яму.
  5. Дно прокладывается подушкой (описано выше).

Проводится обратная засыпка котлована. Для этого используется щебень.

Дренажная яма для стока воды – бюджетный вариант для участка без централизованной канализации.

Дренажная яма для стока воды

На дачных и садовых участках с торфянистыми, суглинистыми и глинистыми почвами в период с весны по осень не редко скапливается излишняя влага. Она подтапливает фундамент и цоколь, скапливается в подвальных помещениях, негативно воздействует на зеленые насаждения. В этом случае устраивают системы ливневой канализации или дренажную сеть. В местах, где нет возможности отвести воду в естественные источники, необходима дренажная яма для стока воды, которая позволит воде без проблем уходить в грунт. А еще она может понадобиться тем, у кого на даче есть баня или летний душ: вместо дорогостоящих септиков или колодцев достаточно будет устройства дренажной ямы.

Дренажная яма для стока воды: устройство и принцип действия

Дренажная яма на даче – простейшее устройство, которое поможет частично очищать и распределять стоки в пластах грунта. Сделать ее своими руками достаточно просто.

Достоинства дренажной ямы:

  • простота устройства;
  • минимальные затраты.
  • при неправильной организации слива может образоваться застой воды, эрозия почвы, грибок и плесень;
  • яма нуждается в периодической очистке;
  • недостаточный объем ямы приведет к застою воды и образованию луж.

Правильная организация дренажной ямы для стока воды позволит избежать многочисленных проблем и лишних трат.

Дренажная яма представляет собой углубленный в грунт колодец, к которому подводят дренажные и канализационные магистрали. Стоки проходят очистку через систему фильтрации и уходят в яму, откуда распределяются в пласте грунта. Для того чтобы стены сточной траншеи не обвалились, их необходимо укрепить. Донная часть представлена подушкой из крупно- и мелкофракционных частиц: песка, гальки, битого кирпича, щебня, гравия и других материалов. Подушка выкладывается послойно в несколько рядов, что повышает эффективность очистки сточных вод.

Читайте так же:
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный технические характеристики

Принцип работы ямы довольно прост: сточные воды по магистралям или канавам поступают в резервуар или емкость. Песок, грязь, ил и другие тяжелые твердые частицы оседают на поверхности фильтрующей подушки. Грубоочищенная вода проходит сквозь дренажный слой и распределяется в пласте грунта. Накопленная взвесь периодически откачивается из ямы.

Перед проектированием ямы необходимо проанализировать следующие факторы:

  1. Расстояние от жилых и хозяйственных построек.
  2. Наличие и отсутствие по близости источников воды – рек, озер, прудов, ручьев, скважин.
  3. Наличие подземных построек: ям, погребов, подвалов.
  4. Объем стоков в кубометрах. Усредненный объем стоков в частном доме при постоянном проживании семьи из 3-4 человек в месяц примерно 12-14 м3. Для бани, которой пользуются не чаще 1 раза в неделю, 2-4 м3.
  5. Способ очистки ямы. Для ассенизаторской машины необходимо наличие подъездных путей.

После анализа всех факторов необходимо подготовить материалы.

Материалы для строительства дренажной ямы для стока

В зависимости от объема стоков, для организации дренажной ямы можно использовать различные, в том числе подручные материалы:

  1. Металлические бочки без дна. Будут отлично удерживать стенки колодца от осыпания, а объема в 200 л достаточно для пользования летним душем или баней. Из недостатков можно отметить тот факт, что металл подвержен коррозии и без гидроизоляции через 5-7 лет конструкцию придется разбирать и менять.
  2. Автомобильные покрышки. Бросовый материал, который можно взять на любом автосервисе абсолютно бесплатно. В качестве каркаса дренажной ямы из покрышек он прослужит не меньше 10-12 лет, ведь резина не гниет и не подвержена коррозии. В покрышках легко осуществить врезку труб – они будут надежно зафиксированы. Внутренняя часть покрышки вырезается, элементы стягиваются между собой стяжками. Из недостатков можно отметить тот факт, что без герметизации стыков порядка 60% стоков будет попадать в грунт без должной очистки. Резина подвержена промерзанию, поэтому в осенне-зимний период яма будет промерзать, а канализация работать не будет. Кроме того, при таянии снега возможны подвижки грунта. Поэтому конструкция может разгерметизироваться и выйти из строя.
  3. Пластиковые бочки без дна. Отлично удерживают грунт от осыпания, не подвержены распаду и коррозии. Средний срок службы составляет не менее 15 лет. Из недостатков – объема в 200 л будет достаточно для пользования летним душем или баней, для коттеджа или дома объем слишком мал.
  4. Кирпич. Яма из этого материала обходится довольно дорого и при этом нуждается в дополнительной герметизации по всей площади. Конструкция из кирпича может выдерживать любые стоки из разных источников.
  5. Железобетонные кольца. Конструкции из бетонных колец практичны и долговечны. При устройстве емкости необходимо тщательно заделывать стыки между кольцами и гидроизолировать всю конструкцию.
  6. Монолитный резервуар из бетона прост в установке, не требует гидроизоляции и удобен в обслуживании.
  7. Герметичная пластиковая емкость подходит для любых типов грунта. Отсутствие фильтрующей подушки делает их универсальным вариантом для всех типов почвы. Емкость не зависит от уровня водоносного горизонта в грунте и наличия в непосредственной близости водоемов, подвалов, фундаментов, погребов. Пластик устойчив к морозам, подвижкам грунта, коррозии, воздействию агрессивной химии и служит порядка 30-50 лет. Единственным недостатком является необходимость организации подъездных путей – стоки можно слить только в цистерну ассенизаторской машины.

Таким образом, если на садовом или дачном участке планируется постоянное проживание, следует обратить внимание на бетон или герметичный пластик. Если же посещение сада и дачи носит сезонный характер, достаточно будет подручных средств для организации дренажной ямы для слива стоков.

Как сделать дренажную яму

После того, как проведена оценка необходимых параметров и выбран материал для дренажной ямы, приступают к работе.

Первый этап. Организация траншеи под трубопровод для отведения стоков. Необходимо заранее рассчитать необходимый угол наклона. Если планируется использовать хозяйственные и жилые постройки в холодное время года, то трубопровод заглубляют ниже уровня промерзания грунта и изолируют теплоизоляционными материалами.

Второй этап. Копка котлована. Это самый трудоемкий процесс, так как уровень стоков не должен подниматься на глубину выше 1 метра от

поверхности земли, а сама яма, независимо от сезонного использования, должна быть рассчитана с учетом промерзания грунта. Выборку котлована производят на 1 метр ниже промерзания грунта. При этом котлован может быть любой формы – круглый, квадратный, прямоугольный.

Третий этап. В канаву трубопровода укладывают песчано-щебеночную подушку.

Четвертый этап. В котлован устанавливается выбранная емкость, дно которой засыпают щебнем (для негерметичных емкостей). Щебнем подсыпают свободное пространство между стенкой котлована и емкости.

Пятый этап. Осуществляется засыпка фильтрующей прослойки в дренажной яме на даче. Наиболее правильным будет послойная насыпка крупно- и мелкофракционных материалов.

Шестой этап. Осуществляется подвод магистрали к дренажной канаве.

Седьмой этап. Канава трубопровода и пространство между емкостью и котлованом засыпается грунтом и утрамбовывается. На готовую дренажную яму устанавливается крышка или люк.

Установка герметичных емкостей – процесс технически сложный. Необходимо предусмотреть массу нюансов:

  1. Легкие пластиковые конструкции могут всплыть в результате подвижки мягкого грунта, поэтому необходимо предусмотреть ее крепление к основанию. Основанием для таких емкостей служит бетонная плита.
  2. Тонкие стенки емкости подвержены механическим повреждениям, поэтому нуждаются в армированной защите.
  3. Для установки конструкции необходима бригада из 4-5 человек и специальная техника для выемки и засыпки грунта.
  4. В обязательном порядке должны быть организованы подъездные пути, так как накопительный резервуар нуждается в периодической очистке.

Более простые в обустройстве дренажные ямы для сезонного использования довольно просто сделать своими силами из подручных средств. Для организации дренажной ямы на участке с круглогодичным проживанием рекомендуется воспользоваться услугами специалистов, которые осуществят точные расчеты всех параметров и выполнят установку технических сооружений по все нормам и правилам.

Как сделать сливную яму для бани из шифера: пошаговое руководство

Если говорить о такой конструкции, как яма сливная для бани, то потребность в ней возникнет только в том случае, если на участке, где расположен частный дом, нет центральной канализации, а также выгребной ямы или септика, куда можно было бы подвести слив. Что касается функций сливной ямы, то они очень просты – сбор воды после помывки в бане, эффективное отведение ее в грунт.

Так выглядит место под сливную яму

Читайте так же:
Калькулятор расчета кирпича для вентканалов

Конструкция ямы очень проста – это одна емкость, не имеющая дна. Вместо него здесь обустраивается дренажный слой, через который вода будет просачиваться в почву, очищаясь при этом. К яме должна быть подведена сливная труба, которая монтируется еще при обустройстве фундамента. Что касается объема котлована, то он будет зависеть от количества людей, на которое рассчитана баня.

Так выглядит подвод трубы к сливной яме

Исходя из предоставленной информации, можно понять, что обустраивается сливная яма для бани своими руками, не требуя при этом больших трат времени и усилий. Даже материалы не всегда нужно приобретать. Можно использовать подручное сырье, даже шифер.

Материалы и инструменты для строительства сливной ямы

Из инструмента вам потребуется подготовить лопаты для рытья котлована, ведра для устранения из него земли, рулетку для выполнения замеров. Что касается материалов, то это песок и щебень для устройства дренажа, отделочный материал в зависимости от вашего выбора.

Инструменты для рытья ямы

В некоторых случаях, когда грунт на участке очень плотный и нет риска его обвала, отделка стен котлована даже не требуется. Но, такие почвы у нас редкость, поэтому все же следует позаботиться о том, чтобы делать сливную яму по правилам.

Вы можете выбрать для отделки стен кирпич. Лучше – керамический. Тогда дополнительно потребуется приготовить цементный раствор для придания прочности кладке. Но если кирпича нет, можно использовать любой материал, имеющийся в наличии. Если есть волновой шифер, он тоже хорошо подойдет для выполнения работы.

Отделка стен сливной ямы из кирпича

Плюсы и минусы использования ям


Яма для накопления отходов имеет как плюсы, так и минусы.

Постройка, о которой я хочу рассказать, относится к категории локальных очистных сооружений, которые используются для накопления или переработки канализационных стоков, поступающих из частного дома.

Выгребная яма для дачного туалета – конструкция достаточно простая, но она имеет как свои преимущества, так и недостатки. Озвучу для вас и первые, и вторые.

ПлюсыМинусы
Экологичность. Герметичные выгребные ямы накапливают органические отходы, которые затем откачиваются с помощь ассенизаторской техники и утилизируются на городских очистных сооружениях.Появление неприятного запаха. Если не позаботиться о выведении биологических газов, выгребная яма может издавать неприятный запах и портить вам комфортный отдых за городом.
Простота монтажа и эксплуатации. Яма возводится очень быстро и легко, а использовать ее и того проще: достаточно только своевременно вызывать специалистов для откачки нечистот.Необходимость вызова техники. Для утилизации отходов необходимо вызывать спецтехнику. Хотя, я как-то рассказывал, как можно очистить яму самостоятельно.
Возможность монтажа на любых участках. Даже если уровень залегания грунтовых вод высокий (как это было в моем случае).

Как бы там ни было, сосед меня попросил построить именно выгребную яму. Но не сказал, из чего. Поэтому пришлось выбирать конструкцию самостоятельно. Но об этом ниже.

Как проложить сливную трубу

Сливная труба обеспечивает отвод стоков из бани в сливную яму. При этом ее наличие должно быть предусмотрено еще на этапе строительства и проектирования бани. Труба должна выходить в нижней части фундамента. Что касается соединения трубы со сливной ямой, то оно должно быть прямым – никаких переломов и изгибов, потому как стоки в таком случае будут очень плохо отводиться. Также следует соблюдать уклон трубы, чтобы обеспечить воде естественное перемещение. Работа по монтажу сливной трубы будет выглядеть следующим образом:

Монтаж сливной трубы и угол наклона

  • вырыть траншею нужной глубины;
  • обустроить подушку из щебня;
  • уложить трубу для слива, соблюдая уклон;
  • выполнить подключение;
  • проверить герметичность системы;
  • засыпать трубу землей.

Для того чтобы справиться с этой работой, не нужно иметь какие-либо специальные навыки. Строительство выполняется достаточно просто и быстро.

Сливная яма для бани своими руками

У большинства владельцев частных домов и дач есть баня, читаем строительство бани из бруса. Для правильного функционирования любой бани должна быть оборудована сливная яма. Однако, чтобы обустроить сливную яму, нужно правильно подобрать место под нее.

Как подобрать место для сливной ямы?

Бессмысленно проводить устройство водного стока из бани в сливную яму в месте, в котором вода может сливаться в канаву. К примеру, если баня расположена между двумя сливными канавами, одна из которых является центральной, будет обеспечено постоянное поддержание ее в рабочем состоянии, очищение и углубление. Следить за состоянием такой канавы должно поручено садоводческому сантехнику. При таком устройстве слива труба выводится из бани прямо в канаву.Подобные варианты слива воды в канаву из бани должны быть предусмотрены заранее, в процессе постройки самой бани при условии, что уровень грунтовых вод на территории участка высокий. Если же баня была построена не рядом с канавой, то необходимо заняться сооружением сливной ямы.Возможно проведение слива воды в канаву на дачном участке из бани, а также из кухни дома. Для этого необходимо подсоединение к раковине сифона, при этом, гофр должен выводиться в ПВХ серую трубу для внутренней канализации, диаметр которой 50 мм под полом, после чего будет сделан выпуск в канаву из дома.

Как сделать сливную яму для бани своими руками — практические рекомендации.

В случае отсутствия канавы тоже можно обустроить сливную яму. Но здесь многое будет определяться особенностями грунта на участке. Для песчаного грунта, супеси, и даже суглинка, подойдет небольшой объем ямы для слива, так как будет происходить впитывание воды из нее в стенки. Такую сливную яму называют дренажной. При выборе суглинка или песчанника, вырывается яма размерами 50х50 см, 80х80 см или 100х100 см и до 1 м в глубину, которая засыпается слоем щебня, гравия и кирпичного лома. Сливная труба из бани должна быть выведена к сливной яме при уклоне для естественного стока воды на глубину 0,4-0,8 м, что зависит от глубины ямы.


Для осуществления другого варианта заполнения дренажной ямы необходимо положить на дно лист волнового шифера, на который затем волнами будет положен следующий лист, и так нужно продолжать до достижения поднятия уровня листов на 15 – 20 см ниже уровня грунта. Между листами шифера вставляется труба слива посередине высоты всей «стопки» шифера. В конце края ямы вертикально обкладываются при использовании обломков шифера таким образом, чтобы они возвышались над уровнем грунта. Яму сверху нужно засыпать грунтом до высоты оставшихся 15-20 см. Такая сливная яма хороша для умывания и мыться посуды семьи, в которой 4 человека. Впитывание сливной воды происходит при осуществлении самим грунтом.

Читайте так же:
Одинарный полнотелый кирпич маркировка
Расчет объема сливной ямы.

Для расчета необходимого объема ямы слива для бани нужно самим хозяевам. Для этого необходимо владеть информацией об общем потреблении воды при помывке в бане.При наличии песчаного грунта, он сам будет осуществлять дренаж. Он способен прекрасно впитывать воду, вот почему может быть использован в качестве называемой горизонтальной дренажной подушки в траншее из 200 мм щебневого слоя на глубине от 0,3 до 1 м в 2-3 метрах. Труба выводится и кладется на дренажную подушку(щебень) сверху, после чего все засыпается песчаным грунтом.

Укрепление стенок сливной ямы.

Принимая решение о создании сливной ямы, необходимо обеспечить укрепление стенок ямы при помощи досок или шифером. Также может быть использована ненужная дырявая бочка, в которой дополнительно делается отверстие по бокам и в днище, для впитывания влаги в стенки ямы, и ухода в днище.


При наличии на участке глины, которая препятствует пропуску воды сквозь стенки ямы, необходимо использование более сложной конструкции сливной ямы. Если залегание глины проходит пластами, яма должна быть выкопана до глубины, при которой глина будет заканчиваться, и начнется слой другого грунта, способного впитывать воду. На такой глубине осуществляется установка бочки, в которую затем помещается щебень и битый кирпич. На этот слой проводится укладка выпуска трубы для слива и сверху, местами или по всему объему бочки, все засыпают при использовании щебня или битого кирпича.

Рекомендую прочитать:

Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь.

Какими способами можно укреплять стенки сливной ямы

Когда есть проблема, связанная с сыпучестью грунта, должен возникнуть вопрос укрепления стенок ямы, предотвращающего их обвал. Выше было рассмотрено решение этой задачи при помощи шифера, но не всегда он есть под рукой.

Если сливная яма рушится, то укрепить ее можно с помощью кирпича или природного камня. Выполняя кладку, нужно помнить, что в рядах следует оставлять промежутки по 5 сантиметров. Это позволит воде лучше и быстрее проникать в грунт, защитит яму от переполнения.

Так выглядят крепления из кирпича

Как альтернативу можно рассмотреть бетонные кольца, но они должны быть перфорированными. Монтаж производится очень быстро, особенно, если учитывать небольшие размеры сливной ямы.

Перфорированные бетонные кольца для стенок сливной ямы

Если у вас есть старые покрышки, они тоже отлично подойдут для укрепления стен ямы. Такой вариант будет максимально доступным по цене и простым в реализации, несмотря на то, что срок службы такой ямы короче, чем в предыдущих случаях.

Укрепление стенок ямы старыми покрышками

Даже если покрышек нет, можно узнать об их наличии на ближайшей СТО или на шиномонтаже. Испорченные шины часто отдают даже бесплатно.

Разновидности конструкций

Конструкция выгребной ямы может быть различной…

Я конструировал ямы из всего, что только можно представить. Но чаще всего встречались такие варианты:

  1. Яма вообще без облицовки.
    Почти не используется в строительстве, так как может заразить грунтовые воды и почву. Кроме того, грунт со стенок в процессе эксплуатации осыпается, потому полезный объем сооружения все время уменьшается.
  2. Яма из покрышек.
    В качестве материала для стен используются автомобильные шины (старые). Такая конструкция, по опыту знаю, служит около 30 лет. Минусов тут два: маленький объем емкости (если не использовать шины с карьерного самосвала) и ее негерметичность.
  3. Яма из шифера.
    Такую я как-то строил. Конструкция очень простая, негерметичная и неэффективная. Подходит как временная мера, пока вы не соорудите что-то поприличнее.
  4. Яма из кирпича.
    Сооружение прочное, но недолговечное. При плохой гидроизоляции вода из стоков будет проникать в толщу кирпичных стен, что быстро приведет к их разрушению.
  5. Яма из готовых емкостей.
    Это не совсем яма, а, скорее, герметичная большая бочка, которую закапывают в землю. Продается в строительных супермаркетах. Отличнейший вариант, если не пугает высокая цена.
  6. Яма из бетонных колец.
    Прочный и долговечный вариант конструкции. Я часто строил такие ямы, но тут без помощи крана не обойтись. Самостоятельно вы кольцо внутрь подготовленного котлована не опустите.
  7. Яма из монолитного бетона.
    Этот вариант мне импонирует больше всего. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно и именно о ней я расскажу ниже.

Выбор места для установки сливной ямы

Многие потребители, делающие сливную яму в первый раз, допускают большую ошибку, не согласовав проектирование канализационной системы с СЭС. Такая оплошность впоследствии приводит к судебным тяжбам от поступления жалоб жителей соседских участков. Такие иски связаны с тем, что при неправильном расположении канализационной ямы часто возникают разрушение фундамента жилищного здания и загрязнение окружающей среды. Поэтому, во избежание таких проблем, место расположения накопительного котлована должно соответствовать следующим нормативным требованиям:

  1. Сливную яму копают только в пределах приусадебного участка;
  2. Во избежание неприятностей, расстояние от котлована до разделяющего забора к соседу должно быть около 1 м;
  3. Чтобы не загрязнить воду, канализационную яму лучше располагать от питьевого источника на расстоянии 20 м, а от проходящего водопровода – 10 м;
  4. Во избежание неприятного канализационного запаха расстояние ямы от дома должно быть не менее 5 м;
  5. Если частный дом находится в самой низкой точке приусадебного участка, во избежание размытия фундамента, место котлована должно быть от дома на расстоянии 10 м.

Септик для дачи

Помимо этого, потребитель должен обеспечить такое расстояние от выгребной ямы до других построек, чтобы к ней был свободный подъезд ассенизаторской машины.

Важно! По санитарным нормам, глубина сливной ямы должна превышать уровень расположения питьевого источника. Иначе сливная яма сможет загрязнить источник воды.

Итак, ознакомившись, на каком расстоянии должна располагаться накопительная яма, согласно СНиП, можно приступить к ее расчетам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector