Как сделать мангал из кирпича своими руками: фото

Как сделать мангал из кирпича своими руками: фото

Не каждый рискнет построить на своей даче кирпичный мангал, предпочитая его металлическому. Многие уверены, что он будет занимать много места и его строительство влетит в копеечку. Это не совсем верно. Построить кирпичный мангал своими руками не совсем сложно и не очень дорого. Зато смотрится он роскошно, делая зону отдыха уютной и комфортной. Можно с удовольствием приглашать на вкусный шашлык своих друзей и родственников, с гордостью демонстрируя произведенный шедевр.

Мангалы из кирпича, построенные на даче, могут быть разнообразными по форме и размерам. Их можно устанавливать в центре дачного участка или на заднем дворе. Они предназначены не только для приготовления шашлыка, но и для других вкусных блюд.

Чтобы построить его, необходимо выбрать место, определиться с формой и размерами мангала, купить нужные строительные материалы.

Как выбрать место для мангала?

Место выбирают такое, чтобы дым от мангала не мешал соседям, поэтому устанавливают его с подветренной стороны. Участок должен быть ровным и находиться недалеко от домика. Лучше, если рядом будет находиться какой-нибудь источник воды. Это позволит организовать небольшую мини-кухню. Желательно сделать навес, защищающий от различных осадков.

Хорошо, если рядом с конструкцией не будет кустарников, деревьев и других предметов, которые могут легко загореться.

Изучение чертежей

Перед тем как строить мангал из кирпича своими руками, чертежи следует внимательно изучить. Высоту конструкции необходимо делать правильной и она должна равняться расстоянию от поверхности земли до запястья руки. Длина топки не должна быть больше 100 см. Этого хватает, чтобы прокормить около 10 человек. Ширина топки равняется длине шампура.

Гораздо проще выложить мангал, если заранее знать все тонкости процесса. В основном мангал представляет собой летнее сооружение. У него должно быть:

• место для дров;
• раковина;
• столешница;
• барная стойка;
• жаровня;
• топка с дверцей;
• съемная решетка для барбекю;
• специальный выступ для шампуров;
• дымоход;
• труба.

Чертеж мангала можно скачать из интернета. Там представлено большое количество разнообразных вариантов постройки этого сооружения. Причем по своей функциональности они ничем не уступают другим сложным конструкциям.

Строительные материалы для строительства мангала из кирпича

Если сооружать мангал своими руками, то чертежи понадобятся для расчета строительных материалов. Необходимо иметь:

• термостойкий кирпич;
• проволоку;
• песок;
• арматурную сетку;
• цемент;
• металлические уголки;
• гашеную известь.

Как построить кирпичный мангал своими руками?

После того как определено место и убедившись, каким будет эта конструкция из кирпича своими руками, приступают к строительству самого мангала, соблюдая данную последовательность.

Место под фундамент

Размер фундамента зависит от выбранных параметров строения. Для этого выкапывают котлован, который должен соответствовать размерам на чертеже. По его краям устанавливают опалубку, кладут арматуру и заливают бетоном. Такая конструкция должна отстояться недели две до полного засыхания. Затем укладывают на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида или кусков толя.

Готовим кирпич

Для мангала необходим огнеупорный или красный печной кирпич. Это важно, потому что только такой вид кирпичей выдерживает высокие температуры и при этом не разрушается. Перед началом строительства, за сутки, кирпич следует полить водой. Это необходимо для того, чтобы кирпичи взяли всю необходимую влагу и не стали впитывать воду из раствора.

Выкладывание основания для конструкции

Для того чтобы выложить основание для мангала из кирпича, используют смесь из глины и песка. Глину следует заранее вымочить. Если с этим не заморачиваться, то можно приобрести готовую жаропрочную смесь. Все, что потребуется, это добавить в смесь воду и далее следовать по инструкции.

Кирпичи выкладывают по линиям, которые следует разметить заранее. Начинают с углов и двигаются к середине. Все последующие ряды выкладываются со смещением в полкирпича. Раствор обязательно должен заполнять швы полностью.

Чтобы конструкция была прочной и раньше времени не разрушалась, через каждые три ряда кирпичи укрепляют армирующей сеткой. Качество кладки проверяется отвесом и строительным уровнем.

Специальные уголки из металла следует встраивать в места, где будет располагаться жаровня и топка. Впоследствии здесь установят съемную сетку для барбекю. Между кирпичами в топке необходимо оставлять щели, которые обеспечат лучший приток воздуха для усиления горения дров.

Выкладывание трубы и дымосборника

Сначала на кирпичи, находящиеся с краю, устанавливают уголок. После этого выкладывают кирпичи вкруговую и делают дымосборник. Чтобы его сделать, сдвигают внутрь ряды не больше чем на треть их ширины. После этого изготавливают трубу, имеющую ширину в четыре кирпича. Высота трубы должна иметь строго определенные размеры, указанные на чертежах.

Просушивание печки, облицовка мангала, изготовление навеса и декоративное украшение прилегающей территории

Чтобы выявить недостатки в работе, разводят пробный огонь. Если обнаружатся недочеты, переделать на этом этапе их проще всего. Наружные стены оштукатуривают или обкладывают декоративной плиткой. Материал для этого выбирают, учитывая общий дизайн дачного строения.

Над мангалом из кирпича можно сделать красивый навес, защищающий конструкцию от различных осадков. Можно к строению поставить скамейку и подвести воду. Площадку перед мангалом выкладывают плиткой или брусчаткой.

Место, где установлен мангал из кирпича своими руками, можно сделать очень красивым, разбив цветники, посадив декоративные кустарники и создав замечательные бордюры. Это позволит с гордостью встречать гостей на своем дачном участке.

Плюсы и минусы кирпичного мангала своими руками

Преимущества:

• надежность и долговечность;
• блюда получаются отменными;
• можно выбрать разные варианты готовки;
• эстетически красивый внешний вид;
• можно существенно сэкономить.

• если делать мангал из качественного кирпича, это будет стоить дорого;
• из-за того, что кирпич не выносит влажность и перепады температур, эту конструкцию нельзя устанавливать под открытым небом. Желательно сделать навес;
• если мангал сделан некачественно, то он прослужит недолго и на его ремонт потребуется много денег.

Таким образом, сделав на садовом участке мангал из кирпича своими руками, можно не только готовить на нем замечательные блюда, но и украсить им свой приусадебный участок. Стоит быть уверенным в том, что такое сооружение по достоинству оценят родственники и друзья.

Как сделать уличную печь-гриль из 200 литровой бочки

Большинство пользуются переносным мангалом из листовой стали, который после пары применений деформируется от высоких температур. Если он используется при выездах в лес, на пляж или рыбалку, то благодаря мобильности с этим недостатком можно мириться. Для стационарной установки на участок лучше всего сделать кирпичный мангал. Он намного долговечней и лучше держит тепло. Предлагаем универсальную дровяную печь мангал с кирпича и бочки.

Материалы:

• бочка 200 л;
• кирпичи;
• цемент;
• песок;
• дверные петли – 4 шт.;
• стальная дверная ручка;
• дверной шпингалет;
• стальная плита 5-10 мм;
• сварная решетка.

Процесс изготовления печки-мангала

Необходимо разрезать бочку вдоль на 2 части. Рез выполняется не пополам, а со смещением. В данном случае бочка 200 л с диаметром 585 мм, линия реза сделана на сечении 530 мм.

В большей половине с торцов прорезаются окна. Одно для загрузки дров шириной 200 и высотой 250 мм, и с противоположной стороны поменьше для отвода дыма и обеспечения вентиляции.

Далее замешивается раствор для кладки. На 1 часть цемента добавляется 5 частей песка.

На ровном основании нужно выложить из кирпича 2 ножки для мангала в виде стенок. Их ширина делается на 2,5 кирпича, а высота 4 ряда.

На ножки укладывается большая половина бочки. Затем с боков она закрепляется раствором и половинками кирпича.

Внутри бочки со стороны стенки с большим окном выкладывается кирпич, на этот же раствор. Следует обложить проем, и аналогично закрыть противоположную стенку.

Далее нужно выложить кирпичом дно печки. Особо стараться не нужно, даже если раствор потом треснет, то ничего никуда не отвалится. Кладка выполняется не до верха бочки, нужно оставить открытыми 5-7 см от ободка.

К печи прикручивается вторая половина бочки на дверные петли. На полученную крышку спереди устанавливается ручка. Сбоку делается подпорка из проволоки, подобно поддерживающей капот автомобиля.

На проем для загрузки дров устанавливается ранее срезанная часть. Дверца крепится на петли и блокируется шпингалетом.

Для печки делается плита с круглыми прорезями конфорками для установки кастрюль. Для удобства снятия к ней привариваются ручки. Она будет ложиться на кирпичи. Такого же размера вырезается решетка.

Розжиг печи выполняется как и обычного мангала. После прогорания дров до углей, на кирпич укладывается решетка, и выполняется готовка. Если нужна высокая температура, то можно прикрывать крышку.

Также вместо решетки возможно уложить плиту с конфорками. Подбрасывание дров тогда выполняется через боковую дверцу. Это позволит готовить на ней блюда в кастрюле, казане, котелке, просто на сковородке. Такая приставка выручит в аварийной ситуации при отсутствии газа или электричества. На ней удобно варить салаты для консервирования.

Также можно раскочегарить печь, чтобы нагреть все кирпичи, и затем уложить на угли керамическую плитку. На нее выкладывается мясо, пироги, хлеб, пицца или другое блюдо для запекания.

Смотрите видео

Как сделать домашний мангал своими руками

На каждом дачном участке обязательно должен быть мангал. Конструкция для приготовления шашлыков может быть обычной или уникальной, например, можно сделать мангал своими руками в виде оленя или другой сложной формы. Однако чтобы сделать такое сложное изделие, необходимо обладать знаниями по сварочным работам и умением ковать металл. У профессионалов сборка сложной конструкции занимает примерно два дня, а стандартные жаровни они делают за несколько часов.

Разновидности изделий

Классический домашний мангал имеет прямоугольную форму. Параметры изделия выбираются индивидуально. На дно металлического короба помещается жар из древесных углей, который прогревает и окуривает продукт дымом. Есть несколько моделей мангалов:

1. Стационарные большие агрегаты монтируются на прочное основание. В основном делают из камня. Также конструкция монтируется из металла. Навариваются разные гнутые пруты и тем самым создается уникальная форма. Как правило, камень и металл долговечны. Поэтому если сделать такой мангал, то он прослужит десятилетия.
2. Компактные мобильные модели отличаются меньшими габаритами и легким весом. Их легко транспортировать в автомобиле. Покупные варианты сооружаются из тонкостенного металла, который прогорает очень быстро. Но если устройство смастерить своими руками и применить качественный материал, то проблем с деформацией и перегоранием мангала не возникнет.
3. Разборные модели имеют свои преимущества. Их легко разбирать и укладывать в багажник легкового авто. Очень удобно в эксплуатации на природе. Но такие конструкции не предусматривают соединения между собой деталей путем сварки. Для этой цели используются болты.
4. Большие передвижные мангалы удобны в транспортировке по дачному участку. Однако они не могут разбираться и складываться. Для перевозки конструкции применяются колеса.
5. Электрическое оборудование для готовки шашлыков и других блюд отличается от всех аналогов. Устройство оснащено автоматическим вращением шампуров. Продукты прожариваются одинаково со всех сторон. Такая модель обустраивается специальной спиралью. Угли не предусматриваются.

Металлические мангалы имеют свои особенности. Специалисты выделили следующие преимущества таких конструкций:

• металлическую конструкцию можно сделать своими силами и придать ей уникальный внешний вид;
• сборка и разборка не составит проблем;
• железо способно равномерно прогреваться и одинаково жарить мясо;
• они быстро чистятся и переносятся;
• с помощью термостойкой краски конструкцию можно окрасить в любой цвет.

Стандартные мангалы продаются всюду. Например, в магазинах садовых принадлежностей. Но большинство владельцев предпочитают делать мангалы своими руками. Если по сварочным работам не имеется навыков, то конструкцию можно собрать при помощи болтов с гайками.

Стандартные параметры

Если численность семьи составляет 3−4 человека, то размеры мангала будут такими: 40*30*20 см. Где 30 см — это ширина. Она обозначается по длине шампура без учета ручки. Если шампуры длиннее или короче, то и ширина мангала делается соответствующей шампурам.

Если праздники будут рассчитаны на 8−10 человек, то длина конструкции увеличивается в два раза. Обычно ширина между шампурами составляет 8 см. Надо знать, что в этом случае увеличивается только длина, а не глубина короба или ширина — они остаются неизмененными. Если сделать глубокий короб, то получится лишний расход дров. Для глубины жаровни достаточно 15 см, на крайний случай бортики делаются на 20 см.

Высота мангала также имеет большое значение. Если конструкция слишком высокая, то она может опрокинуться из-за ветра, а при слишком низкой жаровне возникнут неудобства. Чтобы вычислить высоту будущей жаровни необходимо встать на ровную площадку, опустить руки и согнуть их в локтях. Именно такая высота считается оптимальной.

Как утверждают знатоки, мангал, сделанный из тонколистового металла, толщиной 2−3 мм станет лучшим вариантом. Если применить листы тоньше заданной толщины, то вполне вероятно, что днище изделия может прогореть. А так самодельный мангал получится легким и надежным. Вместо обычного металла, можно применить нержавейку.

Правила изготовления мангала

Стандартные модели мангалов несложны в изготовлении. Для сооружения жаровни своими руками понадобится начертить простую схему, на которой будут указаны параметры и отдельные элементы конструкции. Из материалов и инструментов понадобятся:

• арматура;
• уголки;
• дрель;
• болгарка с кругом по металлу;
• сварочный аппарат;
• молоток;
• угольник;
• рулетка;
• мел;
• средства защиты: маска и брезентовые рукавицы.

Ширина бортика жаровни составляет 15−20 см. Если высота будет больше, то потребуется существенный расход на топливо, а если меньше, то продукт на шампурах будет подгорать. Остальные параметры отдельных деталей выбираются индивидуально. Итак, как сделать мангал своими руками:

1. Отверстия для шампуров находятся на расстоянии 8 см друг от друга.
2. В коробе изготавливаются отверстия или выемки для шампуров. В самом верху бортика чертится линия. По ней намечаются черточки с определенным интервалом. Далее берется дрель большего диаметра, чем шампур и высверливается отверстие.
3. Обычно толщина стенок классической модели составляет 2−3 мм. Ножки сооружаются из металлических уголков, которые привариваются по углам прямоугольного короба. На краях ножек прикрепляются металлические квадратные пластины — это необходимо для хорошей устойчивости.
4. Чтобы мангал дольше прослужил, на его дно укладывается толстая пластина. Она не позволит допустить прогорания днища.
5. По бокам изделия монтируются ручки.
6. Высота ножек выбирается по собственным предпочтениям. Но не стоит их делать слишком высокими, потому что конструкция может опрокинуться.
7. В окончании мангал окрашивается специальной черной краской.

Защита металла от коррозии

Любой мангал из металла, сделанный своими руками, рано или поздно подвергнется коррозии. Для защиты используется специальная краска, которая выдерживает высокие температуры. Существуют и другое способы обработки мангала — это воронение. После обработки конструкции на металлической поверхности появляется специальный защитный слой, который минимизирует риск прогорания днища. Процесс выполняется следующим образом:

1. Металлическую поверхность надо обезжирить.
2. Далее берется емкость и наполняется водой. Туда добавляется раствор натра. Дозировка составляет 50 грамм на 1 литр воды. Все детали помещаются в разбавленную воду с натром.
3. Металл обрабатывается некоторое время при температуре 140 градусов.

Желательно выбирать нержавеющую сталь, а не обычный углеродистый металл. Такой сплав долговечен и не подвергается коррозии. Однако материал стоит дорого. А для соединения конструкции сваркой понадобятся электроды, которые предназначены для нержавейки. Обычные марки не подойдут.

Особенность жаровни из баллона

Мангал из газового баллона считается одним из лучших вариантов. Обычно баллоны предназначаются для хранения пропана, а объем емкости составляет 40 л. Требования к изделию — высокие, поскольку емкость хранит взрывоопасное вещество. Как правило, стенки делаются толстыми. Перед работой баллон необходимо очистить от газового конденсата и промыть водой. Чтобы выполнить работу, необходимо соблюдать технику безопасности:

1. Работать необходимо в специальной брезентовой одежде. В этот комплект входят ботинки и толстые рукавицы.
2. Иметь очки и сварочную маску.
3. Для удаления оставшегося газа из баллона потребуется ножовкой по металлу срезать горловину.
4. Изнутри емкости промыть водой. А лучше залить баллон водой и оставить на длительное время.
5. В процессе резки баллона болгаркой используются очки. Если осколок попадет в глаз, то придется обращаться за медицинской помощью.

Предупреждение! Сварка тонкостенных металлов выполняется при маленьком токе 90 А. Если за сварочные работы берется новичок, рекомендуется взять пачку электродов и на обратной стороне упаковки просмотреть наименование токов для определенной толщины металла.

Сооружение кирпичной стационарной модели

Мангал из кирпича в отличие от металлической модели хоть и сложнее в монтаже, но не менее эффективен в готовке. Его стены толстые и хранят тепло длительное время. К тому же можно обустроить целый комплекс, соорудив мангал из камня совместно с беседкой. Каменная конструкция позволяет готовить не только шашлык, но и плов, шурпу, уху, коптить мясо или рыбу.

Единственный минус — это большие габариты мангала. Такую конструкцию невозможно перемещать по участку. По этой причине надо тщательно выбирать место под строительство каменной конструкции.

Кладка конструкции

Для каменного мангала, как и для любого строения, потребуется фундамент. Обычно делают основание ленточного типа, вырывая канаву глубиной 50 см. На дно траншеи кладут песок и щебень, а затем делают стяжку из бетона. После изготовления основания над поверхностью грунта продолжают возводить фундамент высотой 30 см, применяя природный камень или огнеупорный кирпич. Для выполнения работы нужен хотя бы какой-то незначительный опыт по возведению стен.

Для строительства стандартной жаровни понадобится 450 шт. кирпича, несколько решеток, огнеупорная глина, песок, колпак из меди для вытяжки, металлическая дверца, задвижка и железные уголки 4*4 см. Далее определяется место для печки, которая может находиться под крышей беседки или на открытой площадке. В первом случае понадобится раствор из огнеупорной глины, а во втором — термостойкий цемент.

После возведения фундамента следует приступить к выкладке конструкции. Ниша жаровни выкладывается по таким параметрам: 75*50*50 см. Выполняется ложковая кладка. Доходя до 9-го ряда, на задней и передней стенках монтируются уголки.

На 10-ом и 11-ом ряде сооружается поддувало и зольники. Их размеры: 12*25 см. Для регулирования потока воздуха монтируются задвижки и дверца. После 11-го ряда устанавливается колосниковая решетка. Как правило, дверца закрепляется при помощи проволоки.

На 13-ом ряде изготавливаются выемки для шампуров. Топка выкладывается до 21-ряда. После чего продолжается кладка только тычковым методом, перекрывая нишу под зольником. После 24-го ряда постройка начинает сужаться, делается кладка ступеньками. Боковые стены уменьшают с каждым рядом на 3,5 см, а спереди — на 1,7 см. Сборник для дыма, который находится на задней стенке, выкладывается перпендикулярно основанию.

33-й ряд кирпичного мангала считается последним. Здесь устанавливается медная вытяжка с колпаком. Для упрощения задачи в интернете рекомендуется отыскать готовые чертежи или сделать их своими руками. В любом случае без схемы жаровни не обойтись.

Дымоход и вытяжка

Чтобы каменный мангал не задымлял всю беседку, необходимо грамотно соорудить вытяжку, которая будет выводить дым через трубу. Для этого изготавливается громоздкий колпак, который будет нависать над мангалом. Стороны колпака должны превышать края жаровни на 35 см. От среза дымохода и до края колпака должно быть 80 см. Регулируемый подвес станет идеальным вариантом. Потому что появится возможность регулирования скопления дыма над готовящимся продуктом. Такие шашлыки получатся вкуснее и ароматнее.

Каменные мангалы нельзя оснащать дымовыми зубьями или дымооборотами. Дымоходы строятся только прямыми. А для контроля над тягой используется вмонтированная вьюшка. В противном случае из-за неосторожности при эксплуатации может возникнуть угарный газ, который вызовет серьезное отравление.

Каменный мангал можно обустроить декоративным облицовочным камнем. А в случае изготовления мангала из металла для дополнительной красоты к конструкции привариваются кованые пруты, создавая уникальную форму. Гнуть арматуру надо при помощи газового резака. Материал разогревается докрасна и выгибается в нужную форму.

Мангал из кирпича своими руками: чертежи, размеры, фото

Если вы любитель полакомиться жаренным мясом, вам наверняка приходила в голову мысль об устройстве стационарного мангала из кирпича. Мы предлагаем инструкцию, следуя которой вы сложите мангал буквально за выходные, а затем сразу же сможете его протестировать, проявив все свои кулинарные способности.

Готовим место под мангал

Чтобы кирпичная кладка с годами не потеряла свою опрятность, мангал должен быть расположен на жестком монолитном основании. Для этих целей будет наиболее пригодна тротуарная плита, вы также можете использовать пустотные плиты перекрытий и другие подходящие ЖБИ.

Мы же рассмотрим частный случай устройства бетонного основания под мангал размером 2,3х1,6 м. Условно плита делится вдоль пополам — одна половина под мангал, вторая остается в качестве площадки для удобного подхода и готовки. Заметьте, что частично бетонирование может быть заменено кирпичной отмосткой.

Для заливки плиты необходимо снять слой грунта на штык лопаты, предварительно разметив участок колышками. У стенок получившегося приямка нужно установить отрезки тонкой ОСП шириной около 30 см и скрепить плиты косынками на углах. На дно насыпается 15–17 см слой щебня и песка,подсыпка уплотняется и проливается водой.

Плита должна быть армирована как минимум одним слоем сетки с прутом 8 мм и ячейкой не более 120х120 мм. Закладной элемент располагается с защитным слоем 60 мм от каждой грани на дистанционных пробках. Заливается плита бетоном марки В-15 или крепче, оптимально, если плита заливается на 60–70 мм выше уровня грунта, то есть общая высота стяжки составляет 12–15 см. На высыхание дается примерно неделя, если нет возможности периодически смачивать бетон — укройте его пленкой и шифером.

Какой кирпич? Какой раствор?

Вы должны знать заранее размеры камня, чтобы правильно составить порядовку. Мы предлагаем использовать обожженный глиняный кирпич (красный) с размерами ДхШхВ: 257х123х55 мм. Отдавайте предпочтение полнотелым материалам, если только не планируете накрывать кладку сверху заборным камнем.

Не рекомендуется обкладывать мангал песчаником, клинкерным или рубленным кирпичом: под открытым небом на такой облицовке с высокой вероятностью появятся отслоения и трещины. Поэтому для кладки следует сортировать кирпич и отбирать камни без сколов и отбитых углов. Учтите также, что частично кирпич будет находиться при высоких температурах зоны готовки. Следовательно, шамотные и силикатные изделия для этого не подходят: один из-за потенциальной токсичности, второй из-за физико-механических недостатков.

Для приготовления раствора используется одна часть цемента марки 300 на 3,5 части мытого карьерного песка. Но и здесь есть подводный камень: у некоторых сортов кирпича коэффициент теплового расширения сильно отличается от характеристик раствора, из-за чего в зоне горения возможно появление трещин. Поэтому рекомендуется заменять цемент его смесью с шамотной глиной в пропорции 1:1.

Выкладываем арочную поленницу

Предварительно не помешает нарисовать на стяжке контуры будущего мангала — прямоугольник 2126х926 мм. Кладка выполняется в полкирпича, начиная от задней стенки — ряда из восьми кирпичей со швами по 10 мм. Сбоку докладываются стенки — перпендикулярные ряды по три кирпича. Еще одна перегородка выкладывается заподлицо с четвертым кирпичом задней стенки, таким образом кладка в плане принимает W-образную форму.

Кладка второго ряда начинается с боковых стенок, но в этом случае первый кирпич укладывается на заднюю стенку, чем обеспечивается перевязка между рядами. Во втором ряду передние торцы стенок завершаются доборами — отрезанными болгаркой половинками кирпича. Заканчивается второй ряд на задней стенке: сперва 3,5 кирпича задней стенки поленницы, затем поперек целый кирпич средней перегородки и еще 3 кирпича правого отделения. Третий ряд, как и каждый нечетный, выкладывается аналогично первому, четвертый и все последующие четные — так же, как и второй.

Таким образом кладка возводится по тринадцатый ряд включительно. Теперь необходимо приготовить лист гипсокартона или ЛМДФ размерами 130х80 см. Лист сворачивается дугой (гипсокартон для этого нужно подрезать) и вставляется в отделение поленницы таким образом, чтобы нижние его края находились на шве между шестым и седьмым рядом. Таким образом формируется опалубка арки, снизу ее нужно подпереть вертикальными и косыми планками, которые подрезают по месту.

В передней части арки веером выкладывается 7–8 кирпичей, в нижней части шов между ними составляет чуть менее сантиметра и расширяется клином. Передние торцы кирпичей выравниваются правилом заподлицо со стенками и перегородкой. Сперва кирпичи арки фиксируются раствором в задней части, выравниваются визуально и оставляются на час для схватывания. За это время нужно сбить и прижать к фронтальной части мангала небольшой щит опалубки, верх которого выходит заподлицо с тринадцатым рядом кладки.

Швы между камнями арки нужно тщательно заполнить раствором, утрамбовывая его ребром мастерка. Та часть арки, которая расположена поглубже, может заполняться битым кирпичом и раствором. В конечном итоге заподлицо с опалубкой и верхним рядом выводится цементная стяжка.

Обустройство зоны готовки: на сетке или на шампурах

Четырнадцатый ряд кладки выполняется как и все четные, за исключением добора половинки кирпича в передней части. Вместо нее по фронту мангала ряд замыкается четырьмя кирпичами. Такой же кладкой покрывается цементная стяжка: здесь чередуются три кирпича во втором горизонтальном ряду, два с половинными доборами в третьем и так далее, вплоть до задней стенки, то есть дно топки полностью покрыто кирпичом.

В зоне установки столешницы добор четырнадцатого ряда отсутствует и так начинается убавление правой боковой стенки. С каждым новым рядом ее глубина будет сокращаться на половину кирпича.

Зона мангала докладывается по аналогии с нижними рядами. Всего в мангале 19 рядов, то есть общая его высота чуть более 120 см.

Передняя часть мангала осталась открытой. В нее закладывается плашмя ряд из трех кирпичей, затем ряд из двух камней с половинными доборами, сверху кладка выполняется в четверть. Два таких же точно ряда выкладываются у задней стенки мангала, формируя второй его борт. Просвет между бортами составляет около 70 см, то есть на мангале могут использоваться как решетка гриль, так и шампуры. Ширина мангала также составляет 70 см, то есть он ориентирован на одновременное приготовление шести порций шашлыка.

Есть небольшая хитрость: два ряда кладки переднего борта можно с успехом заменить стальным швеллером 180 мм. В таком случае вы сможете регулировать ширину мангала под шампуры и решетку, также облегчится удаление золы.

Расшивка или затирка

Чтобы мангал выглядел красивым и завершенным объектом, рекомендуется выполнять кладку по технике заборных столбов. Вы получите равномерные швы одинаковой толщины, если будете наносить раствор по двум пруткам 10 мм гладкой арматуры.

В итоге шов примет аккуратную полукруглую форму, но вы всегда можете уделить время декорированию, если заполните его заподлицо с кирпичом. Во-первых, кладку можно расшить через сутки после завершения последнего ряда. Во-вторых, вы в праве оставить все как есть и обработать видимые поверхности наждачным камнем после окончательного высыхания. Кроме того, что такая обдирка неплохо смотрится сама по себе, из-за отсутствия углублений на швах не будет скапливаться пыль, а жирные потеки относительно легко устранятся повторным шлифованием.

Вспомогательные элементы

Ну и в заключение упомянем о разных подручных средствах, упрощающих приготовление жаренного мяса. Прежде всего — это столешница в соседнем отделении мангала. Ее можно установить на уголки, закрепленные дюбелями по внутреннему контуру. Также можно на этапе строительства заложить под тринадцатый ряд несколько стальных пластин, чтобы они выступали внутрь «язычками» на 40–50 мм. Столешница в обоих случаях съемная и устанавливается по необходимости. Для стационарной установки и всесезонного использования подходит только «жидкий камень».

Из других дополнений к мангалу будут очень полезны решетка для поленницы, мусорное ведро с педальным приводом крышки, врезанная в столешницу овощемойка. Не забудьте также продумать плоскую «крышку» на невысоких ножках для мангала, чтобы внезапно начавшийся дождь не помешал готовке. Душевных застолий!