Raimondirus.ru

RAiMONDI
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем покрасить печь из кирпича в доме без штукатурки

Чем покрасить печь из кирпича в доме без штукатурки

Несмотря на развитие новых технологий и изобретение эффективных обогревательных приборов, русские печи и их разновидности не утрачивают своей популярности. Это довольно громоздкие сооружения, но в автономном режиме они хорошо греют дом, на них можно готовить массу вкусных блюд. Не всегда кирпичные стенки очага вписываются в интерьер. В таком случае можно покрасить печку в доме в соответствии со стилем помещения. Здесь нужно сделать правильный выбор, чтобы новое покрытие было практичным и долговечным.

Почему нужна покраска

Внутреннее убранство жилья должно быть эргономичным, презентабельным и эффективным. Это относится к каждому элементу обстановки, иначе желаемого результата не достичь.

Решение покрасить печь из кирпича в доме основывается на следующих причинах:

  • Эстетическая составляющая. Правильно подобранная краска хорошо замаскирует красный кирпич, позволит добиться идеального сочетания с мебелью и отделкой.
  • Аккуратность. Нанесение краски делает поверхность однотонной, позволяет закрыть характерный рисунок кладки в виде решетки, который далеко не всем по душе.
  • Экономия времени, сил и средств. Если качественно покрасить кирпичную печь в деревянном доме, то ее не нужно предварительно штукатурить.
  • Повышение безопасность. Раствор заполняет все щели и трещины, препятствует разрастанию и появлению новых подобных дефектов.

Штукатурный раствор после застывания приобретает свойства теплоизоляции. Это увеличит время нагревания стенок и снизит общую теплоемкость.

Виды красок

В торговой сети представлен широкий ассортимент лакокрасочных покрытий, которыми можно покрасить кирпичную печь в доме без оштукатуривания.

  • Эмаль. Отличается плотностью слоя, прочностью и блестящей поверхностью. Хорошо смотрится, легко отмывается, но имеет склонность появления трещин.
  • Масляная. Считается самым лучшим вариантом для проведения внутренней покраски. Составы хорошо наносятся, ложатся ровно и гладко. Устойчивы к высокой температуре, обладают высокими защитными свойствами. Минусы состоят в длительном высыхании и долгого сохранения неприятного запаха в комнате.
  • Жаропрочный лак. Вещество положительно влияет на прочность внешнего слоя стенок. В работе применяются бесцветные и пигментированные порошками марки составов. Гладкий глянец смотрится эффектно, но требует бережного отношения.
  • Олифа. Проверенное временем средство, имеющее антисептические, укрепляющие и декоративные свойства. Раствор стоит недорого, сохраняет цвет и фактуру красного кирпича, при незначительном затемнении оттенка. Поверхность остается вязкой, а потому ее следует покрывать лаком.

Чтобы покрасить печку из кирпича, идеи можно придумать самому, спросить у друзей или ознакомиться с готовыми работами. Каких-либо правил в этом отношении не существует, только собственные приоритеты.

Критерии выбора

Критерии по данному вопросу следующие:

  • подъемная по финансам стоимость;
  • гладкая фактура, на которой не будет скапливаться грязь и пыль;
  • подходящий к интерьеру цвет;
  • соответствие мебели и отделки;
  • отсутствие чрезмерной пестроты;
  • возможность нанесения своими руками.

Как правило, с выбором и процессом окрашивания проблем не возникает.

Требования к печным окрасочным составам

Помимо чисто эстетических свойств средства для облицовки кирпичных печей должны обладать определенными техническими характеристиками:

  • устойчивость к перепадам температуры;
  • невосприимчивость к сильному жару;
  • стойкость к влаге и моющим средствам;
  • длительный срок эксплуатации;
  • быстрота высыхания;
  • отсутствие неприятных запахов;
  • экологическая чистота;
  • пожарная безопасность;
  • сохранение цвета.

Пошаговая инструкция по правилам применения материала производители указывают на упаковке. Данную информацию нужно внимательно изучать при покупке и перед использованием раствора.

Специальные лакокрасочные материалы для печи

Если нет желания утруждать себя поисками товара, нужно обратиться в специализированный магазин, где продаются средства для печного дела.

Там можно приобрести такие составы:

  • Кремнийорганические. В качестве наполнителя используется стеклянная и песчаная пыль. Покрытие отличается прочностью, устойчивостью к абразивам и привлекательным сиянием.
  • Термостойкие акриловые. Используемые в средствах смолы в сочетании с полимерными наполнителями и отвердителями при застывании образуют крепкие поверхности, невосприимчивые к тепловому расширению.
  • Алкидные эмульсии. Отличный вариант для облицовки домовых очагов. Растворы практичные и долговечные, для создания ровного слоя потребуется нанесение двух-трех слоев, чтобы закрыть красный кирпич.

Чтобы покрасить швы между кирпичами на печке, нужно приобрести грунтовку для глины и состав для придания ему гладкости.

Составы самостоятельного приготовления

При наличии подручных материалов, оставшихся после ремонта и строительства, изготовить окрасочные ставы можно самостоятельно и практически бесплатно.

Простые самодельные средства:

  • На основе мела и извести. Раствор делается состава 1 л мела, 1 л извести, 1,5 л воды, 200 мл столярного клея и 20 г синьки. Чтобы изменить цвет очага, перед тем, как его побелить в раствор добавляется 50-100 г пигмента.
  • Натуральный лак. Берется 1 л яичного белка, 1 л молока, 100 мл кирпичной пыли. После нанесения и высыхания лак нужно покрыть олифой. Это защитит ее от загрязнения и выделения специфического запаха.

Качество самодельных составов будет ниже, чем у покупных, по многим показателям. Ремонт такого покрытия делать придется чаще.

Технология покраски

Красить печь можно после того, как она полностью просохнет и будет проведена первая топка. Работу нужно проводить при комнатной температуре после влажной уборки.

Читайте так же:
Каким буром сверлить кирпич

Для работы потребуются такие инструменты:

  • молоток;
  • болгарка;
  • скребок;
  • валик;
  • ванночка для растворов;
  • несколько малярных кистей;
  • пульверизатор (позволяет добиться желаемого результата при минимальных тратах времени и сил);
  • стремянка;
  • защитные аксессуары (очки, перчатки, респиратор).

  • краска;
  • ингредиенты для самостоятельного приготовления раствора;
  • грунтовка;
  • смесь для заделки дефектов;
  • монтажная пленка;
  • наждачная бумага;
  • картон или фанера.

Первым этапом является подготовка основания:

  1. удалить старую штукатурку, плитку или другие виды отделки;
  2. достать из кладки гвозди, дюбели, саморезы, проволоку, при необходимости срезать их болгаркой;
  3. оббить или соскрести остатки кладочного раствора:
  4. замазать отверстия и трещины;
  5. обработать основу наждачной бумагой для повышения адгезии;
  6. протереть поверхность от пыли;
  7. обработать кирпичи и швы пропиткой глубокого проникновения;
  8. подготовить материалы для защиты, пола, варочной панели, мебели и стен от возможных брызг;
  9. если это предусмотрено технологией, растопить жаровни, чтобы нагреть объект до заданной температуры.

После готовности рабочего места, инструментов и материалов можно начинать покраску.

Процесс этот достаточно простой и имеет такие особенности:

  1. Раствор нужно замешивать сразу, так как выполнение этого процесса порциями чреват несовпадением оттенков на поверхности. Расход материала производители указывают на таре.
  2. Кисть придает внешней стороне очага фактурность, а валик распределяет краску ровно на всей поверхности.
  3. Нажимать на инструмент нужно с достаточной силой, чтобы обеспечить втирание раствора во все неровности стенок печи.
  4. Для достижения однородности покрытие нужно наносить не менее двух слоев. Затем решение об очередном проходе принимается после осмотра текущего результата работы.
  5. Чтобы придать очагу большую привлекательность, его можно разукрасить. Здесь все определяется вкусом хозяев. На фасад наносят картины, узоры, графику, абстракт, камины с горящими дровами. Использовать нужно тип краски, нанесенной ранее.

Топить очаг можно спустя сутки после полного просыхания декоративного слоя.

Как часто нужно красить в будущем

Срок обновления покрытия определяется степенью его износа.

  • трещины;
  • отслоения;
  • темные глубокие пятна;
  • потеря цвета;
  • сильные несмываемые загрязнения.

Часто поводом для нового окрашивания является обновление интерьера или моральное старение очага.

Мастера не рекомендуют применять окрашивающие средства по металлу и с металлическими веществами в составе — они не способны сохранять свой цвет и качество при высоких температурах. Натуральный лак на молоке практически ничего не стоит, но может издавать соответствующий запах, который не всем понравится. Смысловые изображения только сначала радуют глаз, но уже через пару лет надоедают, что вынуждает заменять отделку печи.

Шлифовка кирпича болгаркой, инструменты и диски для резки кирпича

Для того чтобы устранить дефекты кладки из кирпича и выровнять шершавую поверхность строительного изделия, используют шлифовку. Механическая или ручная операция по обработке стройматериала — это не только эстетика и красивый внешний вид, но и безопасность, надежность и долговечность конструкции. Шлифовать необходимо как новую постройку, так и старый кирпич. Такую процедуру проводят специальной шлифовальной машинкой или вручную бруском, завернутым в наждачную бумагу.

Чистка кирпича — варианты удаления загрязнений

Кирпичный камень, являющийся одним из лучших отделочных материалов, достаточно трудно очистить. Необходимо обладать специальными знаниями, потому что нарушение технологического процесса, которым проводится чистка кирпича, наносит стройматериалу повреждения.

  1. Варианты удаления загрязнений
  2. Использование водяной струи под напором
  3. С помощью пескоструйного прибора
  4. Вручную
  5. Применение химических средств
  6. Необходимые инструменты
  7. Как убрать цемент?
  8. Очистка от солевого налета
  9. Удаление глиняных пятен
  10. Снимаем штукатурку
  11. Как избавиться от пятен краски?
  12. Удаляем затирку
  13. Зачистка от сажи
  14. Полезные советы

Шлифовка труб

Для шлифовки труб потребуется приобрести или сделать самому специальную роликовую насадку

на болгарку. На следующем фото показано, как это приспособление выглядит.

С помощью данной насадки для болгарки можно быстро зачищать трубы от ржавчины и краски, выравнивать сварные швы. В качестве расходников к этому приспособлению используют ленточную наждачную бумагу

. Кроме этого, приспособа может использоваться как насадка для полировки труб из нержавейки. Если на нее одеть
ленту из войлока
, то труба полируется до зеркального блеска.

Необязательно отправлять машину в сервис или же тоннами скупать дорогостоящие средства в специализированных магазинах. Привести машину в порядок можно очень просто и экономно – используя качественную полироль, специальную пасту и обычную болгарку. Так, вы не только сэкономите средства, но и будете уверены в превосходном результате работы.

Читайте так же:
Гидроизоляция дерева от кирпича

Очистка и подготовка старой кирпичной кладки

Кирпичную кладку, особенно если она старая, сначала следует очистить от старой штукатурки и загрязнений. Для этого достаточно распылить на стену раствор уксуса с водой или раствор небольшого количества стирального порошка с водой и 30 гм соли и протереть его тряпочкой. Если загрязнения сильные, можно попробовать оттереть их жесткой щеткой, однако делать это следует осторожно и где-нибудь с краю. Только убедившись, что кирпич не начинает крошиться, переходить на центральные участки стены.

Совет: едкую химию для очистки кирпичных стен следует применять максимально осторожно и только в тех случаях, когда иначе просто не обойтись.

Если загрязнения сильные или речь идет о кирпичном камине, можно использовать профессиональные чистящие средства, например: Неомид 550, «Типром ОЦ», Антисолекс. Помните, что их следует разводить водой и наносить только в резиновых перчатках, позаботившись и о защите глаз от едких веществ.

Вполне вероятно, что старый кирпич потребует и дополнительной шлифовки. Сделать это можно с помощью шлифмашины, дрелью со специальной насадкой или деревянным бруском, обернутым наждачной бумагой.

В помещениях с повышенной влажность, например ванной или кухне, кирпичная кладка нуждается в особо тщательной предварительной обработке, дабы предотвратить появление на ее поверхности грибка и плесени.

Памятка: если раствор между кирпичами начал крошиться, его обязательно следует обновить, особенно, когда речь идет о влажных помещениях.

Чтобы укрепить раствор, швы между кирпичами расчищаются («расшиваются») от старого раствора на глубину около 2 см, поверхность протирают влажной тряпкой, после чего заполняются свежим раствором, используя узкий шпатель так, чтобы поверхность получилась максимально гладкой. Процесс это трудоемкий, однако, сделать это вам придется всего один раз.

Через пару дней, когда затирка между швами высохнет, кирпичную стену можно обработать финишным покрытием.

lunev

Лунев и башня

После того, как я закончил набивать вагонку на первые две стороны, надо было заняться окнами. Но сначала у меня не оказалось денег, а потом сильно затянулось изготовление огромных клееных плах. Чтобы не сидеть без дела, я решил заняться одной из стенок первого этажа. Хотелось понять — насколько прилично может выглядеть кирпичная стена возрастом 120 лет? Можно ли будет оставить первые четыре этажа башни в модном стиле лофт?

Напомню, на момент покупки башни два года назад стены выглядели вот так:

Кафельная плитка, приклееная на цемент, штукатурка, многослойная побелка, местами масляная краска — все для того, чтобы насмерть затрахаться. Во время первичной уборки мы с Олегом Погодаевым отбили от стен кафель перфоратором. Местами он был приклеен к стене настолько хорошо, что отбивался только вместе с поверхностью кирпича.

Вот фото примерно из ранней весны 2013 года:

Мне казалось, что привести в порядок стены будет невероятно тяжело. Но оказалось, что у меня еще очень легкий случай. Когда я написал на хэндмейдлепре вопросы про кирпич, мне ответила девушка из Питера, которая занималась ремонтом в старой квартире. Ее рассказ настолько поразил меня, что я позволю себе процитировать его целиком:

Затеяла ремонтец в квартирке (СПб, старый фонд, расселёнка). Тоже одну стену (18 квадратов) решила оставить без штукатурки. Мой опыт таков: 1. Очищать стену лучше алмазной чашей. Кордщетка 65мм стачивается за 2 м кв. 2. Швы расшивать можно алмазными шарошками для гранита, у которой алмазинки впаяны, а не для мрамора, которые напылены. Шарошка с напылением сточилась через 5м шва. За неимением шарошек швы можно прорезать алмазным диском 125 (горизонтальные)/115 (вертикальные). Затем старый раствор выдолбить зубилом. 3. Расшивались швы гарцовкой (10% гашеной извести + 90% песка), затворенной на бустилате. Инструмент: сокол и расшивка (использовалась плоская расшивка). 4. Остатки раствора удалялись кордщеткой через часа 4. Также во время очистки можно поправить/подровнять швы. Часть стены не успели очистить, с утра застывший раствор очищали с громкими матюгами. 5. Затем стенку можно почистить кордщёткой для состаривания камня типа «Антика». Этот процесс позволяет убрать следы, которые оставляет алмазная чаша. 6. Далее стена моется и обрабатывается очищающей жидкостью, чтобы окончательно убрать следы старого и свежего раствора. Я попробовала немецкую жидкость за 400р/л. Судя по запаху — ортофосфорная кислота с присадками. Производитель рекомендовал разбавить. Следов раствора было много, поэтому не разбавляла. Хватило на 8 квадратов. Купила ортофосфорку 85% за 65руб/л — результат тот же. Итого: на 18 квадратов стены потратила 3 кг кислоты. Для полноты эксперимента хочу попробовать еще три средства: «очиститель фасадов №4 (от раствора)», «очиститель фасадов №5 (от высолов)» и «очиститель фасадов Neomid» (эти средства есть в магазе шаговой доступности). Попробую — напишу результат. Пробовать буду уже в следующем году 8( 7. Декоративное покрытие. Хочу заюзать клинкерное масло, но производитель, сука, в составе пишет «минеральные масла». Вот я пока не решаюсь эти минеральные масла внутри помещения использовать, даже не смотря на то, что тот же . Но я все равно пока не рискую из–за полуторагодовалого мальца. Праймерами и гидрофобизаторами покрывать стену смысла не вижу. Чистка стены и швов — дико пыльная работа. Всё остальное — ужасно нудная. Итого на стену наша ячейка общества потратила 1.5 мес. времени и расходов 5.000 (+–) руб. Остальной ремонт завершится — выложу фото, если будет интересно, ибо от стены Лунева мало чем отличается

Читайте так же:
Кирпич с 7 кирзавода

Глиняный кирпич — повторное использование

Думаю вентканалы и дымоход ТТ котла выложить б/у глиняным кирпичом. Его у меня около 3000 штук от разборки печей. Состояние — нормально. Прочнее того нового, что купил сосед по стройке — мой не рыхлый, руками не сломаешь, при простукивании — звонкий звук. Вопрос собственно вот в чем — чирпич местами в саже, местами не доконца очищен от глины:

  1. Как подготовить кирпич — смыть водой или насухо почистить щеткой?
  2. Можно ли глиняный кирпич ложить на обычный известково-песчаный раствор?
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Kotelev согласно б/у кирпич и даже половняк можно использовать по прямому назначению после механизированной очистки кирпича и половняка от раствора.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Слышал мнение, что сажа от дымохода на кирпиче рано или поздно всё-равно проступит через штукатурку. Не знаю как у вас будет, но лучше кладите сажей во-внутрь.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

У нас был кирпич от здания 1896 года постройки, так он лучше современного — звонкий, крепкий. Клали тогда на известь с песком, так очистить было элементарно. Использовали для погреба в 1983 году — до сих пор никаких претензий.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  1. Можно ли глиняный кирпич ложить на обычный известково-песчаный раствор?

1) Соседи-хачи наняли тадж махалов, те им счищали болгаркой. а заодно и обрезали разбитые до полкирпича. Самому болгаркой без шлем-маски и респиратора делать не советую.
2) Можно и нужно ! Но приготовьтесь- во первых известково- песчанный раствор схватывается намного медленнее цементно- песчанного ( 2- 3 недели против 6 часов) ,во вторых пока он не схватился- печь обжигать нельзя ( должны пройти процессы диффузии извести в кирпич и ее затвердевания от углекислоты возддуха). А вообще то раньше печи клали на глине.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

может и оффтоп, но если кирпич действительно старый его целесообразнее распустить на облицовочные плитки. грунтовка, лакировка — и прекрасная отделка. в старом кирпиче на срезах фактура замеса хорошо видна, да и обжиг — не чета современному. у знакомого весь интерьер на этом эффекте построен.
правда, придется обзавестись хорошим инструментом и бригадой потенциальных астматиков к нему в комплект

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо за ответы.

DSP007 написал :
А вообще то раньше печи клали на глине.

На счет печей — знаю, уже успел попробовать сам ложить за свою жизнь C учетом того, что в дымоходе будет нержавеющая вставка, прямого воздействия на кирпич не будет.
На счет очистки — а если по мере укладки (ложить буду сам) просто таждый кирпич предварительно очижать метал. щеткой? Имхо, достаточно будет.

lytvak написал :
может и оффтоп, но если кирпич действительно старый его целесообразнее распустить на облицовочные плитки. грунтовка, лакировка — и прекрасная отделка. в старом кирпиче на срезах фактура замеса хорошо видна, да и обжиг — не чета современному. у знакомого весь интерьер на этом эффекте построен.

А можно поподробнее как это сделать? Есть около 200 штук кирпича производства Польша 1934 года. Несмотря на годы, на нем нет даже сколов по краям, молоток дает лишь незаметные отметины. Планировал на камин, но передумал.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kotelev написал :
А можно поподробнее как это сделать? Есть около 200 штук кирпича производства Польша 1934 года. Несмотря на годы, на нем нет даже сколов по краям, молоток дает лишь незаметные отметины. Планировал на камин, но передумал.

Бывает ещё такой "николаевский" кирпич его распиливают на 6 равных частей. Сори за не очень хороший рисунок

Читайте так же:
Облицовочный кирпич под дерево

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

для начала определяемся с направлением пила (поперек, узкий вдоль, широкий вдоль) диск алмазный потоньше, желательно стационарный движок, нет — болгарка и вперед блины нарезать. далее, кажися, мягкой щеткой, пылесосом и грунтовкой под финишный материал (лак или чего там фантазия схотела).
важно, чтобы на срезе были такие полосы концентрические, попробуйте грунтовкой мазнуть — тогда их лучше видно будет (в старину густую массу замешивали лопатками), ежели их нету — лучше не заморачиваться — красоты не получится.
и еще — не мочить в воде, только грунтовать. точно не знаю — кажись ложили на плиточный клей.
выкладывали в стык (там щели получились плавно неравномерные — как раз под старину), но думаю и под расшивку можно и под фугу, если удачно фактуру подобрать.
да, глина неплохо колеруется.

но вот на камин думаю все же такой раритет было предпочтительней (сугубо мое мнение)

Что есть правильная и неправильная печь?

Что есть правильная и неправильная печь?

В интернете большинство фотографий печей – из кирпича, сложенного под расшивку на тонких швах. Используют кирпич Витебский М-220, LODE М-500, шамотный и другие кирпичи высокой марки. Кладут на огнеупорной смеси, состав которой 25% шамотной крошки и 75% глины огнеупорной, толщина шва 2 – 5 мм. Либо на мертель, толщина шва 2 мм, либо термостойкие смеси, в состав которых входит жаропрочный цемент и прочее.

Такая кладка печи противоречит законам физики.

1. Кирпич высокой марки, т.е. очень плотный.
Из элементарной физики: чем плотнее материал, тем больше его линейное расширение при нагреве. Плотный кирпич при многократных циклах нагрева – остывания становится хрупким.

2. Раствор: 3/4 глины. Это не просто жирный, а очень жирный, при высыхании дает большую усадку, что является причиной плохой адгезии, также становится очень твердым при высыхании, что препятствует равномерному расширению кладки при нагреве.

Использование смесей в состав которых входит жаропрочный цемент, алюминий и иные прочные связующие вещества тоже противоречит физике. Кладка печи не должна намертво быть склеена цементом, она должна постоянно расширяться и сжиматься, потому и кладут печи на тощем глиняном растворе, и швы делают от 5 до 8 мм. При шве 2 – 5 мм кирпичу просто некуда двигаться и он толкает друг друга, потому как швы тонкие и раствор твердый, а кирпич плотный, высокой марки и сильно расширяется.

В России печной кирпич вообще не выпускается, поэтому печи кладут из кирпича рядового, т. е. чернового, марки 100 – 125. Такой кирпич имеет неровные пористые поверхности и не является облицовочным. Шамотный кирпич имеет ровные поверхности и углы, имеет высокую термостойкость, но он выдерживает мало циклов нагрева-остывания, потому как является кирпичом промышленного назначения, для печей где жгут уголь, мазут, плавят металл.

Печной кирпич производства Германии имеет меньшие размеры, небольшое углубление на постели одной стороны, малый удельный вес, пористый с шероховатой поверхностью.
В старину на Руси тоже производили кирпичи для печей, были кирпичи еще меньших размеров нежели германский, 30х60х120 мм. Очень распространены были печи глинобитные, сложенные из необожженного кирпича, и, как показала практика, такие печи оказались самыми долговечными.

2. Технология кладки.

Кладка печи под расшивку предполагает ровные швы без использования или с минимальным применением четвертушек, половинок, трех-четверок. Перевязка должна быть симметричная, но в печи много внутренних перегородок и они перевязываются с наружной кладкой путем вырезания в лицевом кирпиче четверти с внутренней стороны. Таким образом ширина кирпича в этих местах примерно 6 см.

Некоторые печники используют футеровку или отсекают тепло негорючими материалами, – первое увеличивает размеры печи и ее теплоемкость (что не всегда желательно), второе ограничивает теплоотбор, следовательно и теплоотдачу, то есть снижает КПД. Такая перевязка в полкирпича или даже в полкирпича с футеровкой плохо показывает себя в местах как среднего, так и сильного нагрева

3. Система перевязки.

Массив печи несет не только статическую нагрузку, но и термическую нагрузку, при этом печь прогревается неравномерно, следовательно и расширяется неравномерно. Именно потому в разных местах нужно использовать разные системы перевязки, а так же термошвы, экраны, бронирование. Основные размеры толщины стен, перегородок и перекрытий следующие: в полкирпича + на ребро – 19 см; двухрядка на ребро – 13,5 см; в полкирпича – 12 см; и на ребро – 6.5 см.

Читайте так же:
Кирпич feldhaus klinker vascu wasserstrich

4. Просушка печи.

В интернете пишут, что печь сразу топить нельзя, что ей надо дать сперва высохнуть. И тут надо делать ровно наоборот. Пока печь мокрая, а кладка на тощем растворе предполагает либо смачивание, либо замачивание кирпича, надо сразу дать ей 150% нагрузки.

Печь сырая мягче расходится, другими словами расширяется или дышит. После такой протопки печь становится на свое место и только тогда ее можно облицовывать штукатуркой, либо плиткой и обязательно по стеклосетке или металлической сетке. Раньше использовали мешковину из пеньки, мелкую солому, конский навоз. Таким образом печь одеваем в рубашку, что увеличивает ее теплоемкость, придает ей эстетический вид и увеличивает срок службы всей печи.

Еще такая экстремальная первая протопка нужна для проверки надежности печи и замера ее энергоемкости.

5. Конструкции печей.

Поговорка “плясать от печи” на самом деле означала планировку строительства дома с учетом размеров печи, которая, в свою очередь, планировалась исходя из жилищно-бытовых потребностей человека.

В современном строительстве это старое правило зачастую не берется во внимание, что приводит к ограничению возможностей печного отопления всего дома, усложняет строительство, либо и вовсе делает невозможным такой вид отопления. Поэтому в основной своей массе современные печники делают свои печи квадратными, в таких печах поверхность теплоотдачи меньше чем в печах с длинным отопительным щитком, к тому же длинный щиток можно пустить вместо межкомнатной перегородки, что экономит место и лучше прогревает помещение.

Еще один плюс таких печей – это топливник, его некоторые старые печники клали без перевязки с отопительным щитком через термошов, что исключает подвижки и делает топливник полностью ремонтнопригодным. Есть ситуации когда нет возможности класть длинный отопительный щиток, в таком случае целесообразно разделять внутренние дымообороты воздушными каналами в которых циркулирует воздух, забираемый от уровня пола. Также можно забирать холодный воздух из соседних плохо прогреваемых помещений, еще из под деревянного пола, тем самым просушивая и прогревая его, либо вообще с улицы.

Размеры печи часто ограничиваются заказчиком, мол места мало. В таких случаях стоит напомнить, что старые дома, где помещения были гораздо меньше, печи были гораздо больше, что было намного разумнее, т. к. большая печь имеет большую теплоемкость, также и теплоотдачу, и потому топилась в более щадящем режиме, а это вело к увеличению срока службы печи, многофункциональности печи в быту, плюс экономия дров, а это время, силы и средства.

6. Строительные нормы и правила.

По современным СНиПам воздушная конвекция внутри печи запрещена, кладка печи кирпичом на ребро запрещена, устройство боровка, т. е. горизонтального хода на чердаках запрещено, обязательны распушки в межэтажных перекрытиях, отступы от стен и т. д. При этом разрешается использовать вредные для здоровья и пожароопасные металлические печи, трубы и якобы “печной кирпич” – м 220, м 300, м500; и типа “огнеупорные смеси” для кладки печей и каминов.

Все эти ограничения не просто придуманы для нашей безопасности, а для того, что бы нанести урон печному делу, которое возникло гораздо раньше чем эти СНиПы и проверены не чиновниками, а народом и временем. Настоящая цель этих ограничений – убрать вовсе печное отопление, которое является самым дешевым, экологичным, а топливо – дрова, возобновляемым и доступным энергоресурсом. И что самое важное, печь дает автономность, а значит независимость, – чего так стремятся нас лишить.

В западных странах печников уже давно нет, там печи строят только фирмы и только проектные, утвержденные по их СНиПам, которые, в свою очередь не только ограничивают развитие печного дела, но и делают его нерентабельным и неконкурентноспособным.

7. Металлические печи.

По советским ГОСТам температура теплопередающих поверхностей в жилых помещениях не должна была превышать 120 градусов. Температура в металлических печах достигает 600 градусов, то есть в 4 – 5 раз превышает норму. Металлические печи разрешались только в бытовках и нежилых помещениях. С недавних пор это правило стало действовать и в западных странах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector