Raimondirus.ru

RAiMONDI
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не стоит разбавлять битумную мастику соляркой

Почему не стоит разбавлять битумную мастику соляркой

Почему не стоит разбавлять битумную мастику соляркой

Битум – это универсальный строительный материал, который используется в разных работах, обеспечивая при этом качественное достижение поставленной цели в плане гидроизоляции, теплоизоляции и даже шумоизоляции.

Под влиянием инновационных технологий материал потерпел массу изменений, благодаря чему обеспечивается не только множество способов применения, но и отличное техническое качество.

Но при использовании можно столкнуться со сложностями в плане высокой густоты средства, из-за чего работать с ним не так удобно, как хотелось бы. Дело в том, что предоставляются вязкие и твердые битумы, и если первый вариант можно использовать в готовом виде, то второй нужно заранее измельчить и размочить.

В таком случае многие принимают решение, что можно использовать солярку для разведения битума с целью повышения вязкости и жидкости средства.

Почему не стоит разбавлять битумную мастику соляркой

На самом деле это опрометчивое решение, так как солярка и битум – это два разных материала в плане молекулярных соединений, поэтому при контакте они вызывают непредвиденные реакции, например, расслоение материала или же его нарушения технических качеств.

Подготовка битума

Битум изначально нужно разрубить на небольшие куски, чтобы было проще справиться с его растапливанием для получения нужной структуры состава.

Почему не стоит разбавлять битумную мастику соляркой

Важно! Измельчать материал рекомендуется в тени, так как прямые солнечные лучи могут негативно отобразиться на структуре, размягчив ее, из-за чего и будут создаваться характерные трудности.

Затем средство под воздействием высокой температуры расплавляется для получения однородной массы. И вот на этом процессе многие делают ошибки в плане добавления солярки, которые негативно отображается на молекулярном состоянии вещества.

Почему нельзя использовать солярку?

Первоначальное, что отмечается специалистами, которые занимаются исследованиями в плане структурности битума и возможностей его использования – это существенное понижение температуры средства при его разбавлении с соляркой. Из-за этого нарушаются технические качества в рамках подготовки средства в его последующей эксплуатации.

Почему не стоит разбавлять битумную мастику соляркой

Вторая не менее важная причина – это высокая степень горючести, так как солярка относится к легкогорючим материалам, поэтому при контакте с битумом и открытым огнем может возникнуть непредвиденное вспыхивание или возгорание массы.

Еще одно важное негативное свойство заключается в невозможности слить солярку, как это допускается при использовании растворителя, считающегося стандартным веществом для разбавления битума и развития его технических качеств. Применение только допускаемых веществ от производителя – это возможность получить надежность и безопасность готового средства. Есть масса вариантов растворителя, поэтому в зависимости от надобности можно с легкостью сделать выбор в пользу лучшего вещества.

нужен совет

всем привет. прошу подсказать.авто фиат дукато 250.снял для ремонта стойку.арку отмыл керхером, а там в нескольких местах отпесочено до метала.

подскажите чем обработать? тут знакомый советует епоксидным грунтом и сверху мастикой битумной.

Комментарии 43

О, это уже не остановить — только замедлить ! Битумной мастикой не вздумай ! У нее очень нехорошее свойство — она по холоду отходит от металла, но визуально не видно и внутрь попадает вода, потом увидишь когда уже кусок выгниет и вывалится !
Тебе правильно написали — в твоем случае пушсало замедлит ! Мешают пушсало и растстоп — в интернете есть рецепты.

Пескоструй, кислотный грунт, акрил, GraviTex.
Гравик можно лаком покрыть.
поверх этого перога можно 950 боди навалить.

пескоструй, мипа, эпоксидный грунт и забыть про это дело)

А что такое мипа?

Мипа, запечатыватель ржавчины, посмотри

Замаж пуш салом, у меня в задних арках год почти все намаза но. Ничего не смылось, не отвалилось 😜

Да задуй пушсалом с мовилем

Ржавчина процесс необратимый, просто обрабатывай переодически антиржавчиной, пусть металл дышит, намажешь антикор без пескоструя сгниет под ним все.

Оюне читая комментарии. Зачистить ржавчину, эпоксидным грунт, можно ещё покрасить( можно не красить) и дальше гравитекс полиуритановый)

быстрый:
помыть-промазать ядреной смесью пушсало+растстоп
медленный:
зачистить нанести zrc es (или аналог только нормальный) дальше можно что хочешь

Это писец… Каждый раз одно и то же в комментах, откуда такие советчики берутся. Завсегдатаи и гуру уже тупо устали спорить с дислексиками. Грунтом по ржавчине, битум у них держится… Вы вообще не читаете что в группе люди постили?

Читайте так же:
Как замешать жидкое стекло с цементом

Я себе арки отмыл, зачистил железной щеткой, обмазал смесью пушсала+резинобитумную мастика + Раст стоп. Это все разогрел, перемешал и кистью обмазал.

Я слышал что можно мешать такой состав, но как он в действии?

Второй год на месте, не отваливается, по консистенции как густой солидол. Через него ничего не пробивается. Тут на драйве один товарищ испытывал на железных пластинах — результат достойный. Раст стоп можно заменить на моторное масло или трансмиссионное.

Эпоксидной грунтовкой, потом напыляемым герметиком, с его окраской, будет как завод, герметик отличная шумо-виброизоляция, и пескоструй ему не страшен, про битум забудьте, через него прекрасно ржа пролазит.

Рыхлую ржу подчистить. Несколько раз обработать преобразователем ржавчины. Нейтрализовать преобразователь ржавчины на основе кислоты (смотря как в инструкции к преобразователю). Навести смесь пушсала, растопа и моторного масла (3 к 1) нагреть (не кипятить!). Горячим нанести. Закрыть подкрылком от возможного смывания. Без пескоструя хорошо не снять ржу для покраски, но жалко оставшегося цинка)).

Очаги ржавчины нужно убрать в любом случае. Либо болгарка, либо пескоструй, если совсем никак из этого, то хороший преобразователь ржавчины нужен, типа dinitrol rc800 или wurth.
После этого эпоксидные грунт ( не стоить наносить на ржавчину, это изолятор) и основной антикор. Можно перед антикором обработать жидкой резиной типа hb body 951. Для основного слоя антикоров в арках рекомендую Metcasol 4s. Наблюдаю за ним более 10 лет на своей машине, не высыхает полностью и не трескается, как вчера нанесли, идеально.

самый простой и быстрый способ пропитать каким нибудь консервантом тип мовили или пушсала на время, а самый правильный пескоструй, кислотный и минут через 10-15 акриловый .сверху лучше мс герметик ну или что то другое что от камней защитит .можно еще защиту поставить

Мастика битумная это обычная смола.
А из смолы делают асфальт, или перекрывают крыши.
Но не автомобиль.
Задуть горячим пушсалом.
Можно просто кисточкой промазать горячим пушсалом.

Расскажите эту чушь шведским производителям антикоров

Не буду утверждать, но по мне это из серии городских легенд, что шведские машины не гниют)
Пушсало хорошее средство, проверил лично, про шведов сколько нибудь внятных отзывов не нашел

Лично, лет 12 назад обработал машину свою. Она до сих пор у меня, антикор не потрескался и не высох, как вчера нанес. Битумная мастика это не битум, это смесь многих компонентов, включая ингибиторы коррозии

Я как то намазал Хонду, передние арки, резинобитумной мастикой "Барьер" "Кордон", еще как то пробовал Боди, в итоге ржа через нее пролазит, кое где видно, но возможно плохо обработал, самое главное что на нее очень сильно липнет грязь, выглядит это не очень красиво, кусок грязи под аркой, и ее идеально не вымыть, за то с днища она сама смылась, и веден оригинальный напыляемый герметик, теперь думаю чем это все смыть, и сделать так как я сделал на Вагоне www.drive2.ru/l/514302337402012999/ .

Это к вопросу о качестве материала. Я пользуюсь только mercasol. Dinitrol очень разочаровал. На ржавчину мастику наносить нельзя ни при каких условиях, сгниет ещё быстрее. В ржавчине есть всегда влага и воздух, если запечатать ее мастикой процесс коррозии не останавливается никогда и выгнивает до дырки. Мастика это защита живого чистого металла.

AgressorBMW

Лично, лет 12 назад обработал машину свою. Она до сих пор у меня, антикор не потрескался и не высох, как вчера нанес. Битумная мастика это не битум, это смесь многих компонентов, включая ингибиторы коррозии

AgressorBMW

Расскажите эту чушь шведским производителям антикоров

Бэмэвэ нэ гныют

Все гниёт, даже оцинкованные Ауди и даже алюминиевые Ауди)

Мастика битумная это обычная смола.
А из смолы делают асфальт, или перекрывают крыши.
Но не автомобиль.
Задуть горячим пушсалом.
Можно просто кисточкой промазать горячим пушсалом.

Шкода йети 2012г в. Мастикой покрывал в 13. Почти вся мастика на месте и прекрасно справляется с защитой кузова

Эпоксидный грунт закроет очаги коррозии и на время приостановит её прогресс, но ржаветь и дальше будет. Для начала зачистить по максимуму места ржавчины. А потом кислотным грунтом, (чтобы протравить очаги коррозии что не получилось вычистить), затем 2К акриловым грунтом и прям кисточкой (если нет краскопульта) перекрыть кислотный. После высыхания поверх состав нигрол+пушсало разогретое. Я лично так бы сделал и так себе делаю на авто. Мастикой не пользуюсь, под ней быстрее сгниёт и не увидишь. Будет интересно почитать в комментах ещё методы, лишний опыт не помеха 🙂 Удачи!

Читайте так же:
Научные статьи по цементу

Полностью поддерживаю. Так же делал. Пушсало-бомба

Эпоксидный грунт закроет очаги коррозии и на время приостановит её прогресс, но ржаветь и дальше будет. Для начала зачистить по максимуму места ржавчины. А потом кислотным грунтом, (чтобы протравить очаги коррозии что не получилось вычистить), затем 2К акриловым грунтом и прям кисточкой (если нет краскопульта) перекрыть кислотный. После высыхания поверх состав нигрол+пушсало разогретое. Я лично так бы сделал и так себе делаю на авто. Мастикой не пользуюсь, под ней быстрее сгниёт и не увидишь. Будет интересно почитать в комментах ещё методы, лишний опыт не помеха 🙂 Удачи!

В составе кислотного грунта присутствует кислота, поэтому в случае наличия на металле малейшей черной точки(остаток не убранной коррозии возникнет реакция с выделением газа и возможно вспучивание грунта и как следствие дальнейшее коррозирование.

Если ты профессиональный маляр приму замечание как поучение! С удовольствием посмотрю твои роботы! За свой небольшой любительский опыт 8 лет в малярке ещё ни разу после такого метода как я объяснил человеку не было выявлено намёка на коррозию. Всегда советую людям то, что сам испытал на опыте. Даже пескоструй не всегда может очистить металл до идеала ( у самого пескоструй). А если брать во внимание уж тонкости химических реакций, то автору бж нужно брать новый элемент и красить по техничке, первичными и вторичными грунтами, и тогда ни какого "коррозирования" не будет! Всех благ!

Эпоксидный грунт закроет очаги коррозии и на время приостановит её прогресс, но ржаветь и дальше будет. Для начала зачистить по максимуму места ржавчины. А потом кислотным грунтом, (чтобы протравить очаги коррозии что не получилось вычистить), затем 2К акриловым грунтом и прям кисточкой (если нет краскопульта) перекрыть кислотный. После высыхания поверх состав нигрол+пушсало разогретое. Я лично так бы сделал и так себе делаю на авто. Мастикой не пользуюсь, под ней быстрее сгниёт и не увидишь. Будет интересно почитать в комментах ещё методы, лишний опыт не помеха 🙂 Удачи!

еще после 2к акрилового грунта наносят эпоксидный грунт, получается отличный "бутерброд", главное не переборщить с толщиной слоев

За эти бутерброды я знаю 🙂 Я подсказал самый проверенный и простой способ! Много кто ещё советует шовным герметиком под кисть замазать, но я считаю нигрол+пушсало свою работу делают на отлично. При жаркой погоде нигрол расползается и хорошо вытесняет влагу в труднодоступных местах. Технологий много. Больше всего удивляют люди, которые сами ни чего не сделали своими руками в плане к примеру малярки ( это я в общем говорю о некоторых умельцах), но советы дают такие начитавшись в ютюбе, что слов нет, диванные профессионалы 🙂

Я кстати такой бутерброд делал, кислотник, акрил, эпоксидник, герметик под кисть, краска. Но сложно все сделать по технологии, да и долго так делать. Каждый слой с просушкой.

Всё зависит от срочности ремонта! Если нет спешки то можно и так сделать, за то надолго! 🙂

Я кстати такой бутерброд делал, кислотник, акрил, эпоксидник, герметик под кисть, краска. Но сложно все сделать по технологии, да и долго так делать. Каждый слой с просушкой.

Вообще кислотник рекомендуют перекрывать акрилом по-мокрому почему-то ( то есть как только кислотник становится чуть матовым. Если так, то на один слой меньше времени сушки )))),
А вообше, если делаешь для себя любимого — не надо времени жалеть, оно потом горбом вылезет

Чем развести битумно-полимерную мастику?

Мастика битумного вида применяется в строительстве, её используют в качестве гидроизоляционного материала. При изготовлении в мастику кладут различные добавки, которые изменяют свойства состава. Для того чтобы качественно приготовить состав, вначале нужно определить, для каких целей она будет использоваться.

Читайте так же:
Марка цемента для бетонных дорожек

Разновидности битумной мастики

Мастика имеет различия, которые зависят от применяемых добавок, используемых при изготовлении состава.

Отличаются мастики особенностью использования, материал горячего вида разогревают до 160 градусов, а только потом приступают нанесению на поверхность для гидроизоляции. При повышении температуры до такого уровня, битум становиться пластичным, и легко наносится.

Составы холодного вида отличаются технологией нанесения, мастику разбавляют специальным растворителем, нагревать её не нужно. После того как материал застывает, элементы растворителя испаряются. Битум в жидком виде нужно вымазать сразу весь, после открытия, в противном случае он просто высохнет.

Битумная мастика

Также материалы отличаются по типу использования, составы бывают однокомпонентные и двухкомпонентные. Состав первого вида можно сразу наносить на поверхность, после открытия емкости, но материал необходимо использовать сразу весь, иначе он застынет, и станет непригодным для дальнейшего применения. Такой вид мастики не требует никаких добавок, он сразу готов к нанесению.

Состав двухкомпонентного вида необходимо предварительно приготовить, а затем приступать к нанесению, при этом покрытие отличается лучшими качествами.

Какие добавки используют для разбавления мастики битумного вида?

Прежде, чем разбавить мастику битумную, нужно определить, какие функции она должна выполнять, поэтому материал может быть таких видов: битумно-резиновый, битумно-полиуретановый, битумно-масляный, битумно-латексный, и битумно-каучуковый. В основе этих материалов лежит битум, а в качестве вспомогательных элементов, применяются полимерные добавки, в зависимости от которых меняются свойства мастики.

Полиуретановые и каучуковые добавки делают состав более эластичным, мастика имеет способность к растягиванию, при этом не образуются трещины и разрывы.

Элементы масляного вида предотвращают затвердение состава, такими мастиками защищают трубы и другие коммуникации от проникновения влажности. Для кровельных работ такой материал не пригоден.

При добавлении резиновой крошки, образовываются прочные и надежные покрытия, которые имеют долгий срок службы. Такой состав можно применять для любых поверхностей, он является устойчивым к вибрациям, растяжениям, и механическим повреждениям, способен переносить значительную нагрузку. Такую мастику можно использовать для защиты кровли, конструкций деревянного и металлического вида. Сохнет она на протяжении суток, а полноценная прочность достигается через неделю.

Если добавляется каучук, то состав может использоваться в холодном виде, нагревание его не требуется, при этом поверхность будет однородной и равномерной.

Чем развести

Чем разбавляют мастику битумного вида?

Мастику наносят на поверхность при температурах от -10 до +50 градусов, вначале её необходимо хорошо размешать. Чтобы упростить нанесение, битумную мастику можно разбавить специальным растворителем органического вида, к нему относится толуол, бензин или уайт-спирит. Такие растворители используют в том случае, если мастика является слишком густой, и с ней тяжело работать, элементы должны вводиться постепенно, состав при этом хорошо размешивается. Растворителя в смеси не должно быть больше 20 процентов, иначе состав будет некачественным. Такими растворителями очищают рабочие инструменты, которые применялись для нанесения битумной мастики.

Как правильно наносить битумную мастику?

Наносят мастику битумного вида двумя способами ручным и механическим. При использовании распылителя, нанесение получается более качественным. Первый способ применяют в том случае, если поверхность имеет небольшие размеры. А распылители используют для обработки поверхностей значительных размеров. Такой способ нанесения является более качественным, и дает возможность заделать труднодоступные участки. Таким образом, наносится мастика на поверхность стен и кровли. В такой состав входит резиновая крошка, благодаря этому, мастика становиться эластичной и прочной, устойчивой к внешним воздействиям.

Вначале поверхность очищают от загрязнений и отслоений, если таковые имеются. Все дефекты в виде трещин и сколов необходимо замазать, то есть всё выровнять, затем просушить, и нанести грунтовочный состав в виде битумного праймера. Его можно приобрести или изготовить своими руками:

  1. В емкости нагревают бензин или машинное масло, после этого постепенно добавляют мелкие куски битума.
  2. Затем состав подогревается до температуры 200 градусов, и постоянно перемешивается.

Наносится мастика битумного вида с помощью распылителя, валика или кисти, это зависит от объема покрываемой поверхности. Состав наносят полосами, которые ложатся внахлест, он должен быть не больше 10 сантиметров. После высыхания первого нанесения, выполняют второй слой. Если толщина мастики достигает 4 слоев, то требуется армирование с использованием стеклосетки.

Если поверхность влажная, то с материалом будет сложно работать. Мастика хорошо наноситься на сухую и теплую поверхность, кистью жесткого вида или распылителем. Толщина слоя не должна быть меньше 2 миллиметров. При работе с мастикой в жару, её наносят несколькими тонкими слоями.

Читайте так же:
Влажность цемента при хранении

При образовании пузырей, их разрезают, просушивают, и заполняют мастикой с применением стеклоткани.

Расход мастики битумного вида

Битум

Количество расходуемой мастики с добавкой резиновой крошки и каучука, будет зависеть от толщины слоя, и сколько их будет нанесено. Например, если требуется приклеить рубероид, то расход будет составлять до 800 г. на м2.

Если материал используется как изоляция, то при слое 10 миллиметров, уходит до 18 килограмм на м2. При латексной добавке, расход материала составит до 7 килограмм на м2.

Расход материала для изоляции поверхностей не маленький, но покрытие является высококачественным. Если изоляция выполняется в один слой, например, для подвалов, фундаментов и других конструкций, то расход мастики с латексом составит до 7 килограмм на м2. Для обработки кровли, обычно делают до 4 слоев, при этом применяют специальную армирующую сетку. При использовании мастики с добавлением масел, расход составить до 1,5 килограмм, если наносится два слоя, то до 3.

Мастику битумного вида используют для различных целей: устройства поверхности кровли, выполнения ремонта крыш, заполнения швов и соединений, защита и гидроизоляция различных поверхностей.

Для того чтобы разбавить мастику битумного вида используют сольвент, толуол, бензин, уайт-спирит, в крайнем случае можно применить керосин. Некоторые составы могут быть разбавлены обычным или отработанным маслом. Перед тем как разбавить состав, его необходимо подогреть. Такая поверхность будет высыхать немного дольше, чем без разбавления.

В мастики битумного вида могут входить различные добавки, которые изменяют свойства состава, например резиновая крошка или каучук способствуют эластичности материала, он не поддается трещинам и повреждениям во время растягивания. Если мастика битумного вида является слишком густой, а нанесение производить сложно, то состав разбавляют до необходимой консистенции с помощью растворителей органического вида. Нанесение материала механическим способом является более качественным, так как позволяет составу равномерно ложиться на поверхность, и обрабатывать труднодоступные участки.

Битумная гидроизоляция фундамента

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Битумная гидроизоляция фундамента

Плюсы и минусы применения битума для гидроизоляции фундамента, разновидности мастики и правила ее выбора, технология нанесения защитного покрытия.

Особенности работ по гидроизоляции фундамента битумом

Фундамент, гидроизолированный битумом

Фундамент — это сложная конструкция из бетона и арматуры, несущая большую нагрузку. По своей структуре он неоднороден, в монолите есть поры и микротрещины, через которые вода рано или поздно доберется до металлического каркаса. Со временем коррозия ослабит конструкцию, что может привести к появлению трещин и смещению плит перекрытия.

Один из вариантов защиты основы от воды — обработка битумом или битумной мастикой. В состав средства также входят растворитель, модификаторы, иногда антисептики и гербициды. Вязкий материал надежно закупоривает все микропустоты в бетоне, кирпиче, дереве.

Для гидроизоляции твердое сырье плавят на огне, а пастообразную массу разбавляют до нужной консистенции растворителями. Вещество наносится на стену со стороны давления воды. Его можно применять самостоятельно или как прослойку между перегородкой и рулонным материалом.

Обмазочную битумную гидроизоляцию фундамента используют для защиты от капиллярной влаги в дренирующих и маловлажных почвах, в которых вода находится глубже уровня пола подвала на 1,5-2 м. При гидростатическом напоре битумная мастика выдерживает нагрузку 2 м, битумно-полимерная — 5 м.

Смола — горючий материал, поэтому не забывайте правила техники безопасности. Основные требования: работайте со смолой в закрытой одежде, в очках и респираторе. Ничего не делайте в дождь и снег.

Достоинства и недостатки гидроизоляции фундамента битумом

Мастика битумная AquaMast для фундамента

Покрытие фундамента смолой — это самый распространенный вариант защиты от воды. Можно выделить основные положительные качества, которые приобретает основа после обработки:

    Снаружи образуется непроницаемая для влаги пленка.

    После усадки дома в материале иногда появляются разрывы.

Технология гидроизоляции фундамента битумом

Создание защитного покрытия проходит в несколько этапов. Вначале необходимо выбрать тип материала и определить его количество. Затем подготавливается основание и наносится раствор.

Выбор материалов для защиты фундамента

Битумная мастика

Для формирования защитного слоя необходимо приобрести не только битум, понадобится также грунтовка для обработки основания. Краткая характеристика наиболее популярных средств приведена ниже.

Читайте так же:
Научно исследовательские институты цементной промышленности

Обмазочные материалы делятся на два типа — битум и битумная мастика. К первому типу относятся твердые изделия марки БН-3, БН-4, БН-5. Чаще всего наносятся на горизонтальные участки и на места, где нужен толстый слой. Могут использоваться как самостоятельные изоляторы или в комплекте с другими веществами на смоляной основе.

Битум для гидроизоляции фундамента перед работой нагревают до температуры +160-180 градусов, что требует наличия на стройплощадке нагревательных приборов. Высокая температура необходима для полного удаления влаги из вещества. Отличается материал низкой ценой за квадратный метр. Часто в составе присутствуют различные добавки для повышения эластичности.

Мастика изготавливается на органических растворителях и наносится в холодном состоянии. К таким средствам относятся:

    Обычная битумная мастика на растворителях. Самое популярное средство для гидроизоляции основания. Выделяется низкой стоимостью, но долговечность защитной пленки небольшая.

Грунтовку можно приготовить самостоятельно из битума марки БН70/90 или БН90/10 и растворителя (бензина, керосина), в пропорции 1:3 или 1:4 по весу. Еще один вариант — использовать для этих целей мастику с теплостойкостью выше 80 градусов, разбавленную до полужидкого состояния. Тип грунтовки должен соответствовать гидроизолятору.

Расход битумной мастики зависит от многих факторов: площади обрабатываемого участка, плотности смолы, ее марки, состава и качества. Чтобы определиться с объемом, можно воспользоваться нашими рекомендациями:

    На 1 м 2 вертикальной поверхности идет от 300 до 900 г.

Для контроля используйте универсальные толщиномеры или подручные средства. Например, гребенка помогает, если раствор еще жидкий. Для определения размера высохшего вещества срежьте со стены небольшой сегмент пленки и воспользуйтесь штангенциркулем. Если параметр не соответствует допустимой величине, повторно обработайте перегородку.

Подготовка поверхности фундамента

Подготовка цементного раствора для заделки трещин

Гидроизоляцию можно проводить на любом этапе строительства. Легче выполнить работу на стадии возведения здания, когда основа еще не засыпана грунтом.

Если дом жилой, снаружи, рядом с фундаментом, выройте траншею на всю его глубину. Для удобства ширина ямы должна быть не менее 1 м.

Далее выполните следующие операции:

    Осмотрите конструкцию на наличие дефектов и определите способы их устранения. Стена должна быть прочной, без разрывов.

Подготовка битума для нанесения на фундамент

Разогрев битума

Вещество разбавляют или расплавляют до полужидкого состояния, удобного для работы. Процесс подготовки зависит от типа материала.

Твердый битум плавят на огне в любой емкости — ведре, баке, железной бочке, их размеры зависят от обрабатываемой площади. Высыпьте в бочку куски смолы, разведите под ней огонь. После расплавления сырье готово к использованию. Для работы понадобится 2 человека. Истопник поддерживает горение под баком и следит, чтобы не заканчивался раствор. Второй исполнитель обрабатывает стену.

Битумно-полимерная мастика разжижается без нагревания. Измельчите смолу, сложите в емкость и залейте растворителем — бензином, керосином или уайт-спиритом. Перемешайте содержимое до получения массы, подобной киселю. При работе соблюдайте правила пожарной безопасности из-за горючих бензиновых испарений.

Двухкомпонентная мастика продается в двух емкостях. В одной хранится битум, в другой — полимерные добавки. Для приготовления раствора соедините оба элемента и перемешивайте в течение 5 минут низкооборотистой дрелью со специальной спиралевидной насадкой.

Инструкция по нанесению битумной мастики

Обработка фундамента битумной мастикой

Процесс нанесения раствора на стену несложен, но операции выполняются в определенной последовательности:

    Прогрунтуйте поверхность праймером или другим средством кистью в один слой. Участки, покрытые цементно-песчаной штукатуркой — в два. Следующие работы можно проводить только после полного высыхания стен.



Битум является самым доступным и популярным материалом для гидроизоляции фундамента. Он легко наносится, что позволяет выполнять операцию своими руками. Важно только соблюдать некоторые несложные правила работы с этим веществом.
Обзор керамзитаОбзор керамзита
Утепление фундамента керамзитомУтепление фундамента керамзитом
Обзор каменной ватыОбзор каменной ваты
Монтаж натяжных потолков волнойМонтаж натяжных потолков волной
Как понизить уровень воды на участкеКак понизить уровень воды на участке
Шезлонг для бани: инструкция по изготовлениюШезлонг для бани: инструкция по изготовлению
Какой сделать фундамент для баниКакой сделать фундамент для бани
Особенности утепления бани из пеноблоковОсобенности утепления бани из пеноблоков

© 2012-2020 Женский журнал TutKnow: здоровье, мода, красота, отношения, дети и кулинария (профессиональные рецепты и любительские)

Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 18+.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector