Чем заменить керамзит для дренажа

Чем заменить керамзит для дренажа?

Здоровый внешний вид и благоухающее цветение домашних растений находятся в прямой зависимости от того, уложен ли в посадочной единице дренаж. Ведь множество разнообразных видов цветов схожи в одном – им вредна излишняя влага, растения болеют, плохо растут, а некоторые погибают. Что такое дренаж для цветов и из чего можно его сделать, рассмотрено в этой статье.

Что такое дренаж и для чего нужен?

Большинству комнатных растений требуется такой состав почвы, который бы обеспечивал примерно 15% воздуха, 50% твердых частиц и 35% воды. Только правильно устроенный дренажный слой может создать такие оптимальные условия.

Это объясняется тем, что при избыточном поливе вытесняются те самые проценты содержания воздуха, что жизненно необходимы цветам. Когда в почве отсутствует кислород, начинается развитие болезнетворных бактерий, корневая система загнивает, цветок начинает вянуть.

Дренаж для цветов, фото разнообразных видов которого представлено в статье, как раз и обеспечивает отход излишней влаги и вентиляцию корней.

Для укладки дренажного слоя можно использовать различные материалы, такие как гравий, пенопласт или любая синтетика, керамзит, мох, щебень, древесный уголь, битый кирпич, речной песок, торф и другие. Далее будут более детально рассмотрены наиболее часто используемые материалы.

Важным качеством дренажа является хорошая пропускная способность для воды, химическая инертность, стойкость к загниванию и плесневению.

Дренаж для цветов имеет различные фракции, которые подбираются в зависимости от растений.

Зачем делать отверстия в горшке?

Кроме подобранного материала для дренажа важно найти хорошую посадочную емкость. При покупке такой емкости нужно обратить внимание, есть ли в ней дренажные отверстия, а также как они расположены и какие имеют размеры.

Если они окажутся слишком малы, то лишняя влага будет отходить медленно, а если велики – слишком быстро. Поэтому важно подобрать емкость, которая подойдет для посадки конкретного цветка.

В случае если дырочек нет вовсе или они очень маленькие, применив домашние приборы в виде сверла и дрели, можно сделать дренаж для цветов своими руками – подкорректировать или просверлить отверстия.

Так, например, для кактусов, суккулентов и некоторых орхидей необходим быстрый отход жидкости. Поэтому для них подойдет маленький горшок с небольшими отверстиями и пористая почва.

А для растений, растущих в постоянной влаге, важно подобрать емкость с минимумом маленьких отверстий и плотный грунт.

Керамзит для дренажа?

Керамзит представляет собой обожженную глину с пористой внутренней структурой. Когда возникает вопрос о том, из чего сделать дренаж для цветов, первым делом вспоминают про керамзит, так как он является наиболее подходящим для этих целей.

Этот материал применяется и в строительстве как утеплитель и звукоизолятор. В цветоводстве используется средне- и мелкофракционный керамзит. Главным его преимуществом является легкость и способность впитывать лишнюю влагу. Когда ее не хватает, керамзит отдает воду снова в грунт.

Это химически нейтральный материал, без запаха. Использоваться может много раз, примерно через шесть лет рассыпается в почвогрунт.

Крупным растениям для дренажа подойдет среднефракционный (2 см диаметром) керамзит, на который сверху насыпается песок. Нужно следить, чтобы размер отверстия в горшке был меньше фракции дренажного материала. Оптимальный слой дренажа составляет около 2 см. Если решено использовать емкость без отверстий, то слой керамзита должен достигать 5 см.

Чем заменить керамзит для дренажа?

Керамические черепки. Если керамзита нет в продаже, то возникает вопрос о том, чем можно заменить дренаж для цветов. Для этих целей отлично послужит такой материал, как керамика.

Для устройства такого вида дренажа на отверстия в горшке необходимо положить крупные черепки выпуклой стороной вверх или несколько маленьких кусочков. Затем, если емкость маленькая, насыпать полуторасантиметровый слой очищенного крупнофракционного песка, и пятисантиметровый – если большая. Сверху насыпается слой земли, и высаживается растение.

Недостатком данного материала является опасность повреждения корней острыми сторонами. Не стоит использовать слишком крупные черепки, так как через них будет просыпаться песок.

Вермикулит и перлит. Отличным дренажным материалом служат гранулы вермикулита и перлита.

Вермикулит производится путем нагревания глины до очень высоких температур, в результате которого минералы спрессовываются один с другим, как чешуйки. По внешнему виду этот дренаж напоминает части пробковой или древесной стружки, он легкий, инертный, не вредит растениям.

Перлит является упругим кремнеземом вулканического происхождения и выглядит как гранулы серого или белого цвета.

Оба материала имеют свойство впитывать в себя влагу с растворенными в ней минерально-органическими веществами, а затем по мере надобности возвращать их в почву.

Недостатком этого вида дренажа является высокая цена.

Мох сфагнум. Многие цветоводы используют в качестве дренажного материала чистый мох сфагнум. Этот натуральный материал хорошо держит влагу, а когда нужно, вода из него переходит обратно в грунт. Кроме этого, мох наделен оздоравливающими и дезинфицирующими качествами.

Произрастает мох на заболоченных или очень влажных лесных почвах. Его можно увидеть в виде мягких стебельков светло-зеленого окраса, от которых во все стороны торчат игольчатые мягкие листочки.

Заготавливают его в любой сезон, но предпочтительнее делать это осенью, что даст возможность дольше и лучше сохранить материал при транспортировке.

Перед тем как использовать дренаж для цветов в виде мха, его на полчаса заливают теплой, до 45 °С водой. Это нужно и для насыщения влагой, и для избавления от прицепившихся насекомых.

Читайте так же:

Керамический кирпич цвета слоновой кости

Хранить мох необходимо в незапечатанном полиэтилене для дыхания и в прохладном месте, можно в морозилке. При размораживании материал не теряет свои качества.

Единственным минусом этого дренажа является труднодоступность, так как он не всегда бывает в продаже.

Древесный уголь. Хорошо подходит для дренирования почвы древесный уголь, выполняя функции природного удобрения и антисептика, не только предотвращая гнилостные процессы, но и адсорбируя соли и регулируя насыщенность грунта влагой.

Как и многие, древесноугольный дренаж для цветов прекрасно впитывает и удерживает жидкость и минеральные вещества до того момента, когда грунт высыхает и ему требуется увлажнение. Древесный уголь – это нейтральный, пористый, инертный и легкий материал.

Для дренирования его выкладывают на дно вазона для цветов слоем в 2 см. Фракции желательно брать крупные или такие, что не пройдут сквозь дренажные отверстия горшка.

Чем еще можно заменить дренаж для цветов?

Если под рукой во время высадки или пересадки растения не оказалось ничего из вышеперечисленных видов дренажа, можно использовать что-нибудь из подручных материалов. Главное, чтобы они не вредили растению, не повреждали его корни и не были подвержены процессам плесневения или гниения.

Неплохим дренажем могут послужить некрупные фракции щебня и гравия. Недостатком будет исключительная тяжесть вазона с таким дренажем. Он подойдет для небольших горшков либо больших вазонов с редко пересаживаемыми растениями, которые не передвигаются с места на место.

Альтернативным вариантом может стать мелкий аквариумный камень, который подходит не только как дренажный материал, но и в качестве украшения поверхности земли. Но его стоимость обычно очень высока.

Часто на чердаках или в кладовках пылятся коробки с упаковкой из пенопласта из-под аппаратуры или бытовой техники. Оказывается, этот материал также подойдет как дренаж для цветов. Он легок, не впитывает воду, не деформируется и не разлагается, не токсичен, не имеет запаха. Хорошо используется для тяжелых керамических вазонов.

Лишняя влага стекает по нему в поддон. Для дренажного слоя этот материал нарезают на кубики и выкладывают на дне двухсантиметровым слоем. Минусом пенопласта является то, что с течением времени корни растений оплетают его и при пересадке возникает опасность повреждения корневой системы цветов.

Еще одним вариантом может послужить битый глиняный кирпич. При изготовлении в глину примешиваются различные добавки, улучшающие качество, и происходит обжиг. Поэтому получается прочный природный материал, хорошо впитывающий лишнюю жидкость.

Основным недостатком можно назвать то, что битый кирпич имеет острые края, способствующие повреждению корней. Перед закладкой в вазоны желательно кусочки кирпича подточить. Также предпочтительнее использовать кусочки белого силикатного кирпича, так как у него более выражены дренажные свойства, чем у красного керамического.

Посадка деревьев. Работа над ошибками.

Садоводы часто задают вопрос о том, как надо сажать дерево.

Можно найти множество ответов на этот вопрос и в литературе, и в сети ИНТЕРНЕТ. Но разнообразие и противоречивость ответов поражает воображение.

Конечно, многое зависит от климатической зоны и типа почвы. Я говорю только о тех условиях, которые знаю сам — подмосковный глинистый грунт.

Попробую собрать вместе разные рекомендации и затем проанализировать их.

Выкопать яму побольше. Рекомендуемые значения (глубина х диаметр) от 0.6х0.6м до 1х1м.
На дно положить дренаж из камней, битого кирпича и т.п.
Насыпать плодородный слой из компоста или перепревшего навоза.
Заправить минеральными удобрениями.
В центре ямы насыпать горкой часть вынутого грунта. Посадить дерево так, чтобы корни не имели прямого контакта с плодородным слоем и минеральными удобрениями, дабы их не обожгло.
Проследить, чтобы корневая шейка не опустилась ниже уровня грунта.
Засыпать в яму остальной грунт, послойно его уплотняя. Причем, грунт, вынутый из верхней части ямы, сыпать вниз, а из нижней, сверху.
Сформировать приствольный круг, полить, замульчировать.

Для начала достаточно.

Попробуем на зуб…

«Выкопать яму побольше» — зачем? Обеспечить растение на первое время? Какое?

Мы принесли саженец с комком безжалостно обрубленных корней. А сколько корней должно быть у нормального растения? Причем не тех, достаточно толстых корней, которые мы видим, выкапывая дерево, но тонюсеньких активных корней, которые и обеспечивают питание растения.

Смею полагать, что площадь поверхности активных корней сравнима с площадью поверхности листьев. Листья активно испаряют влагу, а корни её впитывают. И должны впитать несколько больше, чем испарят листья.

Почему-то некоторые авторы считают, что площадь, занимаемая корнями, соответствует проекции кроны. А как быть с колоновидками в виде трех-четырех метровой оглобли?

На мой взгляд, надо принять, что объем корневой системы не менее объема кроны. А длинна корней в 2-3 раза больше длинны веток.

С учетом того, что основная масса корней занимает горизонт в 60см, посчитаем для дерева с трехметровыми корнями: 3м*3м*3.14*0.6м=16.956м3

Вот какую яму надо рыть, чтобы обеспечить дерево питанием на 4-5 лет — 17кубов!

Дренаж. Суть, комплекс мероприятий для сбора и отведения излишней влаги.

Ну и куда мы её отводим? Обычно прямо к себе под ноги. Устраиваем гниющее болото в посадочной яме. А дренаж вместо того, чтобы решать проблему только усугубляет её, накапливая воду.

Значит дренаж вреден?. Нет. Вреден бездумный дренаж. Соедините дренаж посадочной ямы с более низким местом куда уйдет лишняя вода. Надо просто прокопать канавку нужного профиля и положить дренажную трубу или засыпать дренажным материалом, а поверх — грунтом.

Также можно забурить в дне посадочной ямы несколько скважин и задренировать их, чтобы отвести воду в более глубокие горизонты. Такой дренаж и отведет часть воды, и обеспечит некоторый запас на период засухи.

Читайте так же:

Кирпич рустированный углом серый

Правильно выполненный дренаж, кроме водоотведения выполняет функцию вентиляции почвы. Воздух в полостях дренажа расширяется/сжимается при колебаниях температуры и гоняется сквозь поры почвы.

Плодородный слой насыпали вниз.

А много ли корней растет вниз? У семенных подвоев центральный стержневой корень как правило обрезан, скелетные корни растут с относительно небольшим заглублением. А у клоновых подвоев корневая система вообще практически горизонтальна.

Не лучше ли использовать несколько тачек ценного перегноя для грядок или мульчирования?

Корневая шейка (КШ).

Не буду вдаваться в споры о настоящей и условной КШ. Достаточно взглянуть на границу надземной и подземной частей дерева, чтобы заметить совершенно разный характер коры.

Кора ниже КШ настроена на существование под землёй в условиях более-менее регулярного затопления.

Кора штамба живет на улице. Должна выдерживать резкие колебания температуры и солнечную радиацию. Это обеспечивает значительно более мощный, чем на корнях, пробковый слой.

Таким образом, при глубокой посадке кора выше КШ запревает. А при мелкой, кора ниже КШ страдает от жары и холода, испаряет больше влаги и иссушает камбий.

Грунт, вынутый из верхней части ямы, сыпать вниз, а из нижней, сверху.

Этот тезис можно понимать только так, чтобы сверху положить бедный грунт, в надежде, что корни станут расти глубже, занимая более плодородный, теперь нижний слой. Притом, те же авторы на соседних страницах призывают рыхлить землю без оборота пласта, дабы не нарушать жизнь почвенных микроорганизмов.

Мульчирование никогда не повредит.

Почти. Оставьте несколько сантиметров вокруг ствола свободными от мульчирования. Уменьшите вероятность подпревания коры.

На зиму, после остывания почвы, можно дополнительно утеплить корневую систему. Положить еще более толстый слой мульчи. Сверху накрыть небольшим слоем земли. Это немного защитит мульчу от намокания. От мокрой мульчи никакого теплоизоляционного толку не будет.

Посмотрим, что может происходить после посадки дерева в большую, хорошо удобренную яму.

Земля, в такой посадочной яме, в течение нескольких лет, остается значительно более рыхлой, чем окружающий её нетронутый грунт. Дерево сидит фактически в глиняном горшке.

Независимо от наличия дренажа, если не обеспечен дополнительный водоотвод, при поливе и дождях яма заполнена застойной водой. А почва очень хорошая, рыхлая, насыщенная полным набором удобрений.

Как будет чувствовать себя саженец? Просто замечательно!

Дам предельно упрощенную схему обмена веществ дерева.

Корни впитывают влагу, листья вдыхают углекислый газ и облучаются солнцем. Хлорофилл производит, в общем смысле скажем, глюкозу. Глюкоза поступает во все части растения и служит материалом для синтеза древесины и коры. Глюкоза расходуется на образование почек и бутонов, цветение и плодообразование. Глюкоза поступает к корням, обеспечивая их рост и выделительную функцию. Часть глюкозы запасается в тканях растения. Она должна обеспечить весеннее цветение и рост листьев, пока площади их поверхности не хватает для эффективного фотосинтеза.

Раз имеется большое количество целей использования, то обязательно должен быть механизм, управляющий перераспределением соков на цели, наиболее важные в данный момент.

Корни из влажной почвы отдают по максимуму, к тому же дерево «помнит», что совсем недавно их было много. Значит, у корней все хорошо и бОльшую часть соков надо бросить на рост и цветение.

Срежьте ранней весной веточку с любого дерева и поставьте в воду. Развернет листики и зацветет. Корешки то ли даст, то ли нет. А если и даст, то не факт, что они успешно приживутся в земле.

Похоже на то, как ведут себя ваши молодые саженцы?

Сейчас поступит резонное возражение.

— А как же происходит, например, на Кубани, где деревья сажают в жирный чернозем и все растет?

Ответ простой. Надо не только скушать, но и переварить. А «переваривание» происходит за счет фотосинтеза. Для этого нужна сумма температур и солнечной радиации, плюс площадь листового аппарата. При недостатке любого из параметров растение потребляет больше, чем может усвоить.

Оно набивает клетки соками, но не успевает преобразовать их в глюкозу — «строительный материал» и «антифриз», который зимой не замерзнет ледяными кристаллами и не порвет клетки.

В общем, мой вывод о посадке в большую яму такой:

Нормальная жизнь у дерева начнется только тогда, когда корневая система выйдет за пределы ямы. Если успеет…

Теперь о саженцах.

При прочих равных условиях я выберу саженцы с открытой корневой системой. Сразу видно, что берешь. Качество корешков важнее, чем вершков.

Саженцы в контейнере, на мой взгляд, хороши в большей степени для продавца. Они много дороже и их можно дольше продавать.

Мне встречались три вида контейнерных саженцев.

1. Саженцы, посаженые в контейнер непосредственно перед продажей. В лучшем случае мы просто переплачиваем за пару горстей земли.

Наблюдал в одном очень уважаемом питомнике. Не хочу делать рекламу, но это Тимирязевка. Работяги привезли тележку саженцев и запихивали их в горшочки прямо на глазах изумленной публики.

Я высмотрел саженцы еще до «посадки», расплатился и вытряхнул землю. Зачем тащить лишнюю тяжесть.

Иногда продавец, желая сохранить максимальное количество корней, скручивает их жгутом и обвязывает веревкой. Особенно часто такая упаковка встречается у саженцев кустарников в ярких картонных коробках.

2. Саженцы, выращенные в контейнере в течение разумного срока. Наверное, около года. Пожалуй, оптимальный вариант. На то, что саженец сидит в контейнере не первую неделю часто указывает выросший на поверхности мох и посторонние травинки.

3. Переростки, сидящие в контейнере слишком долго. Корни сильно оплели земляной ком и закрутились вдоль стенок. Распрямить такие корни бывает очень непросто.

Читайте так же:

Как это кирпич под струбцину

Исходя из подобных размышлений, я пришел к такой технике посадки.

Если на выбранном месте посадки саженца есть хорошая дернина, то сначала снимаю дерн небольшими «кирпичами». После посадки я обложу этим дерном периметр приствольного круга.

В месте посадки снимаю только тонкий плодородный слой почвы. Диаметром 60-70см. Глубиной не более глубины корневой системы саженца. С тем, чтобы после посадки корневая шейка оказалась на 5-10см. выше окружающей почвы. Небольшая усадка в любом случае будет, но подсыпать немного земли всегда проще, чем поднять «утонувшее» дерево.

Глину стараюсь не тревожить. Пусть лежит, как лежала.

По периметру «посадочной ямы» — ямы-то нет, так, углубление, бурю 3-4 скважины самым большим буром — 150-200мм на глубину до метра — насколько куражу хватит. В скважины кидаю немного дренажа и заполняю их смесью компост + песок + керамзит или щебень.

Площадка между скважинами образует «сидушку», на которую будет опираться всё растение. Затем сажаю обычным порядком.

Вбиваю кол, к которому будет привязан саженец. На дно кладу немного дренажа и насыпаю холмик грунта. Грунт притрамбовываю и ставлю на него саженец, расправляя корни.

Если корни скручены, то предварительно замачиваю их на ночь или на сутки. При посадке такие корни выпрямляю. Забиваю небольшие колышки и укладываю корни между ними. Или пришпиливаю корни деревянными рогульками.

Саженец привязываю к колу двумя свободными петлями восьмерками. У основания и вверху.

Засыпаю рыхлым грунтом. Поливаю, притаптываю грунт, чтобы не оставалось пустот, довожу его уровень до уровня корневой шейки.

Если саженец уже имеет скелетные ветви, то ориентирую его по солнцу, с тем, чтоб основная плоскость саженца смотрела на юг или юго-восток.Если внимательно осмотреть саженец, то иногда можно угадать в каком положении он рос в питомнике. Кора и листья на южной стороне имеют немного более насыщенную окраску.

Приствольный круг диаметром 1-2 метра, в зависимости от сильнорослости саженца, обкладываю бортиком дерна.

Слегка рыхлю плоскорезом, насыпаю небольшой слой перегноя и засеиваю сидератами. На первое время сею сидераты с мощной корневой системой — рожь, клевер, донник. Когда сидераты подрастут, притаптываю их, мульчирую перегноем и сею более легкие: фацелию, горчицу, различные салаты или однолетние цветы.

Сколько мульчи?

Исходя из назначения. Мульча нужна для защиты почвы от перегрева и пересыхания, а также как место обитания земляных червей. Они умеют рыхлить почву и перемешивать её с органикой много лучше меня. Пусть трудятся. Значит, если под мульчей совсем сухо, то её мало.

Чем удобряю?

Первые два года, а порой и до начала плодоношения, практически не удобряю. Только при посадке даю немного фосфора — горстка суперфосфата, грамм 30 и древесную золу, как источник калия и микроэлементов и раскислитель.

Также, для нейтрализации излишней кислотности, добавляю доломитовую муку или мел.

Сколько золы и мелу?

Чтобы ответить на этот вопрос надо определить кислотность почвы.

Чем мерить?

1. Классический способ — лакмусовая бумага. Можно заменить промокашкой (Ох, теперь и промокашку-то не найдешь!), пропитанной фенолфталеином – он же пурген.

2. Теперь в продаже есть немало электронных измерителей кислотности. С таким желательно разок сходить к химикам и сравнить его показания с лабораторными.

3. Есть еще весьма примитивный, но, тем не менее, дающий качественную оценку способ. Разболтать пробу грунта в бутылке с водой. Насыпать туда с чайную ложку мела. Закрыть горло тонкой резиной или, если бутылка пластиковая, сжать стенки и плотно закрутить пробку. Если объем увеличивается, значит, выделяется газ, мел (CaCO3) реагирует с кислотой — почва кислая (или вы ее разболтали в кислой воде ;-)).

Теперь берем ведро грунта — это одна сотая кубометра. Насыпаем в тазик и добавляем раскислитель небольшими порциями пока не получим нейтральную реакцию.

Оцениваем объем грунта, сколько хотим раскислить.

Например, роем диаметром 0.6м, засыпаем слоем 30см.

Значит, надо взять 8.5 таких порций, каких мы добавили в пробное ведро грунта.

При раскислении почвы под существующими деревьями пробу грунта беру с глубины 20-30см.

Оцениваю объем коневой системы.

Например, диаметром 2м., на глубину 0.5м.

2*2*3.14*0.5/4=1.57м3 — 157 порций раскислителя.

Но это если равномерно перекопать весь объем.

При поверхностном внесении я беру 1/4-1/3 от расчетного.

Конкретных количеств раскислителя не дам. Они у всех разные. У меня они в пределах одного участка в 10соток разные.

Вот научиться бы подобным образом рассчитывать нужные дозы удобрений. А пока приходится обходиться субъективными косвенными оценками. По состоянию листьев, величине прироста и сроков его вызревания.

Вокруг посаженого или растущего дерева, бурю скважины, люблю это дело.

Бурю на глубину 3/4м. примерно по проекции кроны.

Поливаю только в скважины, не разводя грязи на поверхности.

В скважины же даю удобрения. Часть старых скважин постепенно заполнятся мульчей и компостом.

В тех местах, куда могут наступать ногами, делаю скважины малого диаметра — 75мм.

В двухсотмиллиметровых скважинах можно ноги переломать.

Скважины затыкаю подходящими пробками, комками мха или травы. Чтоб не приходилось спасать из них ежей, да лягушек.

Фундамент из битого кирпича

Фундамент — это важная часть любого строительства. От прочности фундамента зависит, как долго прослужит строение. Так как если разрушится фундамент — разрушится и всё здание.

Часто при строительстве остаётся много битого кирпича, и, естественно, его хочется куда-либо применить, не пропадать же добру. В связи с чем, у многих возникает вопрос: — можно ли в бетон добавлять битый кирпич? Давайте разберёмся в этом вопросе.

Можно ли добавлять бой кирпича в фундамент

Такой материал как кирпич, уже давно используется не только для возведения различных строений, но ещё и в качестве фундамента. Подобный вариант получил широкое распространение в строительстве частных домов высотой не более 3 этажей.

Читайте так же:

Выезд под кирпич зафиксирован камерой

Кроме этого, при заливке фундамента из кирпича, следует учитывать следующие моменты:

Грунт должен быть твёрдым сухим не пучинным и не сыпучим.
Уровень залегания грунтовых вод должен быть низким.

Но, даже если грунт немного подвижен, то фундамент из кирпича можно выложить, но предварительно потребуется залить армированное бетонное основание.

Если же грунтовые воды залегают высоко, то в этом случае используется дополнительно специальные компоненты, добавляющиеся в раствор для предотвращения разрушения материала от влажности.

Только решив использовать кирпич для фундамента, стоит учитывать, что срок его службы по сравнению с бетонным вариантом, значительно меньше.

В таком случае может заинтересовать вопрос: «Можно ли в бетон добавлять битый кирпич?». Об это и пойдёт речь в данном материале.

Что такое бут и как его использовать

Бут, или, иными словами — битый кирпич, появляется в результате сноса различных кирпичных сооружений, например, домов, хозяйственных построек и других объектов. Также, вторичное кирпичное сырье получается при производстве кирпича непосредственно на заводах.

Неизбежно получение битого кирпича и в процессе выкладывания кирпичной кладки.

Использование вторичного кирпичного сырья весьма разнообразно.

Для укрепления почвы на крутых склонах.
В качестве основания под дорожное покрытие во время строительства местных дорог, особенно в болотистых местностях.
Бой из шамотного кирпича используется в качестве заполнителя при замесе огнеупорных смесей и, возможно другое применение.

Можно ли добавлять кирпич в фундамент

Бут, также, можно использовать при заливке фундамента. Но только при возведении небольших, одноэтажных построек. Однако, данный вариант не желательно применять, если планируется постройка дома.

Даже решив заменить часть щебня кирпичным боем, при изготовлении бетонной смеси, следует понимать, что такой фундамент будет менее прочным, чем из полнотелого кирпича или бетона. Кроме этого, срок службы фундамента из боя кирпича будет значительно ниже.

Также, есть несколько нюансов при использовании бута в кладке:

Для изготовления бетонной смеси с заменой части щебня на бут, подойдёт только керамический бой среднего измельчения.
От общего объёма щебня, бой кирпича может составлять не более 1/3 части.
Бетонная смесь с использованием бута должна сосредотачиваться в центре фундамента будущей постройки, чтобы снизить уровень влагопоглощения.

Фундамент из битого кирпича, варианты кладки

Для создания фундамента из битого кирпича можно также использовать ещё один вариант кладки:

Выкопав траншею под фундамент, сначала делается насыпь из песка в 10 см, которая послужит подушкой.
Далее заливается 10-сантиметровый слой бетона с арматурой. Желательно чтобы арматура была полностью покрыта бетоном.
Далее равномерным слоем засыпается бут из красного, обожженного кирпича. При этом допускается использование, как цельного вторичного кирпичного материала, так и обломков среднего или мелкого размера, вплоть до щебёночного.
Далее жидким бетоном заливается новый слой. Дело в том, что между обломками кирпича неизбежно возникновение зазоров. И чем они меньше, тем прочнее фундамент. Поэтому, в этом случае, используется жидкий бетон, который способен заполнить эти зазоры по максимуму.
После заливки жидкого бетона следует выждать немного времени, чтобы зазоры заполнились составом и только после этого можно производить уплотнение бутобетона.
Затем проводиться повторное армирование основания с использованием прутов арматуры. При этом предпочтительнее всего для этого слоя применять каркас из арматуры.
Далее вновь проводиться заливка бетоном и засыпка бута.

Слои следует чередовать до полного заполнения траншеи опалубки цоколя.

Помните категорично запрещено применение в качестве наполнителя бой из силикатного кирпича. Так как он хорошо впитывает влагу и обладает низкой морозостойкостью.

Вывод

Задаваясь вопросом о том, можно ли добавлять кирпич в фундамент, то в принципе этот вариант вполне реально использовать. Только в этом случае необходимо, обязательно, соблюдать определённые условия.

Это касается как техники кладки, так и заливки. Кроме этого, использование битого кирпича не рекомендуется при возведении жилых построек, выше одного этажа. Так как прочность такого фундамента будет значительно ниже железобетонного.

Дренаж для цветов: из чего сделать, как использовать, чем заменить?

Что такое дренаж для цветов и из чего можно его сделать, рассмотрено в этой статье.

Что такое дренаж и для чего нужен

Это объясняется тем, что при избыточном поливе вытесняются те самые проценты содержания воздуха, что жизненно необходимы цветам.

Далее будут более детально рассмотрены наиболее часто используемые материалы для дренажа цветов.

Дренаж для цветов имеет различные фракции, которые подбираются в зависимости от растений.

Зачем делать отверстия в горшке

Читайте так же:

Класс опасности производства керамического кирпича

Керамзит для дренажа

Керамзит представляет собой обожженную глину с пористой внутренней структурой.

Этот материал применяется и в строительстве как утеплитель и звукоизолятор. В цветоводстве используется средне- и мелкофракционный керамзит.

Главным его преимуществом является легкость и способность впитывать лишнюю влагу. Когда ее не хватает, керамзит отдает воду снова в грунт.

Керамические черепки

Если керамзита нет в продаже, то возникает вопрос о том, чем можно заменить дренаж для цветов. Для этих целей отлично послужит такой материал, как керамика.

Для устройства такого вида дренажа на отверстия в горшке необходимо положить крупные черепки выпуклой стороной вверх или несколько маленьких кусочков.Затем, если емкость маленькая, насыпать полуторасантиметровый слой очищенного крупнофракционного песка, и пятисантиметровый – если большая. Сверху насыпается слой земли, и высаживается растение.

Недостатком данного материала является опасность повреждения корней острыми сторонами.

Вермикулит и перлит

Отличным дренажным материалом служат гранулы вермикулита и перлита.

Недостатком этого вида дренажа является высокая цена.

Мох сфагнум

Многие цветоводы используют в качестве дренажного материала чистый мох сфагнум. Этот натуральный материал хорошо держит влагу, а когда нужно, вода из него переходит обратно в грунт. Кроме этого, мох наделен оздоравливающими и дезинфицирующими качествами.

Единственным минусом этого дренажа является труднодоступность, так как он не всегда бывает в продаже.

Древесный уголь

Хорошо подходит для дренирования почвы древесный уголь, выполняя функции природного удобрения и антисептика, не только предотвращая гнилостные процессы, но и адсорбируя соли и регулируя насыщенность грунта влагой.

Древесный уголь – это нейтральный, пористый, инертный и легкий материал.

Чем заменить дренаж для цветов

Неплохим дренажем могут послужить некрупные фракции щебня и гравия. Недостатком будет исключительная тяжесть вазона с таким дренажем. Он подойдет для небольших горшков либо больших вазонов с редко пересаживаемыми растениями, которые не передвигаются с места на место.

Альтернативным вариантом может стать мелкий аквариумный камень, который подходит не только как дренажный материал, но и в качестве украшения поверхности земли. Но его стоимость обычно очень высока.

Часто на чердаках или в кладовках пылятся коробки с упаковкой из пенопласта из-под аппаратуры или бытовой техники. Оказывается, этот материал также подойдет как дренаж для цветов. Он легок, не впитывает воду, не деформируется и не разлагается, не токсичен, не имеет запаха. Хорошо используется для тяжелых керамических вазонов. Лишняя влага стекает по нему в поддон. Для дренажного слоя этот материал нарезают на кубики и выкладывают на дне двухсантиметровым слоем. Минусом пенопласта является то, что с течением времени корни растений оплетают его и при пересадке возникает опасность повреждения корневой системы цветов.

Еще одним вариантом может послужить битый глиняный кирпич. При изготовлении в глину примешиваются различные добавки, улучшающие качество, и происходит обжиг. Поэтому получается прочный природный материал, хорошо впитывающий лишнюю жидкость.

Основным недостатком можно назвать то, что битый кирпич имеет острые края, способствующие повреждению корней.

Перед закладкой в вазоны желательно кусочки кирпича подточить. Также предпочтительнее использовать кусочки белого силикатного кирпича, так как у него более выражены дренажные свойства, чем у красного керамического.

голоса

Рейтинг статьи