Raimondirus.ru

RAiMONDI
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент из камня своими руками

Фундамент из камня своими руками

Фундамент из камня своими руками

До настоящего времени сохранились стены и фундаменты многих зданий из дикого камня. Сегодня в строительстве фундаментов прочное место занял сборный или монолитный бетон, но местные традиции или возможность приобрести строительный материал по низкой цене побуждают хозяев возводить фундамент из камня. Чтобы ни стало причиной выбора, необходимо знать все тонкости работы с диким камнем для достижения хорошего результата прочности и надежности основания дома.

Немного о камне

Свойства камня

Свойства камня

Природа создала удивительный строительный материал, отличающийся долговечностью и прочностью. Камень используют для возведения фундаментов, стен, барбекю и в ландшафтном дизайне. Больших размеров природные каменные глыбы разрезают специальными машинами на равные части и используют для облицовки. Из природного камня можно вымостить на участке красивые садовые дорожки, облицевать забор, создать красивые альпийские горки.

Основные свойства камня:

  • Прочность — разбить натуральный камень не так просто.
  • Экологичность — материал создается природой без какого-либо вмешательства человека.
  • Высокий показатель устойчивости к разным воздействиям химического и климатического характера.
  • Эстетичность — камень бывает разного цвета, а на его гранях природа создает удивительной красоты рисунки. Используя эти качества, можно создавать целые композиции, отличающиеся своей первозданной красотой.
  • Долговечность — каменные строения могут стоять века.

Для строительных работ пригоден не любой камень. Материал расслаивающихся и мягких пород не подходит для возведения прочных строений и укладки фундамента.

Чтобы фундамент из камня получился надежным и крепким, а работать было легче, выбирают камни плоской формы. Большие глыбы горной породы раскалывают на месте строительства или обтесывают.

Преимущества и недостатки

Клумба из остатков камня

Клумба из остатков камня

Преимущества устройства фундаментов из камня:

  • Высокий показатель прочности позволяет строить здания, отличающиеся длительностью эксплуатации.
  • Природный материал характеризуется высоким уровнем устойчивости к воздействию грунтовых разрушительных вод.
  • Для каменного фундамента не страшны никакие перепады температуры воздуха.
  • Возможность заменять дорогостоящие конструкции фундамента из железобетона на строительный материал более низкого ценового уровня.

Преимущества и недостатки каменных фундаментов

Преимущества и недостатки каменных фундаментов

Недостатки каменных фундаментов:

  • Высокие трудовые затраты.
  • Необходимость возводить массивные конструкции, чтобы они могли выдержать большую нагрузку. При этом для такой же нагрузки нужны бетонные конструкции меньшего размера.
  • Большой расход строительного материала и труда при строительстве столбчатого фундамента.

Порядок строительства

Схема фундамента из бутового камня

Схема фундамента из бутового камня

Шаг №1. Подготовка котлована под фундамент. Когда проект здания готов и получены все согласования на строительство, можно приступить к подготовке строительной площадки. Завозим в нужном количестве бутовый камень и другие строительные материалы. Приготовьте все необходимые инструменты. Поставьте разметку по проекту и выройте котлован. Глубина котлована должна быть ниже уровня промерзания почвы.

Шаг №2. Установка опалубки. Если грунт сухой и прочный, опалубку можно не ставить, а бутовый камень укладывать прямо в траншею. При осыпающемся грунте ставится обычная опалубка или используются листовые, рулонные материалы.

Траншея, заполненная бутом

Траншея, заполненная бутом

Шаг №3. Кладка бутового камня. Днище траншеи следует засыпать 25 см слоем песка, утрамбовать и приступить к кладке первого слоя камня. Для этого выбирают самые большие камни и с силой укладывают их на песок, чтобы они легли прочно и не двигались. Если глубина фундамента 50 см, то его ширина должна быть от 65 см до 70 см.

Камень тщательно подбирают по форме, выкладывая первый ряд и углы последующих. Если нет бутового камня нужной формы, нужно обтесать более близкий по форме кусок зубилом и кувалдой. Пустые места между большими глыбами заполняют мелкими фракциями, образованными после обтесывания. Уложенный ряд заливают жидким раствором цемента, а затем кладут песчано-цементный раствор. К кладке следующего ряда приступают соблюдая перевязку.

Фундамент из камня в современном строительстве

Фундамент из камня в современном строительстве

Шаг №4. Снятие опалубки. Когда фундамент из камня набрал прочность, наступило время разбирать опалубку. Между стенкой траншеи и каменным фундаментом остается пустое пространство. Его нужно засыпать мелкими кусками камня. Получится отличная водоотводящая прослойка.

Остатки камня можно использовать для создания красивой альпийской горки на приусадебном участке и мощения садовых тропинок.

Видео

О нюансах заложения бутового фундамента ниже:

Строительство из бутового камня

Строительство из бутового камня

Разметка

Разметка

Природный камень в строительстве ленточного фундамента

Природный камень в строительстве ленточного фундамента

Бутовый фундамент

Бутовый фундамент

Бетон для фундамента

Бетон – это каменный материал, который образуется в результате затвердевания бетонной смеси. В состав бетонной смеси для заливки монолитного фундамента входят смешанные в определенных пропорциях цемент, песок, гравий и вода. Песок и гравий называются заполнителями бетонной смеси, а цемент является вяжущим веществом, которое связывает между собой отдельные песчинки и камешки в единый монолитный блок. Цемент заполняет пустоты между частицами песка и гравия, поэтому, чем больше будет таких пустот, тем больше будет расход цемента. Чтобы уменьшить их количество нужно использовать как крупный, так и мелкий гравий – мелкие частицы будут заполнять пространство между большими, а пространство между мелкими частицами гравия заполняет песок.

После заливки фундамента бетону нужно время чтобы «созреть» и набрать прочность. Полное затвердевание бетонной смеси занимает месяц, наиболее интенсивно происходит в первые 5-7 дней.

Состав бетона для фундамента

Для приготовления бетона нужно использовать песок с частицами от 1,2 мм до 3,5 мм. Более мелкий песок непригоден. В идеале песок должен быть чистым, то есть не должен содержать частиц глины или ила. Допускается содержание илистых и глинистых частиц до 5%, большее количество значительно сказывается на прочности бетона. Проверить наличие загрязнений в песке можно так: насыпать песок в бутылку, налить туда воды и взболтать. Если вода остается прозрачной или чуть-чуть мутной, значит песок чистый. Если вода становится сильно мутной, окрашивается в цвет глины, а когда отстоится, сверху песка оседает глиняный осадок, значит песок содержит слишком много глины и его нельзя использовать для приготовления бетонной смеси для фундамента.

Читайте так же:
Насосы для нагнетания цемента

Гравий также должен быть чистым, по крайней мере, не должен содержать большого количества глины. Размеры частиц гравия могут быть от 1 до 8 см. Так же вместо гравия может использоваться щебень тех же размеров.

Существует несколько видов цемента: портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент и их быстротвердеющие варианты. Все они имеют одну природу, но имеют некоторые особенности. Портландцемент – это наиболее распространенный цемент, который может использоваться для строительства любых сооружений, в том числе и для заложения монолитного фундамента. Шлакоподрландцемент в отличие от него имеет большую влагостойкость и меньшую морозостойкость; медленнее набирает прочность. Пуццолановый портландцемент предназначен для использования в условиях большой влажности, то есть для строительства подводных и подземных конструкций; на воздухе дает большую усадку и частично теряет прочность. Использование быстротвердеющие цементов позволяет сократить срок созревания бетона до двух недель, но размешивать и заливать быстротвердеющую бетонную смесь так же надо быстрее, что не очень удобно при самостоятельном строительстве. При строительстве монолитного фундамента своими руками наиболее подходящим будет обычный портландцемент.

Каждый вид цемента имеет различные марки: 200, 300, 400 и т.д. Марка цемента означает, какой предел прочности на сжатие в кг/см2 у бетонного кубика с ребром 20 см после созревания в течение 28 дней. Марка бетона принимается в 1,5-2 раза меньше марки цемента.

Пропорции для приготовления бетона

Количество песка, гравия и воды, необходимых для приготовления бетона, измеряется в частях от цемента. Соотношение цемента, песка и гравия 1:3:5 – на 10 кг цемента нужно 30 кг песка и 50 кг гравия. Соотношение воды и цемента – водоцементное соотношение – показывает, сколько литров воды на килограмм цемента необходимо для приготовления бетона для фундамента. В зависимости от того, какая нужна марка бетона, можно выбирать разное водоцементное соотношение и из одной и той же марки цемента получать различные марки бетона.

В таблице приведены значения водоцементного соотношения для использования портландцемента.

Марка цементаМарка бетона
100150200250300400
3000.750.650.550.500.40
4000.850.750.630.560.500.40
5000.850.710.640.600.46
6000.950.750.680.630.50

Приготовление бетона своими руками

Бетон можно замешивать в бетономешалке, железной ванне, деревянном ящике или на деревянном настиле. Главное, чтобы в бетон не попадало примесей. Вначале нужно засыпать сухие ингредиенты – песок, гравий и цемент – тщательно их перемешать до получения однородной массы. Затем нужно доливать воду, перемешивая бетонную смесь. Она должна быть полностью и равномерно увлажнена. Залить ее нужно в течение двух часов после приготовления.

Разумеется, при самостоятельном строительстве фундамента никто не может гарантировать чистоту всех материалов и их идеальные пропорции. Точно так же нет гарантии, что цемент будет иметь именно ту марку, которая указана на его упаковке. Цемент не предназначен для долгого хранения и со временем его марка понижается, потому что он вступает в реакцию с содержащейся в воздухе влагой. После месяца хранения он теряет до 10% своей изначальной прочности, через три месяца до 20%, через полгода – до 30%. Так что купленный цемент марки М-200 на самом деле может быть уже не М-200, а М-180. При самостоятельной заливке фундамента единицей измерения, скорее всего, будет ведро, и вряд ли кто-то будет вымерять пропорции цемента, песка, воды и гравия в составе бетона с точностью до килограмма и литра. Перемешивание бетонной смеси при помощи лопаты так же может быть недостаточно эффективным, бетон может получиться недостаточно однородным по составу. Наконец, залит этот самый бетон может быть не очень удачно, и где-то внутри фундамента окажутся микроскопические пустоты, которые нельзя устранить без использования глубинного вибратора, которым строители уплотняют бетон после заливки. Пусть в результате всех недочетов и потерь итоговая марка бетона составит 100, этого будет более чем достаточно для небольшого загородного дома.

Марка бетона 100 означает, что он выдерживает нагрузку в 100 кг/см2. Один столбик столбчатого фундамента из такого бетона сечением 20 на 20 см имеет площадь поперченного сечение 400 см2 и выдержит нагрузку в 40 т. Четыре таких столбика способны выдержать дом массой в 160 тонн. В случае заливки ленточного фундамента вес дома будет распределяться по еще большей площади. Вывод: даже при достаточно сильном отклонении от технологии фундамент будет достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку от дома. Однако, официальные документы и нормы гласят, что для монолитного фундамента нужно использовать бетон марки 200 и выше, соответственно для его приготовления нужен цемент марки 300 или 400.

Заливать фундамент нужно в тёплое время года. Теоретически это можно делать и при отрицательных температурах, но это порождает много проблем: необходимо подогревать воду и бетонную смесь, иначе вода может замерзнуть прежде, чем цемент начнет схватывать. На время созревания бетона его придется как-то подогревать, иначе вода в нем замерзнет и вместо того, чтобы участвовать в реакции с цементом превратится в лёд, увеличится в объеме и будет разрушать фундамент изнутри.

К этой статье есть подборка видео (количество видеороликов: 1)

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью.

Главной характеристикой бетона является его прочность на сжатие – эта характеристика отражается в марке бетона. Но марочная прочность достигается бетоном не сразу, бетон постепенно набирает прочность в течение четырех недель.

После того, как Вы определились с типом фундамента, местом и глубиной его заложения, провели все земельные работы (вырыли траншею под фундамент, сделали песчано-гравийную подушку), установили опалубку, укрепили ее стенки подпорками, собрали арматурный каркас, установили его в опалубке и надежно его там закрепили, настало время для последнего и самого важного этапа заложения фундамента – его заливки.

Читайте так же:
Класс прочности цементного раствора

Исходными данными для расчета количества бетона для заливки фундамента является тип фундамента (плитный, ленточный, столбчатый) и его конфигурация. Тип фундамента и параметры выбираются в зависимости от несущей способности грунта и нагрузки на фундамент.

Ленточный фундамент наиболее распространенный тип фундамента среди строителей загородных домов, он может использоваться для строительства любых типов зданий – каменных, монолитных бетонных, кирпичных, деревянных, каркасных.

Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Морозостойкость – это важная характеристика бетона, которая показывает, сколько циклов замораживания и оттаивания он может выдержать, потеряв не более 5% своей прочности. Повышение марки бетона и применение специальных добавок повышают морозостойкость.

Главные характеристики бетона — это его марка и класс прочности. Таблица соотношения между маркой и классом приведена в этой статье.

Можно ли заливать фундамент частями

При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров. Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку. Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники. Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Можно ли заливать фундамент частями

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

  1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

  1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
  2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

  • При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
  • Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток. После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
  • При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундамента

Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

  • Горизонтально;
  • Вертикально;
  • Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания. При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Процесс заливки фундамента частями

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

Заливка ленточного фундамента

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Читайте так же:
Можно ли смешать керамзит с цементом

Технология заливки монотонного фундамента

Пластификаторы

Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.

Смешивание раствора производят после предварительного расчета. При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.

Процесс смешивания бетона

Видео – основные ошибки при заливке фундамента

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента. Последовательность работ при заливке бетоном фундамента ленточного типа. Рекомендации по приготовлению бетона самостоятельно.

Фундамент ленточного типа – самый популярный и используется довольно широко: например, если необходимо построить небольшой деревянный дом, или возвести крупный кирпичный коттедж, а также подвал, гараж или цокольный этаж. Его можно устраивать на грунтах любого типа, правда, если участок расположен на пучинистой почве, то потребуются дополнительные затраты на проделывание более глубоких выемок и армирование фундамента.

Во всех остальных случаях бетонная лента пролегает на глубине ниже промерзания грунта на 20 см. Монолитный фундамент ленточного типа закладывается по всему периметру здания и под всеми внутренними капитальными стенами. Получаемая жёсткая конструкция достаточно устойчива даже в нестабильных почвах. Применение песчаной подушки, закладываемой под заливку, обеспечивает равномерную усадку фундамента.

Порядок работ: с чего начинать?

Используя деревянные колышки и верёвки, ограничивают границы траншей, чтобы проведение земляных работ не привело к искривлению «основы». Глубина выкопанных траншей немного ниже промерзания грунта. Глубина зависит от учёта трёх составляющих: температурного режима региона, максимальной влажности почвы и наличия снежного покрова. Обычно для центральной части нашей страны 1,4 метра – 1,6 метра – это оптимальная глубина залегания фундамента. На дно вырытой траншеи укладывают фильтрующую подстилку, состоящую из щебня и песчаной подушки.

Первый компонент служит дренажной системой, второй – препятствует неравномерной усадке фундамента, между тем подушку обязательно придётся трамбовать для достижения необходимого результата. Завершив подготовительные работы, можно приступать к заливке цемента.

Подготовка бетона

Для получения крепкого, надёжного фундамента следует выбирать смесь, технические характеристики которой будут самыми оптимальными. Бетон состоит из основных компонентов – цемента хорошей марки, песка, щебня и чистой воды, желательно колодезной.

Приготовление смеси можно выполнить самостоятельно, или же заказать заводскую. Однако специалисты рекомендуют не экономить на растворе и покупать готовый состав, поскольку это будет гарантией хорошего качества самого раствора и высокой скорости работ: специализированная автотранспортная техника подъезжает на стройплощадку и выливает бетонный раствор в опалубку по трёхметровому лотку.

Приготовление раствора своими руками, конечно, позволит сэкономить какие-то деньги, но потребует больших временных затрат. Если всё же вы решились на самостоятельное приготовление бетона, советуем следовать некоторым основным правилам.

Во-первых, используемые компоненты – гравий, мелкофракционный песок, вода – обязательно должны быть чистыми.

Во-вторых, следите за пропорциями частей смеси: их соотношение может варьироваться, при этом песка должно быть меньше гравия, где-то, раза в полтора-два, а примерное количество воды составлять 60% от веса цемента, между тем учтите, что в песке и щебне тоже есть содержание влаги.

Расчёт может выглядеть приблизительно так: на количество цемента 50 кг веса берут гравий – 250 килограмм, песок – 150 килограмм.

И наконец, в-третьих, требуется брать цемент такой марки, которая выше, чем марка самого раствора, к примеру, чтобы приготовить бетон марки М-200, выбирайте цемент марки М-400.

Заливка фундамента

Перед тем как выполняется заливка готового цементного раствора, устанавливается опалубка – строительный короб, содержащий доски, шифер, фанеру, стекломагниевые листы или другие материалы. Это нужно для формирования бетонной «ленты», а также недопущения пересыхания раствора, поскольку часть влаги вытягивается землёй.

В принципе, если грунт, на котором ведётся строительство, плотный глинистый, устройство опалубки для бетонирования фундамента не обязательно, однако в таком случае по всему периметру траншеи обязательно укладывается полиэтиленовая плёнка.

Важно, чтобы фундамент был залит за один раз, во избежание образования стыковочных швов, ослабляющих конструкцию и затягивающих проведение строительства, поскольку перед заливкой очередного слоя требуется ждать не меньше недели, чтобы предыдущий набрал предельную прочность.

Одновременно с заливкой раствора до необходимой высоты его распределяют по всей протяжённости траншеи. После того его трамбуют, применяя глубинный вибратор или вибропресс, до того момента, пока на поверхности не появится «молочко» в виде белесой цементной водички.

В процессе утрамбовки бетонный раствор освобождается от воздушных пузырьков – их застывание может привести к разрушению фундамента под воздействием температурного перепада. Готовый фундамент тщательно выравнивают с помощью мастерка и накрывают мешковиной. Опалубку можно снять только через три дня.

Заливка фундамента с армированием предполагает перед заливкой бетона закладывание 5-10 сантиметрового слоя тощего бетона с большим содержанием наполнителей на гравийно-песчаную подушку. Приблизительно через 7 дней он набирает 50% прочности, что вполне достаточно, чтобы продолжать работы – укладывать арматуру.

Из прутков 8-10 миллиметрового диаметра формируют сетку и связывают вязальной проволокой. Для этих целей использование сварки нежелательно, поскольку тогда соединительные места будут больше подвержены коррозийным процессам.

Далее выполняют обычные работы – заливку фундамента, утрамбовку, выравнивание.

Примерно 4-6 недельный срок требуется для затвердевания ленточного фундамента. В этот период требуется тщательно следить за его высыханием его поверхности. В случае пересыхания верхнего слоя из-за жары, поверхность нужно увлажнять, иначе образовавшаяся корка не позволит высыхать внутренним слоям цемента ещё очень долго.

В дождливую погоду, необходимо, наоборот, застилать поверхность плёнкой для недопущения размокания бетонной ленты. Чтобы придать фундаменту большую плотность, уже через неделю на него по периметру можно положить несколько рядов кирпичей. Благодаря этому получается максимальная усадка ленты, вместе с тем происходит вытеснение оставшихся воздушных пустот.

Читайте так же:
Как растворить цементный клей

Финансовая сторона вопроса

Создание ленточного фундамента в среднем составляет пятую часть всех затрат на строительство. При желании сэкономить сделать это можно лишь на работах, если работы проводить своими силами, а также на материалах, да и то немного, причём за счёт не их низкого качества, а особенностей конструкции.

Например, если почва позволяет, вырыть основу неглубокую, или добавить слои: в траншею засыпать примерно 15-20 сантиметровый слой вьютого песка, затем его увлажнить и утрамбовать, после чего насыпать щебень слоем 10 сантиметровой толщины и залить бетоном. После высыхания процедуру повторите, а над землёй в опалубку залейте чистый раствор цемента и через три часа накройте фундамент мешковиной. Такой способ позволяет сократить объём бетона в два раза. Удачного строительства и крепкого фундамента!

Как правильно залить фундамент зимой: правила безопасности при бетонировании в холодное время

Как правильно залить фундамент зимой: правила безопасности при бетонировании в холодное время

Не так давно с наступлением заморозков «замораживать» в наших широтах было принято и строительство. А уж тем более никто не брался его начинать. Речи быть не могло о сооружении бетонных фундаментов и армированных аналогов, если градусник оповещал о понижении отметок ниже +5º С в дневные часы, а в ночные констатировал отрицательную температуру. Однако продолжительность зимних перерывов в строительстве заставила жителей северной страны искать методы, позволяющие не прекращать в холода бетонные работы. Так появились способы, благодаря которым прочное монолитное основание можно соорудить при низких температурах. Выяснив, как залить фундамент в непростой морозный период, можно без опасений приступать к возведению бани зимой.

Нюансы бетонирования в зимний период

Неспроста зима считалась не лучшим периодом, как для заливки монолитной конструкции, так и для сооружения опорных элементов буронабивных и свайных типов фундамента. Причиной тому кристаллизация воды – одного из основных компонентов бетонного раствора. Превращаясь в лед, вода не только препятствует нормальному течению процесса гидратации бетонной смеси – то есть, формированию надежных молекулярных связей за счет именно ее работы. Из-за образования кристаллов льда, габариты которых увеличивают исходный объем воды на 10 %, повышается пористость. Данный факт никоим образом не способствует получению запланированной прочности фундамента, а вот снижает существенно.

Разберемся в механизме гидратации

Бетонирование есть процесс постепенного перехода смеси цемента с песком и щебнем из жидкой фазы в положенное ему по рангу твердокаменное состояние. При температурном фоне + 15º и при благоприятном для схватывания уровне влажности происходит следующее:

  • сначала на поверхности залитой конструкции формируется своеобразная оболочка из гидросиликата натрия;
  • затем к реакции подключаются верхние слои залитой массы — твердые зерна цемента постепенно отсасывают влагу, за счет чего «склеиваются» составляющие раствора;
  • далее наружная оболочка, теряя испаряющуюся воду, начинает стягиваться;
  • потом в реакцию вступают более глубокие слои;
  • и далее в той же последовательности, пока спустя 28 дней бетонное сооружение не наберет максимальной прочности.

Как залить фундамент в зимний период

Если фундаменту застывать приходится в жаркий сухой денек, темпы гидратации возрастают. Но и вода начинает испаряться активней, оставляя вместо себя незаполненные связанным бетоном поры. При низкой температуре течение реакции замедляется, но поры появляются уже из-за образования кристаллов льда. Во избежание чего заливка фундамента зимой производится по особым правилам, позволяющим получать требующуюся для нормального твердения температуру раствора внутри залитого бетонного массива или отдельных столбов.

Гидратация сопровождается самопроизвольным повышением температуры. Чем больше толщина и размеры бетонной конструкции, тем больше бетон выделяет тепла и медленнее остывает. Следовательно, не стоит увлекать заливкой опорных столбов в морозы, желательно предпочесть ленту или монолит. Если вокруг массивных сооружений устроить теплосберегающую опалубку из изоляционных матов или плит, при незначительных понижениях температуры можно обойтись без дополнительных ухищрений.

Как можно залить фундамент своими руками - типы оснований

Классификация и разбор способов бетонирования

Хозяева, озадаченные проблемой, можно ли заливать фундамент зимой, получают однозначный утвердительный ответ, но с множеством вариаций. Варианты решения задачи сохранения или формирования необходимых для нормальной гидратации условий зависят:

  • от габаритов конструкции;
  • от химического состава бетонной смеси и от пропорций компонентов;
  • от марки связующего цемента и тонкости его помола;
  • от климатических нюансов;
  • от возможности нагреть воду и заполнитель.

Зачастую тепла, выделяемого при гидратации, недостаточно для создания необходимых бетону условий в морозный период. Слегка повысить температуру помогает тонкий помол цемента, за счет которого он быстрее вступает в реакцию и выделяет при соединении с водой больше тепла. Способствует также подогрев воды и заполнителя перед замесом.

Внимание. Прогревать можно только воду и заполнители. Цемент греть нельзя, иначе он утратит связующие свойства.

Обычно в наших широтах для зимней заливки не используют раствор с температурой выше 21º С, учитывая, что при перемещении из бетономешалки к месту он отдаст атмосфере 4,5-5º С. Для получения рабочей температуры бетона воду достаточно нагреть до 32º. При температурах выше указанного значения горячую воду сначала перемешивают с заполнителями, затем порционно вводят цемент.

Сохранить температуру раствора поможет увеличение периода замеса. Тщательно перемешанный бетон быстрей займет принадлежащие ему позиции в опалубке, меньше остынет по пути. Потому строители рекомендуют увеличивать время перемешивания компонентов бетонной смеси на 25% для оптимизации текучести и применять тонко перемолотый цемент.

Простейший прогрев бетонной смеси

Вариант с отдельным подогревом воды, заполнителя или полностью смеси в бетономешалке посредством установки рядом с ней жаровни, тепловой пушки, газовой горелки подходит для тех, кто озадачен вопросом, как нужно заливать фундамент зимой при легких ночных заморозках и плюсовых показаниях градусника днем.

Как просто и дешево залить фундамент зимой

У данной схемы есть строгие правила:

  • нагрев воды max до 80º С;
  • первоначальный замес воды с заполнителем и последующее постепенное введение цемента, желательно с М от 400 до 500;
  • использование добавок, повышающих скорость твердения.

Совет. Применение вибрационного устройства – условие необязательное для частных построек, но желательное. Строительный вибратор нужен для уплотнения бетонной смеси, для сокращения содержания воздуха, уменьшения пористости.

После заливки бетонный массив сразу тщательно укрывается брезентом, мешками, изоляционными матами, шлаковойлочными одеялами или соломой. До момента набора прочности температуру нужно поддерживать, установив вокруг фундамента жаровни или иные теплогенерирующие устройства. Затем обогрев прекращают и демонтируют опалубку. Если полноценно отвердеть бетону не удалось, ему можно дать возможность замерзнуть. Все процессы будут законсервированы, а после размораживания реакция пойдет своим чередом за вычетом периода между замерзанием и обратным действием.

Внимание. Распалубливание выполняют только после достаточного набора прочности. По регламентам СНиПа III-15-76 конструкция должна набрать 70% независимо от марки бетона без добавок.

Обычно сооруженные по правилам «размороженные» фундаменты не теряют в прочностных свойствах более 5% от проектного значения, если водоцементное соотношение смеси было не больше 0,6.

Читайте так же:
Информация по производству цемента

Замес бетона в морозный период – дело сложное. Оправданным решением разумного хозяина будет обращение к услугам строителей или покупка готового раствора с модифицирующими присадками на заводе. Там и пропорции рассчитают, и погодные условия учтут. С готовым раствором решение вопроса «как зимой правильно заливать фундамент своими руками» перестанет быть неразрешимой задачей.

Можно ли заливать фундамент зимой и как лучше бетонировать

Использование бетона с модифицирующими добавками

Введение в состав раствора противоморозных добавок также направлено на увеличение тепловой энергии, вырабатываемой бетоном самостоятельно. В дополнении к данному стимулирующему действию модификаторы занижают «порог» кристаллизации воды. Благодаря чему гидратация бетона будет проходить по обычной схеме при более низкой, чем для стандартных условий температуре.

С целью формирования противоморозных свойств бетон обогащают в основном хлористым кальцием. Вводить в раствор можно не более 2% от общей массы, иначе существенно снизится прочность бетонной конструкции на сжатие. При стабильных показаниях градусника ниже нуля раствор замешивают с хлоридом натрия (обычной солью), поташом, нитратом натрия, обеспечивающим беспроблемное бетонирование в — 15º мороза. Несмотря на доступность добавок, мастерам, изыскивающим методы, как в холодную погоду залить фундамент под баню, не стоит экспериментировать с формулами раствора. Лучше приобрести готовый состав без риска безвозвратной потери всех вложенных денег.

При применении противоморозных модификаторов к демонтажу опалубки можно приступать, когда:

  • раствор с М200 наберет 40% прочности;
  • бетон с М до 300 наберет 30%;
  • бетон с маркировкой М400 и выше наберет 20%.

Чаще всего использование бетона с модификаторами комбинируется с методами искусственного подогрева. При совмещении усовершенствованного бетона, например, с электроподогревом, нужно обязательно учесть, что мочевина будет разлагаться при + 40º С, а из-за разогретого до 30º поташа на 30% будет недобрана прочность.

Как правильно залить фундамент под баню зимой

Технически сложные способы зимнего бетонирования

Вкратце рассмотрим методы искусственного подогрева бетона в опалубке, цель которых заключается в повышении темпов схватывания смеси. В зависимости от возможности использования электроприборов, наличия изоляционных материалов и финансовых рамок строительства владелец загородного имения может выбрать, точнее, заказать в строительной организации:

  • бетонирование методом термоса. Утечки тепловой энергии и охлаждение тела бетонного массива исключает изоляционная обшивка, сооруженная вокруг опалубки. Представляет она собой металлический корпус с электрическим, паровым или водяным контуром, обогревающим твердеющий бетон;
  • заливку фундамента с паропрогревом. Для реализации бетонирования с подогревом раствора паром потребуется мощное оборудование, немалое количество воды. Нужно точно рассчитать количество труб, устанавливаемых в опалубке, и соорудить поставляющий пар трубопровод, который навечно останется в теле конструкции. Из-за немалой стоимости и сложности реализации редко кто из частников отдает предпочтение паропрогреву.
  • устройство тепляка вокруг залитого фундамента тоже не самый дешевый способ, ведь нужно возвести большую брезентовую или полиэтиленовую палатку. Внутри палатки надо поддерживать постоянную температуру, следить за влажностью, чтобы не пересушить бетон. Прогревают тепляк переносными печками, пушками, электрическим оборудованием. Для строительства тепляка создается отдельный проект, его демонтируют после снятия опалубки.
  • бетонирование с электропрогревом, осуществляемым пуском тока по находящимся в свежем бетоне проводам со стальной жилой. Проводом с расчетным шагом «опутывается» опалубка либо арматурная конструкция, либо греющий кабель просто укладывается в бетон. На фоне вышеперечисленных вариантов это наиболее экономичный и простой в исполнении метод, потому и самый распространенный.
  • инфракрасный и индукционный варианты электрообогрева, устраиваемые по аналогии из трубчатых ТЭНов, карборундовых стержневых излучателей или кабеля, создающего магнитные поля в арматуре или в стальной опалубке.

Все перечисленные способы не относятся к разряду работ, за выполнение которых стоит браться без знаний и квалификации. Нужны расчеты величины поставляемой энергии, проектирование дополнительных приспособлений, а по электрометодам еще и навыки хорошего электрика.

Как залить фундамент с электропрогревом

Общие правила, которых надо придерживаться

Начнем с того, что всех желающих узнать, можно ли в зимних условиях заливать фундамент частями, наверняка разочарует ответ. Твердое «нет». И до окончания заливки работать придется круглосуточно. Укладку следует производить небольшими по высоте и длине сегментами, немедленно перекрывая их следующим слоем, чтобы избежать потери температуры. Если по каким-либо непредвиденным причинам на поверхности залитого бетона начала формироваться гелиевая оболочка, ее нужно сколоть.

Важно грамотно подготовить объект к заливке:

  • очистить котлован или траншею от снега, сколоть и убрать наледь со дна и с арматуры. Чтобы предупредить замерзание и обледенение дна нужно укрыть траншею или котлован соломой сразу после рытья и укладки песчаной подушки;
  • прогреть дно между стенками опалубки приблизительно 30 см. Нельзя заливать бетон поверх промерзшего грунта! Оттаивая под массой раствора, грунт будет оседать. Не факт, что осадка будет равномерной. Тем более нет уверенности, что фундамент не просядет слишком сильно;
  • обеспечить подход к опалубке со всех сторон.

Правил безопасной эффективной заливки бетона зимой немного, но соблюдение их должно быть неукоснительным. Гораздо проще проявить усердие перед заливкой и в процессе работы, чем впустую расходовать время и деньги на демонтаж и переделки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector