Мои материалы для работы в технике Fluid Art (жидкий акрил)

Мои материалы для работы в технике Fluid Art (жидкий акрил)

Друзья, привет! Сегодня хочу рассказать о материалах, которые я использую при работе в одной из своих любимых техник Fluid Art, он же жидкий акрил. Почему акрил жидкий? Потому что консистенция краски доведена примерно до состояния шампуня. Краска сильно течёт, смешивается за счёт этого, и получается абстрактные, всегда разные рисунки. Сейчас техника получает все более широкую известность, и, несомненно, гипнотизирует своей красотой и необычностью. Самое странное, что ничего страшного в этом процессе нет. Самое сложное, что зависит от вас, это выбор цветовой гаммы и осознание примерного расположения линий.

Ну что, уговорила я вас? Приступим! Итак, примерный список материалов, которые я использую во время работы с жидким акрилом:

Акриловая краска

Я использую совершенно разные бренды и не придерживаюсь какой-то определенной марки. Я беру в магазине те цвета, которые мне нравятся в независимости от производителя. Отдаю предпочтение отечественным брендам, учитывая их ценник. Я понимаю, что многие профессионалы могут мое мнение не поддержать и сказать, что наши краски уступают зарубежным по качеству, но я так не считаю, честно. Хотя, иногда могу побаловать себя каким-то дорогим вариантом, если окончательно и бесповоротно влюблюсь в цвет.

И почти всегда в вашем арсенале нужна белая краска. Часто белого используется больше в два, а то и в три раза…

Разбавители

Основной и самый доступный разбавитель это вода. Простая вода из-под крана комнатной температуры. Чисто теоретически, можно воспользоваться только водой, но важно помнить что таким образом Вы потратите больше красок. И тут с целью сэкономить краску нам приходят на помощь еще два варианта разбавителя.

Первый вариант вы найдете на полке в художественном магазине. Ищите в разделе с вспомогательными средствами для живописи. На одной из банок будет написано: «Разбавитель акриловых красок», это и есть наш клиент. Эта жидкость с белым оттенком предназначена для разбавления красок без потери яркости цветов (основное преимущество перед водой). Стоит в районе 80-200 рублей за 100 мл и прекрасно справляется с поставленной задачей. Опять же, использовала несколько отечественных марок, и никаких нареканий не было.

Облазив весь интернет, я нашла еще один разбавить, номер два. Это наш любимый с детства клей ПВА. Да-да, было странно и непонятно как, но это работает! Попробовав, я убедилась его эффективности. Совет: берите хороший клей. Как-то я поддалась жадности и купила в известном строительном магазине марку собственного производства, решив сэкономить. Но скупой платит дважды. Я испортила хороший большой холст и потратила зря краску. С другой стороны, теперь я могу дать вам такой совет, может это было и не напрасно 😉

Еще пара советов:

– ПВА отлично справляется с цветами без добавления металликов, но если хотите добавить в вашу работу к примеру золотой цвет, то лучше использовать именно специальный Разбавитель.

– При смешивании краски я использую и ПВА, и Разбавители, и воду. Все в один стакан.

– Мешать нужно долго и упорно, до достижения однородного цвета.

Стаканчики и палочки для смешивания

Для разведения красок до нужной консистенции нам нужны емкости. Будем использовать обычные пластиковые стаканчики разного объема. Объем стаканчиков разный, все зависит от размера вашей работы. У меня дома всегда есть 0,5 (которые так же подойдут в качестве подставок под холст), 0,2 и 0,1 мл. Для хорошей смеси недостаточно просто чуть встряхнуть стакан, необходимо долго перемешивать. Для этого можно использовать деревянные палочки (для горла, от мороженого, от суши) либо пластиковые вилки (отрезав ножницами зубчики) или ножи.

Всевозможные мастихины

Так как я не новичок в рисовании, у меня сложилась довольно объемная коллекция мастихинов разных форм и размеров, которые очень сильно помогают мне в работе. Но если вы не решили заниматься ли вам плотно подобным рисованием или нет, то не обязательно покупать специализированные и дорогие материалы сразу. Достаточно будет какой-нибудь линейки (пластиковой карты), а может быть и ножа.

Защита от краски

Я не боюсь испачкаться, это все равно произойдет, но степень вашего загрязнения в процессе работы может быть разной.

У меня есть рабочий халат, можно надеть старые вещи, которые не жалко. Для рук я использую латексные перчатки, которые постоянно забываю надевать и потом отмываю руки полвечера).

Салфеток понадобится много. Я использую одноразовые полотенца, простые влажные салфетки, очень редко сухие.

Для того чтобы защитить пол от попадания краски я использую защитную пленку которую как правило беру из больших пакетов для мусора. Разрезаю большой пакет, клею малярным скотчем на пол и таким образом защищаю его.

Для маленьких работ у меня есть два контейнера (большой и маленький). На дно контейнера ставим одну или две банки (одинаковой высоты), на которые кладем будущие картины. Остатки краски стекают с бортиков, падая на дно контейнера, тем самым уберегая столы и полны от загрязнений.

Дополнительные компоненты для визуальных эффектов

Дополнительно для декорирования работы можно использовать различные металлики, блестки, сусальное золото, специальные растворы для придания трещин и т.п. Список можно продолжать бесконечно, сейчас чего только не найдешь в художественных магазинных… Конечно, все это приобретается по мере необходимости.

Одним из важных и секретных ингредиентов является силиконовое масло. Именно благодаря ему, вы можете сделать те самые кружочки, дырочки, которые так нас будоражат. Его нужно мало, поэтому удобно пользоваться пипеткой, ее я приобрела со временем, до этого лила на глаз.

Холсты

Или та поверхность, куда мы будем наносить рисунок. Чаще всего это холст. Но если я использую картон (очень плотный) или дерево, то предварительно грунтую.

Вот и примерный список того что я использую для рисования в технике Fluid Art. Как вы можете заметить многие вещи из этого списка можно не приобретать в специализированных магазинах, многие вы найдете и в хозяйственных и даже просто у себя дома. Надеюсь, эта статья была для вас полезной. Если будут вопросы, то буду рада я постараюсь помочь в ответе. Спасибо и творческих успехов!

Как выбрать холст для акриловых красок

Каждый начинающий художник стоит перед выбором на каком холсте рисовать акриловыми красками. На самом деле, не важно, чем вы пишете картину, главное — правильно подобрать основу. Это поможет сделать работу более презентабельной и получить удовольствие от самого процесса.

Производители предлагают широкий ассортимент, в котором легко потеряться. Но как выбрать холст правильно? Один из важных критериев — используемая ткань.

Хлопок

Для учебных работ и новичков в живописи рекомендуется использовать холст из хлопка. На сегодняшний день он самый распространенный, хоть и появился относительно недавно — в прошлом столетии. На нем рисовать акриловыми красками удобно в любой технике, ведь слои ложатся без затруднений. Основные преимущества — ровная и гладкая поверхность, доступность в цене

Впрочем, возможно провисание, накопление влаги. Также существенно сказываются разного рода механические действия.

Лен

Старые мастера выбирали для своих шедевров льняную основу. По мнению многих, холст лучше для акриловой краски не найти. Он носит звание «благородного» материала уже не одно десятилетие. Пряжа из его стеблей — довольно прочная. К тому же ему присвоен высокий коэффициент износа (значительный уровень защиты от деформаций).

Несмотря на статус самого долговечного в живописи, при покупке льна надо быть очень внимательным. Иногда на прилавках недобросовестных продавцов попадается товары с неоднородной «узловатой» текстурой, непонятными полосами, пятнами или чрезмерной сглаженностью. Скорее всего, здесь были использованы в качестве сырья отходы первичной обработки. Подобные дефекты очень заметны на готовом изделии.

А для того, чтобы произведение подольше сохраняло свою свежесть, стоит выбирать отрезок из длинных волокон (там толщина нити значительно ровнее).

В сравнении с другими, лен не пропитывается влагой, не так провисает с исходом времени. Да и в целом менее подвергается влиянию внешних факторов. Из минусов — относительно большой вес (что может иметь значение, например, при пересылке или организации выставок).

Мешковина

Иногда для написания крупноформатных картин берут под основу мешковину. Она отлично подходит для пастозного и энергичного нанесения красок. Учитывая хрупкость пряжи и яркую выраженность фактуры, необходима тщательная грунтовка и нежное обращение.

Хлопчатобумажный холст

Часто пишут и на хлопчатобумажном холсте. Основное преимущество данного варианта — удобная фактура за счет ровной и тонкой нити хлопчатника. Но этот вариант подойдет далеко не каждому. Он может расширяться или наоборот сжиматься, при этом образовываются «волны» вдоль границ. А еще большая вероятность гниения.

Синтетика

Синтетические холсты считаются новинкой, но многие уже оценили их устойчивость и прочность. За счет отсутствия фактуры, материал получается безупречно гладким. Он не вбирает влагу и не гниет. Тем не менее, не известно, как такое полотно будет выглядеть через многие годы и сохранится ли вся красочность картины.

Комбинированный холст

В практике также распространены холсты, в которым комбинируются натуральные и синтетические материалы. В зависимости от количества того или иного компонента, свойства могут получаться довольно разными. Но здесь надо выделить один важные момент. Искусственные и растительные волокна (из-за разной природы происхождения) вместе могут приводить к разрушению (чаще всего расклеиванию) красочного слоя.

Помимо ткани, нужно обращать внимание и на основание.

Оргалита

Являет собой смесь клея и деревянных опилок. Прочный, стойкий к перепадам температуры, влажности. Плохо поддается деформации, долго хранится и хорошо держит краску. Из минусов — под весом тяжести может прогибаться. Поэтому с задней стороны оргалитные листы, как правило, усиливают деревянными скобами.

Оргалит бывает гладким с одной или двух сторон. Последнее более практично.

Картон

Хороший бюджетный вариант. Выглядит довольно представительно, походит для разных техник. Доступны разные цвета и размеры. В целом является ровным (уже грунтованным) полотном.

Холст в рулоне

Обычно в таком виде продаются холсты больших размеров. Нужный формат отрезается самим мастером и натягивается непосредственно на подрамник.

Подрамник

Подрамник — деревянный каркас (прямоугольной, квадратной или другой формы), на который натягивается ткань. Поверхность в таком случае «пружинит» и хорошо держит форму. Бывают такие вариации:

• «модульный» — для регулировки предусмотрены пазы;
• «глухой» — перетягивается заново при провисании.

Совет: при натяжке нити холста должны проходить параллельно относительно краев подрамника. Если ткань косо или по диагонали — полотно вскоре обвиснет или пойдет «волнами».

Несколько слов о грунтовании

Идеальное нанесение любых красок обеспечивается тщательным грунтованием холста. В специализированных магазинах обычно представлены такие варианты грунта:

• масляный;
• акриловый;
• водно-дисперсионный.

Первый предназначен исключительно для живописи маслом. А для акриловых красок нужен холст последних двух видов (универсальные). Тем не менее, профессионалы отдают предпочтение трехслойному акриловому грунту.

Грунтование не является обязательным условием, но значительно улучшит однородность наложения. Художник, имеющий сноровку и опыт, может самостоятельно загрунтовать полотно.

При выборе холста не менее важно оценивать размер будущего шедевра. От рабочей площади подбирается плотность основания. Специалисты рекомендуют покупать 220 г/м2 (подойдет для большинства случаев) или 280 г/м2 (если картина большая).

Подробнее о выборе размера холста вы можете прочитать в блоге Натальи Юршиной — https://nyblog.ru/kak-vybrat-holst-dlya-maslyanoy-zhivopisi/ .

Ответы на частые вопросы

Можно ли выбирать один и тот же холст для рисования акриловыми и масляными красками?

На самом деле свойства холстов ничем не отличаются при работе с акрилом или маслом. Все плюсы и минусы материала будут одинаково проявляться в работе.

На каком холсте лучше писать крупногабаритное произведение?

В таком случае самым идеальным будет льняной холст, но с двойным переплетением. Он еще прочнее, тверже и надежнее. Единственное — этот вариант не из дешевых.

Имеет ли значение зернистость холста?

Если говорить о фактуре полотна, то для написания детальной и аккуратной работы (портрет, например), стоит отдать предпочтение мелкозернистому холсту. Среднезернистые (их еще часто называют «универсалы») подойдут для гладкой тонкослойной живописи. Крупнозернистый выдержит без проблем крупные мазки.

Чем можно заменить холст для акриловых красок?

Холст для акриловых красок лучше заменить на бумагу с эффектом холста (она намного дешевле). Если вы хотите поэкспериментировать, можно выбрать деревянную доску, стекло, камень, метал, гипсокартон или даже обезжиренную кожу. Акрил отличается универсальностью нанесения на любую поверхность.

Технология подготовки холста для масляной живописи

В художественных салонах существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник.

Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?

Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.

Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо. Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки. Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом. В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.

ПОДРАМНИК. Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев. Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву. Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись. Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»). Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском. Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом. Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.

НАТЯЖКА ХОЛСТА. Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст. Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте. Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится. Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами. Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны. Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество. Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.

КЛЕЙ. Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином. Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды. Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится. Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.

ПРОКЛЕЙКИ. Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке. Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста ( а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота. Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки. Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки. Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой. Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды. Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим. Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым. В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5% ГРУНТ. Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент – мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей. Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется. Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится. Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин. Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рисуем флуоресцентным акрилом по твердой поверхности

Когда-то тут пролетал топик по рисованию акриловыми красками по ткани.
Давно пытаюсь пнуть себя, чтобы описать собственный опыт в этом деле. Надеюсь, информация будет полезной для тех, кто хочет порисовать, но не знает, с чего начать. Под катом описание процесса разрисовывания обычной комнатной двери флуоресцентными акриловыми красками.
[осторожно, там фотки]

Введение

Я не художник, и красками рисовал последний раз каляки-маляки в школе на уроке ИЗО. Поэтому я допустил некоторые ошибки, о которых расскажу. С другой стороны, — у меня получилось, а значит, это не так уж и сложно (с приемлимой погрешностью качества).
Итак, исходные данные:
1. Пациент: Деревянная дверь, 800х2000мм, поверхность неровная — оргалит, окрашенный белой краской
2. Инструменты: Карандаш, ластик, акриловые (обычные и флуоресцентные) краски, бесцветный лак, три кисти, валик, пара дощечек, склянки
3. Свободное пространство
4. Свободное время
5. Свободное желание
Задача: расписать дверь, стараясь при этом получить удовольствие.

Немного теории

Акриловые краски — воднодисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров. Высыхают очень быстро — в этом их преимущество перед другими красками. Наносить можно как в очень жидком, разбавленном состоянии (разбавляется водой), так и в пастообразном состоянии, сгущаемым специальными сгустителями, используемыми художниками, при этом акрил не образует трещин, в отличие от масляных красок. Ложится краска ровной плёнкой, немного блестит, не требует закрепления закрепителями и лаками, имеет свойство образовывать плёнку, смываемую после высыхания только специальными растворителями.

Акриловые краски и лаки можно использовать на любой нежирной основе типа стекло, дерево, металл, полотно, холст и тому подобное. Свежая акриловая краска без труда удаляется с предметов водой, но при засыхании требует специальных растворителей. Высыхание акриловых красок происходит в результате испарения воды, при этом краска образует химически стабильную эластичную пленку. В отличие от масляных красок, высохший акрил характеризуется большей прочностью и эластичностью (водный акрил менее ломкий); краска не крошится, ее слой не образует трещин, поверхность не отслаивается. С течением времени акриловая краска не морщинится, она не восприимчива к воздействию нормальных перепадов температур и изменений условий влажности.
[По материалам wikipedia.org и flur.ru]

Флуоресцентные акриловые краски дополнительно содержат флуоресцентный пигмент (люминофор), который под воздействием излучения УФ лампы начинает светиться определенным цветом. Цвет зависит от пигмента, и, кроме того, к флуоресцентному акрилу можно подмешивать обычный, получая, таким образом, любой цвет с небольшой потерей яркости свечения. Продается флуоресцентный акрил (как, впрочем, и обычный) в следующем виде:
— разведенным в воде (тубы, банки);
— в виде аэрозоля (баллоны);
— в виде порошка (банки с пигментом).

Способов нанесения акриловых красок на твердую поверхность много, но основные — это все-таки кисти, валик и аэрограф.
Кисти — наименее требовательный вариант с точки зрения денег и навыков.
Валиком можно обрабатывать большие поверхности, но мелкие детали/контуры все равно придется выполнять кистями.
Аэрограф позволяет делать градиенты и прочие интересные фичи, но требует определенных навыков и денежных затрат.
В качестве «пробы пера» я выбрал кисти.

Порядок действий

В общем случае, порядок действий должен выглядеть следующим образом:
1. Разработка эскиза
2. Подготовка поверхности
3. Нанесение рисунка карандашом
4. Закупка
5. Нанесение красок
6. Лакирование
Есть мнение, что поверхность можно не грунтовать до (п.2) и не лакировать после (п.6) нанесения красок. По моему опыту, лучше все-таки это сделать, чуть ниже я поясню. В целом, у меня вся эта катавасия длилась года два — i’m a lazy bastard. Пункт 2 я вообще пропустил, а рисунок у меня постоянно менялся вплоть до нанесения лака. В принципе, некоторые процессы могут идти параллельно. Можно вполне себе в свободное время рисовать карандашом, а на работе на досуге думать об общей концепции и добавлять в нее новые элементы. Аналогично, при нанесении красок, может появиться желание что-то исправить или дорисовать — акрил это позволяет.

Переходим к практике

1. Разработка эскиза
Вы должны решить — что будете рисовать, желательно набросать карандашом на бумаге хотя бы общие объекты. Нужно с чего-то начать, дополнить новыми деталями можно (и нужно) будет после. В моем случае это была банальщина в виде солнца и луны, схематично нарисованная на листе А4. При желании, я думаю, можно и на компутере нарисовать шаблоны, чтобы потом распечатать их в натуральном масштабе и обвести карандашом.

2. Подготовка поверхности
Идеальным случаем будет очищенная от краски, ровная, зашкуренная и загрунтованная поверхность. Я поленился счищать краску, шкурить и грунтовать. Результат — через два года краска не очень хорошо держится. Там, где есть физический контакт (раздвижная дверь иногда касается стены) краска немного осыпалась. Поэтому, рекомендую перебдеть по части подготовки поверхности: зашкурить и загрунтовать. В любом случае, отмыть поверхность от грязи и обезжирить нужно обязательно. А что же делать если там карандашный рисунок уже? Я делал так: отмывал небольшими частями и сразу наносил рисунок назад, но уже более аккуратно и на этот раз тонкими линиями.

3. Нанесение рисунка карандашом
Этот этап был для меня самым интересным и самым длительным. Чего-то постоянно нехватало, а нарисованное хотелось переделать нафиг. В итоге некий конечный эскиз был готов, но в процессе нанесения красок оказалось, что он далеко не конечный. Здесь стоит сказать: не бойтесь, даже если вы нанесли краску, сверху можно будет нарисовать карандашом новый контур и заново покрасить. Благо, акрил быстро сохнет. Стоит также задуматься о цветах (я просто пометил области буквами типа: Ж-желтый, З-зеленый, и т.д.), которые будут покрывать ваш эскиз. Это нужно для того, чтобы понять — какие краски покупать и как их смешивать. Как вариант: сфотографировать и раскрасить на компе.

4. Закупка
По совету товарищей, за покупками я поехал в магазин 3-Color. Товарищи советовали английский акрил и синтетические кисти «черная речка». Расспросив даму за прилавком про некоторые детали рисования акрилом, я купил 12 тюбиков акрила, 3 кисти и 3 банки лака.

Боекомплект для раскраски выглядел примерно следующим образом:

Подробнее (учтите, что покупалось это около трех лет назад):

1) Акриловая краска: 7 тюбиков по 75мл + 1 тюбик 60мл.

Красная (cadmium red), желтая (lemon yellow), зеленая (leaf green), синяя (coeruleeum), коричневая (burnt umber), фиолетовая (deep violet), темно-серая (payne’s grey), белая. Вся краска кроме белой фирмы Daler-Rowney, белая — Ferrario Color SRL. Темно-серая краска была куплена, поскольку черной не было, но и она отлично подошла. Стоит также сказать, что синей краски у меня ушло больше всего — ибо она фоновая. Так что, при покупке прикидвайте количество красок в зависимости от площади цветов.
Все краски, за исключением белой, стоили по 142р. Белая (60мл) — 117,5р.

2) Акриловая краска флуоресцентная: 4 тюбика по 75мл.

Зеленая, красная, желтая, оранжевая. Той же Daler-Rowney. Выбор был невелик, поэтому взял те, какие были. В случае с флуоресцентными красками, больше всего ушло желтой — пришлось нанести много слоев, чтобы не просвечивала текстура двери. Желтая краска довольно прозрачная (это относится и к обычной).
Каждый тюбик стоил 159,5р.
Итого на краски было потрачено примерно 1750р.

3) Кисти синтетические: 3 шт.

«Черной речки» не оказалось, но я сразу решил что понадобятся три штуки: для больших однотонных поверхностей, для объектов среднего размера и для нанесения контуров. Большая кисть: №26 плоская. Средняя: №6 круглая (коническая). Маленькая: №1 круглая (циллиндрическая). Все кисти синтетические. Номера, как я понял, соответствуют размерам в миллиметрах. Первые две кисти производства кировской компании «Живописные кисти», маленькая — «Гамма» серии «Модерн».
На кисти ушло примерно 120р + 40р + 30р = 190р.

4) Бесцветный лак: 3 банки по 100мл

Лак акриловый матовый бесцветный. Производство: Завод художественных красок «Невская палитра». Продавщица в магазине сказала, что 100мл уходит примерно на 1кв.м. — так и вышло на практике.
Лак был примерно по 70р, итого 70*3 = 210р

Не знаю в честь чего, но в чеке значится 5% скидка, и в магазине я оставил 2042.70 руб.

5. Нанесение красок
Если вы собрались красить дверь (как в моем случае) — крайне рекомендую снять ее и положить на пол. При неудачной консистенции (если жидко развести) краска имеет свойство стекать вниз.
Для начала надо «залить» фон (если таковой есть), исключая объекты с другим цветом. Тут не надо бояться задеть другие объекты, когда вы будете красить эти объекты потом — их цвет полностью перекроет краску фона. Основным фоном у меня было небо — синий цвет. После нанесения первого слоя я начал сомневаться в успешном исходе этого мероприятия — краска ложилась неровно, местами — светлее, местами — темнее, очень была видна структура поверхности. Но я не стал отчаиваться, а нанес еще несколько слоев (в сумме их получилось около 7-8) — и, вуаля! Вышел относительно ровный синий цвет.
Затем я раскрасил все объекты в порядке уменьшения занимаемой ими площади. После этого нанес некоторые элементы флюрной краской поверх обычной. И под конец обвел все контуры обычной и флюрной краской.
Посмотрев на то что вышло, я заметил пустые куски в фоне, которые мне не понравились. Я решил добавить еще пару объектов поверх уже готового рисунка. Последовательность действий была такой же: карандаш, фон, контуры.

Несколько слов о возможных проблемах и о том, как их избежать:
1) Краску из тюбиков пришлось разводить водой, очень густая была. Я делал так: отрезал несколько пивных банок ножницами, чтобы получились «стаканчики» (использовались также маленькие пластиковые контейнеры, но это оказалось менее удобно). В склянках перемешиваете палкой краски до нужных пропорций. Размешаешь жидко — придется наносить много слоев, густо — получится «рельефность» краски и она не будет ложиться ровно. Я обычно добавлял немного воды, размешивал и пробовал рисовать, если было недостаточно — добавлял еще.
2) Возьмите пару дощечек (я взял пару кусков оргалита) для смешения красок — это будет палитрой.
3) Красить лучше в следующем порядке: фон (большая площадь), объекты среднего размера, мелкие объекты, в заключении — контуры. Флуоресцентные контуры лучше наносить в самую последнюю очередь — при обычном свете они остаются практически незаметными.
4) Часто приходится прокрашивать одни и те же элементы по нескольку раз, чтобы получить монотонный цвет. Не волнуйтесь, если сразу все выглядит криво.
5) Обязательно мойте кисть хотя бы каждый час, и тем более после перехода от одного цвета к другому. Если не вымыть кисть вовремя, акрил может решить поселиться на ней.
6) Не бойтесь «наляпать». Акриловые краски смываются водой, если делать это сразу. Поэтому лучше держать на готове мокрую тряпочку, которой все косяки быстро исправляются. Кроме того, можно запросто нанести новый цвет поверх старого.
7) После раскраски всех элементов рисунка надо нанести контуры между ними. Берем малую кисть и рисуем черным цветом. К этому процессу надо подходить аккуратно, чтобы ваш контур не «съехал» за собственно контур объекта. Но сильно не заморачивайтесь, как показывает практика — один криво нарисованный элемент выглядит плохо, а если вся картина такая — то это не баг, а фича не так бросается в глаза.
8) Элементы, выполненные в флуоресцентной краске, при свете УФ лампы были недостаточно четкими. Решение было найдено простое: нанести поверх черных контуров, еще и «флюрный» контур отличного (от объекта) цвета.
9) Некоторые элементы можно нанести флуоресцентной краской поверх обычной того же цвета. В результате получатся своего рода «пасхалки»: при обычном свете объект будет выглядеть простым, но в УФ будут видны различные подробности.

6. Лакирование
Я покрывал дверь лаком, используя валик — на мой взгляд, оптимальный вариант. Вам понадобятся две вещи: валик и тазик для валика, но можно делать это и большой кистью. Количество слоев лака зависит от самого лака, валика/кисти и качества его ненесения. В моем случае я нанес 3-4 слоя. Валик, как и кисти, также нужно не забывать мыть.

7. Дополнительные работы
Повесив дверь я перешел к заключительному этапу, а именно, вклеил камень Intel 80486 DX4 в хвост хамелеону. Поверхность под него пришлось выдалбливать стомеской, клеил «Моментом».

Не могу не упомянуть, что мне помогали две замечательные девушки: Nocha помогала расписывать, а Malaya делала фотографии двери. Спасибо вам!

Фотографии

Вот так моя дверь выглядит при обычном свете:

А вот так при свете УФ лампы:

Животные в УФ:

Кротоёж:

Кротоёж в УФ:

Хвост хамелеона с четверкой на борту:

Живопись грунтовка акриловая краска

Автор: Артур |

Я, Артур Вуймин (1956 г.р.), художник, в основном живописец. Мои любимые жанры пейзаж, натюрморт. Хочу высказать очень кратко свое мнение о происходящем в области приобретения картин ценителями живописи и поделиться некоторым творческим опытом.

С некоторых пор стало уже навязчивой традицией, что живописная картина должна быть исполнена именно на холсте маслом. Разные виды искусства с давних пор вызывают различный интерес у их поклонников. Некоторые особо одаренные личности посвящают этому жизнь уже на профессиональном уровне. Радует то, что с недавних пор заметно расширился круг приобретателей авторских произведений искусства.

Среди них встречаются не только знающие, понимающие, опытные, мало-мальски сведущие поклонники, но и, все чаще, просто не равнодушные дилетанты. Только прошу без обид. В других видах искусства я сам порядочный дилетант. Таков сейчас наш уровень или уровень нашей культуры. Пределы понимания большинства таких ценителей это «нравится, не нравится, такое есть у одних знакомых и т.п.». И они, как правило, хотят иметь картины именно на холстах маслом. Это слово «холсты» однажды неосознанно запавшее в их сознание теперь сидит там как заноза, став критерием, эталоном. На холстах – это подлинное искусство, не на холстах – это нечто из серии «опасайтесь подделок». И такие ценители приходят к художникам за картинами уже заранее с нездоровым недоверием. Ведут разговоры, изображая компетентность, произнося для этого ключевые слова «холст, холсты, на холстах». При этом еще и поучая. А, по-моему, здесь все решает мастер, какие использовать средства в зависимости от творческих задач. Но скорее от нужды художнику-исполнителю приходится идти у таких заказчиков на поводу по принципу «за ваши деньги, любой ваш каприз».

Раньше я писал и на холстах. Холст – это ткань, сотканная из ниток, сделанных из льняных волокон. Ткани, сотканные из ниток, выполненных из волокон других растений, имеют другие названия. Подготовить правильно полотно для живописной картины маслом на тканевой основе, холсте, довольно сложно и дорого. Рейки для подрамника, на котором впоследствии будет натянут холст, должны быть из древесины хвойных пород, правильно высушенной, прямослойной, без сучков и прочих дефектов. Иначе рейки могут впоследствии искривиться, полотно деформироваться, появятся морщины. При перепадах влажности тканевая основа сильно провисает либо натягивается. Если картина очень большая, то существует склонность тканевой основы провисать от собственного веса. Далее при небрежной эксплуатации на поверхности картин могут появляться вмятины, шишки, разрывы и другие механические повреждения, возникающие при надавливании, ударах и т.п.

Дальнейшую работу по проклейке и грунтовке лучше выполнять так же самому. Это сложно. Есть опасность переклеить холст. Рецептов грунтов много. Следует строго соблюдать рецептуру выбранного состава грунта, технологию его приготовления и нанесения. Необходимо хорошо зачистить узелки и другие неровности. Готовые грунтованные фабричные холсты меня не устраивают, как и моих друзей-художников. На фабрике не зачищают узелки. А при манере тонкого письма, например как у меня, все эти пупырышки становятся видны, поблескивают, а при боковом освещении еще и отбрасывают тень. Может попасться холст с очень сильно тянущим грунтом или с плохим сцеплением с красочным слоем. Например, у некоторых известных картин И. Репина, написанных на грунтованных фабричных холстах осыпается краска. Еще неизвестно как эти грунты замешаны, перечислять можно долго.

Теперь о подрамниках. Немного истории. Сначала долгое время подрамники были жесткими неподвижными. В XVIII веке появились подвижные подрамники с клиньями, которыми можно при необходимости регулировать степень натяжения холста. Однако в XIX веке художники снова вернулись к неподвижной конструкции. Сейчас в продаже в ассортименте сплошь подвижные подрамники с клиньями, даже маленького формата размером с почтовую открытку. Думаю, здесь все просто. За дополнительные детали и столярные операции больше цена. На подвижный подрамник труднее натянуть холст. Регулировка натяжения холста с помощью клиньев малоэффективна. Гвозди, удерживающие холст, вбиты и не могут раздвигаться. Поэтому холст может быть подтянут или ослаблен только на участке в пределах узкой полоски вдоль краев по периметру шириной от края до первого гвоздя.

С появлением ДВП (древесноволокнистая плита, оргалит) появилась еще одна разновидность живописной основы. Из опыта моего личного и других художников ДВП – простая, удобная, прочная, жесткая, достаточно упругая, неприхотливая, уже готовая к применению, дешевая, доступная, всегда в продаже основа. Картины, написанные на прочной жесткой основе, в данном случае на правильно подготовленной ДВП, имеют намного меньше проблем и больше преимуществ, чем картины на непрочной тканевой основе, холсте. Полотна для картин из ДВП, по сравнению с холстом, «прощают» многие ошибки при их подготовке для живописи маслом, которые могут возникнуть при проклейке и грунтовке. Они почти не реагируют на перепады температур, влажности воздуха. Все свои выставочные картины я пишу на ДВП, и они легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки. В рамах, связанные парами, лицом внутрь, со специальными мягкими прокладками между рам, они являются сами себе прочными упаковками.

ДВП большого формата прямо из магазина имеет, как правило, слегка искривленную по разным причинам поверхность. Я видел, как для поддержки и выравнивания своих картин большого размера на полотнах из ДВП знаменитые мастера используют цельный жесткий самостоятельный деревянный решетчатый каркас из тонких реек, просто прислоненный с обратной стороны картины и зафиксированный с рамой. Приклеивать деревянные рейки к ДВП нельзя. При этом имеющаяся легкая искривленность поверхности картин сохраняется. Для решения этой проблемы есть и мое простое маленькое изобретение на основе опыта реставраторов Третьяковской галереи. Я укрепляю основу картины из ДВП большого формата площадью примерно от 1,5 м2 до самого большого стандартного размера 170*275 см паркетажем. Это легкий деревянный решетчатый каркас, прочно прикрепленный к ДВП с обратной стороны картины. Он выравнивает и удерживает всю ее поверхность в плоскости, оставаясь при всем этом полностью подвижным. Все проверено 8-ми летней практикой.

ДВП имеет так же одну сторону гладкую, а другую тисненую, похожую на зерно холста. Это уже на выбор.
Промучившись в свое время с холстами, я давно выбрал прочную жесткую достаточно гибкую основу, ДВП.

Из истории живописных материалов, очень кратко

Основы для станковой живописи маслом:
Дерево – наиболее ранний материал, с XIII в. (Знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи написал на тополиной доске маслом. По сей день традиционно на досках пишут иконы темперой.)

Ткань – позднее, примерно с XVI в., более широко с XVII в. (Холст, четыре рейки, натяжка, закрепление гвоздями и плоская поверхность готова. Это намного быстрее и проще, чем приготовление доски, но не так прочно.)

Металл – с XVI в.

Пергамент и бумага – с IX в.

Но, если картину впоследствии предстоит обязательно снять с подрамника и свернуть, что уже сокращает ей срок жизни, то тканевая основа, холст, это лучший вариант.

И поэтому, когда заходит разговор, на каком материале исполнять картины, я вначале объективно объясняю всю ситуацию. Окончательное решение за заказчиками, чтобы потом не было претензий.

Немного о моей живописи

Стараюсь довести композиции картин до совершенства и, чтобы при этом, пейзажи родных мест были узнаваемы. Пишу в основном масляными красками. Письмо мое многослойное, требует времени, много сеансов. Стараюсь соблюдать технологии. Правильно сушу слои, не менее положенного времени. Использую специальные лаки при послойной живописи, протирая ими достаточно просохшие красочные слои, для их лучшего сцепления с последующими слоями, для предотвращения пожухания красок. У меня уже набралось более 100 цветов и их оттенков масляных красок. Изучаю свойства красок. Для каждой картины, в зависимости от творческой задачи, выбираю группу красок по цветам и химическому составу, чтобы смеси были благоприятными и картины впоследствии не меняли цвет и тон. Покрывной лак готовлю таким образом, чтобы лаковое покрытие сохраняло глубину красочных тонов и не давало отблесков, которые мешают восприятию. Простые рамы для себя я могу сделать сам, а более серьезные, роскошные можно заказать в художественных салонах.

Если кого заинтересовало мое маленькое изобретение по паркетированию полотен из ДВП для больших картин, дайте знать. Необходимо время чтобы подробно описать, хотя все очень просто.
Пока все.